Как правильно обрезать кустарники – виды и способы

Владельцы участков, особенно начинающие, обычно уделяют много внимания питательности и составу почвы, подкормкам и поливам. А об обрезке кустарников нередко, увы, забывают. Некоторые даже считают, что она и вовсе не нужна. Однако со временем, когда кусты набирают силу и наращивают много дополнительных ветвей, приходит понимание того, что обрезка просто необходима.

Часто не хватает и знаний по особенностям обрезки декоративных кустарников. Как резать, когда и сколько? Растений огромное количество, и они все такие разные… В какой-то момент может показаться, что не осилить этой премудрости никогда. Не волнуйтесь, наш выпуск поможет как начинающим садоводам, так и опытным владельцам приусадебных участков по-новому взглянуть на необходимость формирования кроны, научиться технике обрезки и узнать о ее тонкостях для различных видов растений.

Нужно ли обрезать кустарники?

Ответ однозначный: не только нужно, даже необходимо. Обрезка сильно влияет на все жизненные процессы кустарника. Однако главный принцип в этом деле — не навредить. И начиная работу, следует четко представлять, что будете обрезать и для чего. Прежде всего эта процедура поможет оздоровить растения — такую обрезку называют санитарной. Необходима обрезка и для регулирования роста, а также для образования плодов.

Причем существует масса приемов для достижения желаемого результата. Вмешательство в рост кроны просто необходимо для омоложения кустарников. Как бы мы ни поддерживали куст в хорошем состоянии, все растения стареют, теряются их красота и форма, замедляется развитие.

И если сделать все правильно, это поможет вернуть былой облик любимому сорту сирени, чубушника, спиреи… Немаловажна и эстетическая сторона в этом деле. Стрижка кроны позволит придать растению нужные размер и форму кроны, иногда совсем далекую от естественной. Такая обрезка называется топиарным искусством. И наиболее простые приемы может освоить каждый садовод. К такой обрезке часто нужно приступать с первых дней жизни растения в саду, чтобы «приучить» его к постоянной стрижке, а не шокировать, ведь это может погубить куст. В дальнейшем поддерживают форму, чтобы растение сохраняло «прическу». Иначе оно будет стремиться вернуть природный вид. Однако после вмешательства это растению не удастся в полной мере.

Обрезка: термины

Вырезание, или прореживание.

Это полное удаление ветви или побега. У кустарников ветки удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветви вырезают секатором, крупные — выпиливают.

Обрезка «на перевод».

Этот прием используют на многолетней древесине. На побеге выбирают подходящее разветвление — более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают без пеньков.

Подрезка, или укорачивание.

При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Она нужна для стимулирования ветвления. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.

Как обрезать и формировать крону — некоторые тонкости

Обрезка любого кустарника помогает подчеркнуть достоинства, индивидуальность, сделать его более выразительным и опрятным. Запомните основные моменты.

Побеги, из которых будет состоять куст, у молодого растения появляются из почек, расположенных на прикорневой части стебля. Поэтому при посадке саженца (не важно — одно-, двух- или трехлетнего) корневую шейку следует заглублять примерно на 5-8 см.

Большинство кустарников отличается сильным ростом. Высота взрослых растений бывает более 2 м (калина), а иногда – и 5 м (ирга). И чтобы они начали куститься, при посадке их побеги укорачивают. Наиболее длинные и хорошо развитые ветви подлине примерно уравнивают с остальными. Сломанные обрезают до первой нормальной почки, а больные и слабые вырезают полностью.

Если видите, что к концу сезона побег не вызрел, осенью лучше обрезать его до вызревшей части древесины. Иначе зимой он, скорее всего, подмерзнет. Если сомневаетесь, можно побег оставить зимовать и уже весной вырезать ту часть, на которой почки не распустились (погибшую верхушку).

Саженцы невысоких кустарников (высота взрослых экземпляров — до 1,5 м) сразу после посадки обрезают так, чтобы от каждого побега остались лишь пеньки с двумя-тремя почками. Весной проросшие из них сильные побеги будут хорошо развиваться и помогут растению быстрее нарастить корневую систему. Если не обрезать, из каждой пробудившейся почки вырастет лишь небольшой подлине и толщине побег, поскольку корневая система саженца еще недостаточно развита.

Действовать по ситуации тоже важно

Обрезать кустарники необходимо ежегодно. Если делать это от случая к случаю, бессистемно, крона будет сильно загущаться. В такой любят поселяться вредители, да и болезни будут чаще поражать кустарники.

Если куст уже запущен, а выбрасывать его не хочется, можно попытаться улучшить его крону. Разумеется, в такой ситуации придется удалить много побегов.

Важно сделать это не в один год — пожалейте растение и растяните работу на два, а лучше на три сезона. И не стоит ждать отличных результатов сразу, да и такая обрезка никогда полностью не компенсирует недостатки ухода.

В практике многих садоводов существует распространенная ошибка — ждать, пока растение станет взрослым. И только потом начинают задумываться о необходимости его обрезки. Но, упустив время, сформировать красивую крону становится очень сложно — изменение формы занимает годы, а порой это сделать уже и невозможно.

Важно!

Величина расстояния между почками на ветвях и срезом очень важна. Если срезать слишком близко, почки могут остановиться в росте и засохнуть. Если наоборот, далеко от почки, получится пенек, что опасно для растения. Оптимальным считается расстояние 0,5 см.

Виды обрезки кустарников

Ранняя формировочная обрезка

Основные правила при работе

1. Во время обрезки важно соблюдать некоторые правила.
2. Не оставляйте расщепленными пеньки и срезы.
3. Удаляйте сухие, больные и сломанные побеги.
4. При укорачивании побега срез делайте под углом над почкой либо боковой веткой, не оставляя пенька.
5. Помните: лучше своевременно прищипнуть побег, чем потом обрезать его.
6. Чтобы стимулировать рост слабых растений, их можно обрезать покороче, а вот хорошо растущие, сильные и здоровые ветки чрезмерно укорачивать не нужно.
7. Важно всегда использовать только качественный режущий инструмент, обязательно острый и чистый.
8. Старайтесь при обрезке как можно меньше травмировать растение. Например, ветви тоньше 2 см в диаметре лучше срезать острым секатором, а более толстые спиливать ножовкой.
9. Секатором работайте так, чтобы он не задевал другие побеги.
10. Если нужно спилить горизонтальные толстые ветви, первый пропил делайте снизу глубиной примерно в четверть диаметра обрезаемого побега. От основной ветви отступите 1 -2 см. Второй пропил делайте сверху навстречу первому. Пилить нужно до того момента, пока ветка не отломится по волокну. Только при таком способе обрезки отвалившаяся ветвь не оторвет часть оставшегося пенька. После этого следует аккуратно спилить пенек.
11. У правильного среза (спила) гладкая поверхность и ровные края, на которых не должны торчать обрывки коры. Срез по возможности делайте так, чтобы на нем не задерживалась вода. Неровности зачищайте садовым ножом.
12. После обрезки и зачистки неровностей срезы необходимо замазать садовым варом.
13. Если поверхность среза более 3 см в диаметре, лучше использовать масляную краску (строительную) — она защитит надежнее.

Формируйте с «детства»

Такая обрезка нужна для формирования красивой и хорошо развитой кроны с большим количеством здоровых побегов. Чаще ее делают в питомниках в первые два-три года жизни саженца. Вам придется ею заняться, если вырастили посадочный материал сами или купили однолетние саженцы.

При покупке нужно выбирать здоровые растения с хорошо развитой и лучше закрытой корневой системой.

Если хотите высадить несколько одинаковых кустарников и формировать их сходным образом (например, для создания боскета, изгороди), берите саженцы одной высоты. Важно, чтобы корневые шейки у них были примерно одинаковы по толщине и без признаков болезней.

В первый год кустарникам, высаженным на постоянное место, дают свободно развиваться, не вмешиваясь в рост их побегов.

Как правильно делать формировочную обрезку

Раннюю формировочную обрезку проводят в марте или апреле. Важно успеть сделать это до начала активного сокодвижения у растений.

Обрезают кусты обычно на высоте 6-9 см от корневой шейки (так называемая обрезка «на пень»). И уже к осени благодаря пробуждению спящих почек, расположенных на оставленных пеньках, разовьются новые побеги. Ранней весной следующего года их нужно тоже обрезать, оставив столько почек, чтобы к осени могло вырасти до десятка новых веток. Обычно на каждом побеге оставляют от двух до пяти «глазков» (зависит от количества приростов, образующихся после посадки куста на пень). Стандартный вид кустарники, как правило, приобретают к осени третьего года.

---

Ссылка по теме: Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду

---

Некоторые исключения

• Кизильник, карагану и сирень обрезать можно только раз, при этом образуются от четырех до семи скелетных веток.
• Побеги хеномелеса, аронии, лапчатки и магонии на второй год не следует слишком укорачивать, так как они способны самостоятельно формировать крону.
• Калину гордовину, клен татарский, гортензию метельчатую — наоборот, и на третий год нужно сажать на пень, так как они плохо кустятся.

Формирование кустов со свободнорастущей кроной

У хорошо ветвящихся декоративнолистных и красивоцветущих кустарников все побеги, закончившие рост (на верхушке сформирована почка), ранней весной следует укоротить на четверть длины, совместив это с прореживанием кроны (если она загущена). Также нужно помнить, что побеги должны размещаться в кроне как можно более равномерно.

У декоративнолистных и красивоцветущих кустарников со слабым кущением необходимо сильно обрезать весь однолетний прирост, оставив при этом примерно по четыре почки.

На побегах растений с короткими междоузлиями (ирга, чубушник, спирея, жимолость) количество оставленных почек увеличить до 8-10.

Формирование кроны в виде шара, трапеции, пирамиды

Однолетние приросты весной обрезают сильно, оставляя основания высотой 4-5 см. При этом контур должен быть максимально приближен к планируемым очертаниям.

После такой обрезки в первый год растениям дают сформировать новые приросты. В следующие три-четыре сезона кустарники, подлежащие ранней формировке, стригут по имеющемуся шаблону дважды за год. Первый раз — весной, до распускания почек, а потом — по мере отрастания побегов. При достижении длины 8-10 см их обрезают наполовину.

Есть растения, которым придать определенную форму проще. Например, боярышник однопестичный хорошо формировать в виде конуса. А вот из крон кизильника блестящего и крушины удобнее выстригать очертания шара, цилиндра или куба.

Важно!

Запомните, вечнозеленые, а также хвойные кустарники не стоит обрезать до четырехлетнего возраста. Потом их стригут обычно дважды в год — до начала цветения (примерно в середине июня) и перед окончанием роста побегов (в первой декаде августа).

Формирующая обрезка

Что такое формирующая обрезка

После начальной обрезки делают формирующую, с помощью которой обычный куст превращается в декоративный.

Для этого ежегодно к числу уже существующих ветвей добавляют еще несколько, чаще одну-две, но можно оставлять и три наиболее сильных побега. Чуть больше внимания придется уделять кустарникам, образующим много корневой поросли. К таким можно отнести рябинник рябинолистный, снежноягодник белый, дерен отпрысковый, иргу ольхолистную. Нужно следить и за тем, чтобы кусты не слишком разрастались в ширину, и по периметру удалять большую часть корневой поросли. Пока растение молодое и отличается сильным ростом, важно не допустить чрезмерного загущения кроны.

Однако слишком сильно вырезать побеги тоже не нужно, иначе это может привести к формированию очень рыхлого куста. Удаляют в первую очередь слабые ветви, идущие от корней. Вырезают и сильные, если они растут совсем рядом с другими либо направлены вглубь куста. Оставлять нужно лишь те побеги, которые в дальнейшем смогут заменить любую старую или больную ветку.

У слабозимостойких растений, например, у некоторых видов вейгелы, рододендрона, со временем могут появиться сухие побеги. Их необходимо удалять, не затягивая, и срез делать не над первой здоровой почкой, а над второй — так надежнее. Периодически удаляют и полегающие ветки — они портят общий вид. Лишь в некоторых случаях, например, когда подмерзли верхние побеги, а полегающие не пострадали (что часто бывает у хеноме-леса), их можно оставить, приподнять и закрепить веревкой на опоре или сделать под кустом небольшой каркас. Когда побеги привыкнут расти в таком положении, опоры можно убрать. Данный прием вернет кустарнику декоративный вид.

Первая группа обрезки

В эту группу входят растения, которые не образуют мощных замещающих побегов из основания либо нижней части кроны. Ежегодные приросты у них появляются по периметру кроны. Обрезают такие кустарники ранней весной.

К ним относятся:

❖ калина (Viburnum),

❖ сирень (Syringa),

❖ бузина (Sambucus),

❖ барбарис (Berberis),

❖ кизильник (Cotoneaster),

❖ лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa),

❖ ирга (Amelanchier),-

❖ скумпия (Cotinus),

❖ магнолия (Magnolia),

❖ листопадные бересклеты (Euonymus),

❖ волчеягодник (Daphne),

❖ лещина (Corylus),

❖ лох серебристый (Elaeag-nus commutata),

❖ боярышник (Crataegus).

Эти растения, как правило, нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после посадки нужно сформировать скелет, состоящий из наиболее сильных побегов. Для этого ранней весной, когда кустарники находятся в состоянии вынужденного покоя, удаляют все перекрещивающиеся, неправильно расположенные, а также слабые побеги, которые будут портить декоративный вид и загущать крону.

Обрезку взрослых кустов этой группы можно ограничить удалением усохших, больных и поврежденных побегов. Если есть острая необходимость, можно вырезать либо укоротить живые побеги.

Это обычно нужно, чтобы поддержать общую симметрию кроны либо декоративный вид куста. Однако большинство садоводов считают, что необходимость в обрезке даже этой группы растений есть всегда. Они не дают побегов замещения, но со временем чрезмерно загущают крону, кроме того, теряется ее форма.

Вторая группа обрезки

Растения обрезают летом сразу после цветения. Кустарники этой группы образуют замещающие побеги. Цветут на прошлогоднем приросте.

К ним относятся: гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), вейгела (Weigela), кроме вида с вариегатными листьями, керрия (Kerria), тамарикс (Tamarix), стефанандра (Stephanandra), кольквиция (Kolkwitzia), чубушник (Philadelphus), форзиция( Forsyth ia), японская айва (Chae-nomeles japonica), миндаль трехлопастный (Prunus triloba), раноцветущие спиреи (Spiraea): Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, городчатая, пепельная, дуболистная.

Кустарники этой группы зацветают, как правило, весной либо в самом начале лета.

У них укорачивают побеги, на которых были цветки. Можно% обрезать, оставив лишь наиболее сильно развивающийся прирост. При этом удаляют также слабые и тонкие веточки. Регулярно и до основания необходимо вырезать и примерно треть старых побегов — они обычно уже непродуктивны.

На заметку:

Старые побеги по окраске темнее остальных. Кроме того, они, как правило, более толстые.

Третья группа обрезки

Обрезают растения ранней весной. Кустарники этой группы цветут на побегах текущего года.

К ним относятся: летнецветущие спиреи (Бумальда, японская, Дугласа, иволистная, белоцветковая, Бийара), буддлея Давида, гортензии метельчатая и древовидная.

Взрослые кустарники этой группы довольно сильно обрезают ранней весной. Они начинают наращивать сильные побеги, на которых уже летом появится большое количество цветков, либо обильное цветение наступит ближе к осени.

Если такую обрезку не делать, растения начнут загущаться и частично потеряют декоративность, а многие будут выглядеть неухоженными. Безданной процедуры может пострадать качество цветения взрослых кустов.

При обрезке обычно стараются удалять все прошлогодние побеги до наиболее хорошо развитых почек, расположенных над старой частью стебля (на высоте примерно 5-7 см от земли). Спустя пару лет основные одревесневшие ветви могут сильно загуститься. И если это произошло, нужно их проредить, чтобы поддержать декоративность куста.

Четвертая группа обрезки

Обрезают растения ранней весной и после цветения. В эту группу входят вечнозеленые кустарники, которые мало нуждаются в обрезке.

Например: рододендроны, магония, самшит.

После зимы у них вырезают засохшие и сломанные побеги. Случается, после неудачной зимовки побеги магонии оголяются — не спешите их обрезать (тем более что они скоро зацветут), дождитесь, когда проснутся почки. Летом на рододендронах удаляют отцветшие цветки и соцветия, а самши-ты обрезают, только если формируют из них фигуры или бордюры.

Стрижка осенью тоже нужна

Кустарники, образующие цветочные почки на приростах текущего года, цветут с середины лета до осени. Обрезать их можно и осенью, при этом удаляя всю верхнюю часть прошлогодних приростов на расстоянии 10-40 см от земли. После на кустах отрастают сильные молодые побеги, которые и будут цвести. Такую обрезку можно делать ежегодно, а можно и время от времени, по мере загущения кроны, мельчания побегов и потери растением декоративности. Если увядшие соцветия выглядят некрасиво, после цветения их лучше срезать.

Важно помнить, что сильно обрезаемые растения должны получать достаточно питания и влаги, чтобы они могли безболезненно восстанавливать свою надземную часть. Полезно мульчировать почву вокруг них компостом. Так можно обрезать летнецветущие спиреи, гортензию Саржента, буддлею Давида, леспедецу двуцветную, рябинник рябинолистный и др.

Поддерживаем форму

Очень важно сохранять заданные ранее параметры кроны кустарника, определенную его форму, типичную для данного вида или созданную искусственно, а также поддерживать необходимую растению освещенность всех участков кроны.

Кстати!

В связи с местным действием обрезки, ее стараются делать либо на боковую ветку, рост которой надо усилить, либо на почку, если в этом месте нужно получить прирост.

Такая обрезка нужна ежегодно: как весной, так и осенью. Для поддержания формы обрезают обычно уже сформированные ранее растения, ведь куст разрастается и теряет декоративность.

Обычно при этом удаляют части прироста (обрезают часть побега) предыдущего года (весенняя обрезка) или текущего (при обрезке осенью). Различить просто: прирост прошлого года, как правило, более светлый, чем многолетний побег.

Быстрорастущие кустарники часто требуют и весенней, и осенней обрезки. Например, ракитник (и другие представители Дроковых) довольно сильно разрастается в ширину, в результате чего куст буквально разваливается, обнажая основание. И если несколько лет не проводить поддерживающую обрезку, молодые побеги будут расти, опускаясь со старых, успевших к этому времени огрубеть ветвей. Это резко снизит декоративность кустарника. При такой обрезке не оставляйте старую грубую древесину, старайтесь мертвые ветки срезать как можно ниже. Резать правильнее так, чтобы продолжением старого побега был более молодой прирост. Укорачивание побегов текущего года будет также стимулировать образование новых приростов.

Если необходимо удалить ветку, вырезайте ее близко к основанию прироста текущего года (рядом с новым побегом).

Омолаживающая обрезка

Усилим цветение обрезкой!

Чтобы цветение было обильнее, а на кустарниках, которые не только декоративны, но и полезны (ирга, калина, барбарис, арония), созревало больше плодов, обрезкой стимулируют рост новых ветвей на уже довольно старых экземплярах.

Чаще используют этот вид обрезки в том случае, если прирост у растения становится слишком маленьким и не превышает 7 см.

Такая обрезка заключается в укорачивании ветвей, что активирует рост спящих либо придаточных почек. Проводят ее обычно с февраля по апрель и с августа по сентябрь.

Важно знать о небольших отличительных особенностях кустарников, которые цветут на побегах текущего года (спиреи японские, гортензии древовидная и метельчатая) и прошлого (гортензия крупнолистная, сирень, форзиция, луизеания трехлопастная, весенние спиреи, калина, боярышник, жимолость каприфоль).

Есть и растения, которые весной цветут на побегах прошлого года, а летом на побегах текущего: например, вейгела, керрия. У старых кустов этого типа обрезка будет стимулировать отрастание довольно большого количества боковых веточек, что сделает и цветение в следующем сезоне более пышным.

Побеги нужно укорачивать на 1/3 от верхушки, обрезая на хорошо развитые почки (над ними) сразу после окончания цветения. Кроме того, ветки, которые ежегодно наращивают много бокового прироста, будут цвести обильнее и давать больше плодов, если вырезать одну из трех наиболее старых в кусте. Делают это весной примерно раз в два года. Такая техника позволяет также избежать чрезмерного загущения растений.

Некоторые особенности омолаживающей обрезки

Обрезкой можно регулировать и величину цветков — сильная ведет к их небольшому количеству, но они будут крупными. А после слабой обрезки появится много мелких цветков. Некоторые кустарники, например, чубушник или дейция, при ежегодной обрезке значительно теряют декоративность кроны. Поэтому укорачивать у них лучше не все побеги, а выборочно.

Обрезают примерно до трех-четырех почек, из которых потом образуются сильные молодые замещающие побеги для цветения в будущем году. Остальные ветви оставляют нетронутыми. Только когда станет заметно мельчание цветков (обычно это бывает через несколько лет), нужно обрезать все побеги на кусте.

Растения можно омолодить

Кустарники со временем стареют. Однако у разных видов это происходит с различной скоростью. Например, у спиреи иволистной, сирени цветной, рябинника рябинолистного, шиповников даурского и морщинистого стебли живут по шесть лет. Долговечность побегов пузыреплодника измеряется семью-восемью годами. У лапчатки кустарниковой и спирей средней и городчатой у разных стеблей различная продолжительность жизни, которая колеблется от шести до четырнадцати лет.

При омолаживающей обрезке ежегодно весной удаляют половину старых ветвей. Допускается и жесткая обрезка, когда куст срезают полностью. Так можно поступать с калиной. При этом нужно учитывать, что виды, которые дают корневую поросль, можно обрезать до основания (например, калину или иргу). А вот виды, которые дают побеги из нижней части ветвей, обрезать нужно не до основания, а оставив над землей части стволиков высотой 15-20 см.

Проблема может быть с кустарниковыми кленами — омолодить их бывает невозможно, поскольку они вообще не дают поросли, но придавать форму кроне нужно.

Когда делать омолаживающую обрезку

Проводить омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше ранней весной. Сигналом к ней становится мельчание побегов или они образуются слабые.

Обрезать нужно над ответвлениями, расположенными ближе к основанию побега, либо в месте, где рост омолаживаемой ветви был наиболее мощным.

Иногда проводят и слабое омолаживание. В этом случае величина удаляемой части побега мало чем отличается от прищипки, и эффект от такой обрезки обычно низок.

Радикальное омоложение

Оно необходимо, когда на кусте уже не могут формироваться не только сильные приросты, но и слабые короткие веточки.

Все побеги ранней весной обрезают на уровне почвы. А если кустарник сфор-мирован на подвое (привитые растения), обрезают на высоте 10-15 см от места прививки. В результате почки возобновления дадут новый прирост. И поскольку объем корневой системы остался прежним, побегов будет довольно много.

Затем нужно выбрать из них наиболее сильные и удачно расположенные, а остальные удалить.

Кстати, с этим спешить не стоит: лучше разделить работу на два или даже три этапа, вырезая примерно по трети побегов в один год.

В этом случае в одном экземпляре будут ветви двух или трех разных возрастов.

---

Читайте также: Как правильно самому обрезать кустарники (декоративные)

---

Как правильно резать

Важно не торопиться «сносить головы», а вначале внимательно осмотреть куст. При работе стараться каждый побег укорачивать до сильной почки. Срез обязательно делать под небольшим углом и у самого «глазка». Это нужно, чтобы не образовывался пенек. Важно стремиться, чтобы поверхность среза была идеально ровной. Заусеницы ко­ры свидетельствуют о небрежной ра­боте и неподходящем инструменте. Если собрались удалять боковые побе­ги, которые отходят от скелетных ветвей, например, растущие вглубь куста (загущающие), резать строго по кольцевому наплыву, расположенному у основания побега, и также не оставляя пеньков. Дело в том, что эти пеньки в лучшем случае засохнут, а в худшем — могут начать гнить. А это — «открытая дверь» для разных инфекций.

Еще раз напомним: срезы всех веток диаметром от 2 см обязательно должны быть обработаны садовым варом.

Обрезка кустарников с красивыми листьями

К этой группе относят виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: например, белоокаймленная форма свидины белой, золотистые формы бузины черной и спиреи Бумапьда, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплод-ника, пестролистные формы. Обрезать их нужно ежегодно ранней весной, причем довольно сильно. Это делают еще и для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.

Снежноягодник (Symphoricarpos), кизильники (Cotoneaster) и барбарисы (Berberis) не требуют специальной обрезки, хотя они хорошо переносят стрижку и их часто используют в живых изгородях.

При свободной же посадке эти кустарники (все побеги) обычно укорачивают до 15-20 см. В дальнейшем кусты прореживают по мере необходимости, вырезая загущающие и наиболее старые ветки полностью или только их верхушки до сильного бокового ответвления. Из порослевых побегов оставляют только те, которые пойдут на замену старым стволикам. Санитарную и омолаживающую обрезку делают так же, как и у большинства других кустарников. Полукустарники, например, декоративную малину — боярышниколистную (Rubus crataegifolius), прекрасную (R. deliciosus), душистую (R. odoratus) — обрезают так же, как ее плодовых родичей, — ежегодно удаляют отжившие двулетние ветви.

Растения на штамбе или Штамбовые кусты

В декоративном садоводстве в зависимости от размера ствола (расстояние от корневой шейки до первого разветвления) различают штамбик (высота — до 0,25 м), полу-штамб (0,25-0,75 м), штамб (0,75-1,2 м), невысокий штамб (i,2-i,5m) и высокий (более 1,5 м).

Штамб присущ деревьям, в меньшей степени — кустарникам. Но именно выращивание кустарников на штамбе подчеркивает всю их красоту и своеобразие. Обычно такие искусственные формы высаживают на газоне одиночно (солитерами).

---

Ссылка по теме: Смородина на штамбе – как выращивать

---

Кстати!

Можно усилить рост кустарников на невысоких штамбах. Для этого выбирают мощный побег в кроне, растущий из направленной вверх почки, поднимают и закрепляют его на опоре. Затем прищипкой начинают формировать второй «зонтик». И первую прищипку делают весной на нужной высоте, появляющиеся боковые побеги обрезают по мере необходимости.

Довольно распространено выращивание на штамбе плакучих форм растений. Такую можно встретить у листопадных кустарников: аморфа, бересклет, бирючина, боярышник, бузина, дерен, ива, карагана (желтая акация), лещина, падуб, ракитник, робиния, самшит, скумпия, форзиция, хеноме-лес. Иногда на штамбах выращивают растения, дающие поросль, или же низкорослые. Прекрасно смотрятся в такой форме арония (черноплодная рябина), привитая на рябине обыкновенной; бересклет ползучий — на Б. европейском; миндаль (трехлопастный, луизеания) — на алыче, сливе, миндале или черемухе; плющ — на аралии; сирень — на бирючине или ясене; хеномелес — на груше, рябине или цидонии.

Нередко прививают на штамб, чтобы показать красоту и изящество отдельных цветков растения, например, штамбовые розы. Но для их хорошего цветения важна правильная обрезка.

Поддерживающая обрезка розового «деревца»

В первый год после прививки весной, сняв укрытие, подвой обрезают на 1 см выше почки. Срез зачищают и замазывают. Когда побег сортовой розы отрастет до пятого листа, верхушку нужно прищипнуть.

После этого начнут расти боковые веточки. Их тоже прищипывают после третьего-пятого листа, пока не образуется красивая крона.

Кстати!

Получение привитой штамбовой розы можно несколько ускорить. Для этого на самых высоких молодых побегах шиповника (не выкапывая его) весной необходимо сделать прививку. А осенью растение выкапывают и сажают отдельно на доращивание.

Штамбовую розу нужно обязательно привязать к опоре, но сделать это не возле прививки, а несколько ниже, чтобы она не повредилась. Кстати, часто устанавливают две опоры — одну против другой.

Важно на протяжении сезона удалять поросль как на стволике, так и отходящую от земли (из корней), а также выщипывать появляющиеся бутоны. Тогда все питание будет расходоваться на формирование красивой кроны с сильными побегами.

На второй и в последующие годы растение может полноценно цвести. А бутоны удаляют лишь на заболевших и слабых экземплярах.

И после первого цветения растение можно обрезать. При этом побеги укорачивают до первых сильных, тронувшихся в рост почек. В это же время из середины кроны вырезают нецветущие побеги и растущие внутрь кроны веточки.

К осени на розе уже не удаляют отцветшие цветки, так как после этого начинается завязывание семян, которое тормозит пробуждение новых почек.

В это время розе важно подготовиться к зиме, а не наращивать новые побеги, как это бывает, если обрезать увядшие цветки.

Обрезка чайной розы и розы флорибунда

Обрезают сразу после снятия укрытия (примерно в марте), когда почки еще спят или они уже слегка наклюнулись.

В первый год все сильные побеги нужно укоротить на 5-6 почек — в длину они будут по 15-20 см. В конце сезона (приблизительно в ноябре) укорачивают все цветущие побеги и обрезают нецветущие, а также не успевшие одревеснеть к зиме. На второй год в апреле удаляют все сухие, больные, слабые и загущающие побеги. Молодой прирост укорачивают на пять-шесть почек, а оставшиеся боковые веточки обрезают до 10-15 см (на пеньках остается примерно три-четыре почки). Чайно-гибридным розам обычно придают форму букета, а группы флорибунда чаще обрезают полусферой.

Хороши плетистые розы!

Чтобы получить шаровидную или плакучую форму кроны розы на штамбе, для прививки используют плетистые виды или почвопокровные, дающие много молодых веток за сезон.

Формируют их, как кустарники из первой группы обрезки. Они цветут в июне-июле на боковых побегах, появляющихся на прошлогодних стеблях. Если крона достаточно густая, в сентябре обрезают все прошлогодние побеги, оставляя прирост текущего года. Если веток мало, оставляют два-три двухгодичных стебля, обрезав их на две-три почки.

Штамбовые розы можно обрезать и более компактно, чтобы крона выглядела овалом или шаром. Так часто поступают с крупноцветковыми сортами. Если посадите такое растение, красота вашему саду или его зоне гарантирована!

Виды и правила обрезки штамбовой розы

Обрезают весной на три-шесть почек (оставляют побег длиной 10-15 см). Обрезать короче опасно, так как образуются очень мощные побеги, искажающие крону. Обычно так обрезают чайногибридные, полиантовые, миниатюрные и розы флорибун-да. Это розы, которые цветут на побегах текущего года.

Лишь на 10-15 см укорачивают концы побегов. Так поступают с парковыми и плетисты-ми группами роз, т. к. они цветут на побегах прошлого года. Накануне удаляют все сломанные и поврежденные побеги, а также высохшие и загущающие. В кроне оставляют по три-шесть самых сильных и молодых, желательно неветвящихся и расходящихся в разные стороны.

Если после зимы штамб розы выходит сильно обмерзшим, обрезают совсем коротко. При этом если место прививки не пострадало — не страшно: растение вскоре восстановится, дав новые побеги.

---

Ссылка по теме: Отличная статья про розы (в т.ч. и обрезку) и Часть 2

---

На заметку

• Быстрее проснуться почкам поможет влажное обертывание мхом-сфагнумом. Им обкладывают места, где должны проснуться почки (обычно это в основании побегов), и закрепляют с помощью лутрасила.
• Помните: в кроне, особенно старой, не должны накапливаться отмершие пеньки. Каждую весну нужно все аккуратно срезать и замазывать садовым варом.
• Для формирования кроны розы очень важно, в какую сторону направлена почка, на которую делают срез. Обычно активнее растет направленная вверх — ее чаще и предпочитают оставлять у среза. Но если на штамб привит сорт с очень раскидистой кроной и редкими побегами, обрезают на почку направленную внутрь кроны.

Рукотворные «облака» над цветниками

Штамбовую форму, которую придают растениям за несколько лет с помощью стрижки, можно считать одним из самых ярких приемов украшения сада.

И с каждым годом почитателей растений на штамбе становится все больше — владельцам сада приятно создать своими руками что-то совершенное. И это понятно, ведь стройные кроны различных очертаний над цветниками завораживают.

Элегантность и торжественность, привносимые в сад штамбовыми растениями, делают его упорядоченным и уютным.

Эти растения не занимают много места, и их легко можно «вписывать» в ландшафт самого небольшого сада. А вырастить и сформировать такие растения несложно, важно лишь овладеть некоторыми знаниями.

Очень красивы такие растения в керамических кадках. И в этом случае спектр выращиваемых растений расширяется за счет теплолюбивых.

На зиму садовым видам на штамбе нужно обязательно утеплять и крону, и корневую систему или хранить их в неотапливаемом помещении. А теплолюбивые вносить в дом.

Плодовые кустарники на штамбе

Штамбовые растения буквально ворвались в наши сады. Многие садоводы отдают им предпочтение, пытаясь создать на своем участке некое чудо. И все чаще среди декоративных кустарников или прямо на газоне выращивают плодовые кустарники, которые красивы в цвету и, кроме того, радуют вкусными ягодами. Они очень хорошо вписываются в ландшафт сада, гармонируют с цветниками, поскольку выращивают их на штамбе.

Создать штамбовое растение, несмотря на кажущуюся сложность его внешнего- вида, довольно просто. И самый доступный вариант — вырастить корнесобственный штамб. Для этого в июле из средней части побегов золотистой либо красной смородины вырезают черенок с пятью-шестью «глазками» и высаживают его в открытый грунт. Причем делают это так, чтобы на уровне почвы осталась только верхушечная почка. На зиму его следует прикрыть сухими листьями, чтобы черенок не пострадал от морозов, которые могут случиться, когда почва еще не укрыта снегом. Весной на следующий после посадки год верхушечная почка тронется в рост. Ваша задача — вырастить один побег, поэтому в процессе его роста необходимо будет удалять все боковые отростки.

Обычно к концу лета высота побега достигает 80-100 см. А чтобы он был крепким и здоровым, важно растение поливать и обязательно подкармливать. Для подкормок в начале лета используют азотные удобрения, а в конце — смесь фосфорных и калийных (по инструкции).

Весной следующего года выросший побег срезают на высоте примерно 75-80 см от земли, оставив для дальнейшего роста лишь три-четыре верхние почки. Все остальные нужно удалить до самого основания побега. За лето из оставленных почек образуются три-четыре побега, которые успеют вырасти до 35-45 см, иногда и чуть больше.

На следующий год все побеги необходимо укоротить, оставив также по три-четыре почки на каждом из них у основания. Таким образом, за три сезона можно сформировать полноценное штамбовое растение, которое начнет плодоносить уже на третий год.

---

Читайте также: Выращивание на штамбе крыжовника, смородины и ирги

---

Крыжовниковое «деревце»

Чуть больше времени потребуется на то, чтобы сформировать штамб из крыжовника. При выборе сортов для этого лучше отдавать предпочтение крупноплодным формам, устойчивым к мучнистой росе: например, Финик или Варшавский — с прочными, растущими прямо побегами.

Если такой сорт уже растет в саду, весной нужно прикопать веточку маточного куста, а уже осенью получившийся из нее отводок отделить и пересадить на постоянное место.

Затем нужно повторить все те шаги, которые делали с золотистой или красной смородиной.

Высота штамба обычно составляет 60-100 сантиметров.

Крону таких кустов обычно формируют шариком или полусферой.

Кстати!

Если штамбик смородины или крыжовника сделать совсем низким, до 15 см, получится так называемый улучшенный куст. У него все стволики выходят практически из одной «точки».

Такое растение более изящное, чем естественный куст с широким основанием, у которого стволики растут прямо из земли на некотором расстоянии друг от друга. Ухаживают за кустиком на «ножке», как за штамбовой формой, модификацией которой он, в сущности, и является.

Другие способы получения штамба

Получить штамбовое растение можно не только из однолетнего саженца, выращенного из однопочкового черенка. Используют и обычный саженец. Выбирают самый крепкий и ровный побег. У него удаляют все почки в прикорневой зоне и успевшие к этому времени образоваться боковые побеги на высоте около 40-50 см.

Остальным почкам дают возможность развиваться, и из них впоследствии формируют крону куста.

Хороший штамб можно вырастить, если на побег саженца надеть непрозрачную трубку (не слишком плотную). Ее размер должен быть равен высоте будущего штамба. При этом важно заглубить ее нижнюю часть в почву. Но такая трубка не должна собой заменять опору. Устанавливать опоры нужно при любом способе формирования.

Правила обрезки штамбовых плодовых кустарников

Не допускайте сильного разрастания кроны штамбового растения: чрезмерно большая будет выглядеть неказисто, да и штамб сломать может. Разросшуюся крону не нужно бояться подрезать.

Не пугайтесь удалять цветки — обрезка в любом случае будет стимулировать ветвление, и со временем обязательно заложатся новые цветоносы.

Непременно удаляйте появляющиеся чуть ниже кроны (на штамбе) боковые побеги. Иначе, увеличиваясь в размерах, они будут забирать много питательных веществ в ущерб развитию основной красивой части растения, да и декоративность пострадает.

Периодически срезайте молодые побеги, которые появляются на штамбе летом у его основания. Иногда поросль, причем в довольно большом количестве, может появиться и из земли.

Если у растения пока слабый штамб, нужно дать ему возможность окончательно сформироваться — привязать к опоре. Главное при этом, петлю делать свободной, иначе она может повредить ствол, который в молодом возрасте еще очень нежный.

Обновить такое растение можно кардинальной обрезкой (на две-три почки) всех побегов ранней весной до пробуждения куста.

Стрижка топиарных растений

Розовые «шарики» ивы Хакуро Нишики

Ива цельнолистная Хакуро Нишики (Salix integra Hakuro Nishiki) — очень пластичное растение. И если правильно сформировать, может расти не только кустом, но и деревцем, причем в этом случае можно обойтись без прививки.. Особенно интересно выглядят такие растения, если посадить их солитером.

Советую заняться этим уже в конце нынешней весны, так как подобная формировка займет не один год.

Вначале нужно укоренить черенок ивы. К счастью, ее побеги легко укореняются. Их сажают во влажную почву, сверху засыпанную крупнозернистым песком слоем в 2-3 см (место должно быть затененное), прикрывают банкой.

В первый год верхушечному черенку дают свободно расти, если он взят из середины, оставляют на нем самый сильный и ровный из побегов (в будущем это будет стволик) и ему тоже дают свободно расти. В последующие год-два нужно удалять все боковые побеги, чтобы сформировать штамб. И только потом на выбранной высоте прищипнуть их верхушку. С этого момента начинается формирование кроны. Появляющиеся вверху боковые побеги два-три раза за сезон нужно прищипывать, чтобы «шапка» становилась гуще.

У взрослого растения весной в середине кроны вырезают старые побеги, укорачивают прошлогодние, не забывают

избавляться и от загущающих мелких веточек. Летом (не позднее июля) укорачивают молодой прирост.

При такой стрижке растение будет выглядеть всегда опрятно и дважды в год красоваться в розовом «наряде».

Ива Хакуро Нишики, сформированная в три стволика, выглядит еще привлекательнее, особенно если просматривается с разных точек сада.

Фигурная обрезка кустарников

Фигурная стрижка кустарников — это не просто способ разнообразить и украсить ландшафт сада. Оказывается, мастерство создания топиариев и простых, и сложных — одно из самых древних искусств.

Фактически из любого кустарника путем специальных приемов можно создать фигурку животного, какого-то сказочного персонажа, сферу или иную геометрическую фигуру, чашку либо тарелку, воплотить в зелени архитектурный шедевр или вырезать даже целую картину.

Общепринято, что фигурно стриженные растения — это атрибут регулярных и архитектурных садов со строгими линиями, выдержанными геометрически и сдержанными красками, чаще оттенков зеленого. Однако не только для английских садиков подходит топиарное искусство. Такие фигурки удачно впишутся в любой сад с каким угодно дизайном, главное — верно подобрать стиль, форму, а также способ их исполнения.

Простая форма стрижки

Для формирования топиария нужно выбирать только наиболее сильный, здоровый, с плотной кроной и равномерной ветвистостью кустарник.

На первом этапе такой стрижки растению придают только примерные очертания будущей формы. Для этого большими садовыми ножницами остригают основные контуры, намечая лишь главные линии и убирая все лишнее. Лишь затем переходят к более тщательному подравниванию кроны, убирают все мелкие веточки, выбившиеся из основных линий.

На втором этапе нужно вооружиться садовыми ножницами меньшего размера, которые чаще и используют для фигурной стрижки. После того, как добиваются формы, похожей на конечный результат, растению дают возможность набрать вегетативную массу, на что уйдет примерно год. За это время молодые побеги потихоньку заполнят образовавшиеся пустоты и создадут необходимую Основу для окончательного формирования фигуры.

Затем в середине лета стрижку повторяют, используя небольшие садовые ножницы.

После в августе останется лишь сделать завершающую корректировку, чтобы получить идеально ровные грани и стенки фигуры.

Эта обрезка напоминает полировку практически готового изделия.

---

Ссылка по теме: Обрезка ягодных \ плодовых кустарников

---

Более сложные фигуры

Их формировать труднее. В такой работе понадобится проволочный каркас. Он поможет задать контуры роста и облегчит сам процесс обрезки, поскольку будет ориентиром и с его помощью можно наметить линии. Устанавливают проволочный каркас на молодых растениях, размеры которых более точно подходят к параметрам заготовки.

На первом этапе формируют основные линии, для чего подгоняют все абрисы куста по контурам проволочного каркаса. В этих целях далеко не всегда пользуются обрезкой, иногда просто направляют отдельные веточки, подвязывая их в необходимом для формирования фигуры направлении. Состригают же обычно только те верхушки, которые сильно выбиваются из необходимой вам формы. Более конкретную обрезку проводят по мере разрастания растения — тогда снова регулируют все его абрисы, используя небольшие по размеру садовые ножницы.

Сложные фигуры обычно приходится корректировать по несколько раз за сезон по мере того, как подрастают новые веточки и выбиваются из контуров зеленой скульптуры.

Тис, САМШИТ, ПАДУБ…

Чаще всего зеленые скульптуры создают на основе мелколистных, а также густоветвистых растений, без проблем переносящих стрижку: самшита, тиса, падуба городчатого, туи кустовой формы, бирючины, барбариса.

Формовка — поэтапный процесс создания желаемой фигуры. И она потребует не только особых навыков, но и терпения, выдержки и внимательности.

Кустарниковым растениям можно придать фактически любую желаемую форму, однако новичкам в этом деле лучше начинать с самых простых геометрических фигур — пирамиды, цилиндра, куба или сферы. Лишь овладев основными приемами стрижки и доведя навыки до совершенства, можно приступать к созданию более сложных форм.

Во время стрижки пользуйтесь исключительно чистыми и острыми инструментами.

Перед работой вокруг растения желательно разложить пленку либо мешковину, которую затем можно легко вместе с обрезками собрать и выбросить.

Живые изгороди

Сооружаем живые изгороди

Стрижка живой изгороди нужна не только для получения требуемой формы, но и для усиления роста боковых побегов, что делает изгородь гуще.

Начинать стричь нужно уже в первый год после посадки. Кустарники осенней посадки обрезают весной, а если высаживали весной, укорачивать их побеги следует ранней весной на следующий год.

Если на участке высажены слабосформировавшиеся саженцы с открытой корневой системой, их побеги следует обрезать наполовину. А те, что были сформированы еще в питомнике (с закрытой корневой системой), укорачивают примерно на треть.

---

Читайте также: Создание стрижка и растения для живой изгороди

---

Цветущее ограждение

Довольно часто в саду создают настоящий шедевр — цветущую живую изгородь. Для нее пригодны практически все кустарники, которые можно сочетать по своему вкусу. Но чаще используют быстрорастущие и конкурентоспособные растения — акацию желтую, вейгелу, гортензию, дейцию, калину бульденеж и гордовину, сирень, лапчатку кустарниковую, смородину кроваво-красную и золотистую, а также форзицию, чубушник, спирею и бересклет крылатый.

Изгородь из цветущих летом кустарников, например, буддлеи Давида, необходимо обрезать сильно, причем каждую весну, — и она одарит обильным цветением, а цветки будут крупнее, чем обычно.

Цветущие весной кустарники следует прореживать примерно один раз в 3-4 года сразу после цветения, чтобы интенсивность формирования цветков не снижалась.

Если цветущая живая изгородь сильно оголилась, весной либо осенью ее обрезают радикально (до старой древесины) — тогда такие кустарники ответят формированием новых побегов. При этом наиболее сильные из молодых побегов оставляют и укорачивают весной следующего года, что усилит их ветвление. Допускается коррекция и щирины «стенки». В этих целях все ветви, которые сильно выступают за пределы периметра уже сформированной ранее формы, необходимо вырезать у основания.

Когда стричь?

Изгородь из листопадных растений первый раз стригут на второй год после посадки, а затем ежегодно. Молодые кусты нужно обрезать один раз в год. В последующие 3-4 года в июне-июле годовой прирост укорачивают на треть или даже наполовину. Так как это стимулирует образование новых побегов, крона формируется без дыр и прорех.

Взрослые кустарники стригут два-три раза в год, обычно весной, затем в середине лета и осенью. Важно помнить, что ежегодно высоту стрижки нужно увеличивать на 5-6 см, пока живая изгородь не достигнет необходимых размеров.

Быстрорастущие растения нуждаются в многократных стрижках в течение сезона (с мая по октябрь включительно).

Реже, примерно дважды за год (в середине лета и осенью), стригут медленнорастущие виды: например, барбарис, кизильник обыкновенный, снежноягодник.

Кстати!

· Высоту изгороди в 2-3 м и даже более обеспечат облепиха, дерен белый и кроваво-красный, лох, барбарис обыкновенный и амурский, пузыреплодник, ирга, лещина обыкновенная, сирень венгерская и обыкновенная, чубушник, калина гордовина.

· Для формирования изгороди высотой 1,2-2 м подойдут роза собачья, ракитник русский, кизильник блестящий, спиреи, карагана кустарниковая. барбарис, снежноягодник и др. *

· Поделить сад на зоны можно с помощью боскетов (ровные «стенки», образующие в саду «кабинет») высотой 1 -1,2 м. Для их формирования следует использовать миндаль, лапчатку, низкорослые барбарисы, спиреи и чубушники.

Особенности стрижки живой изгороди и «стенок»

Глубина стрижки не должна быть сразу большой, ее увеличивают по мере увеличения прироста и возраста растений в изгороди.

У молодых растений обычно в июне-июле срезают треть годичного прироста, а вот с возрастом, когда естественный рост побегов потихоньку затухает и его нужно стимулировать, можно укорачивать их наполовину. Подобная обрезка не только улучшит ветвление, но и образование более крупных листьев, что очень актуально для старых растений.

По мере достижения изгородью необходимой высоты стрижку можно проводить более глубоко, вплоть до оставления от годичных приростов лишь небольших пеньков высотой 2-3 см.

Все вертикально направленные побеги необходимо обрезать, пока формирующиеся после их укорачивания боковые веточки не достигнут нужной высоты. В дальнейшем остается лишь периодически корректировать общий вид.

Как только изгородь достигнет заданной высоты, нужно проводить постоянную верхушечную стрижку — для поддержания формы. Это обязательный прием, поскольку даже небольшое отрастание побегов способно сильно испортить форму как прямоугольной, так и трапециевидной изгороди. Реже можно стричь в том случае, если изгородь треугольной формы и неравномерно отрастающие побеги не так сильно заметны.

Важно!

В климате средней полосы лучшая форма живой изгороди — конусная или трапециевидная (если смотреть в профиль). Если более широкий низ и узкий верх, изгородь лучше освещается солнцем, а значит, низ изгороди не оголяется, да и кустятся растения активнее.

Возможные проблемы изгородей

Стрижка «стенок» из листопадных растений не заканчивается только на обрезке верхушек побегов. Если делать только это, спустя несколько лет кустарники разрыхлятся, побеги обвиснут, изгородь потеряет былую декоративность.

«Стенку» нужно более глубоко стричь с боков, чтобы, если смотреть в профиль, высота намного превышала ширину, а не приближалась год от года к банальному квадрату.

Запомните: неправильная стрижка приведет к ухудшению условий освещенности, низ изгороди оголится, появится много сухих ветвей, снизится плотность каждого растения в отдельности.

Побеги запущенной живой изгороди настоятельно рекомендую укоротить до половины высоты и ширины. В отдельных случаях даже допускается срезка «на пень» (на фото), после чего придется формировать все сначала.

Как обновить растения

Омолаживающая стрижка нужна обычно не только запущенным изгородям, но и потерявшим свои декоративные и заградительные (это касается растений с колючками, например, боярышника или шиповника) свойства. Такую стрижку следует делать весной и лучше в два этапа: в первый год подстричь одну сторону, укоротив ветви на расстоянии 10-12 см от стволов, а вторую вырезать, как обычно. На следующий год ту же операцию повторить и на другой стороне.

Если же требуется омолодить изгородь как можно быстрее, в один сезон делают обрезку сразу двух сторон.

Некоторые правила стрижки живой изгороди

Старайтесь делать срез косым и над наиболее хорошо развитой здоровой почкой, направленной к периферии куста. Это особенно важно при формировании молодой изгороди.

Стрижка изгородей из вечнозеленых (не хвойных) растений во многом схожа с формированием «стенок» из красивоцветущих кустарников. Первый раз их стригут весной и не ранее, чем через год после посадки либо пересадки. За один прием срезать нужно не более трети зеленой массы. Если хотите крону сделать погуще, в конце сезона укорачивайте побеги, которые выросли в текущем году, повторяя заранее сформированную форму кроны. После стрижки никогда не оставляйте голые отрезки веток, на которых вверху нет почек или листьев, — они, скорее всего, засохнут.

После обрезки всем растениям (цветущим, листопадным, вечнозеленым) необходимо создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, внести удобрения, а также замульчировать почву.

Для стрижки зеленых изгородей лучше пользоваться ручным секатором или ножницами. Они наносят меньше травм растениям и позволяют более красиво сформировать живую изгородь. Единственный минус — на работу уходит больше времени. Значительно быстрее выполнить ее электрическим инструментом. Однако сразу после стрижки видно, как измочалены листья и в не совсем правильных местах сделаны срезы. Однако все грани получаются ровными.

Новичкам можно посоветовать стричь по натянутым шнурам либо проволочным каркасам. Ориентиры желательно окрасить в какой-то яркий, заметный цвет. Тогда будет легче работать.

При поддерживающих форму регулярных обрезках живой изгороди каждый последующий срез всегда надо делать хоть немного, но выше предыдущего. Если каждый раз резать побеги на одном и том же уровне, изгородь может слишком оголиться. У нее не будет «зеленого каркаса» из многократно разветвляющихся молодых веточек, покрытых листвой.

Стефанандры нежные побеги

У стефанандры средние размеры кроны. Цветет летом, но цветки невзрачные, поэтому ценят растение за декоративную осеннюю окраску листьев, а также за яркие побеги, эффектно украшающие сад зимой. Подходит и для живой изгороди, так как активно наращивает поросль. В средней полосе желательно формировать низкий бордюр, который может зимовать под снегом. Вообще, стефанандра хорошей зимостойкостью не отличается и в более прохладных регионах может вымерзать до уровня снега. Но не нужно пугаться: растение обычно быстро восстанавливает надземную массу (за 40-50 дней). Однако ускорять процесс регенерации и можно, и нужно. Подождав некоторое время, чтобы убедиться, что почки не распустятся, необходимо срезать все побеги до зеленых, живых почек, а места срезов обработать. Если посадить стефа-нандру среди кустарников, в первые несколько лет об обрезке можно не думать.

Начиная примерно с четвертого года жизни в саду, крону куста необходимо прореживать, для чего весной удаляют каждый четвертый взрослый стволик.

Летом желательно подрезать все отцветшие побеги, срезая их до наиболее сильных боковых веток, стараясь сохранить как можно более естественную, то есть раскидистую форму кроны куста.

Более взрослые растения, которым восемь и более лет, формируют массу тонких пенреплетающихся и коротких побегов, сильно загущающих крону. Выход один — срезать все побеги до основания, омолодив куст. Проводить такую обрезку можно и зимой, и ранней весной за неделю-две до распускания почек. А на следующий год примерно в середине лета, когда молодые побеги подрастут, кончики их прищипывают.

Диервилла

Этому растению желательно отпускать больше места, так как оно образует много корневых отпрысков. И как результат — пышные куртины, которые, кстати, осенью становятся красными.

В ограниченных условиях придется сдерживать разрастание диервиллы жимолостной, весной обрезая куст по периметру, а заодно и делая санитарную обрезку. Если почва питательная, рост новых побегов будет слишком активным, поэтому вырезать лишние нужно и летом.

Обрезка полукустарников

Стрижка нужна полукустарникам

Большинство полукустарников тоже необходимо регулярно обрезать во избежание загущения их кроны и потери декоративности.

За несколько дней до того, как растения полностью отцветут, следует удалить все цветоносы и укоротить облиственные части кустиков примерно на 5-6 см. Такая процедура иногда продлевает цветение либо стимулирует повторное. Если полукустарники растут не группой, а по отдельности, при обрезке лучше придавать их кронам полукруглую форму — так они будут выглядеть привлекательнее, особенно до и после цветения.

Если решили провести обрезку весной, лучше делать это более кардинально и желательно до начала отрастания молодых побегов. При этом укорачивают прошлогодние стебли на высоте 15-17 см.

Значительной обрезке, как правило, подвергают лаванду, сантолину, лекарственный шалфей, иссоп, лофант и др. Их обрезка направлена на сохранение компактной формы кустиков. Кстати, в подходящих условиях (состав почвы, влага) эти полукустарники неплохо зимуют в средней полосе.

Если с обрезкой лаванды и шалфея затянуть, отросшие молодые побеги не успеют вызреть до первых осенних заморозков и могут частично пострадать, а то и вымерзнуть полностью.

Более радикальная обрезка необходима также полукустарникам позднего срока цветения, например, альпийской астре. Ее обрезают довольно низко над землей, после чего мульчируют почву компостом, что утеплит и будет подкормкой в следующем сезоне.

Обрезка гортензий

Прежде, чем обрезать, нужно точно знать, какая у вас гортензия (Hydrangea) — метельчатая, древовидная или крупнолистная. У каждой свои особенности.

Кстати!

Обрезка возможна потому, что растения обладают способностью восстанавливать утраченные части. Даже если она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни видимой почки, из спящих почек появляются побеги. Однако помните, что по мере приближения к основанию ветви эффект от обрезки постепенно затухает.

Метельчатая гортензия (Н. panicuiata)

Обрезка метельчатой гортензии не будет сложной, если помнить, что она цветет на побегах текущего сезона.

Обрезать можно осенью, зимой или весной. Нет необходимости делать это ежегодно.

Нельзя обрезать летом: цветочные почки уже образовались на концах новых побегов, и гортензия готовится к цветению. Мне нравится делать это ранней весной. Удаляю мелкие, слабые, трущиеся и пересекающиеся веточки. Сильные укорачиваю, следуя тому же принципу, что и в случае с древовидной: если однолетних побегов будет много, каждое отдельно взятое соцветие получится мельче.

Метельчатая гортензия на штамбе

Из метельчатой гортензии можно сформировать штамбовую форму. Для этого у молодого куста весной вырезают все побеги, оставив самый мощный. Его выгоняют до 70-100 см, регулярно удаляя все боковые побеги и поросль. Крону формируют обычно шарообразно. Такое «деревце» очень эффектно, но нужно помнить: побеги метельчатой гортензии очень ломкие, а соцветия образуют огромную «шапку» и без дополнительной опоры могут обломаться.

Вообще, ломкость побегов грозит не только штамбовым «деревцам», но и кустам, особенно разросшимся и необрезанным. На зиму соцветия всех гортензий срезаю, а побеги связываю. Усилить прочность побегов поможет слабый раствор марганцовки. Несколько раз за лето поливаю им гортензии.

Нужно очень осторожно обрезать садовые гортензии. Сильная обрезка часто приводит к слабому цветению растения. А гортензию метельчатую, наоборот, обрезают до двух-шести почек. Если обрезать не так сильно, будут образовываться мелкие соцветия.

Обрезка древовидной гортензии

Древовидная гортензия (Н. arborescens), например, наиболее распространенный сорт Annabelle, цветет на побегах текущего года. Это означает, что осенью можно укорачивать все побеги на высоте 20-25 см от земли. А ранней весной срезать на уровне почвы примерно третью часть старых побегов.

Во-первых, это нужно, чтобы куст не был загущенным, а во-вторых, соцветий в результате будет несколько меньше, но каждое из них сформируется гораздо крупнее. И в-третьих, чтобы куст был красивой шарообразной формы, а соцветия выросли на крепких стеблях и «смотрели» вверх. В противном случае вырастут тяжелые «шапки», висящие на концах длинных, дугообразно изогнутых «удочек». Единственный период, когда нельзя обрезать древовидную гортензию — поздняя весна. В это время растение готовится цвести.

Формируем макрофиллу. Календарь работ

В обрезке крупнолистной гортензии (Н. macrophylla) есть тонкости. Многие специалисты вообще не считают нужным ее обрезать, только удаляют старые, поврежденные и ослабленные ветки, причем в любое время.

Первый год

После посадки осенью или ранней весной укорачивают основные приросты на сильную почку (или две), вырезают слабые и хорошо мульчируют перегноем корневую систему.

Октябрь-ноябрь.

У основания кроны в период вегетации образовалось несколько сильных приростов и большое число боковых веток на основных побегах — обрезают только самые слабые или нарушающие симметрию.

Второй год

Июнь. Цветки образуются на прошлогодних приростах. После цветения от основания образуются новые сильные побеги. Июль. После цветения нужно обрезать все генеративные побеги на выросшие ниже новые мощные приросты (укоротить до них).

Третий и последующие годы

Июль. Сразу по окончании цветения удаляют все отцветшие побеги на расположенные ниже здоровые приросты, а все слабенькие ветки вырезают полностью. Если куст становится сильно загущенным, вырезают четверть всех старых побегов тоже до основания. Елена ПОТАПОВА, г. Мытищи Московской обл.

У гортензии, которая цветет на прошлогодних побегах, соцветия с тремя-четырьмя ближайшими листьями обрезают в конце июля.

Дело в том, что в августе она начинает закладывать цветочные почки следующего года, которые вызревают в течение августа — октября. Если обрезать такую гортензию поздней осенью или сделать это слишком радикально, цветения в следующем году не будет.

Новый метод обрезки макрофилл: цветение — лучше!

Ремонтантные крупнолистные гортензии цветут не только из верхушечных почек побегов (первая волна цветения), но и на боковых многолетних побегах, а также однолетних, появляющихся ниже уровня земли. На них зацветают позднее. Именно свойство повторно или неоднократно цвести и назвали ремонтантностью.

Новый метод обрезки крупнолистных ремонтантных гортензий направлен на то, чтобы они хорошо цвели в холодном климате. Уже в июле ветви куста без верхушечных цветочных почек обрезают очень коротко, оставляя на каждой ветке одну боковую почку (как можно ближе к земле). Такие почки легко можно укрыть на зиму и сохранить. Эта обрезка стимулирует закладку цветочной почки, которая успеет созреть к следующей весне и зацветет. Кроме того, стимулирует образование и цветочных почек на корнях, из которых весной возникают однолетние побеги. Они догонят в росте многолетние и, скорее всего, тоже зацветут.

Следующей весной этот куст надо усиленно подкармливать каждую неделю до августа удобрениями с микроэлементами и высоким содержанием азота (хорошо в этом случае зарекомендовало себя соотношение N:P:K — 3:1:1). На зиму растение засыпают чуть выше обрезанных веток.

Кстати, в регионах с холодным климатом такой метод обрезки позволит хорошо цвести и менее морозостойким неремонтантным сортам гортензий.

Игорь АРКАТОВ, коллекционер, г. Казань

Обрезка спиреи

Весенняя формирующая

Спиреи весеннего срока цветения: дубравколистная; аргута, или острозубчатая; серая, или пепельная; Тунберга; Вангутта; ниппонская; сливолистная.

В первый год после посадки необходимо лишь слегка укоротить скелетные побеги, удалить все слабые, поврежденные ветви и те, что растут внутрь куста.

На второй год сразу после цветения нужно обрезать все отцветшие побеги до самого сильного и молодого бокового побега. Следует удалить также все слабые ветки, вырезая их таким образом, чтобы сохранялась симметричность кроны куста.

На третий и последующие годы (также после цветения) необходимо обрезать отцветшие ветви до самого сильного и молодого бокового побега, вырезав старые (3 и более лет). Таким образом начинается процедура омолаживания куста.

Летняя формирующая

Спиреи летнего срока цветения (С. японская, Бумальда, березолистная, Вилларда, Дугласа) обрезают в конце июня либо начале июля после цветения.

С обрезкой молодых растений можно справиться с помощью секатора, у взрослых спирей могут быть толстые побеги, и может понадобиться садовая пила.

Начинать стричь спиреи любых сроков цветения нужно с первого года жизни. Обычно сразу после посадки весной укорачивают все побеги примерно наполовину до сильной внешней почки, направленной наружу. Все слабые побеги полностью вырезают.

Далее обрезают летом сразу после цветения. И в первую очередь удаляют все отцветшие соцветия, что стимулирует рост боковых побегов, а это позволит цветению продолжаться как можно дольше (особенно у японских спирей).

На второй год весной (примерно в марте либо начале апреля) вновь обрезают все побеги на половину длины. Летом также можно ограничиться обрезкой только отцветших соцветий. На третий сезон следует повторить весеннюю и летнюю обрезку, удалив при этом все старые побеги, возраст которых более трех лет, вырезав их до основания.

Обрезаем сирень

Не ломать, а стричь

Обрезать сирень желательно ежегодно или хотя бы через сезон. В средней полосе это делают весной до начала сокодвижения. Поскольку цветочные почки находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста (обычно — самых сильных, расположенных в верхней части кроны), их не укорачивают, как у плодовых деревьев. Это — основа будущего цветения. Удаляют все слабые, тоненькие, искривленные и растущие внутрь кроны побеги, не имеющие полноценных цветочных почек. Сломанные и засохшие вырезают в течение всего года. На следующий сезон из молодых ростков выбирают лучшие, а ненужные удаляют.

Сразу после цветения вырезают отцветшие метелки. Это не только улучшает вид куста, но и избавляет его от необходимости расходовать силы на формирование семян.

У привитых растений возможно образование «дикой» поросли: ее удаляют в течение всего сезона сразу по мере появления, не оставляя пеньков.

Омолаживаем старые кусты сирени

Омолаживающая обрезка улучшает вид сирени и качество цветения, повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям, увеличивает срок жизни. Кроме того, заменой старых стволов можно несколько уменьшить высоту кустов, чтобы приблизить зону цветения к уровню глаз человека. В этих целях ранней весной старые стволы с отслаивающейся корой и мелким приростом спиливают, оставляя невысокие пеньки, или переводят их на хорошее сильное боковое ответвление. В течение сезона на них вырастают сильные побеги, которые образуют новый куст. Совсем старые экземпляры со слабым побегообразованием лучше омолаживать поэтапно, поочередно удаляя стволы несколько лет подряд. Корнесобственные кусты можно обрезать ниже; привитые омолаживают более осторожно, следя, чтобы случайно не срезать весь привой.

Почему погибла жимолость?

В минувшем году вырезала у жимолости все старые ветви до земли. Растение погибло. Почему?

Ирина Чуракова

Если у жимолости кусты обрезать почти до земли, может пробудиться лишь небольшое число спящих почек в зоне корневой шейки, да и то, если не будет засухи. При омолаживающей обрезке старых кустов жимолости оставляют пеньки высотой 30-40 см от уровня почвы. После такой процедуры отрастают молодые побеги. При этом надо учесть, что их может вырасти слишком много, поэтому на третий год обновленный куст следует проредить. В зависимости от сорта можно оставить 10-15 самых сильных и равномерно расположенных ветвей, а остальные удалить.

Обрезка форзиции

Этот кустарник — яркий представитель семейства Маслиновые, и еще до появления первых листочков радует великолепным фонтаном золотых цветков. Довольно часто фор-зицию используют и для формирования цветущей изгороди. После цветения куст — отличный фон для других растений.

К сожалению, форзиция быстро загущается, теряя свою декоративность, поэтому нужна периодическая обрезка. Только сильно укорачивать куст нельзя, иначе будет слабо цвести. Сильная обрезка необходима только, если растение плохо ветвится.

В первые два-три года после посадки побеги саженца нужно лишь незначительно укорачивать. После первой зимы и каждую весну делают санитарную обрезку. Бояться не надо: растению она не навредит, наоборот, стимулирует рост побегов и придаст кроне густоты. Поскольку форзиция быстро растет, некоторые побеги некрасиво выбиваются из очертаний кроны. Их можно обрезать или лучше — вовремя прищипывать на протяжении всего сезона. Начиная с 3-4 года жизни куста (когда он подрастет и окрепнет), нужно приступать к более серьезной обрезке, не забывая при этом каждый год проводить санитарную.

Обрезать форзицию лучше после того, как она отцветет полностью (в средней полосе это примерно в июне). Срезать побеги следует над сильной почкой либо крепким боковым побегом. Все сухие и старые побеги спиливать до 4-6 см от земли, что будет стимулировать отрастание новых. Такая обрезка поможет регулировать загущенность, а также высоту куста. По желанию можно придать форзиции любую форму. Одиночным кустам обычно дают хорошо разрастись. Раз в три года обязательно корректируют крону. Если этого не делать, куст может сильно вытянуться, да и цвести будет слабо и не так ярко, как ухоженные экземпляры.

Если форзиция растет в живой изгороди, тоже примерно раз в три сезона ее нужно обрезать. И обрезка будет, скорее, не корректирующая, а омолаживающая. При этом побеги укорачивают на 2/3 длины либо срезают их полностью, то есть «на пень». И это даст толчок к активному росту от основания новой «шевелюры» куста.

---

Ссылка по теме: Осенняя обрезка смородины и крыжовника – как правильно обрезать эти кустарники

---

Барбарис: резать или не резать?

Барбарис великолепно смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках, прекрасно подходит для формирования живой изгороди.

Обрезать и омолаживать кусты барбариса очень просто. Делают это ранней весной до распускания почек. Санитарную обрезку — ежесезонно, начиная со второго года жизни растения на участке.

А с третьего сезона можно приступать к небольшой формировке кроны. Вообще, у барбариса она и сама неплохо формируется, но регулировать число ьпобегов в кусте необходимо. Кстати, их количество зависит от цели выращивания. Если это декоративный куст, его формируют с более плотной кроной.

Растения, высаженные для живой изгороди, следует ограничивать по количеству стеблей, а оно, в свою очередь, зависит от их толщины и длины. Обычно толстых стволов на одном растении должно быть не более 20. Если они тоньше карандаша — можно оставить и три десятка побегов.

Если же барабарис выращивают для получения ягод, загущения куста допускать нельзя. На затененных в гуще кроны ветках плоды не образуются. И важно следить, чтобы годичные приросты на кусте были длиннее 10 см, что позволит поддерживать хорошее цветение.

С десятого года жизни растению нужна омолаживающая обрезка. В этих целях можно использовать обрезку «на перевод» — на самое сильное ответвление, расположенное наиболее близко к основанию побега. Либо вырезать все старые побеги целиком, чтобы на их месте сформировались новые.

Это растение стойкое и может перенести любую обрезку, в том числе стрижку по контуру, однако чрезмерно сильно укорачивать ветви не следует.

Правильное формирование калины

Самое благоприятное время для обрезки калины, как молодой, так и более взрослой, — ранняя весна до распускания почек.

Растение выращивают на участке обычно в виде куста, однако вполне можно сформировать его и деревцем высотой до пяти метров.

Если выращивать кустовую форму, то уже на второй год после посадки ранней весной нужно довольно коротко (на два или три узла) срезать абсолютно все побеги. В дальнейшем следить за ростом новых веток. И как только они достигнут длины 30-35 см, все точки роста (верхушки) необходимо прищипнуть. После этого из пробудившихся почек начнут довольно активно идти молодые побеги. Данная вторая волна молодых побегов и составит основу будущего куста. Если хочется сделать растение еще гуще, можно «добавить» побегов из поросли и довести его объем по периметру до желаемого.

А если сделать деревце?

Чтобы сформировать деревце, у двулетнего растения следует оставить один наиболее вертикально стоящий побег (если он отклонен, подвязка к опоре на год-два придаст ему стройности). Все остальные нужно вырезать до основания. Все боковые почки, расположенные в нижней части стебля, удалить, чтобы не было ветвления. Таким образом формировать ствол придется еще пару лет. Как только побег достигнет 1,5-2 м в высоту, надо Прищипнуть на нем точку роста. Во время формирования кроны важно следить за порослью — всю образующуюся у основания куста удалять. Появляющиеся на штамбе боковые побеги нужно выламывать либо срезать на кольцо при ежегодной весенней санитарной обрезке.

Важно ежесезонно делать также обрезку, ограничивающую рост кроны в высоту и ширину. При выращивании калины в виде куста необходимо оставлять несколько побегов из поросли для омоложения кроны.

Спустя примерно десять лет после посадки калину нужно сильно омолодить, срезав у основания все побеги. А из вновь отросших оставить приблизительно пять-шесть наиболее сильных. Затем побеги следует прищипнуть.

Органические подкормки после обрезки

Альтернативой химическим подкормкам кустарников после обрезки могут быть настои органики. Готовят их из навоза либо компоста.

Навоз заливают водой (1:2). Для повышения питательности можно добавить 1 часть древесной золы. Затем хорошо перемешивают и оставляют на 3-4 дня. Непосредственно перед использованием настой разбавляют водой (1:15).

Самая щадящая подкормка кустарников — настой компоста (500-600 г компоста на ведро воды). Готовым для использования состав будет через 2-3 дня,

поливать растения можно, не разбавляя его.

Подкармливать лучше в пасмурный день, если жарко, то исключительно вечером. При поливе стараться не попадать на листья и молодые побеги. В засуху такой вид подкормок обязательно нужно совмещать с предварительным обильным промачиванием приствольного круга. Позднее начала августа не подкармливать.

Обрезал — обязательно подкорми!

Кустарники после обрезки обязательно нужно подкормить, причем сразу после удаления побегов. И неважно, было это весной или летом — лишь удобрения будут разные.

Весенняя подкормка нужна потому, что в это время растения активно наращивают вегетативную массу, восстанавливая потерянное. И часто в грунте хватает питания. В данную пору все растения активно берут из почвы азот и калий, которые и нужно вносить в первую очередь. Использовать лучше калийную селитру (3 ст.л./10 л воды). Подходят также азофоска и нитрофоска в тех же пропорциях. Или можно растворить в ведре воды один

спичечный коробок мочевины, а к нему добавить примерно половину стакана древесной золы.

После обрезки в середине лета, когда кустарники активно формируют корневую систему, больше подойдут подкормки фосфорными удобрениями. Можно использовать любое, растворив в ведре воды З ст.л. Подкармливая летом, состав лучше распределять по периметру приствольного круга куста, чтобы он наиболее равномерно достиг корней. Часто наблюдается дефицит влаги в почве, поэтому подкормки правильнее будет совмещать с поливами.

Инструмент для обрезки кустарников

Для качественной работы все инструменты должны быть безопасными, остро заточенными, прочными, легкими, с удобными рукоятками и по возможности ярко окрашенными, чтобы их легко можно было найти, если уронили либо где-то оставили.

Секаторы. Они бывают двух типов

Чем он будет острее и мощнее, тем лучше. Нужно, чтобы секатор без особых усилий мог перерезать побеги толщиной 2-2,5 см.

Секаторы делят на две большие категории. К первой относят с лезвиями выгнутой формы, режущими по принципу бытовых ножниц. Это и есть наиболее распространенный и удобный тип. Но важно помнить, что секатор должен быть отрегулирован так, чтобы под лезвием не было зазора, иначе он будет не резать, а некрасиво рвать, ломать и сгибать.

Перед покупкой такой секатор обязательно проверьте на бумаге, а не только на ветке, как часто предлагают продавцы. Самый лучший будет ее резать, как ножницы — залог того, что и срезы на побегах будут ровными и аккуратными. У второго типа секаторов лезвие прямое с двусторонней заточкой, которое при разрезании упирается в торец противоположной пластины. Такое движение секатора напоминает движение топора. Этот инструмент хорош тем, что постоянно проверять и устранять зазор не нужно. При работе с ним никогда не заклинивает ветка, зажатая между лезвиями.

Но есть и у него недостатки: широкие концы лезвий не позволяют быстро вырезать побеги в неудобных местах; большая толщина опорной пластины частенько препятствует максимальному приближению лезвия к нужной линии среза. У дешевых моделей, кроме того, быстро тупятся лезвия или даже появляются вмятины на них.

Отдавая предпочтение той или иной модели, постарайтесь выбрать наиболее легкую и удобную для руки. Желательно, чтобы пружина, раздвигающая ручки, была надежно к ним прикреплена и защищена — в противном случае ее легко потерять («болезнь» многих секаторов) и найти среди спиленных веток будет сложно. В идеале у секатора, который вы будете использовать для обрезки кустарников, должны быть длинные, широко расходящиеся лезвия. Брать инструмент с небольшим углом расхождения лезвий не стоит — он предназначен, скорее, для обрезки цветочных растений. Если у кустов на вашем участке мощная и плотная крона, лучше всего подойдет секатор с зауженными к концам лезвиями, которые позволят добраться даже до самых заросших мест кроны.

Сучкорез — секатор с ручками

С помощью сучкореза можно перерезать побеги толщиной до 5 см и доставать их даже в глубине кроны кустарника.

Есть более сложная модификация сучкореза, именуемая воздушным секатором. Его применяют в работе с довольно высокими кустарниками, но не настолько, чтобы пользоваться стремянкой. Лезвие такого секатора приводят в движение с помощью веревки, на конце которой закреплен рычаг. Веревочный сучкорез требует особого ухода и навыков работы. Его лезвия должны быть всегда хорошо заточенными, а веревку располагают так, чтобы она не запуталась в побегах. Используя веревочные сучкорезы, старайтесь перерезать ими только небольшие по толщине ветви (не более 4 см); более толстые они могут заломить, не перекусив окончательно.

Вообще, обрезка толстых веток — это не «секаторная» работа: от чрезмерной нагрузки на рабочие части инструмент может сломаться либо резко уменьшится срок его службы. Да и качество среза обычно бывает более низким, а это может привести к длительному заживлению раны на побеге.

Лестница

Главное требование к ней — устойчивость, поэтому обязательно обратите внимание на ее опорную часть. Ножки должны быть широкие, неострые, иначе будут проваливаться, снизится устойчивость лестницы.

Чтобы ваша стремянка не раздвигалась, соедините две «ноги» противоположно стоящих лестниц кусками цепи.

Лестницу можно заменить устойчивыми, средней высоты подмостями со сплошным настилом. Подойдет и небольшой столик, но главное, чтобы он был крепким, хорошо сбитым.

Кстати!

Для работы могут пригодиться распорки. Бывает, нужно отодвинуть один побег от другого либо увеличить угол отхождения ветки от стволика.

Специальная пила

Она нужна, чтобы без особого труда и вреда для растения срезать толстые побеги. Настоящая садовая пила предназначена только для поперечного пиления, в связи с чем она имеет более широко разведенные зубья, а также большую толщину полотна. Качественная пила одинаково хорошо режет как при прямом, так и при обратном ходе, ее зубья не забиваются опилками, а выталкивают их из пропила. Это достигается за счет высоты зубов в 5-7 мм, а также их специальной заточкой, закалкой и разводкой.

Садовый нож

Использовать садовый нож можно для удаления небольших веточек, сглаживания неудачных срезов, надрезания коры, зачистки

Внутри кроны кустарника, как правило, много более тонких веток — лучше взять ножовку, имеющую узкое и искривленное полотно. Такая форма пилы в разы повышает проходимость ее в самых узких и загущенных местах кроны, не задевая побеги, которые не планируете удалять.

При покупке садовой пилы обратите внимание на надежность крепления рукоятки — от него зависит и удобство работы, и других мелких садовых работ.

При покупке в первую очередь следует обратить внимание на качество лезвия.

Ножницы для сада

Садовые ножницы часто выглядят настолько схожими с бытовыми, что их легко спутать.

Этот инструмент используют для стрижки по шаблону, когда вырезают не определенную ветку, а сразу всю массу побегов на какой-то выбранной высоте в соответствии с необходимой формой.

Садовые ножницы незаменимы при формировании бордюров, боскетов и живой изгороди или превращении, например, кустика самшита в «шарик».

Другие приспособления для обрезки

Веревки необходимы для закрепления побегов на шпалере, фиксирования веток в нужном положении, обозначения граней изгороди. Веревки лучше использовать объемные, синтетические — они, как правило, мягкие, прочные и, что немаловажно, долговечные. Садовый вар советую брать только качественный — он не требует дополнительного разогрева и в прохладную погоду не подведет. Внешне разобраться в его качестве сложно, но можно ориентироваться по упаковке. Например, садовый вар, завернутый в бумагу или пленку, лучше не брать — он может быть очень грубым, требовать разогрева и плохо прилипать, а вот расфасованный в баночки чаще бывает высокого качества.

Для себя любимых

Средства индивидуальной защиты обрезчика — это необходимые вещи, а не нудное предостережение. В первую очередь нужны садовые перчатки. Они не так дороги, но в то же время у них высокие защитные качества.

Перчатки должны плотно прилегать к рукам, не мешать надежно захватывать инструмент, быть гладкими и прочными.

При обрезке крупных кустарников с широкой кроной, когда приходится буквально проникать вглубь куста, есть опасность повредить глаза. Поэтому важно запастись очками. Во избежание серьезных травм лучше покупать их с пластиковыми стеклами.

Не забывайте и про аптечку: все же вы имеете дело с острыми режущими инструментами. Поэтому бинт, йод и пластырь всегда должны быть где-то недалеко.

Обрезка кустарников – вопросы и ответы

Как правильно обрезать катальпу на штамбе? Светлана Голубева, г. Минск

Формировать крону катальпы штамбовой формы лучше ранней весной. Можно и осенью. Летом нежелательно – идет сокодвижение, и катальпа будет тратить много сил на восстановление. Обрезкой можно придать любую форму — от приплюснутой до квадратной. И чем чаще и больше состригать, тем растение будет выглядеть декоративнее, а со временем проявит себя во всей красе. Если «жалеть» кустарник — крона будет рыхлой, плохо сформированной. Регулярная обрезка поможет сдерживать рост катальпы. Она перенесет даже сильную обрезку, почти до основания скелетных ветвей.

Растение не растет в высоту, а увеличивается за счет кроны, которая в диаметре может достигать 2,5-4 м. Прививают на орешник или другой вид катальпы кустовой формы. Оптимальная высота штамба — 1,7-2 м. Чем меньше высота штамба, тем скромнее будет смотреться растение. Но все индивидуально, и на-развитие влияет много факторов — близость подземных вод, микроклимат участка.

Екатерина МИЛИНЧУК, ландшафтный дизайнер, г. Минск

Слива-сакура

Посадила в своем саду декоративную сливу (Prunus Kiku-shidare Sakura). Цветет она, как сакура, что и отражается в названии. В первый год отросли три длинные ветви. Штамб всего 1,2 м высотой. Как сделать форму кроны красивой?

Нина Гурина, г. Новогрудок

Веток в молодом возрасте всегда мало. Чтобы стимулировать образование новых, длинные повисающие побеги весной нужно укоротить на треть (сколько почек оставлять, зависит от желаемой формы кроны). Если оставлять длинные, тогда нужно прищипывать только верхушки. Некоторые цветоводы эти гибкие побеги даже заплетают в венки или косички. После обрезки на треть или половину длины получится крона в виде зонта с загнутыми краями. Короткая обрезка сделает растение похожим на фонтан.

Кольквиция не доставит хлопот

Первый год в саду растет кольквиция, зимует тоже впервые. Знакомые напугали, что это растение не зимует в средней полосе. А если как-то перезимует, и мы весной обрежем, то цветения так и не увидим. Так ли это?

Ирина Николаева, д. Михали Московской обл.

Кольквицию из-за великолепнейшего цветения иногда называют сакурой и отдают ей самые просматриваемые места участка.

Увы, это растение не обладает достаточной холодостойкостью, чтобы наши зимы переносить без потерь. И кончики невызревших побегов часто подмерзают.

Интересно то, что кольквиция гораздо лучше растет или цветет, если обрезать ее минимально. Поэтому в первые годы, пока растение адаптируется, его желательно слегка укрывать лапником. Первым делом, как после посадки куста, так и в последующие годы, весной проводят санитарную обрезку—удаляют подмерзшие части побегов, а также сухие, сломанные и растущие вглубь кроны ветки. Обычно спустя 5-6 лет после посадки кольквиции нужна и омолаживающая обрезка — удаление до основания всех старых побегов. Формирующую обрезку растению проводить нет необходимости — оно само с этим справляется. Если нужно уменьшить общую высоту куста, сделать его невысоким и более компактным с большим количеством молодых побегов, обрезать лучше сразу после цветения. Помимо этого (начиная примерно с третьего года жизни на постоянном месте), у кольквиции укорачивают невызревшие верхушки побегов. Делают это в конце августа — начале сентября. Невызревшие побеги обычно очень хорошо видны — они светлее вызревших. Эта процедура даст возможность оставшимся веткам полностью вызреть к зиме, и как результат — повысит общую холодостойкость растения, а также уменьшит либо вовсе сведет к минимуму число подмерзших побегов.

Своевременная обрезка залог долговечности

Мой сад украшает бузина сорта Aurea. Недавно узнал, что, к сожалению, срок жизни у нее короткий. Как продлить жизнь кустарнику? Сергей Журавлев, г. Витебск

Когда сажают молодое растение, для стимулирования роста побеги на второй год нужно укорачивать наполовину.

А следующей весной проводят санитарную обрезку.

В вашем случае ранней весной нужно обрезать растение «на пень», удалив надземную часть почти до уровня почвы. И бузина в этом же сезоне начнет активно расти, прибавляя в год метр и более.

Aurea — действительно один из самых эффектных сортов бузины черной, любящих открытое солнце. Но растение не очень надежное, есть более устойчивые для средней полосы виды — Б. канадская и кистистая.

Вообще, куст бузины и без формирования остается декоративным почти двадцать лет. А потом необходимо обновлять растение.

Если вовремя омолаживать куст, можно увеличить продолжительность его жизни и декоративность как минимум в два раза.

И лапчатки возродятся!

Два сорта лапчатки растут в саду уже несколько лет. Соцветия обрезаю ранней весной, обычно в конце марта. Но стволики из года в год все больше становятся замшелыми, плохо кустятся и слабо цветут. Что можно сделать?

Кристина Долгова, д. Малая Воля Гродненской обл.

Растениям нужна обрезка. Не знавшие ножниц кусты обычно становятся неопрятными, крона внутри постепенно усыхает и отмирает, «ноги» оголяются, лишь на верхушках ветви еще зеленеют. Однако скоро листья будут появляться только на боковых побегах, которым пока хватает солнца.

Не бойтесь лапчатку обрезать — она отлично это переносит. Весной проведите кардинальную стрижку: вырежьте у основания все стареющие ветви. Делать это нужно раз в пять-шесть лет. А лучше раз в два года вырезать один из трех побегов — и растение много лет будет сохранять декоративность.

Уделите кустувнимание

Мой пузыреплодник сорта Диаболо уже очень высокий, с дугообразными, свисающими почти до земли побегами. Куст сильно оголился снизу. Что можно сделать?

Анна Заручейная, г. Пушкин Ленинградской обл.

Судя по всему, растение не формировали. Пузыреплодник хорошо переносит стрижку, а значит, его крону можно сделать компактной и плотной. Весной пузыреплоднику делают санитарную обрезку, удаляя поврежденные и сломанные ветки, а формирующую — после цветения. При этом прирост текущего года укорачивают наполовину или на треть. В последующие годы удаляют 2/3 величины побега. Поскольку ваше растение «заматерело», ранней весной удалите и старые ветки до основания, остальные укоротите до сильного бокового побега.

Кстати, если на кусте появляются ветви с листьями чисто зеленой окраски, их тоже нужно удалять, иначе они могут вытеснить сортовые.

Лучше — кизильник блестящий

Очень нравятся изгороди из кизильника. Какой вид пригоден для этого? И что главное нужно знать при формировании? Анна Кузьмина, г. Житомир

Для создания стриженых низких изгородей или бордюров обычно используют кизильники блестящий, черноплодный и растопыренный. Формировать растения начинают через два года.

Весной на высоте около 50-60 см прищипывают точки роста. Это вызывает обильное кущение. В дальнейшем ограничивают и рост боковых побегов, сначала прищипывая, а затем подстригая кончики веток, выступающих за намеченный контур.

Форма, придаваемая растениям, может быть, например, прямоугольной, трапециевидной, округлой. Постепенно контуры будут становиться все более плотными и ровными. После окончательной доводки формы оптимальное количество стрижек за сезон — три-четыре.

Чтобы миндаль цвел

Мне сказали, что миндаль трехлопастный нужно каждый год срезать полностью. Почему? И когда это делать?

Елена Дворяченко, г. Кричев Могилевской обл.

Это растение цветет на побегах прошлого года. Срезая ветви после цветения, вы будете тем самым стимулировать рост новых побегов из корня, которые и покроются цветками весной следующего года.

Буддлея зацветет раньше

Куст моей буддлеи вот уже несколько сезонов цветет ближе к осени. Хотя помню, что в первый год после посадки цветки появились гораздо раньше — где-то в середине лета.

Нина Кривошеева, д. Залесье Минской обл.

Чтобы буддлея Давида зацвела пораньше, многие делают обрезку уже в середине зимы, сняв укрытие. При этом сильно укорачивают все длинные прошлогодние побеги, оставляя на каждом по две почки. Затем удаляют тонкие боковые по периферии куста (в середине оставляют) и слабые. Такая зимняя обрезка позволяет растению лучше подготовиться к активному нарастанию побегов.

И зверобою нужна стрижка

В моем саду уже много лет растет вечнозеленый кустик зверобоя. Но в последние годы он почти не цветет. Что не так?

Светлана Горошина, г. Светлогорск Гомельской обл.

В начале весны (конец марта — начало апреля) все кустарниковые виды зверобоя нужно обрезать на половину длины побегов. А так как растение у вас уже немолодое, необходимо сделать кардинальную стрижку.

Это поможет кустику омолодиться.

Процедура стимулирует рост новых побегов, на которых у зверобоя и появляются цветки. В противном случае обильного цветения не будет.

На заметку:

Некоторые декоративные кустарники не любят обрезки, т.к. у них низкая способность к восстановлению. У этих растений плохо заживают раны или же их крона долго остается искаженной. К таким кустарникам относят магнолию, гамамелис, кизил цветущий и обыкновенный, лавровишню.

Чтобы ива «плакала» правильно

Моей иве козьей сорта Килмарнок три года. Купила ее двухлетним саженцем. Сейчас побеги уже легли на газон. Понимаю, что нужно формировать, но как?

Ирина Летнева, г. Ивановичи Брестской обл.

Самое сложное в уходе за плакучей ивой — это ее обрезка. Если в первые годы правильно не сформировать растение, потом придется долго исправлять. У молодых саженцев ранней весной обрезают все побеги, оставляя пеньки по 15 см с одной почкой на конце, смотрящей вверх, можно оставлять смотрящую в сторону, но не внутрь кроны. В результате получается «зонтик».

Взрослые экземпляры формируют в апреле-мае после цветения. Побеги укорачивают на 2/3, после чего растение сильно ветвится. В конце мая из нижней части кроны (под «зонтиком») нужно удалить все засохшие ветки, у которых не проснулись почки.

Крона сама не сформируется

Нужно ли стричь крону ивы пурпурной Реndula? Растению уже пять лет. Растет на питательной почве, побеги длинные, но их всего несколько штук.

Маргарита Михайлова, Смоленская обл.

Эта ива отлично переносит стрижку, она ей даже необходима. Ежегодно весной побеги И. пурпурной нужно укорачивать. На сколько почек это делать, зависит от желаемой формы кроны. Обычно в молодом возрасте обрезают покороче. В вашем случае некоторое время уже упущено. Весной обрежьте побеги наполовину на внешнюю почку. Поврежденные и отмершие удалите. В один год, конечно, невозможно получить красивую крону. В середине лета тоже можно укоротить побеги, но уже нового прироста. И постепенно ива станет гуще. Кстати, совсем старые растения можно обрезать кардинально и начинать формирование заново.

Лох серебристый

Хотелось бы сформировать в саду необычную живую изгородь серебристой окраски. Не облепиху же сажать! Какое еще растение может подойти?

Ольга Терентьева, г. Лобня Московской обл.

Для этого отлично подойдет лох серебристый. Такую изгородь уж точно нечасто встретишь. Растение очень хорошо переносит стрижку. В первые годы весной нужно укорачивать побеги, чтобы кусты становились гуще. А на четвертый-пятый сезон следует начинать удалять старые побеги и обсекать корневище по периметру, чтобы изгородь не выходила за «рамки».

Кроме того, у лоха есть качество, очень важное при планировании многолетней изгороди — после радикальнрй обрезки растение дает много поросли, которая и поможет обновлять «стенку» в будущем.

Вторая жизнь боярышника

Купили участок с живой изгородью из боярышника. Но кусты уже старые, оголившиеся снизу. Можно ли омолодить изгородь, не выкапывая растения, или придется все же корчевать?

Андрей Лунев, г. Смоленск

Можно вырастить боярышник заново на старых корнях — омолодить растения кардинальной обрезкой ранней весной. Это самый простой и нехлопотный способ. Но тогда придется подождать три-четыре года, чтобы поросль достигла прежней высоты.

Есть и второй вариант — омолодить методом поэтапной обрезки.

В первый год (ранней весной или поздней осенью) укоротите каждый третий побег, растущий от корня, до 20 см от земли. На второй год нужно вырезать столько же из оставшейся необрезан-ной части, а в третий — все остальные старые. В последующие сезоны обрезку запускать нельзя и делать формирующую, причем дважды: весной (или на зиму) и летом.

Таким образом можно омолаживать и кусты боярышника, которые высажены одиночно.

Вереск «развалился»

Два года назад посадила кустики сортового вереска. В первый год они красиво цвели, хорошо зимовали, а на второй почти распластались по камням, среди которых их высадила. Почему?

Алла Тарасова, г. Новозыбков Брянской обл.

Вереск — это полукустарник, и ему требуется формирующая обрезка (важно различать верески и эрики: последние цветут весной, и им обычно не нужна обрезка) с первого года после посадки. Отцветшую часть срезают поздней осенью или ранней весной. Очень важно это сделать незадолго до или сразу после того, как растение начнет активно просыпаться.

И не обрезайте «под линейку»; делайте это на разной высоте — тогда кустики будут выглядеть более естественно.

Без обрезки верески будут быстро стареть. Крона у не-формируемых растений редкая, быстро разваливается, цветение скромное.

Учтите, укорачивают только молодой прирост, если затронуть старую древесину, растение погибнет — неоткуда будет появиться новым побегам.

Кустики лаванды стали узловатыми, нижние побеги оголились. Некоторые из них однобокие, покосившиеся. Можно ли как-то улучшить их внешний вид или проще заменить молодыми?

Галина Зозуля, г. Пинск Брестской обл.

Лаванда дает много самосева, поэтому проще заменить некрасивые кустики молодыми, чем пытаться исправить положение.

И не пускайте рост новых растений на самотек. Уже в середине весны обрежьте их почти до основания тогда получится низкая и густая крона, а не голенастый кустик. Последующие обрезки — как у всех полукустарников. Я обычно обрезаю после цветения, и в большинстве кусты зимуют нормально, если не подтапливает в случае оттепели.

Кстати, однобокими они получаются еще и из-за тесноты посадки. Лаванда любит простор.

Как правильно стричь дафну?

Кустики пока совсем молодые, им по три года.

Елена Клевко, г. Псков

Задача относительно габитуса дафны (волчеягодника) — поддерживать компактную форму кроны и при этом не нанести вред цветению, которое у растения в зависимости от вида может быть на концах побегов (Daphne odora) либо по всей длине прошлогоднего прироста (D. mezereum).

Весной волчеягоднику делают санитарную обрезку. А сразу после цветения укорачивают отцветшие побеги и боковые, срезав только верхушки, и удаляют загущающие ветки.

Корилопсис малоцветковый – предшественник форзиции

Посадила в саду корилопсис малоцветковый, растение привезли из Польши. Хорошо оно цвело только в первый год после посадки. Теперь цветки появляются только кое-где. Почему?

Римма Новинская, г. Пинск Брестской обл.

Корилопсис малоцветковый (Corylopsis pauciflora) цветет рано, даже раньше форзиции. А чтобы цветение было обильным, побеги куста желательно укорачивать сразу после цветения (в средней полосе это примерно в мае). Такая обрезка должна быть минимальной — только верхушки побегов. Это несколько активизирует образование молодых веточек, которые вместе с более старыми и будут цвести следующей весной. Возможно, растению не подходит почва — корилопсис любит щелочную.

Чтобы цветочные почки не вымерзали, на зиму куст нужно немного укрывать, ведь это теплолюбивый кустарник. Со временем его морозостойкость улучшится. На вопросы отвечала

Почки форзиции боятся мороза

Весной на форзиции много веток без цветков. На вид они здоровые, есть живые почки, но появляются только листья, а цветков нет.

Ольга Копылова, пос. Дружный Нижегородской обл.

Бывает, почки повреждает мороз. Весной, когда все живые почки проснулись, на кусте нужно удалить все сухие, сломанные побеги и неживые верхушки. В отношении форзиции еще очень важно соблюдать сроки обрезки, поскольку цветочные почки у нее закладываются на прошлогодних побегах. Поэтому сразу после цветения удалите все ветки, которые не цвели, и старые. Раз в три-четыре года куст можно омолодить, срезав большую часть побегов до земли. Хорошего цветения после такой обрезки в первый год не будет, зато потом — фонтан цветков! Чтобы куст лучше ветвился, длинные молодые побеги на одну треть укорачивают.

Обрезка кустарников – видео

©Авторы Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук, ст. научн, сотр. В. Бондарь.Людмила СЕНЬКО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!