Деревянная ваза своими руками

Вся прелесть изготовления точеных деревянных ваз своими руками состоит в том, что их можно точить как при продольном расположении древесных волокон в заготовках, так и при поперечном. Я уже ранее делал вазы из различных пород древесины и все они были проточены поперечно, что объясняется моей погоней за максимальной красотой древесного материала, которая чаще всего выявляется именно при поперечном точении, чаще всего, но, по-видимому, не всегда.

Было любопытно своими руками попробовать продольное точение, которым я ранее занимался очень мало. Дело в том, что для изготовления ваз с поперечными волокнами требуются заготовки довольно большого диаметра, хотя бы 250 мм, найти которые в природе средней полосы России очень трудно, особенно если речь идет о наиболее желанных фруктовых деревьях с твердой и привлекательной древесиной.

При продольном расположении отрезка ствола даже на моем маленьком токарном станке можно выточить вазу высотой до 300 мм – больше не позволяет длина направляющих, но этого, как мне кажется, обычно вполне хватает. Первой операцией является поперечное пиление добытого древесного ствола на чурбаки, обычно выполняемое с помощью цепной пилы. До недавних пор я делал это прямо на земле либо каких-то случайных подставках или подкладках, что было весьма неудобно, а подчас и опасно. Не раз касался цепью всяких металлических предметов, что вынуждало тут же приступать к переточке зубьев, и, наконец, созрел для создания специальной конструкции для распила стволов на чурбаки для точения -проще говоря, обычных козлов. Они показаны на фото 1 и сделаны в основном из имевшегося под рукой материала. Здесь же можно скруглять заготовки, т. е. срезать углы, прихватывая деталь багажным шнуром-резинкой. который цепляется за боковые металлические скобы, согнутые из гвоздей и забитые в ряд по бокам козел. Можно также перевернуть козлы вверх ногами и пилить стоящий вертикально чурбак вдоль волокон. Удобная получилась штука!

Следующая операция – заточка обдирочной стамески (рейера, по старой терминологии), с помощью которой будет проводиться черновая обработка заготовки и частично формирование наружного профиля вазы (фото 2). Следует подчеркнуть, что данная стамеска используется исключительно при продольном точении и ни в коем случае не при поперечном. Заточка выполняется примерно под 45°, и я делаю ее на глаз прямо на весу. т. е. без опоры на платформу подручника, поскольку не хочу тратить время на его установку вместо приспособления для намного более частой заточки глубокожелобчатых стамесок, постоянно прикрепленного к точилу. Без нажима снимаю буквально микроны стали (углеродистой в данном случае), ориентируясь на появление мелких искорок на наружной стороне жала стамески. При этом используется круг из белого электрокорунда (на основе оксида алюминия). зерна которого выкрашиваются при работе, что препятствует засаливанию, а также отжигу обрабатываемого материала, что особенно важно для стамесок из углеродистой стали, которых у меня, к счастью, немного, и они далеко не самые важные.

Большинство моих самодельных стамесок изготовлено из быстрорежущей стали, практически не боящейся отжига на точильном круге.

На фото 3 показана черновая обработка (оцилиндровывание) поверхности отрезка ствола свежеспиленной яблони (его длина 250 мм при диаметре около 130 мм) с помощью заточенной обдирочной стамески. Далее на фотоснимках можно будет увидеть работу с прочими видами древесины для ваз, таких как рябина, черемуха и березовый сувель. Грубо выровняв цилиндр, с помощью толстой отрезной стамески (7 мм) на одном конце заготовки я формирую выступающее донце для последующего захвата в патроне Axminster с крупными кулачками типа G [фото 4). Их глубина составляет 16 мм, так что донце должно выступать не более чем на 15 мм, чтобы передние плоскости кулачков упирались в тело цилиндра – это необходимое условие для надежной фиксации заготовки, особенно длинной. Для достижения указанной цели при поворотах ключа в патроне важно также обеспечить подпор заготовки задней бабкой.

Формирование наружного профиля вазы осуществляется с использованием обдирочной и мелкожелобчатой стамесок, причем с помощью последней вытачиваются более мелкие детали, такие как буртики и канавки (фото 5). Мелкожелобчатая стамеска, не в пример глубокожелобчатой, отличается довольно зарывистым характером: нужно тщательно следить за прижатием ее фаски к поверхности заготовки, иначе можно испортить уже готовый профиль изделия при зарывании стамески в древесину. Вообще, скольжение фаски токарных стамесок по древесине напоминает проходы по ней подошвы рубанка при строжке. Трудно представить себе отрыв подошвы рубанка от строгаемой плоскости, что в равной мере является и обязательным условием безопасного реза древесины почти любой токарной стамеской, за исключением скребков, фаска которых при точении не прижимается к древесине. но они не режут, а скоблят деталь, окончательно выравнивая ее поверхность после резания другими стамесками.

---

Читайте также: Деревянные санки своими руками

---

Вторым важным условием безопасной работы мелкожелобчатой стамеской выступает требование всегда направлять ее вниз по склону, т. е. к меньшему диаметру. Заточка этого инструмента обычно выполняется под 30°. эту операцию очень удобно проводить

с помощью специального устройства, которое я сделал для заточки глубокожелобчатых стамесок, несколько изменив его настройку. Фаска получается идеально ровной без граней. Данное приспособление будет описано позже в другой статье, а сейчас следует уточнить, что вместо мелкожелобчатой стамески для формирования профиля вазы можно применять и глубокожелобчатую с менее зарывистым характером, что я часто и делаю.

На фото 6 показано чистовое скобление выточенной наружной поверхности вазы крыльями мелкожелобчатой стамески, которая ведется под 45° к поверхности детали. Окончательное выравнивание заготовки с продольным расположением древесных волокон можно выполнять и с помощью косячковой стамески, как это представлено на фото 7. Правда, она отличается весьма зарывистым характером и даже представляет опасность, так как при зарыве может вылететь из рук и поранить токаря. В то же время в руках опытного специалиста такой инструмент является универсальным, позволяющим выточить практически все, но только при долевом расположении древесных волокон, т. е. при поперечном точении ко-сячковая стамеска абсолютно неприменима. К слову, ее лезвие затачивается под 25° обязательно на платформе подручника электроточила.

Завершив формирование внешнего профиля вазы и выровняв ее поверхность, а также нанеся мелкие декоративные буртики и канавки мелкожелобчатой стамеской (фото #) я провожу мокрую шлифовку изделия наждачной бумагой зернистостью Р220. для чего окунаю «шкурку» в тарелку с водой, а поверхность сбрызгиваю опрыскивателем. Эта шлифовка носит предварительный характер. и в дальнейшем после сушки изделия потребуется окончательная доводка. Далее срезаю тонкой отрезной стамеской опорный выступ на донце вазы (фото 9) и зажимаю донце в патроне с подпором изделия задней бабкой (фото 10) для плотного прилегания передней плоскости губок к нижней части вазы. Следующим этапом будет сверление глубокого отверстия в горловине вазы, но поскольку она имеет большую длину, то для надежности я решил дополнительно зафиксировать горловину в люнете (фото 11), применение которого -обычная практика при точении ваз.

---

Ссылка по теме: Резьба по дереву для начинающих – вырезаем деревянную фигурку

---

Люнеты для маленьких токарных станков не продаются, их приходится изготавливать самому. Мой трехколесный люнет (такие приспособления бывают еще двух- и четырехколесными) сделан из фанеры толщиной 40 мм. диаметр отверстия для заготовки составляет 220 мм, а колеса для роликовых коньков с прецизионными подшипниками обеспечивают относительную бесшумность работы. Только установил люнет, как мне понадобилось прервать работу: пришлось взять рулон пищевой пленки и обмотать ею вазу (фото 12), иначе изделие из влажной древесины яблони (чрезвычайно «трескучей» породы) обязательно треснуло бы за время моего отсутствия. Этой пленкой я, к слову, также оборачиваю полуготовые чаши из слабой, сильно подгнившей древесины для предотвращения их разлета на куски при расточке внутренней полости. Задуманная мною ваза должна была стать универсальной, т. е. пригодной как для искусственных, так и живых цветов. В последнем случае воду следует наливать в какой-либо подходящий небольшой сосуд, например, стеклянную пробирку длиной 200 мм и диаметром 20 мм, помещаемую внутрь вазы (фото 13).

У меня не нашлось подходящего длинного сверла (типа спирали Левиса или перового с канавками для отвода стружки) для проделывания отверстия в горловине вазы. Пришлось насадить простенькую плоскую «перку» шириной 22 мм из набора производства еще советских времен на длинный (300 мм) стальной стержень диаметром 10 мм и зажать его в мощном сверлильном кулачковом патроне с конусом Морзе (фото 14). Очень короткая база моего станка не позволяла вставить патрон в пи-ноль задней бабки, а толщина стержня созданного приспособления не давала возможности закрепить его в 10-миллиметровом патроне обычной дрели (9 мм). В итоге при сверлении глубокого отверстия в горловине вращающейся вазы пришлось просто с большим усилием удерживать патрон в руке, опирая стержень на подручник. На фото 15 и 16 показаны начальная и конечная стадии этого процесса. Кстати, для удобства дальнейшего использования пробирка, вставляемая в горловину вазы, должна выступать оттуда приблизительно на 5 мм.

---

Читайте также: Деревянная кресло-качалка своими руками

---

На этапе финишной обработки донца, т. е. устранения вмятин от кулачков патрона и выравнивания торца, необходимо было развернуть почти готовую вазу на станке. Предварительно я выточил опорную планшайбу с углублением под диаметр горловины (фото 17). поместил ее туда и сзади подпер донце корончатым центром, в который вставил дополнительную самодельную узкую насадку. Когда позже я вытачивал другие вазы приблизительно такой же формы, то попросту осторожно зажимал горловину в патроне с использованием малых кулачков типа F, подложив под них полоску из пластика толщиной более 1 мм. В качестве смягчающей прокладки также сгодится отрезок коаксиального (антенного) кабеля.

На фото 18 показан поиск центра на донце, когда он по каким-то причинам не был намечен или исчез. Черным фломастером отмечается биение, далее нужно, постукивая по отметине киянкой, сместить заготовку так, чтобы искомый центр оказался на своем месте. После этого проводится обработка донца с помощью глубокожелобчатой либо мелкожелобчатой стамески (фото 19)

По завершении точения вазу необходимо высушить без растрескивания. На воздухе образование трещин почти неизбежно, что усугубляется большой толщиной вазы в нижней части (чем тоньше стенки изделия, тем выше шанс избежать трещин, а также некоторого коробления). Я просушиваю свои изделия из сырой древесины одним из двух способов: либо закладываю в бумажный крафт-пакет, наполненный влажными стружками того же дерева (фото 20), либо наполняю этими стружками само изделие, которое затем заворачиваю в два слоя газеты и ставлю на полку в сарае. Последний метод особенно удобен и эффективен для чаш и тарелок со стенками толщиной 4-8 мм, которые без трещин и коробления высыхают летом приблизительно за две недели.

К сожалению, образования трещин в нижней толстой части вазы из яблони избежать не удалось даже после двухмесячной сушки в крафт-пакете, а сушить дольше не позволяли обстоятельства. Пришлось заделывать трещины путем вклеивания тонких пластин того же материала, выпиленных на ленточной пиле и затем обработанных с помощью шлифовальной машинки Ргоххоп с твердосплавным диском и электронапильника Black&Decker. Вклейки оказались почти незаметными, однако эта дополнительная работа заставила меня пересмотреть методику точения ваз с тем, чтобы делать их нижние части полыми для уменьшения вероятности растрескивания.

Надо сказать, что с самого начала меня грызли сомнения в правомерности упрощенного подхода, ограниченного простым сверлением узкого канала в горловине, что можно видеть в ряде видеороликов в сети Интернет. Раньше я растачивал полости в нижней части ваз, но при этом всегда возникали различные трудности. Правда, вазы я делал редко. Прошедшим же летом я изготовил серию ваз близкой формы, и проблему надо было решать кардинально. С самого начала на обоих концах цилиндрической заготовки вытачивается по выступу. Сформировав внешний профиль нижней части вазы, следует тут же приступить к расточке ее полости с применением люнета, удерживая заготовку в патроне за выступ на месте горловины. С помощью глубоко- или мелкожелобчатой стамески растачивается отверстие диаметром около 50 мм. через которое далее можно будет ввести какую-нибудь из изогнутых стамесок – шарнирную, с твердосплавной насадкой или резцом-насадкой {фото 21), а остаточная толщина стенок постоянно контролируется кронциркулем.

По завершении процесса расточки необходимо отдельно выточить из того же древесного материала заглушку подходящего диаметра и вклеить ее в отверстие выступа (донца). Здесь следует прикинуть глубину выступания заглушки внутрь полости таким образом, чтобы пробирка, которая в дальнейшем будет на нее опираться, выходила наружу на вышеупомянутые 5 мм. Если же пробирка провалится в горловину, возникнет дополнительная морока с подклейкой кусочка древесины на дно вазы через узкий канал.

Ту часть вклеенной заглушки, которая выступает наружу, я срезаю на ленточной пиле. Далее донце будет окончательно обработано уже описанным выше способом.

Если ваза имеет другую форму со значительно более широкой горловиной, то про-

бирка в качестве сосуда с водой здесь никак не подойдет. Что делать? Решение пришло довольно быстро, когда я взял полусгнивший березовый сувель с яркой текстурой, заготовленный пару лет назад в лесу, и выточил из него вазу с горловиной диаметром 35 мм. Далее в своих запасах я нашел двухметровую пластиковую трубку ярко-зеленого цвета диаметром 32 мм и отрезал от нее на ленточной пиле кусок длиной около 160 мм, решив превратить его в требуемый сосуд. Сначала с помощью газовой микрогорелки я убедился в том, что данный пластик не является термопластичным, т. е. сварить из него нужную емкость не удастся. Пришлось обратиться к склеиванию, для начала отпилив от исходной трубки еще один небольшой кусок и сделав на нем дополнительный долевой пропил. С помощью промышленного фена я нагрел отрезок до мягкого состояния. развернул в плоскость, положил под пресс, а после остывания выровненного куска пластика циркулем нанес на нем контур кружка, который будет играть роль донышка в сосуде из трубки. Далее я довольно точно, хоть и на глаз, привел его

размер в соответствие внутреннему диаметру трубки (28 мм) с помощью электронапильника Black&Decker (фото 22). Загнал кружок в трубку на глубину приблизительно 3-5 мм и залил снаружи толстым слоем довольно универсального водостойкого суперклея «Мастер» на основе сополимеров винилацетата, который хранился у меня уже лет десять (фото 23). Яркий цвет сосуда показался мне вульгарным, и я покрасил его коричневой быстросохнущей нитроцеллюлозной эмалью. Последующая выдержка с водой в течение месяца показала герметичность изготовленного сосуда, а общие эстетические свойства точеной вазы с живой веткой золотарника можно оценить на фото 24.

Напоследок хотелось бы заметить, что в магазинах продаются самые разнообразные пластмассовые водопроводные трубы, из которых можно без труда сделать любые сосуды для живых цветов и поместить внутрь точеных деревянных ваз. На фото 25 показан ряд таких изделий, созданных мною прошедшим летом из различных пород древесины по вышеописанной методике.

Деревянная ваза своими руками- фото

Фото 1. Поперечное пиление бревна на козлах. Фото 2. Заточка обдирочной стамески на электроточиле. Фото 3. Черновая обработка заготовки обдирочной стамеской.  Фото 4. Формирование выступа на конце цилиндра под патрон с помощью отрезной стамески. Фото 5. Формирование наружного профиля вазы с помощью мелкожелобчатой стамески. Фото 6. Чистовое скобление поверхности мелкожелобчатой стамеской. Фото 7. Чистовая обработка поверхности с помощью косяка. Фото 8. Нанесение декоративных буртиков и канавок мелкожелобчатой стамеской. Фото 9. Подрезание опорного выступа тонкой отрезной стамеской.

Фото 10. Зажим донца вазы в патроне с подпором задней бабкой. Фото 11. Фиксация горловины вазы в самодельном люнет. Фото 12. Герметизация вазы пищевой пленкой.  Фото 13. Стеклянная пробирка. Фото 14. Самодельная перка
Фото 15. Начало сверления глухого отверстия под стеклянную пробирку.

Фото 16. Пробка в отверстии вазы.Фото 17. Вытачивание опорной планшайбы с отверстием под горловину вазы.  Фото 18. Обратная фиксация вазы и поиск центра на донце. Фото 19. Дообработка донца мелкожелобчатой стамеской.

Фото 20. Упаковка готовой вазы в бумажный крафтпакет с влажными опилками для сушки. Фото 21. Расточка полости нижней части вазы изогнутой стамеской с резцом-насадкой. Фото 22. Отрезок пластиковой трубки и вырезанный из нее кружок для дна. Фото 23. Кружок вставлен в трубку и заливается клеем. Фото 24. Ваза из подгнившего березового сувеля с сосудом с водой внутри. Фото 25. Вазы из раличных пород древесины, выточенные по описанной методике

© Автор: замечательный мастер В. Попов. Фото ваз автора.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!