Как правильно утеплить дачу, дачный домик чтобы в ней можно было жить зимой

Дачные домики в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в большинстве случаев рассматривают как летнюю «резиденцию».

С наступлением холодов посёлки пустеют. Игорь Калинин решил утеплить свой летний домик для круглогодичного проживания и проверить, сколько будет стоить отопление дачи зимой.

В 2005 году я решил не закрывать дачный сезон в октябре, а остаться на зиму. Опыта зимовки у меня не было, поэтому стал вести дневник, куда записывал температуру снаружи и внутри дома, напряжение в сети и показания электросчётчика в начале и в конце месяца. Разумеется, ежедневно записывать все данные о погоде, как мы делали в школе на уроках природоведения, не имело смысла. Фиксировал лишь заметные отклонения.

Первый опыт зимовки — маленький дачный домик

К осени 2005 года я построил небольшой домик, который можно было ис- пользовать в качестве мастерской даже зимой. Основной дом ещё только строился и для ночёвки в морозы не годился. Постройка жилой баньки была лишь в планах.

Домик решил построить компактный, в одном объёме, каркасной конструкции. Утепление стен: внутри -пенополистирол толщиной 50 мм, за ним – базальтовая вата Rockwool толщиной 100 мм. Потолок (он же и крыша) имеет утепление толщиной 150 мм, а пол – 100 мм той же ватой. Разумеется, по всем правилам были устроены пароизоляция и ветрозащита.

Размеры домика в плане по наружным стенам – 4 х 3,5 м. Конечно, это совсем немного, но это было только начало «зимних» опытов. Впоследствии в этом домике планировалось устроить летнюю кухню или мастерскую. А возможно, и принимать гостей.

Перед началом работ я выполнил простейший тепловой расчёт (см. статью на стр. 19) и определил величину теплопотерь. Заодно выяснил потребную мощность конвектора и сумму затрат на обогрев.

Мой первый зимний дачный сезон показал высокую эффективность небольшого хорошо утеплённого домика. На его обогрев за весь сезон было израсходовано около 700 кВт*ч. Это довольно мало, меньше, чем в теоретическом расчёте. Стоил тогда киловатт*час в СНТ1 р. 85 к.

Разумеется, я не жил постоянно 8 этой избушке, а был наездами – покататься на лыжах, поработать, снять показания счётчика. Уходя, выставлял температуру около +10 °С.

Рис. 1. Жилая баня, приспособленная для зимних условий, и конструкция стены.

Единый объём бани.Встроенная кухня

Расширение территории: жилая баня

Для полноценного зимнего отдыха маленького домика, конечно, недостаточно. Поэтому появилась потребность расширить зимнюю часть. Напрашивался логичный вывод: таким объектом должна быть баня, но не простая, как раньше в деревнях (чтобы только помыться), а с кухней и спальней. Конечно. аппетиты пришлось привести в соответствие с возможностями. Но кухня и спальня всё равно уместились в домике размером чуть больше 5х3 м (рис. 2).

Баню также решено было строить в едином объёме: утеплённые скаты крыши являются и потолком. Получилось довольно просторно в комнате отдыха за счёт «второго- света. А над парилкой и моечной уместилась спальня размерами 3 х 3 м со встроенным шкафом-купе. Также неплохо вписалась «встроенная» кухня.

Чтобы получить энергосберегающий дом, внешние стены решено было утеплить (снаружи, разумеется). Но в случае с рублеными стенами это сделать не так просто. Я использовал утеплитель в виде «стёганых одеял» – Базальтин. Что особенно приятно, при его производстве не используют фенольных связующих. Маты Базальтина прижаты ветрозащитной плёнкой.

---

Ссылка по теме: Недорогой каркасный дачный домик своими руками

---

В качестве наружной обшивки использовал вагонку, покрытую в расчё-

те на долгую службу дорогим лаком. Но увы – после 5-6 лет покрытие вот-вот потребует ремонта. Надо признаться, все вокруг советовали переходить на сайдинг. Но уж очень не хотелось расставаться с деревом.

Выполнив несложный тепловой расчёт бани, я получил следующие результаты (табл. 1).

Видно, что теплопотери хорошо утеплённого строения не слишком велики. Однако если зимой обогревать электричеством два дома, это будет уже накладно. Да так никто и не собирался делать, что же это будет за баня – без печки?!

Я приобрёл конвектор NOBO мощностью 750 Вт и установил печь типа Harvia. Конвектор выставлен на температуру +10°С, он включается, когда в помещении никого нет.

А печь используется не только для банных процедур, но и для обогрева всего строения. Если затопить печь, открыв двери из моечной и парилки, то тепло быстро распространяется по всему домику. Особенно приятно находится на лежанке – там, наверху, теплее!

Для экономии места дымоход выведен сквозь стену. Снаружи имеется тройник с конденсатоотводчиком (кстати, конденсата никогда не было). Он опирается на кронштейны и держит всю трубу, которая прикреплена к стене.

Проходу через стену надо уделить особое внимание – это самое пожароопасное место! Все отступки должны строго соответствовать противопожарным нормам!

После включения бани в «зимний оборот« расходы на электроэнергию, разумеется, выросли. Так. за отопительный период на обогрев домика

без печки и бани, где печь имелась, в среднем, расходовалось 2400 кВт * ч. Например, зима 11/12 годов обошлась в 9000 руб. Наибольший расход был в феврале – 500 кВт*ч.

Часть этой энергии пошла на приготовление пищи, освещение (даже днём), работу электроинструментом. Реально на обогрев ушло меньше.

В общем-то, затраты оказались не слишком велики, сопоставимы с членскими и целевыми взносами в СНТ.

Отсюда вывод: для большего комфорта есть смысл расширяться до разумных пределов!

---

Ссылка по теме: Чем и как утеплять парилку в бане

---

Жилплощадь растёт: основной дом

Вскоре и площади бани показалось недостаточно. Для полноценного зимнего отдыха было решено задействовать основной дачный дом. Размеры его в плане – 7 * 6 м. Он состоит из брусо-вой коробки 6 * 5 м и веранды 6 * 2 м. С веранды планируется устроить лестницу в мансарду (рис. 2). В брусовой части никаких вырезов в потолке нет, зато на входе установлен блок из двух утеплённых дверей. Перекрытия утеплены, как и в других строениях, а стены из бруса толщиной 100 мм снаружи обшиты базальтовой ватой той же толщины. Со стороны веранды вместо базальтовой ваты использовал мягкую ДВП «Софтборд».

Рис. 2. Дачный дом из бруса и устройство утеплённой стены.

Как и в предыдущих случаях, выполнил тепловой расчёт (табл. 2)

Электрическое отопление

Определив потери тепла дома, выбрал обогреватели нужной мощности норвежской фирмы NOBO. У них имеется точная установка заданной температуры. Компания известная, давно присутствует на рынке – с 1947 г. серийно выпускает электрообогреватели, которые обладают высокими надёжностью и кпд. Как и в случае с баней, конвекторы поддерживают тепловой баланс в отсутствие хозяев и ночью.

Хорошо, когда используется двухтарифная система расчётов за электроэнергию. Обычно на всё СНТ имеется единственный счётчик, по которому бухгалтер рассчитывается с энергоснабжающей организацией. А затем собирает деньги с членов товарищества, у которых свои счётчики. А так как большинство живут на дачах в тёплое время года, они, как правило, против двухтарифной системы, поскольку в ней дневной тариф немного выше. Приходится «зимовщикам» убеждать остальных на собрании, что двухтарифная система выгодна и летом, например, ночью можно нагреть бак с водой для утреннего душа или включить стиральную машину. А дневные расходы электроэнергии летом малы по сравнению с затратами на нагрев чего-либо. Ночной тариф выгоден всем.

С 23-00 я включал конвекторы, выставив температуру выше «обычной», в 7-00 выключал их. Разумеется, можно поручить эту работу и таймеру. С 7-00 до 10-00 час или позднее (в зависимости от наружной температуры) жилище будет плавно остывать – речь идёт о хорошо утеплённом доме. Затем наступит время топки печи.

В моем случае теоретический расчёт теплопотерь дома подтвердился на практике. Два конвектора, мощностью 1000 и 500 Вт, успешно справлялись с обогревом части дома площадью 30 м2 при tM до -15 °С. Если наступали более холодные периоды (это случалось редко, несколько дней в году), приходилось на ночь подключать дополнительный обогреватель мощностью 600 Вт – масляный радиатор на первой ступени нагрева.

Итоги

Я задумывал ввести в строй печное отопление дома к осени 2012 года, но не успел сделать тепловой щиток к печке. И даже не определился с его конструкцией.

Пришлось основной дом с тёплой частью 5 * 6 м, баню со «вторым» светом и маленький хозблок, используемый теперь в качестве холодильника (с температурой внутри +5… +7 °С). поддерживать в жилом состоянии за счёт электроэнергии. Печь функционировала только в бане.

За зиму2012/2013 годов было израсходовано 4000 кВт* ч электроэнергии.

Следующую зиму я уже встретил «во всеоружии» – с двумя печками. И за половину зимы потратил только 1000 кВт * ч. А с двадцатых чисел января. когда температура упала ниже -20 °С, решил «отдохнуть» от зимнего отдыха и всё отключил до весны.

Выводы для «зимовщиков» довольно просты. Необходимо снизить потери тепла в жилище. Это можно сделать, во-первых, уменьшив «зимнюю» площадь дома и хорошо утеплив ограждающие конструкции.

Во-вторых, надо обеспечить надёжную подачу тепла. В условиях СНТ – это бесперебойное электроснабжение, желательно с использованием двухтарифного счётчика, а также грамотно выполненное печное отопление.

Базальтин — маты утеплителя, внешне похожего на стёганое одеяло. Маты утеплителя прикреплены к бревенчатой стене бани. Утеплитель сверху закрыт ветрозащитной плёнкой, после чего стену обшивал вагонкой.Печь Harvia используется отопления, и как каменка.Тройник дымохода опирается на кронштейны

---

Ссылка по теме: Как утеплить водопровод на даче – чтобы трубы не замерзли

---

Расчет теплопотерь в дачном доме для точности расчета утепления

Построить зимний домик за городом вполне реально и даже с не очень большими затратами. Для этого нужно правильно оценить теплоизолирующие характеристики применяемых при его постройке материалов. Сделать примерный расчёт теплопотерь жилища совсем несложно, о чём и расскажем.

На примере маленького домика (рис. 1) покажу, как я рассчитывал теплопотери постройки. Обратимся к СНиП 11-3-79* (Строительная теплотехника). В наше время этот документ, существовавший довольно долго, заменён другим – СНиП 23-02-2003 (Тепловая защита зданий), – где основное внимание уделено вопросам энергоэффективности крупных объектов.

Рис. 1. Утеплённый зимний домик: а — конструкция стен; 6 — устройство цокольного перекрытия; в — устройство чердачного перекрытия.

Но многие справочные данные, такие как физические свойства материалов, простые формулы, из старого СНиПа вполне пригодны для расчётов.

Из таблицы выписываем коэффициенты теплопроводности >. нужных нам материалов в нормальных влажностных условиях. Для древесины (сосна, ель поперёк волокон) λ – 0,18 Вт/(м-°С), для минераловатной плиты плотностью 50 кг/м3 λ – 0,06 Вт/(м-°С) и для пенополистирола ПСБ-С λ = 0,05 Вт/(м-°С).

Коэффициенты теплопроводности материалов приведены в таблице как в абсолютно сухом состоянии, так и в реальных условиях. Например, вышеупомянутая плита при несуществующей в природе влажности 0% имеет коэффициент λ – 0,048 Вт/(м-°С), то есть на 20 % меньше.

Зная коэффициенты теплопроводности материалов, находим термическое сопротивление ограждающей конструкции R_k. Если она состоит из одного слоя, то R_k определяем по формуле: R_k=β/ λ, где: 5 – толщина слоя, м; л – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м*°С).

Сопротивления последовательно расположенных слоёв суммируются.

На внутренней и наружной поверхности тепло также встречает сопротивление – это тоже учтём в расчёте. В этом случае полное сопротивление теплопередаче R0, (м2-°С)/Вт ограждающей конструкции следует определять по формуле:

R0=1/αβ + R_k+1/α,

Где αβ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, в нашем случае αβ = 8,7 Вт/(м2-°С),

а_h – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности, Вт/(м2-°С).

аβ = 23 Вт/(м2- °С) – для наружной стены, для чердачного перекрытия и наружной стены с вентилируемым фасадом а_h = 12 Вт/(м²-°С), для цокольного перекрытия с закрытыми проёмами а_h = 6 Вт/(м²-°С).

Если за наружной стеной имеется вентилируемый фасад, например, обшивка из сайдинга или вагонки, то термическое сопротивление этой обшивки не учитывается. В рассматриваемой конструкции такой фасад присутствует, должна же быть базальтовая вата снаружи защищена.

Термическое сопротивление стены R_o с учётом внутренней обшивки вагонкой получилось очень хорошим – 3.1 (м-°С)/Вт.

Цокольное перекрытие

В данном случае оно устроено из половой доски толщиной 28 мм по балкам сечением 150 * 50 мм, имеется «чёрный» пол. Толщина утеплителя из базальтовой ваты – 100 мм, разумеется, можно уложить и больше. Значения сопротивления воздушных прослоек взяты из таблицы в СНиПе. Получено термическое сопротивление цокольного перекрытия: R_o – 2.39 (м²-°С)/Вт.

---

Ссылка по теме: Как сделать своими руками утепленную дверь

---

Утепление чердачного перекрытия

Вверху утепление должно быть «серьёзнее», поскольку тёплый воздух находится под потолком. Выбрана толщина утеплителя 150 мм. Значение R_o для чердачного перекрытия равно 2.92 (м²-°С)/Вт.

Утепление окон

Термическое сопротивление окон невелико и составляет всего-то 0,44 (м2-°С)/Вт (взято из таблицы в СНиПе для двойного остекления в раздельных переплётах).

Утепление дверей в дачном домике

Термическое сопротивление обычных межкомнатных дверей чрезвычайно мало. Соответственно потери тепла через них очень велики – это уже не из теории, а из практики! Совершенно не подходит металлическая дверь в качестве единственной преграды холоду.

Со стороны тёплого помещения её поверхность будет влажной или покроется инеем.

Но если сделать блок из двух дверей, заполненных утеплителем толщиной 50 мм, – термическое сопротивление такой конструкции будет значительным, почти, как у стены, больше 2 (м2-°С)/Вт.

У меня именно такие двери, поэтому, их «влиянием» я пренебрёг в расчёте.

Зная термическое сопротивление всех ограждающих конструкций, вычислим потери тепла через них по формуле:

Q = (tH- tBH)nS/R0

где t_H – наружная температура в вашей местности, возьмём среднюю температуру наиболее холодного месяца – января. Для Московской области примем t_H = -10 °С, что примерно соответствует нормативным документам;

t_BH – температура внутри дома, равная +18 °С. Вообще-то принято +20 °С, но в наше время очень распространён следующий порядок: уходя утром из дома, заданную температуру на электроконвекторах или пульте управления котлом уменьшают, например, до +15 °С и ниже;

S – площадь конструкции, м²;

n = 1 для стен и других вертикальных поверхностей, п = 0.6 для цокольного перекрытия с закрытыми проёмами (а на зиму их желательно закрывать), п = 0.9 для чердачного перекрытия.

Коэффициент, учитывающий ориентацию ограждающих конструкций по сторонам света, для простоты не используем.

---

Ссылка по теме: Как построить теплый каркасный дом

---

Этот расчёт примерный, он не учитывает некоторые факторы, например:

• потери тепла за счёт вентиляции (довольно значительные),
• поступление дополнительного тепла от находящихся в помещении людей, кухонной плиты, холодильника, телевизора и компьютера. Да и солнце нагревает некоторые поверхности, расположенные вблизи окон.

Будем полагать, что неучтённые потери и дополнительное поступление тепла компенсируют друг друга и учитываются только потери сквозь ограждающие конструкции. В противном случае можно запутаться в цифрах, а у нас ведь примерный оценочный расчёт! Нам важна общая оценка – для выяснения примерной стоимости отопления дома и выбора мощности генератора тепла. Результаты расчётов приведены в табл. 1.

Поскольку отопительная система должна компенсировать потери тепла во всём доме, то вычисления нужно проводить для расчётной температуры в данной местности. В Московской области, например, для t_H = -28 °С (нижняя строчка в таблице). Хотя так холодно бывает редко, но мощность теплогенератора (котла, настенных конвекторов, печи) должна выбираться из этого условия. А в «обычные» дни она будет с запасом, что совсем неплохо.

Аналогичный расчёт можно провести для других конструкций стен (рис. 2).

И самое главное – зная примерные теплопотери дома, можно оценить расходы на отопление.

Рис. 2. Значения сопротивления теплопередаче для разных конструкций стен: а — стена толщиной 150 мм из бруса; 6 — кирпичная стена толщиной 250 мм с минераловатным утеплителем толщиной 100 мм; в — стена из бруса толщиной 100 мм с минераловатным утеплителем 100 мм; г — стена из бруса толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем 100 мм.

Расчеты теплопотерь дома, бани, дачного домика с небольшими размерами

Таблица 1. Расчёт теплопотерь бани
Конструкция	Термическое сопротивление, Ro(м2 * °С)/Вт	Площадь, м2	Потери тепла. Вт
Стены и фронтоны	2.77	42	420
Скаты крыши	2.92	25	240
Пол	2.39	15	105
Окно	0.44	1.5	95
Всего, при tH = -10° С			860
Всего, npntH = -28° С			1410

Таблица 2. Расчёт теплопотерь основного дома
Конструкция	Термическое сопротивление, Ro(м2 * °С)/Вт	Площадь, м2	Потери тепла, Вт
Стены	2.63	55	585
Потолок	2.92	30	260
Пол	2.39	30	210
Окно	0.44	2	130
Всего при tH – -10 °С			1185
Всего при tH = – 28 °С			1950

Таблица 1. Расчёт теплопотерь домика размерами 4*3,5 м
Конструкция	Термическое сопротивление, Ro(м2 * °С)/Вт	Площадь, м2	Потери тепла, Вт
Стены	3.09	30	270
Потолок	2.92	14	120
Пол	2.39	13	90
Окно	0.44	1	65
Всего, при tH = -10 °С			545
Всего, при tH = – 28 °С			895

Все фото к статье – Как утеплить дачу своими руками

© Автор Замечательный мастер И.Калинин. Рисунки В.Воронин

Ссылка с похожим материалом:

Как построить дачу в которой можно жить зимой

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!