Содержание ✓

Строительство теплиц своими руками, изготовление парников конструкции форм и размеры – от А до Я

теплицы и парники своими руками

Большинство овощей, которые традиционно выращиваются в данном овощеводстве средней полосы, изначально – теплолюбивые растения, в естественных условиях произрастающие в тропиках и субтропиках.

И, разумеется, для того чтобы правильно развиваться и обильно плодоносить, эти культуры нуждаются в условиях, приближенных к тем, на которые они запрограммированы генетически: температура около +30 °С и влажность 70-100%. Такие «тепличные» условия и призваны обеспечить в нашем климате парники и теплицы.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Сейчас дачникам и садоводам предлагается широкий спектр уже готовых, сделанных в заводских условиях парников и теплиц, многие по прежнему строят и парники и теплицы своими руками. Потому что это большая экономия денег а во многих случаях и залог будущих больших урожаев.

В этой статье мы постараемся помочь Вам найти ответы на те вопросы, которые часто возникают в процессе строительства парника или теплицы своими руками.

Эти сооружения защищенного грунта на первый взгляд практически не отличаются. Однако различия между ними есть, объединяет же их то, что и первое, и второе сооружение имеют целью увеличить урожай теплолюбивых культур в достаточно суровых для них климатических условиях.

Парник

парник своими руками фотоПростейший тип сооружения защищенного грунта – это холодный парник, малогабаритное защитное сооружение. Строят его без какого-либо дополнительного подогрева, так что в зимние месяцы он промерзает. Но с наступлением весны почва в парнике быстро нагревается от солнца, и это позволяет продлить урожайный сезон. Чаще всего в парниках выращивают помидоры, а также возделывают рассаду капусты, огурцов, томатов, других овощей и цветов, с целью дальнейшего высаживания в открытый грунт. В парниках дачники укореняют черенки, получают урожай ранних овощей, салата, редиса, зелени.

Это достаточно невысокое и небольшое по площади сооружение: чаще всего – короб с обвязкой из дерева, кирпича, железобетона и т. д., оснащенное застекленными рамами (или рамами, обтянутыми прозрачной пленкой). Высота парника обычно составляет около метра или немного больше.

На заметку

Сначала люди придумали парники, а теплицы появились намного позже. Первые парники были невысоки (50 см), со стеклянными рамами, обогревались солнечными лучами, а также – посредством «горения» навоза, коровьего и конского. Теплица впервые была построена как мини-оранжерея, только не для выращивания экзотов, а для овощей. В аристократических имениях Франции оранжереи еще в XVI веке отапливались печами. Повсеместно теплицы стали использоваться после того, как изобрели полиэтиленовую пленку.

Парники крайне редко имеют отопление, обычно они обогреваются солнцем, а также биотопливом (то есть теплом, которое выделяется в процессе разложения навоза или перегноя, компоста). Также парник обычно – конструкция без дверей. У него снимаются боковые панели и верхняя часть. Чтобы доски короба парника не имели контакта с землей, обычно их устанавливают на фундамент – невысокую кирпичную кладку (или на бетонные блоки). Это дачное «оборудование» может быть как стационарным (неразборным), так и переносным (сборно-разборным; такой парник разбирают осенью и зимой хранят в помещении). Парник чаще всего предназначен для рассады, переносные парники – для только что пересаженных в грунт молодых растений и для теплолюбивых культур весной, во время возвратных заморозков. Бывают односкатные и двускатные парники.

Двускатные парники: продольные доски каркаса имеют одинаковую высоту.

Холодный парник сильно сужает возможности овощевода: в нем нельзя выращивать теплолюбивые растения в другие, кроме летнего, сезоны.

Односкатные парники: продольная доска с южной стороны примерно на 20 см ниже противоположной, в результате получаем наклон рам в южную сторону на 5-8 градусов.

Наиболее финансово не затратный и простой вид сооружений защищенного грунта – укрытие. Это просто тоннель различной формы, накрытый пленкой. Укрытия бывают каркасными, бескаркасными и индивидуальными.

Поэтому многие огородники превращают такой парник в отчасти отапливаемый, где можно поддерживать зимой температуру +5-7 °С.

Ссылка по теме: Парник своими руками

Теплица

Это сооружение защищенного грунта обычно выше парника – от 2-2,5 м, поскольку предполагает нахождение внутри не только человека, но также и садовой техники. Теплица представляет собой строение с прозрачными для света боковыми ограждениями. Крыша теплицы также светопрозрачна.

Обогреваются на дачах теплицы нередко только солнцем, так же, как парники. Но теплица предполагает еще и возможность искусственного обогрева – можно установить оборудование, позволяющее поддерживать постоянную температуру, определенную влажность воздуха и грунта. В принципе, это позволяет выращивать растения в теплице круглогодично. Источник отопления теплицы может быть газовым, электрическим, дровяным. Прогревание почвы в теплице осуществляется чаще всего за счет «горения» (разложения) органики.

В наши дни и парники, и теплицы укрывают полиэтиленом гораздо реже, чем такими современными материалами, как спанбонд или поликарбонат.

Семь раз отмерь

Сегодня вниманию дачников представлено огромное количество самых разных готовых теплиц – выбор зависит лишь от площади участка, потребностей конкретных растений, которые вы собираетесь выращивать, и финансовых возможностей огородника.

Можно приобрести теплицу из дерева, металла, поликарбоната, есть прямоугольные, квадратные конструкции и пирамиды. Как выбрать ту, что подойдет именно вам: долговечную, практичную, с лучшим соотношением цены и качества? Решите вы строить теплицу своими руками или будете приобретать, данные вопросы следует предварительно решить для себя и в первом, и во втором случае.

Определяемся с размерами теплицы

Это зависит от того, для чего она нужна. Если объемы выращивания овощей будут не велики (выращивание овощей для собственного стола), серьезных финансовых затрат не потребуется. Если объемы будут большими (продовольственные нужды большой семьи или овощи на продажу), это потребует больших вложений. И пом ните, от размеров теплицы и ее оснащения будут зависеть в дальнейшем расходы на ее содержание.

Стационарная или «переносная»

Сборно-разборная теплица потребует разбирать ее осенью и собирать весной, плюс нужно определить место для хранения такой теплицы зимой. Но это более предпочтительный вариант для тех дачников, кто бывает на своем участке только в дачный сезон, весной и летом – в ваше отсутствие такая теплица не пострадает от хулиганов. Стационарная теплица не требует усилий по ее сборке и установке, но, как показывает практика, больше подходит тем, кто живет на даче круглый год.

Компетентно

Чаще всего размеры теплицы для дачного участка опытные огородники выбирают такие: ширина – 3,5 м, высота – 2,5 м до конька, высота низкой стенки -1,5 м. Такая теплица экономит площадь участка, при этом в ней достаточно места для работ по уходу за выращиваемыми культурами. Размеры теплицы можно менять по своему усмотрению, однако если теплица в длину превышает б м, в ней очень трудно ухаживать за растениями.

В этом случае теплицу рекомендуется разделить на отсеки. Как показывает практика, в среднем для стандартной семьи из 6 человек (бабушка-дедушка, мама-папа и двое детей) оптимальная площадь теплицы – 3 х 6 м: это достаточно компактное сооружение защищенного грунта обеспечит такую семью достаточным урожаем. Что касается двери в теплицу, проем должен быть такой ширины, чтобы в дверь можно было провезти садовую тачку. То есть минимум 1,7 м в высоту, 0,6 м в ширину. Оптимальные размеры двери – 1,9 м в высоту и 0,9 в ширину.

Высота теплицы – важный вопрос.

Минимальная высота этого сооружения защищенного грунта должна позволить человеку, который будет ухаживать за растениями, находиться в ней в полный рост, не сгибаясь. То есть в карнизе высота должна быть порядка 1,7 м, в коньке – 2,4 м. Чем выше теплица, тем меньше в ней перепады температур воздуха. В теплице с большим объемом воздуха атмосфера медленнее нагревается и медленнее остывает. И растения в таком парнике растут и развиваются лучше. Однако чем выше парник, тем дороже он обойдется.

Также, определяя размеры теплицы, следует учесть размер приусадебного участка и примерный бюджет строительства: чем больше теплица, тем больше строительных материалов для нее потребуется.

Теплица: из какого материала?

теплицы и парники

Материалы, которые применяются для сооружения теплиц, должны обладать соответствующими качествами: плохо проводить тепло, иметь малый объем и быть долговечными. Материалами каркаса чаще всего выступают дерево или металл.

Теплицы с большой площадью нуждаются в фундаменте. Обычно фундамент современных теплиц достаточно высокий, это позволяет растениям получать максимум света. Конструкция каркасных теплиц включает в себя фундамент, стены, кровлю и несущий каркас. Цоколь теплиц сооружают из непрозрачных материалов.

Укрывной материал для теплиц: сегодня на рынке представлены как классические пленочные теплицы, так и сооружения из современных материалов.

Материал для теплицы Характеристики
Поликарбонат сотовый Это новый вид укрывного материала. Он в 50 раз прочнее стекла и в 200 раз прочнее по­лиэтиленовой пленки, выдерживает сильный ливень, град, шквальный ветер. Благодаря за­пасу прочности поликарбонат сотовый очень долговечен: производитель дает на него га­рантию в 15 лет, при этом материал не утрачи­вает светопроницаемости. Низкий вес матери­ала значительно снижает нагрузку на каркас, таким образом, возрастает долговечность те­плицы. Гибкость поликарбоната позволяет со­здавать теплицы любых форм и размеров.
Полиэтиленовая пленка Классика, самый экономичный вариант. Хоро­шо пропускает солнечные лучи, натягивается на каркас любой конфигурации. Защитит расте­ния от заморозков до -3-5°С.
Армированная полиэтилено­вая пленка Сохраняя все плюсы классической пленки, ар­мированная полиэтиленовая пленка более прочная: способна выдержать как сильные по­рывы ветра, так и ливень с градом. При этом может использоваться несколько сезонов под­ряд, то есть более долговечна, чем ее предше­ственница.
Спанбонд Это прочное нетканое полотно выдержива­ет не только ветер, град и ливневые дожди, но не поддастся и клювам птиц. Отличается долговечностью: спанбонд можно с успехом использовать 5-7 сезонов подряд. Что каса­ется заморозков, способен защитить расте­ния при -7-8°С.

К сведению:

  • К постройке теплиц и парников лучше всего приступить после осенней уборки урожая – так весной сооружение защищенного грунта будет полностью готово к использованию.
  • Сегодня производители предлагают дачникам множество различных модификаций сооружений защищенного грунта. То есть можно прямо весной быстро собрать теплицу из готовых деталей. В современных теплицах промышленного производства каркасы изготавливаются обычно с применением железного уголка, иных видов профильного железа или дюралюминия. Теплицы с металлическим каркасом под поликарбонат – наиболее удобный, простой в уходе и долговечный вариант, но они чаще всего самые дорогие.

Каркас теплицы

Металлический – очень популярен у современных дачников. Чаще всего несущие конструкции выполняются из оцинкованной стали холодного проката, рамы же сделаны из алюминия. Такие теплицы прочные и долговечные, не требуют ремонта, к тому же достаточно тонкие и не затеняют площадь теплицы. К тому же смонтировать теплицу с металлическим каркасом можно герметично, сведя к минимуму теплопотери от микросквозняков.

Деревянный – наиболее бюджетный вариант, кроме того, дерево является экологичным материалом, и именно на деревянные каркасы теплиц выращиваемые в закрытом грунте растения реагируют лучше всего: практика показывает, что в таких теплицах овощи обладают лучшими вкусовыми качествами. Главное достоинство деревянного каркаса теплиц – способность удерживать тепло: деревянный каркас позволяет более эффективно расходовать энергию. К минусам деревянных каркасов теплиц относится их недолговечность: деревянные рамы истлевают, подвержены сырости и грибкам, даже если древесину покрасить (хотя в этом случае срок службы парника увеличится). Кроме того, деревянный каркас достаточно массивен, и таким образом затеняет растения в теплице.

Деревянный каркас теплиц дачники часто предпочитают по причине декоративного вида и внешней привлекательности таких сооружений защищенного грунта.

Что будем выращивать в теплице

Различные культуры требуют различного режима выращивания (температура, освещенность, влажность), а также разной площади и высоты теплицы. Что выращивают в теплицах на даче? Огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, зелень, кабачки, патиссоны и даже ягоды.

Многие растения не могут соседствовать в одной теплице. Под одной крышей уживутся лишь растения, требующие сходной агротехники. Нецелесообразно совместно культивировать огурцы и помидоры: если огурцам нужна высокая влажность, для пасленовых она недопустима. Также нежелательно соседство в одной теплице перца и баклажанов – им нужна разная длина светового дня на этапе плодоношения, кроме того, эти растения нуждаются в разном температурном режиме.

Для высокорослых растений (например, для томатов) больше подойдет теплица в форме «домика».

От вида культур, которые предполагается выращивать, зависит размер теплицы: перцы занимают меньше места, чем помидоры и огурцы.

Форма теплицы Плюсы и минусы
Теплица с двускатной крышей (отдельно сто­ящая или пристенная) Теплица в форме «домика» – самый распространенный, любимый дачниками вариант. К плюсам можно отне­сти то, что:Такая форма обеспечивает растениям максимум солнеч­ного света, причем со всех сторон.

Теплица в форме домика проста в обслуживании и уходе. В такой теплице не тесно растениям и есть место для ухо­да за ними. В теплицах, где крыша имеет конфигурацию треугольника, нередко в последнее время дачники орга­низуют мини-зоны отдыха.

Двускатная теплица дает больше света и воздуха, чем те­плица с односкатной крышей. В пристенной двускатной теплице можно возделывать даже виноград южных сор­тов. Однако ее высокая стоимость делает для дачников более предпочтительной пристенную теплицу с одно­скатной крышей или отдельно стоящую теплицу. Голландская теплица с двускатной крышей благодаря расширяющимся к низу боковым стенкам аккумулирует больше света и тепла, чем традиционная прямоугольная теплица с двускатной крышей, к тому же она отличает­ся большей устойчивостью под сильным ветром. Но при этом в теплице такой формы труднее закреплять опоры для высоких и вьющихся растений.
Пристенная теплица с односкатной крышей «Модный» в последнее время вариант. Такая теплица пристраивается к капитальной дачной постройке, ча­ще всего к дачному дому. Обычно ее сооружают у юж­ной или западной глухой стены обогреваемого здания из кирпича. Изготавливают ее чаще всего из пиломате­риалов.Это один из самых экономичных вариантов – позволя­ет сэкономить как на стройматериалах, так и на отопле­нии (особенно если такая теплица пристроена к той сте­не, где в доме расположена печка). Обычно ее пристраи­вают к южной части дачного дома.

В такую теплицу можно сделать вход прямо из дома. Часть тепла такое сооружение получает от нагреваемой солнцем стены, что существенно удешевляет ее обогрев. Нередко для дополнительного обогрева пристенной те­плицы дачники присоединяют трубу отопления, водо­провод и электропроводку к существующим в доме ком­муникациям.
Также такая теплица позволяет экономно использовать землю.Скат крыши лучше всего направить на юг.

К минусам такой теплицы можно отнести ограниченный выбор укрывного материала для крыши: стекло или пла­стик. Полиэтиленовой пленкой накрывать такую кры­шу можно лишь в теплую, сухую, безветренную пого­ду (которой нас не балуют вёсны и осени средней по­лосы). Даже при небольшом ветре и сырости накрыть односкатную крышу полиэтиленом будет сложно, а на­крытая при повышенной влажности крыша в дальней­шем провиснет.
Арочная теплица Арочные теплицы бывают как крупно-, так и малогаба­ритными.Крыша арочной теплицы имеет конфигурацию дуги.

В результате растения получают максимальное количе­ство света: солнечный свет рассеивается по поверхно­сти крыши. Таким образом, это наиболее предпочтитель­ный вариант теплицы для тех культур, которые нуждают­ся в большом количестве солнечного света.

Конденсат, который появляется на внутренней поверх­ности теплицы при смене температуры воздуха, стека­ет по стенкам. Капли не попадают на растения – а ведь именно конденсат является причиной очень многих бо­лезней растений.

При отсутствии острых углов экономит укрывной матери­ал (по сравнению с прямоугольной теплицей той же пло­щади). Также арочные теплицы отличаются долговечно­стью. Кроме того, при строительстве своими руками это, пожалуй, самый простой вариант, возвести ее можно бы­стро даже начинающему огороднику, а накрыть укрыв­ным материалом – всего за час с небольшим.

К минусам арочной теплицы можно отнести плохой до­ступ к растениям: те растения, что находятся возле про­хода, будут в зоне легкого доступа, а вот ухаживать за теми, которые посажены в дальнем ряду, «у стеночки», будет намного труднее: придется становиться на коле­ни. Так что для пожилых людей такая форма теплицы не­желательна.

Современные арочные теплицы создают с использовани­ем изогнутых остекленных панелей. Но чаще на дачных участках такие теплицы созданы с использованием труб­чатого каркаса из различных металлических сплавов или нержавеющей стали с пленочным покрытием.
Пирамида Это нечто совершенно новое в области сооружений защи­щенного грунта, и пока на наших приусадебных и дачных участках такая теплица смотрится экзотично. В принци­пе, это скорее элемент ландшафтного дизайна, поскольку никаких особых плюсов такая форма огороднику не дает.
Теплица-многоугольник Это тоже нечто новое, и тоже пока редкость. Но, в отли­чие от пирамиды, многоугольная теплица дает опреде­ленные плюсы:она лучше прямоугольной обогревается солнцем, ведь в разное время суток солнце обогревает одну из ее гра­ней. Температура в такой теплице в среднем на 2-3 °С выше, чем в прямоугольной такой же площади. Однако (если говорить о минусах) в теплице такой формы слож­но поддерживать стабильную температуру и не допу­скать ее перепадов.

Кроме того, такая теплица смотрится весьма эффект­но, особенно если она построена из дерева или метал­ла со стеклянными рамами. Может «совмещать» прият­ное и полезное: иногда в ней выделяют место для чае­питий, и тогда часть такой теплицы используют как бе­седку. Однако благодаря форме такая теплица – самый дорогой вариант.

Округлые и многоугольные теплицы не допускают пере­грева освещенных солнцем стен.

На заметку:

Наилучшая освещенность парника или теплицы достигается тогда, когда односкатная прозрачная кровля обращена к югу, а двускатное сооружение ориентировано в длину на восток. Существенный недостаток теплиц куполообразной формы – то, что в летний период в них поступает гораздо больше света, чем нужно большинству культур, которые выращиваются в защищенном грунте средней полосы. Такой уровень освещенности важен лишь зимой или ранней весной, при посадке ранних культур. Таким образом, они не слишком пригодны для выращивания высоких растений.

Способ выращивания растений в теплице

От растений, для которых предназначена теплица, будет зависеть способ выращивания: на грунте (наиболее распространенный вариант), на субстрате (минеральном, органическом, кокосовом, на тор-фосмесях, перлите, вермикулите и т. д.).

Этот нюанс также следует оговорить с продавцом при покупке теплицы или учесть при возведении ее своими руками. Еще один критерий – система полива: он может быть ручным (лейкой), полуавтоматическим и автоматическим.

Где будет установлена теплица на участке

Если ваша теплица не будет иметь искусственного обогрева, следует установить ее так, чтобы сооружение защищенного грунта могло использовать солнечное тепло по максимуму. И даже если искусственный обогрев предполагается, максимальное солнечное освещение тоже очень важно. Поэтому теплицы устанавливаются только в защищенных от холодных ветров и сквозняков, очень солнечных местах. От площади такого места на вашем участке будет зависеть размер теплицы. Обычно теплицу располагают в длину с севера на юг, ориентируя таким образом, чтобы весь день она освещалась солнцем. То есть нужен участок, ровный и открытый, на который не падает тень от плодовых деревьев и хозяйственных построек (особенно днем). Но такой кусочек земли можно найти не на каждом участке. В этом случае:

Можно сделать выбор в пользу пристенной односкатной теплицы. С южной стороны дома она целый день будет на солнце, лишь вечером тень строения скроет ее. Такая теплица идеально подойдет для культур короткого дня – например, баклажанов.

Можно разместить теплицу рядом с садовыми кустарниками некрупных размеров (смородина, жимолость, садовая голубика). С одной стороны, такие кустарники не дадут много тени. С другой – у этих растений поверхностная корневая система, и между растениями, выращиваемыми в теплице и рядом с ней, не возникнет конкуренции. Кроме того, кусты станут естественной преградой холодным ветрам.

На заметку:

Еще до начала строительства следует тщательно продумать размеры конструкции: высоту, ширину с учетом количества грядок внутри.

Планируя внутреннее пространство теплицы, учитывается тот факт, что комфортно в ней в первую очередь должно быть растениям. При скученной посадке корни будут испытывать недостаток кислорода. Очень важно продумать систему вентиляции теплицы: например, открывающиеся фрамуги. В последние годы к теплице часто пристраивается «тамбур» для хранения инвентаря, различных подкормок, инсектицидов и т. д. Не лишним будет продумать и внешний вид теплицы – сегодня модно заботиться о привлекательном облике своего участка, а значит, теплица должна подходить по стилю к внешнему виду дачного дома.

Читайте также: Парник со съемной крышей своими руками

Место под солнцем

Есть виды грунтов, не пригодные для строительства любых построек, поскольку не обладают прочностью, соответствующей сжимаемостью и другими характеристиками.

Торфяные грунты при нагрузке сжимаются, глинистые – разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть. Теплица – легкое сооружение, и все же перед началом строительства теплицы некоторые грунты требуют мероприятий по осушению, а иногда даже замены грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять стационарная теплица, глубиной от 50 см до метра, и по смотреть состав грунта. Самый лучший вариант для любого строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.

ЗИМА И ФОРМА СТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛИЦЫ

Арочная теплица В снежные зимы снег не скапливается на крыше, имеющей форму дуги. При тщательном укреплении каркаса и хоро­шем фундаменте в зимний период такая теплица не ну­ждается в дополнительном уходе.
Односкатная теплица В зимний период нуждается в очистке крыши от снега по мере необходимости, иначе теплице может грозить де­формация и даже обрушение.
Летняя теплица Это традиционная дачная теплица: каркас и укрывной ма­териал (чаще всего плотный полиэтилен). Обычно такие теплицы имеют каркас из дерева. На зиму полиэтилен снимают, и при аккуратном хранении ту же пленку весной снова натягивают на каркас, закрепляя гвоздями с широ­кой шляпкой, строительными кнопками и т. д. В последние годы часто используют для летних теплиц каркасы из ПВХ.
Зимняя теплица Это достаточно сложная конструкция, поскольку предпо­лагает отопление. Решив возвести такую теплицу, следует тщательно продумать место на участке, ведь все ее комму­никации будут связаны с коммуникациями жилого дома. Либо построить внутри нее печь: но в этом случае следу­ет тщательно следить за температурным режимом во вре­мя отопления теплицы печью. В любом случае, такой те­плице необходим серьезный капитальный фундамент, хо­рошо укрепленное основание, прочный каркас и крыша, способная выдерживать снег и зимние погодные условия. Также следует особое внимание уделить правильному вы­бору укрывного материала.

Парник с экраном своими руками

парник с экраном чертежПарник со светоотражающим экраном, изобретенный и усовершенствованный профессиональными агрономами, в последнее время взяли на вооружение многие овощеводы-любители.

Плоские поворотные экраны позволяют по максимуму использовать энергию солнца, подсвечивают парник отраженным солнечным светом, и температура в нем в среднем возрастает на 3-4 °С.

1 – рама; 2 – экран, отражающий солнечный свет; 3 – канальчики для отвода дожде вой воды; 4 – биотопливо; 5 – слой плодородной почвы; 6 – обвязка

Для усиления отражающих свойств экран следует покрасить белой краской.

Первый этап строительства парника с экраном – создание обвязки. Для этого используются бревна диаметром около 10-15 см. Бревна должны быть ровными, так рамы будут плотно прилегать к обвязке. Южная сторона обвязки делается немного ниже северной. С южной стороны в обвязке выбирают паз, чтобы у рам был упор.

Следует выкопать котлован в форме перевернутой трапеции. Его глубина – примерно 70-75 см. Стенки котлована лучше закрепить при помощи досок.

Вокруг конструкции следует выкопать водоотводные канальчики, которые следует закрыть сверху щитами из дерева.

Котлован заполняют биотопливом. Чаще всего это навоз. Для того чтобы он начал «гореть», в нем делается несколько канавок, в каждую выливают ведро горячей воды. Бурт прикрывают соломой или мешковиной. В среднем через 72 часа температура в бурте составит +60 °С, а это значит, что биотопливо можно заложить в парник: вниз менее горячий навоз, верхние и боковые слои – более горячий.

Через несколько дней биотопливо даст осадку, и надо будет добавить слой навоза. Лежать он должен рыхло, будучи уплотненным лишь вблизи стенок котлована.

На биотопливо насыпается слой плодородного грунта – дерновая земля, компост, торф. На один парник с экраном потребуется около 0,2 куб. м земли. Если слой почвы слишком толстый, воздух будет плохо проникать к нему, и процесс горения прекратится.

Наполнив парник, его закрывают рамами, матами из мешковины или рогож. Рамы изготавливают из брусков (шириной около 7 см и 6 см толщиной) и покрывают олифой или другим защитным составом. Их застекляют стеклами толщиной 3-4 мм.

Мини-парник для рассады своими руками

Этот парник экономит место на участке, кроме того он не сложный в исполнении.

Начинается строительство сооружения с котлована. Глубина его должна быть около 50-60 см.

Во всех 4 углах котлована вкапывают по одному колу, к которому и будут крепиться борта. Для лучшего сохранения тепла борта должны быть двойными. При этом внутренний слой досок делают горизонтальным, а наружный – вертикальным.

Борта к угловым столбам прибивают гвоздями. После этого изготавливают раму (рейки для них должны быть толщиной около 3 см, шириной около 5 см). Крепят ее к борту, который выше, при помощи петель.

Внутрь парника плотно накладывают навоз и устанавливают внутри него термометр.

На раму натягивают полиэтиленовую пленку.

С двух сторон туго натягивают леску и закрепляют гвоздиками. Пленка получается зажатой между рядами лески.

Когда рама открыта, ее удерживают деревянные бруски, выполняющие роль упоров.

Чтобы удобнее было ухаживать за культурами в парнике, к бортам параллельно почве прибиваются деревянные бруски, на которые укладывают две доски толщиной 3 см. На эти доски можно опираться во время работы.

По всем соприкасающимся кромкам с открывающейся частью парника набивают дюралевые козырьки толщиной в миллиметр. Можно наклеить на них уплотнитель (например, из старого пальто). Благодаря этому закрытый парник – надежная защита от холодного воздуха.

Особенности эксплуатации

Чтобы проветрить такой парник, достаточно просто приподнять раму. При значительном перепаде между ночной и дневной температурой раму можно прикрыть, оставив щелочку в 3-5 см между рамой и бортиком.

Во время заморозков в парник можно поместить ведро с металлической крышкой, полное прогоревших дров или горячего угля.

На зиму раму убирают под крышу в дом или хозяйственную постройку. Так парник прослужит 10-15 лет.

Частный случай

Вышеописанный парник часто делают с двойной пленкой. В этом случае «фундамент» парника следует укрепить, а столбы, на которые опирается парник, должны быть более мощными, чтобы парник не перекосился. Сначала натягивается внутренний слой пленки, потом – внешний. Особенно важно тщательно натянуть внутренний слой пленки в углах. Такой парник спасет растения при значительных минусовых температурах (-3-5 °С и даже ниже).

Теплый дом для растений

Чаще всего дачники сооружают летнюю теплицу своими руками. Выбираем ровное солнечное, защищенное от ветров место и составляем примерный план расхода материалов и смету их стоимости.

Теплица из пвх

Теплица из поливинилхлоридных труб – наиболее экономичный и нетрудоемкий вариант. Даже не обладая строительными навыками, такой парник можно построить за три-пять дней.

1. Первый этап – подготовка площадки под парник. Площадку следует утрамбовать, по ее периметру сбить доски, предварительно пропитанные антисептическим составом. Это может быть, например, 10-процентный раствор медного купороса. По углам короба укрепляют арматуру.

2. По периметру фундамента, через равные промежутки, укрепляют арматурные прутья. При размерах теплицы 300 х 600 см нам потребуется около 30 прутьев. Арматурные прутья заглубляют в землю на глубину около полуметра и тщательно укрепляют. При этом они должны на такую же высоту возвышаться над землей.

3. На прутья надевают трубы ПВХ нужного размера (их предварительно нарезают). Трубы должны соединять противоположные прутья между собой. Закрепляются они при помощи металлических петель и шурупов.

4. Конструкцию по углам и периметру следует укрепить. Это делается при помощи бруса сечением 50 х 50 мм или более толстым брусом.

5. Длинная труба ПВХ, равная по длине протяженности теплицы, прикрепляется к поперечным дугам каркаса.

6. Каркас готов, теперь можно накрыть его укрывным материалом (например, плотным полиэтиленом). Укрывной материал можно закрепить

Деревянные теплицы из поликарбоната не стоит делать в виде «домика» (прямые стены и двускатная крыша). Более разумный вариант в этом случае -арочная теплица, так практически не останется остатков поликарбоната, непригодных к последующему использованию. скобами или деревянными рейками. Также полиэтиленом обтягивается передняя и задняя стенка арочной конструкции. Там, где будет расположен дверной проем, укрывной материал подгибают внутрь строения.

7. По размеру дверного проема сбивается дверная коробка из бруса и сама дверь. Коробка крепится к каркасу металлическими петлями. Так же делаются и форточки.

8. Оборудуем стеллажи или грядки, засыпаем их плодородной почвосмесью с органикой и минеральными комплексами. Можно высаживать рассаду!

Теплица с каркасом из дерева своими руками

Конструкция такой теплицы может быть разной. Наиболее частый выбор – прямые стены + двускатная крыша. Такую конструкцию легко укрывать пленкой, а также стеклить. Обычно на уровне высоты гряд такой парник обшивают досками: это позволяет, в частности, использовать меньше стекла или укрывного материала.

Порядок работы:

1. Деревянные детали предварительно следует пропитать соответствующими составами, предохраняющими от гниения, плесени, растрескивания.

2. Площадку под теплицу следует тщательно разровнять и проверить, насколько поверхность ровная, строительным уровнем.

3. Если планируется строительство отапливаемой теплицы, под грядками сооружается отопительная система (прокладка труб).

4. Сооружается основание теплицы: потребуется толстый брус сечением не менее 100 х 100. Углы брусьев скрепляются скобами и стальными уголками.

5. После этого на основание ставится деревянный каркас теплицы и производится остекление.

6. Вертикальные стойки высотой 1,5 м крепятся к основанию.

7. По периметру сверху прибиваются бруски, выполняющие роль обвязки и делающие конструкцию устойчивой.

8. Два бруска по 120 см прикручиваются к обвязке под углом 45 градусов. Запиливаются срезы и скрепляются между собой, чтобы получился равнобедренный треугольник.

9. Устанавливаются стропила, крепим коньковый брус.

10. Теперь можно приступить к остеклению.

Какой бы укрывной материал для теплицы вы ни выбрали, укрывать или стеклить теплицу желательно в безветренную, не холодную и не влажную погоду.

Фундамент для теплицы своими руками- как и какой?

Заливать ли под теплицу фундамент? Можно обойтись и без фундамента: теплица – легкая конструкция, и грунт под ней, скорее всего, не просядет. Но если зима будет суровой, теплица без фундамента может промерзнуть, как и грунт под ней.

Такое сооружение весной «поведет», и, разумеется, долговечным оно не будет. Зато и построить теплицу без фундамента – дело нескольких дней.

Существуют различные виды фундамента для теплиц: деревянные, каменные, кирпичные, ленточные. Чаще всего дачники останавливают выбор на фундаментах из бруса и из кирпича, наиболее простых в исполнении.

Видфундамента Особенности Срок службы фундамента Этапы работы
Из бруса Важнейший момент – тщательная обработ­ка древесины защит­ным составом (ча­ще всего дачники по­крывают брусья оли­фой в 3-4 слоя). Срок служ­бы такого фундамента не превысит 10 лет. Наиболее недорогой и простой вариант. Осно­вание теплицы делает­ся из бруса, сечение ко­торого составляет мини­мум 50 х 50 мм. Поверхность земли на выбранном для строи­тельства теплицы участ­ке разравнивается и утрамбовывается.На площадку устанавли­вают опоры по размеру теплицы, к которым кре­пят брус.
Из кирпича В фундамент следу­ет вмонтировать кре­пления для каркаса теплицы. Это может быть прочная арма­тура, фабричные ме­таллические уголки и т. д. К ним будет при­вариваться металли­ческий каркас.Если каркас теплицы будет деревянным, в качестве крепления используется толстый брус. Такой фун­дамент про­служит более 40 лет. Кирпичная кладка вы­кладывается на неболь­шой цементной «по­душке».Понадобится кладка в 2-6 рядов – их количе­ство зависит от того, на­сколько велика будет ва­ша теплица, ведь фунда­мент должен выдержать ее вес. Так, для теплицы размерами 3 х 6 м доста­точно двух рядов кир­пича.

Для сооружения осно­вания можно использо­вать следующий состав: цемент (1 часть), мелкий песок (2 части), напол­нитель (гравий, щебенка ит. д. – 4 части). Гидроизоляционный слой крепится при помо­щи анкерных болтов.

Часто деревянную теплицу устанавливают непосредственно на землю. Однако лучше все же залить под нее ленточный фундамент, который сверху накрывается толем, на него и ставят основание парника. Это, конечно, дополнительный расход стройматериалов. Однако наличие фундамента делает теплицу долговечнее как минимум в два раза.

Минимальная высота фундамента над поверхностью земли должна составлять 25-30 см. Ленточный фундамент подходит в качестве основания как для теплиц с металлическим каркасом, так и с деревянным: основание заливается только по периметру стен, а не полностью под всей поверхностью пола постройки.

При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид в несколько слоев. Наполняется фундамент

щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями по 15-20 см крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливаем цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем (часто двумя слоями) рубероида. С наружной стороны фундамента можно сделать отмостку шириной около метра, с уклоном для отведения воды.

Если в вашей теплице планируется отопление печью, необходимо позаботиться об отдельном фундаменте под нее.

На заметку

Массивный фундамент под теплицей выполняет функцию печи: днем нагревается, ночью остывает. Наиболее экономичен ленточный фундамент из глины.

Ссылка по теме:  Как сделать парник – виды и конструкции

Теплица с металлическим каркасом своими руками

Такая теплица прослужит долго. В качестве укрывного материала можно выбрать поликарбонат. Практика показывает, что теплица из поликарбоната с металлическим каркасом являет лучшее сочетание долговечности, качества и цены.

Если вы решили строить такую теплицу своими руками, начать следует с проектирования схемы теплицы на миллиметровой бумаге. На схеме должны быть отмечены форточки и дверь.

Первый этап – кирпичный фундамент. Кирпичная кладка выкладывается на цементной «подушке». Для небольшой теплицы достаточно будет 3 рядов кирпича. Сверху фундамент накрывают гидроизоляционным слоем.

Монтируем металлический каркас из труб, сечение которых чаще всего 20 х 40 х 2 мм. Если производить эти работы самостоятельно, понадобится станок по металлу и сварочный аппарат. Но чаще дачники заказывают каркас промышленного производства – это дешевле, чем монтировать на своем участке готовую теплицу.

Чтобы конструкция была прочнее, обрешетку следует производить с минимальным шагом (максимум 50 х 50 см).

Установив каркас на фундамент, крепим листы поликарбоната. Делается это с помощью шурупов-саморезов. Более современный способ -термошайбы. Снабженные прокладками, они исключают возникновение микросквозняков в теплице и тем самым сокращают теплопотери.

Лист поликарбоната укладывается на каркас так, чтобы напуск составлял 6-8 см. Для герметичного скрепления поликарбоната и профиля используется самоклеящаяся алюминиевая лента.

Внутри теплицы можно укрепить соединения перфорированной лентой, помогающей стекать конденсату, а также препятствующей попаданию в теплицу песка и пыли.

На заметку

Если вы планируете выращивать рассаду овощей или растения в емкостях с питательной смесью, эффективен вариант теплицы с рамами, застекленными прямо до уровня земли.

Надежная преграда ветру и холоду

За стеклом

Оптимальный выбор для теплицы – оконное стекло толщиной 4 мм. Также выпускается специальное стекло для парников и теплиц: такое стекло отличается ударопрочностью и долговечностью, а помимо этого -высокой пропускной способностью для солнечных лучей и возможностью удерживать тепло.

Начинают стеклить парник снизу, напуск, который следует оставить -1,7-1,5 см.

Предварительно на рамы наносят замазку.

Стекло закрепляется штапиком и гвоздями без шляпок.

После установки стекла следует снова нанести замазку.

Плюсы и минусы полиэтиленовой пленки в качестве материала для парников

Плюсы

Полиэтиленовая пленка недорога, экономична, купить ее можно практически в любом магазине с садоводческими товарами. Она намного легче стекла по весу. Пленка не бьется, легко разрезается на нужного размера куски, сваривается, склеивается и даже сшивается. Пленка не требует применения замазки, краски при обтягивании рам и пролетов. Если пленка порвалась, небольшие разрывы легко убрать при помощи скотча.

Минусы

Полиэтиленовая пленка имеет существенный недостаток – недолговечность. По сути, прослужит она лишь один дачный сезон. Зимой, даже если она не порвется, то потеряет прозрачность и светопроводимость. Впрочем, при бережном отношении рачительные хозяева используют пленку два сезона. Укрывать пленкой теплицу вам придется каждую весну. Поскольку делать это можно только в теплую погоду, раннее высаживание рассады в пленочную теплицу невозможно. Резкие перепады температур в теплице. Днем в пленочной теплице температура очень высока, ночью такое сооружение закрытого грунта быстро выстуживается. Плохая защита от низкой температуры в случае возвратных заморозков.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей пленка становится непрозрачной и рвется под воздействием сильного ветра. Под воздействием ветра пленка накапливает статическое электричество и начинает притягивать пыль, отчего ее прозрачность падает на 15-20%. Пленка обильно конденсирует пары воды, а это повышает относительную влажность воздуха в теплице. Капающий конденсат приводит к грибковым заболеваниям высаженных в теплице растений.

Порядок работы

Начинают натягивать пленку снизу. Натягивают ее целым куском, снизу вверх.

Первым делом следует закрепить нижний край пленки.

Пленка дотягивается до середины высоты теплицы и закрепляется там, после этого закрепляется наверху при помощи реек (при других способах крепления полиэтилен может порваться). Действуя таким образом, поэтапно укрываем всю теплицу.

Парниковый эффект

Сегодня вниманию дачников промышленность предлагает несколько видов пленки, имеющих как свои достоинства, так и недостатки.

На заметку

Для лучшего сохранения тепла парники и теплицы покрывают пленкой в два слоя, оставляя между слоями воздушный промежуток 4-5 см.

Пленка для парников – какая лучше?

Нестабилизированная полиэтилено­вая пленка толщиной 0,03-0,3 мм, ши­риной от 150 до 600 см при массе 1 м2 27,6-276 г Пленка прозрачна, пластична, с гладкой матовой поверхностью.Выдерживает температуру воздуха от -60 до +80 °С,

Плавится при +120 +140 °С.

Пропускает 90% солнечного излучения (80% инфракрасных лучей).
Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка Имеет те же характеристики, что и преды­дущая, но при этом конденсат скатывает­ся по ней, не капая на растения.Пленка имеет антистатичные качества, поэтому долго остается прозрачной.
Теплоудерживающая антистатиче­ская гидрофильная полиэтиленовая пленка Имеет желтоватый цвет.Пропускает меньшее количество инфра­красных лучей солнечного спектра. Способна не допускать перегрева про­странства внутри теплицы днем и лучше сохранять полученное в дневные часы тепло ночью.
Стабилизированная армированная полиэтиленовая пленка толщиной 0,28-0,32 мм, шириной 200 см, масса 1 м2 273-347 г. Имеет все характеристики нестабили- зированной полиэтиленовой пленки, но при этом внутрь материала помещена сеть толщиной около 0,3 мм из полиэти­лена низкого давления, имеющая ячейки 20 х 10 мм. Это повышает прочность и де­лает пленку долговечной, однако ее про­зрачность для солнечных лучей немно­го снижается. Вместо сетки могут приме­няться нити стекловолокна.
Сополимерная этиленвинилацетатная пленка толщиной 0,09-0,11 мм, шири­ной 150-600 см, масса 1 м2 91,8-100 г. Этот материал обладает исключительной прочностью, гидрофильностью, прекрас­но сохраняет тепло и при этом совершен­но прозрачен.

Ссылка по теме: Как выбрать пленку для теплицы

Плюсы и минусы поликарбоната в качестве укрывного материала для теплиц

Плюсы

Поликарбонат, будучи дороже пленки, все же более дешевый вариант, чем стекло. Это легкий по весу материал, что значительно упрощает процесс его перевозки, а также накрывания им теплицы. Выдерживает низкие температуры без деформации. Противостоит высоким ветровым и снеговым нагрузкам, выдерживает температуру от -400 до +1200 °С. Долговечен – гарантия производителя на него 10 лет, на практике прослужит 15-20 лет. Легко режется, но при этом не рвется и не ломается. Не нуждается в уходе, легко моется тканью.

Минусы

Недопустимо зимой счищать с него снег при помощи садового инвентаря. Нельзя мыть жесткими мочалками и губками. По причине маленького веса поликарбоната накрыть теплицу этим материалом в ветреный день просто невозможно.

Сотовый поликарбонат: что у него внутри

Сотовый поликарбонат составляет сегодня серьезную конкуренцию пленке и стеклу. Легкий и ударопрочный листовой полимерный материал имеет внутри пустоты, заполненные воздухом. Таким образом, серьезно повышаются теплоизоляционные качества материала (по этому показателю четырехмиллиметровый поликарбонат можно сравнить с двухкамерным стеклопакетом). При этом пустоты не снижают прочность материала (а поликарбонат прочнее пленки в сотни раз, стекла – в 50 раз).

Однако если листы поликарбоната легко гнутся поперек ячеек, то сгиб вдоль ячеек приведет к тому, что лист поликарбоната сломается. Идеален для арочных теплиц при правильном монтаже.

Поликарбонат исключительно долговечен (20 и более лет) – но только при условии отсутствия грубых нарушений монтажа.

Толщина поликарбоната варьируется: может быть менее 4 мм и максимум – 50 мм, ширина стандартна: 210 см, при стандартной же длине 12 м. Но можно заказать и большую длину.

Разные виды этого материала отличаются степенью пропускания солнечных лучей. Причем показатель сохраняется весь срок службы материала. Максимальный показатель – 88%.

На долговечность поликарбоната очень влияет наличие или отсутствие защиты от ультрафиолетовых лучей. Это специальная добавка, о наличии которой следует поинтересоваться (она указывается на упаковке).

Теплица-термос своими руками

теплица термос своими руками Технология термос-теплицы известна с давних времен. Благодаря оригинальной конструкции это сооружение позволяет значительно экономить на обогреве и эффективно сохранять тепло. При этом в такой теплице в средней полосе можно получать богатые урожаи даже цитрусовых культур, не говоря уже о традиционных дачных овощах.

Таким образом, построив такую теплицу, можно обеспечить свою семью свежими овощами и даже фруктами задолго до сезона сбора первого весеннего урожая.

Такие теплицы хоть и редко, но можно увидеть на участках наших дачников. Теплицу-термос углубляют в землю на 2 м. Соответственно, нужно вырыть под нее котлован, укрепить фундамент, возвести стены из термоблоков, сделать специальное утепление, провести обогрев и выполнить еще массу трудоемкой и финансово затратной работы. Поэтому такие теплицы своими руками строят значительно реже прочих. Зато теплица-термос считается одним из лучших способов обустроить зимнее сооружение закрытого грунта.

В чем секрет?

Суть данной конструкции в том, что на глубине 2 м земля почти всегда одной и той же температуры. Даже если есть незначительные перепады температур (главным образом зависящие от близости стояния грунтовых вод), они практически незаметны. И летом, и зимой температура на такой глубине будет +7-12 °С. А вот на глубине в 1 м зимой почва имеет температуру в среднем +4°С, летом – +10 °С.

На заметку

Для нормального развития растений в теплице температура почвы должна быть около +25 °С, воздуха – около +25-+30 °С. Также важен достаточный для каждой конкретной культуры уровень влажности.

Если на участке высокое стояние грунтовых вод, теплицу-термос строят на возвышенности.

Обогревается такая теплица при помощи системы «теплый пол». При этом важно следить, чтобы такой обогрев не пересушил почву.

Обычно в теплицу-термос помещают систему регулярного полива («капельницу»), поскольку в ней часто бывает пересушена почва.

Ссылка по теме: Теплица из поликарбоната своими руками

Строим теплицу-термос

Построить теплицу-термос не так сложно, как может показаться на первый взгляд, если придерживаться технологии. Строительство производится по следующим этапам:

  • создание котлована;
  • возведение стен теплицы;
  • монтирование отопительной системы;
  • создание кровли;
  • обустройство внутреннего «интерьера» теплицы.

Особенности выбора места для теплицы термоса

Теплица-термос – строение капитальное и требует тщательного выбора места. Оно не должно быть затенено ни ветвями деревьев, ни домом, ни хозяйственными постройками.

Котлован

Большая часть теплицы-термоса находится под землей. Глубина котлована под эту конструкцию должна быть 2-3 м. Длина такой теплицы может выбираться произвольно, а вот ширина ее не должна превышать 5 м – в этом случае ее будет легче обогреть. Выбирая форму теплицы (она же форма котлована), следует учитывать, что одна ее сторона должна полностью освещаться солнцем. Лучше всего размещать такую теплицу по длине с запада на восток. Стенки котлована следует выровнять, поскольку по ним будет заливаться фундамент и строиться стены теплицы.

Фундамент заливают из бетона по периметру теплицы. После его просыхания возводят стены. Можно выложить фундамент из фундаментных блоков ФБС. Очень важно про-армировать бетон, чтобы грунт своим давлением не опрокинул фундамент внутрь теплицы. Оставляем выпуски арматуры – на них будут крепиться стены.

Стены возводят из термоблоков, которые армируются каркасом. Укладываются блоки на бетонный раствор. Высота стен теплицы должна быть выше максимального для ваших широт снежного покрова минимум на полметра.

Для крепления крыши теплицы на металлическом каркасе, состоящем из профильных труб, эти трубы привариваются непосредственно к выпускам арматуры из фундамента, чтобы все сооружение было прочным.

Каркас крыши после сборки следует выкрасить в белый цвет.

Внутри блоки обшивают термоизоляционной светоотражающей пленкой. Часто это делают в два слоя. Также можно использовать термопленку с фольгой. Помимо эффекта светоотражения пленка поможет сберечь тепло, влажность и углекислый газ, необходимый растениям.

Крыша может быть любой формы – односкатной, двускатной, круглой. Часто в целях экономии каркас крыши делается из деревянных брусьев. Тогда дерево нуждается в тщательной пропитке, исключающей возможность его гниения. Между собой они соединяются в полдерева. Из стропил собирают опору, после чего все перемычки со стропил убирают. Под стропила вставляется коньковый брус, под который монтируют фронтальные опоры. К коньковому брусу прибивают крайние стропила гвоздями (20 см длиной).

На заметку

По завершении обшивки крыши поликарбонатом вдоль конькового бруса монтируются уголки из кровельного железа. Между ними и крышей надо уложить утеплитель.

Накрывают крышу теплицы-термоса чаще всего поликарбонатом.

Чтобы тепло лучше удерживалось внутри теплицы, поликарбонат укладывают в два слоя, оставляя между слоями воздушную прослойку. Для этого берутся 2 листа поликарбоната по 4 мм толщиной каждый. Они соединяются между собой при помощи прокладки из про-

филя. При такой планировке крыши в теплице-термосе можно круглый год выращивать даже ананасы и цитрусовые. Однако тут есть свои минусы: два слоя поликарбоната сокращают степень освещенности теплицы на 10-15%. На такой крыше снег не тает, и нужно будет вмонтировать в конструкцию крыши тепловой контур.

Последний этап – проверка теплицы на наличие щелей. Во избежание мини-сквозняков угловые стыки поликарбоната тщательно проклеиваются скотчем (прозрачным), а щелочки в стенах устраняются при помощи монтажной пены. Только герметичная теплица-термос сможет быстро окупить вложенные в нее материальные и трудовые затраты.

На заметку

Внутри теплицы-термоса можно разместить аккумуляторы тепла: бочку с водой либо пластиковые бутылки, имеющие свойство быстро нагреваться, но долго остывать.

Теперь в теплицу-термос проводится электричество и устанавливаются лампы для досветки растений зимой.

Кстати, светопропускные возможности теплицы-термоса даже выше, чем в обыкновенных теплицах.

Отопление теплицы-термоса

Обычно обогрев такой теплицы делается по принципу теплых полов.

Чтобы не повредить кабель, перекапывая грядки, его армируют и делают вокруг него стяжку. Культуры при этом выращиваются в коробах. Идеальный вариант – когда наряду с прогревом почвы в теплице есть прогрев воздуха. И нельзя забывать о необходимом выращиваемым культурам уровне влажности.

Уход за теплицей-термосом

Уход за такой теплицей не сложен, а прослужит она не менее 30-40 лет.

На заметку

Грядки в теплице-термосе должны быть высокими. Часто теплые полы в теплице-термосе находятся под плиткой, а растения выращиваются в вазонах или горшках.

Зимой достаточно сбрасывать снег с крыши, а весной и летом – удалять пыль и грязь, мешающие светопроводимости. Светоотражающая отделка способствует тому, что внутри теплицы будет в два раза светлее, чем на улице, и растения не будут испытывать недостатка света.

Буллерьян в теплицу

Для искусственного обогрева те­плицы-термоса опытные садоводы-огородники рекомендуют использо­вать газогенераторную печь – кало­рифер «буллерьян». Современные печи-калориферы являются конвек­ционными (имеют дополнительные каналы подогрева внешнего воздуха в помещении). Таким образом, быст­ро и эффективно прогреваются лю­бые помещения. Коэффициент по­лезного действия современных ме­таллических печей равен 80%.

Калориферные печи снабже­ны герметически закрывающейся дверкой; имеют камеру дожита (в верхней части топки) и дополни­тельный кожух вокруг топки, уве­личивающий конвекцию горячего воздуха.

Ссылка по теме: Отопление теплицы своими руками

Буллерьян – тип калори­ферных печей, лучше всего зареко­мендовавших себя для отопления дачи, гаража, мастерской, а также различных модификаций зимних теплиц. Эта печь полностью про­гревает помещение за 15 мин, при этом очень быстро разогреваясь. Печь буллерьян использует прин­цип газогенераторного горения дров (когда горят не собственно дрова, а продукты их распада под воздействием высоких темпера­тур в условиях нехватки кислоро­да). Горение получается исключи­тельно долгим: на одной закладке дров – 8-10 часов. Также печь буллерьян можно включать как водя­ной контур: трубы частично распо­лагают для протока воды и частич­но для воздуха.

Как отапливать теплицу

Парники и теплицы отапливают посредством солнечного, а также биологического и технического обогрева.

Ссылка по теме:  Обогрев теплицы из сотового поликарбоната своими руками – виды отопления и устройство

Солнечный обогрев теплицы

Лучи солнца проникают через прозрачную поверхность укрывного материала и нагревают воздух внутри теплицы, а также стены и грунт. Покрытие удерживает тепло внутри сооружения защищенного грунта. Таким образом, в солнечный день средняя температура воздуха внутри защитного сооружения в среднем на 15 °С выше, чем под открытом небом, а при пасмурной погоде – на 2-3 °С. Выше и температура почвы – на 3-5 °С, чем температура открытого грунта. Ночная температура в теплицах в средне на 2 °С выше, чем в малогабаритных парниках и укрытиях, и на 5 °С выше, чем в открытом грунте.

При таком способе обогрева освещенность внутри парников и теплиц составляет от 70 до 80% наружной освещенности в открытом грунте. Относительная влажность воздуха при закрытых дверях и фрамугах составляет 70-98% и на 10-15% выше, чем на открытом участке. При пасмурной погоде разница во влажности будет примерно 3-5%.

Солнечный обогрев – самый дешевый источник тепла и света. Однако если теплица используется ранней весной, и тем более зимой, необходимы другие источники обогрева.

При солнечном обогреве теплиц холодостойкие культуры в сооружениях защищенного грунта выращивают с 10-20 апреля по 15-30 сентября, теплолюбивые -с 10-20 мая по 1-15 сентября.

Биотопливо

Принцип биологического обогрева основывается на том, что микроорганизмы, разлагающие при наличии воздуха органические вещества, выделяют тепловую энергию. При активной жизнедеятельности микроорганизмов температура биотоплива может достигать 65-70 °С, и, таким образом, повышается температура в парниках и теплицах.

Заготавливают биотопливо осенью и укладывают в штабеля, смешивая навоз с древесными опилками, пищевыми отходами, азотистыми веществами. Важно хорошо утеплить штабель на зиму, чтобы биотопливо не промерзло. Во избежание досрочного начала «горения» следует очень тщательно утрамбовать биотопливо, поскольку «горения» без доступа воздуха не будет.

Процесс разогревания биотоплива запускают весной – надо перемешать его, полить водой, навозной жижей и уложить в штабель, но теперь рыхло. Внутрь штабеля нередко закладывают горячий уголь или горячие камни. Через 3-5 дней, когда температура достигнет 50-60°С, его можно закладывать в грядки парников и теплиц.

Почву снимают, биотопливо рыхло ровным слоем выкладывают на дно котлована (уплотнив у стенок), сверху насыпают плодородный слой почвы (высотой около 25 см). Слишком толстый слой грунта затруднит доступ кислорода к биотопливу, и оно перестанет «гореть». Расход биотоплива составляет 0,3-0,4 м3 для традиционных парников и теплиц, 0,5-0,6 м3 для котлованных парников и теплиц на квадратный метр грядки,

Когда грядка разогреется, можно высевать или высаживать растения.

Читайте также: Теплица по Митлайдеру

Биотопливо для теплицы – таблица сравнения

Виды биотоплива Свойства
Конский навоз Наилучший вид биотоплива – соломистый кон­ский навоз с влажностью 70-80%. Уже в первые сутки после помещения в парник температура этого биотоплива возрастает до +65-75 °С. Когда температура снизится до +30-35 °С, такую темпе­ратуру конский навоз будет удерживать в тече­ние 70 дней. А последующие +20 °С сохраняет в течение двух месяцев. Продолжительность «го­рения» увеличивается, если в конский навоз до­бавить торф.
Коровий навоз Это биотопливо отличается низким содержани­ем азота (около 0,4%). Добавление к нему соло­мы и древесных опилок улучшает качество био­топлива. Однако коровий навоз трудно разогре­вается, максимум до 40-45 °С за 18-20 дней. Че­рез 25-30 дней температура падает до 20 °С и на этом уровне, постепенно снижаясь (до 12-15 °С), держится около 50 дней. Кроме того, коровий на­воз провоцирует развитие пластинчатых грибов, вызывающих, в свою очередь, гниение овощей.
Овечий, козий и кроличий навоз Богаты азотом (около 0,85%). Максимальная отметка нагрева 50-55 °С, достигается через две недели. Температура плавно снижается до 15-20°С в течение 30 дней и остается на этом уровне около 60 дней. Качество этого наво­за как биотоплива можно улучшить, смешав с измельченными растительными остатками или другими видами навоза.
Свиной навоз Используется как биотопливо лишь в поздних парниках, причем только в смеси с другими ор­ганическими веществами.
Солома Смесь соломы, сернокислого аммония, суперфос­фата и гашеной извести с успехом заменяют на­воз в качестве биотоплива. Штабель из несколь­ких слоев соломы пересыпают смесью этих хи­микатов и увлажняют водой. Смесь разогреется через неделю, и ею можно будет набивать пар­ник. На 10 кг соломы – 3 кг сернокислого аммо­ния, 1 кг суперфосфата, 300 г гашеной извести.

Комбинированные виды биотоплива

Домашний мусор Бытовые органические отходы эффективны как биотопливо. Обычно влажность его ниже влаж­ности конского навоза и варьируется от 40 до 70%. Реакция щелочная. Максимум температу­ры при горении мусора – 60-65 °С, и достига­ется на 10-20-й день, но в течение следующих 7-10 дней быстро падает до 30-35 °С, оставаясь на этом уровне до 70 дней.
Отходы деревообработки (опилки древесные, стружки, щепки, кора) содержат очень мало азота (0,05%), имеют кислую реакцию (pH 5-5,6) и невысокую влажность (35- 40%). Употребляются в качестве биотоплива в сме­си с более плотными материалами, поскольку са­ми по себе при горении дают низкую температуру.
Листва деревьев и кустарников Реакция нейтральная, температура горения не­велика, но держит ее листва долгое время, по­этому часто смешивается с другими видами би­отоплива.
Торф Реакция кислая, разогревается до невысоких температур, однако в смеси с навозами дает хо­роший результат.

Отопление теплицы с помощью технических средств

Обогревают дачные теплицы посредством водяного, газового, электрического и печного обогрева.

Водяной обогрев: металлические трубы прокладываются под кровлей теплицы и вдоль стен. В теплицах типа «термос» трубы прокладывают под слоем почвы. Горячая вода подается в трубы из водогрейного котла (бойлера), работающего на дровах, угле, газе или электроэнергии. Котел устанавливают за пределами теплицы, чтобы окись углерода не аккумулировалась внутри сооружения.

Газовое отопление теплицы: природный газ при помощи специальных горелок сжигается непосредственно в теплицах, обогревая ее. Углекислый газ и водяной пар обогащают атмосферу теплицы, и это повышает урожай овощей. Это очень эффективный способ получения урожая, но газовый обогрев требует пристального внимания дачника, чтобы внутрь теплицы не выделялись вредные продукты сгорания газа. Часто газовый обогрев осуществляется за счет газа в баллонах.

Электрический обогрев телпицы самый современный, простой и удобный спо-соб. Дачники используют трубчатые электронагреватели (ТЭН), масляные электрорадиаторы, спиральные нагреватели либо вентиляторные нагреватели. Спиральные нагреватели -это нагревательные спирали, помещенные в кожух с отверстиями снизу и сверху. Холодный воздух через нижние отверстия поступает внутрь устройства, нагревается и поднимается вверх через верхние отверстия. Трубчатые, масляные и спиральные нагреватели устанавливают вдоль теплицы с двух сторон или по ее периметру. При их использовании перемещение воздуха внутри теплицы происходит за счет конвекционных потоков.

Переносные вентиляторные нагреватели состоят из нагревательных спиралей и электровентилятора, равномерно распределяющего тепло по всему помещению. При этом в теплице не возникает застоя воздуха, и, как следствие, растения не болеют.

Печной обогрев – потребуется металлическая или кирпичная печь, горизонтальный дымоход и вертикальная труба (стояк). Место для печи – в торцовой части теплицы. Дымоход, металлический или кирпичный, проходит по всей длине сооружения. От печи к вертикальной трубе делается небольшой подъем дымохода, чтобы печь не дымила. Стояк должен быть высоким для хорошей тяги. Топят печь обычно вечером, а в сильные холода – дважды в сутки.

Внутренний мир

Задумываясь о внутреннем устройстве теплицы, выбирая материалы, обдумывая количество грядок и расположение дорожек, следует заранее спланировать конечный результат: учесть потребности выращиваемых растений, дополнительное оборудование (например, систему обогрева и полива), уровень светопроницаемости покрытия сооружения защищенного грунта, а также сезонность использования конструкции.

Как оборудовать теплицу оборудовать правильно

Внутри теплицы важно разграничить пространство правильно, чтобы в ней было удобно работать. С северной стороны теплицы обычно помещают емкость с водой: днем она будет нагреваться, и ночь станет до полнительным источником тепла, остывая. Кроме того, бочка с водой будет поддерживать в теплице достаточный уровень влажности.

Грядки не должны превышать по ширине 100-120 см, если они будут шире, до крайних растений дотянуться будет трудно. А наступая на грядку ногой, вы будете уплотнять почву, и это негативно отразится на корнях растений и плодородном почвенном слое.

Дорожки – очень важная деталь для удобства работы. При планировании дорожек следует учесть, что часто в теплицу придется заходить с тачкой. Обычно в дачной теплице одна дорожка между грядок. Она должна быть 50-80 см в ширину. Если в теплице три грядки, то одна из дорожек может быть узкой, а вторая – широкой, для тачки. Дорожка должна иметь покрытие: если его нет, дорожка будет влажной после полива. В качестве покрытия дорожек можно использовать деревянные доски, каменные плиты. Помимо чисто функционального предназначения такая дорожка сделает теплицу красивой внутри.

В небольших по площади сооружениях защищенного грунта дорожка прокладывается ровно посередине, а грядки – по обе стороны от нее.

Практика показывает, что наиболее оптимальная ширина дорожки – 50 см. При меньшей ширине ухаживать за растениями будет сложно, при большей – это скажется на ширине грядок и, соответственно, на количестве растений, которые можно выращивать в такой теплице.

Помимо того что на дорожке может скапливаться вода после полива, не следует забывать, что в теплице всегда высокая влажность, а значит, дорожка должна быть покрыта материалом, который обеспечивает самое минимальное скольжение. С этой точки зрения лучше всего кирпич или некрупный гравий.

Если теплица шире – на три грядки, лучше обустроить несколько параллельных дорожек, между которыми и будут располагаться грядки. Обычно проход ближе ко входу делается широким, для тачки, второй -узким, лишь для ходьбы. При этом важно на центральной грядке сделать несколько поперечных проходов – это позволит легко переносить урожай или сорняки к тачке из любой части парника. Проходом может служить просто положенная на грунт доска или несколько кирпичей.

Тамбур в теплице

Тамбур, он же предбанник, в последнее время устраивают в своих теплицах многие рачительные дачники. Такое помещение дает воздушную прослойку между теплым воздухом в теплице и холодным на улице, то есть перепады температуры внутри теплицы будут не такими резкими. Здесь обычно хранят огородный инструмент, а также подкормки и препараты для ухода за растениями. Для этой цели в тамбур иногда ставят шкаф, закрывающийся на ключ, чтобы до химикатов не добрались дети.

Внутри теплиц целесообразно укрепить доски или рейки, но которые можно опираться во время работы. Так вы не повредите растения во время ухода за ними.

Устройство стеллажей в теплице

Если теплица предназначена для выращивания рассады, теплолюбивых цветов или других растений в горшках, вам понадобятся стеллажи. Такой способ организации пространства позволяет в несколько раз увеличить количество растений, которые можно разместить в теплице. Высоту полок и стеллажей каждый выбирает сам, в зависимости от потребностей растений и высоты теплицы.

Дерево или алюминий?

Я много лет занимаюсь выращиванием рассады в теплицах, чтобы в дальнейшем высаживать ее в открытый грунт или в другие теплицы. Рассаду внутри теплицы я выращиваю на стеллажах. Это очень удобно: с одной стороны, за рассадой легко ухаживать, с другой – значительно возрастают посевные площади, а кроме того, можно экономить на обогреве теплицы, ведь теплый воздух поднимается вверх, а без искусственного обогрева теплицы нагреть почву до нужной температуры сложно.

Остановлюсь подробнее на преимуществах и недостатках деревянных и металлических стеллажей. Обычно садоводы обустраивают парники внутри при помощи деревянных деталей. Это экологичный материал, и растениям он «по душе». Но он очень недолговечный, и такие детали обустройства теплицы обязательно надо обработать защитными средствами, а кроме того периодически подкрашивать. Кроме того, они достаточно громоздкие и тяжелые.

Можно обустроить подставки и стеллажи из алюминиевого профиля или сетки. Металлические детали также нуждаются в покраске, но держится она намного дольше, чем на дереве. Металл легче дерева, долговечней и неприхотливей в уходе. Кроме того, стойки из алюминия имеют жесткость и при небольшом сечении, а значит, такие стеллажи и подставки дадут минимум тени, что очень важно для растений. Однако, учитывая частые поливы, использовать лучше конструкции из устойчивого к воздействию влаги металла. Николай ДУЧКО, г. Малорита

Многоэтажная конструкция стеллажного типа внутри теплицы идеальна для выращивания саженцев или рассады, предполагает место для хранения огородного инвентаря (под стеллажами). Конструкции стеллажей с высокими бортами подойдут для пикировки рассады и укоренения черенков. Для выращивания растений в горшках нужны стеллажи с низкими бортами. Также такие стеллажи нужны для организации капиллярного полива.

Высота стеллажей напрямую зависит от высоты конкретного человека, который будет осуществлять уход за растениями. На стеллажах полки могут быть и выше вашего роста, но «рабочая поверхность», где вы будете пересаживать растения и осуществлять другие работы с ними, должна быть примерно на уровне удобной для вас рабочей поверхности на кухне.

Ширина стеллажей не должна превышать 95 см (у стены) и 150 см для центральных стеллажей. Тогда возможно дотянуться до всех растений на стеллаже.

Ширина проходов зависит от того, понадобится ли вам в теплице тачка. Для тачки нужна дорожка шириной около 150 см, для человека – не менее 40 см. В углу такой теплицы оборудуют мини-школку для проращивания семян, изолированную стеклом. Здесь желательна искусственная подсветка.

Также желательна в такой теплице карантинная зона – участок на стеллаже, со всех сторон закрытый стеклом, куда поместятся 1-2 растения в горшках (это может быть обычный аквариум на 100 л). Карантинная зона должна располагаться в затененном месте.

Парник внутри теплицы

На ранней стадии выращивания растений, а также при выращивании рассады применяют вторичные пленочные укрытия: внутри теплицы устанавливают деревянные каркасы или проволочные дуги и покрывают их пленкой без закрепления. При использовании вторичных укрытий или двухслойных пленочных покрытий температура воздуха в зоне растений на 2-3 °С выше, чем при однослойном.

Свет и тень

Не всем выращиваемым в закрытом грунте культурам нужен максимум солнечного света. Иногда с целью повышения качества урожая тепличные растения следует слегка притенять.

Например, обязательно надо прикрывать головки цветной капусты – в этом случае они вырастут белоснежными и очень красивыми. Лук-порей и спаржу также следует окучивать, чтобы защитить от слишком яркого солнца.

Существует два способа притенения. Можно окрасить часть прозрачных поверхностей (распылить белую краску), а можно осуществить притенение при помощи экранов – «штор» из светонепроницаемых материалов.

Для окраски обычно используют побелку или водоэмульсионную сильно разбавленную краску. Однако это не слишком удобно, поскольку снять такую краску бывает сложно – а в пасмурную погоду притенение теплице уже не нужно, иначе растения начнут испытывать нехватку тепла и света.

На заметку

Притенение позволяет сократить трудозатраты на полив растений.

Экраны – гораздо более эффективный способ притенения. Они делаются из деревянных или пластиковых досочек, соломенных матов, мешковины, парусины и т. д. Также экраны утеплят помещение при похолодании. Крепят такие экраны не с внутренней, а с внешней стороны теплиц.

Освещение теплицы

Если ваша теплица рассчитана на раннее выращивание рассады или если вы планируете выращивать в ней овощи круглый год, вам надо позаботиться о досветке растений.

Больше всего света требуется помидорам, огурцам, перцу и салату (они должны быть освещены 10-12 часов в сутки), поменьше – луку и зелени, пряным травам.

Лучше всего для этой цели использовать люминесцентные лампы: они экономичны и дают спектр света, близкий к дневному. Кроме того, они практически не выделяют тепла, а значит, их можно поместить близко к растениям, во избежание их вытягивания. Лампы накаливания не годятся для досветки растений: они дают много тепла, их свет не похож на солнечный, а кроме того, они потребляют много электроэнергии.

Вентиляция теплицы

Слишком высокая температура не полезна для растений: они плохо развиваются и дают низкие урожаи, поскольку при слишком высокой температуре растения теряют способность образовывать завязь.

Застой горячего воздуха также способствует развитию очень многих болезней и распространению вредителей. Частые проветривания будут регулировать влажность воздуха в теплице и обеспечат приток свежего воздуха. С этой целью в теплице должны быть предусмотрены форточки и фрамуги (в верхней части сооружения), а также вторые двери с противоположного торца. Для того чтобы вентиляция была эффективной, общая площадь окон для проветривания должна составлять 10-15% от площади прозрачной части теплицы. Принудительная вентиляция теплицы достигается за счет вытяжного вентилятора, который монтируют на листе жести или асбоцементной плите.

Разбиваем грядки в теплице

грядки в теплице своими руками Количество грядок зависит от размеров теплицы. Обычно в дачной теплице их две или три.

Наибольшая допустимая ширина грядки – 120 см. Так можно дотянуться до самых дальних растений, стоя на дорожке и не наступая на почвог-рунт. Но в целом грядки рекомендуется планировать индивидуально, исходя из собственного роста и длины рук.

Центральная грядка может быть шире боковых в два раза – за ней можно ухаживать с двух сторон. Но чаще всего две грядки располагаются по длине сооружения, дорожка же находится между ними по центру конструкции.

Приподнятые грядки в теплице своими руками

К плюсам приподнятых грядок относится то, что такие грядки исключают застой воды, а также минимизируют воздействие возвратных заморозков на корневую систему растений. Оптимальная высота -30-40 см. Минимальная высота приподнятых грядок составляет 20 см.

Алгоритм создания приподнятых грядок:

  • С обеих сторон дорожки делается дощатое ограждение шириной порядка 25 см, которое послужит бордюром для приподнятой грядки.
  • Доски ставятся на ребро, колышки удерживают бордюр в вертикальном положении. Доски прибиваются к опорам. Еще один вариант – колышки загоняются в землю по обе стороны доски.
  • Теперь грядку следует засыпать землей – легкой, питательной, воздухопроницаемой, без сорных трав и вредоносных бактерий.

Грунт для теплицы

Качественный почвогрунт – это, пожалуй, один из самых важных факторов для получения богатого урожая в теплице. Условия корневого питания в парниках и теплицах отличаются от условий открытого грунта. Растения, выращиваемые в теплицах, весьма требовательны к плодородию почв.

При этом частые и обильные поливы вымывают питательные вещества из почвы. Частые же подкормки приведут к накоплению различных балластных образований в почве. Таким образом, почва для парников должна быть специфической. Грунт для теплиц должен удовлетворять следующим требованиям:

Должен быть хорошо воздухопроницаем, также обладать умеренной влажностью. То есть в состав парниковой почвы должно входить много рыхлящих материалов.

Перед засыпкой грядок грунт должен быть тщательно очищен от сорняков. Также важно обеззаразить его от патогенных микроорганизмов и спор болезнетворных грибков при помощи соответствующих препаратов.

Предварительно в грунт вносят питательные добавки. Все ингредиенты тщательно перемешивают.

Почва для парников должна хорошо удерживать тепло. Что касается реакции почвенного раствора, то для большинства выращиваемых в теплицах культур оптимальный показатель рН – 7.

Ссылка по теме: Как обновить почву в теплице

Основные компоненты почв для теплиц и парников

  • Полевая и дерновая земля.
  • Мелкий песок.
  • Зола.
  • Органическая составляющая: перегной, навоз, птичий помет.
  • Минеральные удобрения.
  • Торф (хорошо разложившийся), а также торфяные и сборные компосты.
  • Также в состав грунта для теплиц часто входит уже отработанный тепличный грунт через 24-30 месяцев после его использования.

Органика и гумус

Благоприятные условия в парниках и теплицах включают в себя также соответствующие характеристики почвы. Корнеобитаемая среда в парнике должна отличаться от открытого грунта по составу органических и неорганических компонентов.

Дело в том, что почва в теплицах исключительно интенсивно эксплуатируется различными культурами, а значит, и обеднение ее на питательные вещества происходит значительно более интенсивно, чем на грядках открытого грунта. Именно в сооружениях защищенного грунта очень важно следить, чтобы почва сохраняла свое плодородие. То есть, чтобы в достаточном количестве в почве были органическое вещество и гумус.

Органическое вещество образуется из органических остатков (стебли растений, листья, корни, навоз, опилки, компост и т. д.). Это своего рода запас элементов питания, а также питательная среда для почвенных микроорганизмов. Именно за счет наличия органического вещества в тепличной почве высок процент углерода и азота. А это, в свою очередь, делает более интенсивным газообмен, воздух обогащается углекислым газом, который нужен растениям для фотосинтеза.

Разлагаясь, органическое вещество образует гумус, основу плодородия почвы. Это набор азотсодержащих соединений кислого характера (гуминовых кислот, гуминов и т. д.) (они составляют 90% почвенного гумуса) плюс белки, лигнины, углеводы. Именно почвенный гумус обеспечивает растения в теплице или парнике, а также в открытом грунте азотом, углекислым газом, железом, медью, серой и другими элементами питания.

Теплицы и парники – вопросы и ответы

Из металла, дерева, пластика?

Каркас из какого материала наиболее предпочтителен для дачной теплицы?

Евгений Тарасик, д. Плесы, Молодечненский р-н

Металлический каркас: такая теплица обладает достаточным запасом прочности и прослужит не менее десяти лет. Это достаточно дорогой вариант.

Деревянный каркас: самый экономичный вариант. Однако теплица с таким каркасом недолговечна, и даже при условии обработки дерева антисептиками простоит лишь несколько лет. Сооружения защищенного грунта с каркасом из дерева делают из легких и долговечных сосновых лесоматериалов.

Пластиковый каркас: сегодня самый разумный выбор. Каркас из пластиковых труб не требует никакой обработки: его не надо ни красить, ни пропитывать антисептиками. Срок службы такого каркаса – свыше 20 лет. К минусам его относится возможность деформации под солнечными лучами. И все же я в последние годы отдаю предпочтение именно теплицам с каркасом из пластика.

Светлана ТРУСОВА, г. Славгород

Защита и обработка деревянных деталей теплицы

Как наиболее эффективно защитить деревянные детали теплицы (столбы, брусья, стойки и т.д.) от неблагоприятного воздействия на древесину различных факторов: плесень, насекомые, грибок, солнце?

Влага, ультрафиолет и жучки – наиболее распространенные при-, чины разрушения незащищенных деревянных построек. Разрушают древесину плесень и грибок, вызывающий синеву и гниль. Солнечные лучи разрушают лигнин, связывающий волокна целлюлозы. В результате деревянные детали расположенных на улице строений приобретают серый тусклый цвет, растрескиваются. Гниение деревянного каркаса может быть следствием слишком тесного «контакта» с растениями, которые растут в парнике или теплице.

Чаще всего детали из дерева дачники обрабатывают олифой. Но олифа не очень эффективна от гниения древесины, кроме того, она плохо высыхает и использовать ее в качестве защиты древесины не слишком целесообразно. Лучше воспользоваться современными защитными составами, представленными сегодня в широком ассортименте. Например, антипиреном или аналогичным составом. Средство наносится кистью или краскопультом.

Чтобы избежать атаки насекомых-короедов, достаточно просто тщательно очистить строительный материал от коры, а при заражении деревянныхдеталей жучками – обработать очаги поражения инсектицидами.

Деревянные столбы каркаса, имеющие контакт с землей, должны быть обязательно подвергнуты специальной обработке: обычно предварительно их обжигают и обрабатывают битумным раствором. Обжиг производится паяльной лампой или просто на костре. В разогретый битум для уменьшения вязкости можно добавить керосин, солярку или отработанное моторное масло. С целью защиты зимних теплиц от гниения иногда применяют стальные анкерные крепления, которые забивают в землю и бетонируют.

Григорий ВЕЛИНЕЦКИЙ

Трапециевидная теплица своими руками

Как построить арочную теплицу формы трапеции с каркасом из дерева?

Сергей ВОЛТАШЕВИЧ, г. Витебск

Строим каркас.

Потребуется 4 трапециевидные заготовки. Для них необходимы 16 брусков длиной 1,2 м, а также 8 брусков длиной 1 м.

Края стыков запиливаются под углом 45 градусов, бруски скручиваются шурупами.

Стойки соединяются между собой бруском длиной 1 м.

Трапециевидный каркас прикручивается к основанию парника.

Каркасов потребуется 4, расстояние между ними не должно превышать полтора метра.

Каркасы соединяются между собой деревянными брусками, также два бруска для прочности конструкции рекомендуется прибить с внутренней стороны постройки по ее ширине.

Делаем дверные проемы с торцов теплицы.

Накрываем теплицу пленкой или другим укрывным материалом. Остекление такой теплицы – не самое удачное решение. Стеклить лучше прямоугольную теплицу.

Критерии качества поликарбоната

Как можно проверить качество поликарбоната для теплицы? На что обратить внимание при покупке этого материала?

Елена СОКОЛОВСКАЯ, г. Гомель

Толщина листа поликарбоната не должна быть менее 4 мм. В противном случае теплица не будет долговечной.

Стандартный лист поликарбоната 600 х 210 см должен весить не менее 10 кг. Лист с меньшим весом выдает так называемый «облегченный» вариант, который для теплицы не подойдет.

Как оградить дорожки в теплице правильно?

И. ГАВРИЛЮК, Московская обл.

Земля с грядок не должна осыпаться, и для этого используют доски. Однако древесину обязательно надо обработать от грибков и гниения антисептическим средством. Важно, чтобы высота деревянного бортика грядки над уровнем почвы была не менее, но и не более 20-30 мм. Это с одной стороны защитит дорожку от осыпания земли, с другой, вам будет не сложно ухаживать за вашими зелеными «питомцами».

На заметку

Важной деталью теплицы может стать цвет ее южной стены. Чтобы с большим эффектом использовать солнечную энергию, непрозрачную южную стену с внутренней стороны можно выкрасить в черный цвет. Если же южная стена прозрачная, перед ней можно установить непрозрачный черный защитный экран.

Нужен ли в теплице карантин

Сегодня опытные дачники обустраивают в теплицах для выращивания рассады так называемую карантинную зону. Что это такое, для чего она служит и как ее обустроить?

Евгений ВОЛОВЕЦ, Брестская обл.

Карантинная зона – это пространство, которое используется с целью временной изоляции новых или заболевших растений от

всех остальных, чтобы не допустить эпидемии заболевания или распространения вредителей. Такая зона – жизненная необходи мость в теплицах, где выращивается рассада в горшках. Допустим, вы приобрели новую рассаду и разместили ее среди той, что уже растет в вашей теплице. Однако у вас нет гарантии, что приобретенная рассада не заражена вредителями, спорами вредоносных грибков или не имеет вирусной болезни на ранней, бессимптомной стадии. Причем вы не застрахованы от покупки заболевших растений даже в случае, если рассада была приобретена в специализированном магазине, не говоря уже о рынках. Болезнь или вредители могут распространиться сначала на ближайшие растения, а потом вы можете быть вынуждены выбросить всю свою рассаду. Наиболее действенная профилактика – карантинная зона в теплице, куда помещают новые растения на некоторое время. И лишь убедившись в безвредности «новичков», их можно присоединить к «старожилам». Оптимальный срок содержания растения в карантинной зоне – полторы-две недели.

«Карантин» в теплице обустраивают так:

  • эта зона должна быть небольшой по размеру (на 3-4 горшка);
  • со всех сторон она огорожена стеклом.

Для устройства карантинной зоны целесообразно использовать аквариум или ящик со стенками из стекла (который можно сделать самому). Однако в обоих случаях понадобится плотная крышка.

Что такое сборные компосты и как их готовить?

В состав сборных компостов входят торф, навоз, растительные остатки (опавшая листва и части растений), а также земля, минеральные удобрения, гашеная известь, древесная зола. Все компоненты помещают в один бурт, минеральные удобрения добавляют по формуле: на 1 куб. м смеси – 2 кг суперфосфата, 800 г сульфата калия, 3 кг золы (или гашеной извести). Бурт поливают навозной жижей и перемешивают. Высота штабеля должна составлять 150 см или выше. За летний период компост перебивают 3 раза, через равные промежутки времени, после каждой перебивки увлажняют. На зиму бурт во избежание промерзания укрывают опилками или соломой (толщина укрывающего слоя – 20 см). Компост считается готовым через 9-15 месяцев, когда он хорошо разложился. Готовый компост представляет собой темную однородную массу. Вносят компост в теплицу из расчета от 10 до 30 кг на кв. м земли.

Как приготовить компост из отходов деревообработки:

Такой компост будет обладать важным качеством для теплиц – рыхлостью и воздухопроводимостью. Опилки, стружки, мелкую щепу можно просто добавлять в тепличный грунт как рыхлящий материал.

Для создания компоста отходы деревообработки мелкой фракции смешивают с дерновой или лесной землей, добавляют карбамид (мочевину), суперфосфат из расчета: 2 ст.л. мочевины и 1 ст. л. суперфосфата на ведро опилок. Все компоненты следует перемешать и поместить в штабель. Через 60-90 дней такой компост можно добавлять в почву в качестве разрыхляющего компонента – до 30% от общего объема.

Что такое торфонавозный компост и как его готовят?

Потребуется ровная земляная площадка, на которую торф следует насыпать слоем около 50 см. На этот слой помещают навоз слоем 20 см, следующий слой торфа должен быть толщиной 50-60 см. Высота такого бурта должна составлять не менее 120 см. Если сложить такой бурт в начале лета, то уже следующей весной торфонавозный компост готов к тому, чтобы его внесли в почву при перекопке гряд (делается это в пропорции 6-8 кг на кв.м. земли).

Чем полезен в парниках и теплицах раствор мочевины?

Это эффективное средство борьбы с мучнистой росой на овощных растениях. С этой целью применяются опрыскивания следующим составом: 100 г мочевины на 10 л воды.

Также раствор мочевины применяют для внекорневых подкормок при выращивании овощей в теплицах.

Что по вкусу овощам

Сегодня дачникам предлагается широкий выбор готовых почвосмесей для различных культур, которые планируется выращивать в теплицах. Эти грунты соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. Однако грунт для теплиц можно с успехом приготовить и самостоятельно.

На заметку

Основные компоненты грунтов для парников – дерновая и полевая земля, песок зола, хорошо разложившейся торф, органика.

По-соседски

Опытным овощеводам это может показаться наивным, но многие начинающие дачники выращивают огурцы и помидоры в одной теплице.

Между тем у этих культур (которые мы привыкли видеть на столе рядом) принципиально отличаются требования к микроклимату и агротехнике.

На заметку

В теплице и парнике, что бы вы ни выращивали, раз в год следует менять верхний слой почвы.

Простой пример: огурцы, в естественных условиях произрастающие в тропиках, нуждаются в высокой влажности. Помидоры же при высокой влажности воздуха дают низкие урожаи – у них слипается пыльца и опыление происходит неэффективно.

И все же огурцы и помидоры можно выращивать в одной теплице, получая высокие урожаи.

Для этого теплица делится на два отсека при помощи перегородки-изолятора из полиэтиленовой пленки, другого светопроводящего материала.

Так мы создаем более высокую влажность в отсеке с огурцами, помидоры же выращиваем на солнечной стороне парника, поскольку они более светолюбивы, чем помидоры.

Однако следует помнить, что одни и те же овощи нельзя выращивать каждый год на одном и том же месте. Так, помидоры время от времени в такой теплице лучше менять местами: эти культуры обедняют почву на разные минеральные вещества.

Способ

Состав

Пропорции

Добавки к полу­ченной смеси

Примечания

Первый способ

Песок мел­кий

1 часть

К основной смеси рекомендуется добавить известь: по 3 кг на каждый кубический метр почвогрунта.

Готовить грунт следует из того расчета, что уло­женный в тепли­цу грунт должен осесть на пятую часть своей первоначальной вы­соты. Это следует учитывать также при расчете вы­соты бортиков.

Огородная земля

1 часть

Перегной

3 части

Торф

5 частей

Второй способ

Солома, мелко наре­занная

1 часть

Данная смесь ну­ждается в том, что­бы в нее были вне- сены минеральные вещества. Мочевина (250- 300 г)

Хлористый натрий (1/5 кг)

Суперфосфат (2,5- Зкг)

Такое количество минеральных ве­ществ требуется внести на 1 куб. м почвосмеси.

Коровий навоз

1 часть

Торф

2 части

Рецепты почвосмесей и тепличных грунтов

Почвосмеси для различных культур в сооружениях защищенного грунта

Культуры

Состав почвенной смеси

Подготовка и засыпка в теплицу

Почвенная смесь для томатов и перцев

Перепревший перегной Огородный или лесной грунт (высокого качества) Мелкий песок Пропорции смеси: 1:1:1.

 

 

Состав тщательно вымеши­вается и просеивается че­рез сито, ячейки которого имеют размер 8-9 мм. По­сле этого в субстрат добав­ляют: на ведро субстрата – 100 г мела или 100 г из­мельченной яичной скор­лупы, 100 г золы.

Приготовленный таким образом состав вымешивается и пропа­ривается в течение 90-120 мин с целью уничтожения спор бо­лезнетворных грибков, личинок насекомых-вредителей, бакте­рий, семян сорняков и т. д После того как смесь остынет, готовый субстрат засыпают в теплицу.

Почвенная смесь для огурцов и кабачков

1-й способ

Перепревший перегной (4 части)

Суглинистый грунт (6 частей)

Готовый субстрат пропарива­ется в течение 90 мин и после остывания засыпается в тепли­цу слоем около 25-30 см: посте- пенно она осядет до 20-25 см.

2-й способ

Перегной (3 части) Торф (3 части) Суглинистый грунт (4 части)

3-й способ

Перегной (2 части) Торф (3 части) Суглинистый грунт (4 части)

Опилки (1 часть)

Здоровая земля в теплице

К наиболее опасным болезням защищенного грунта относятся: фитофтороз, бурая пятнистость, пероноспороз, макроспориоз. Споры грибков-возбудителей этих заболеваний находятся в почве. Также враги урожая – насекомые-вредители (проволочники, капустные мухи, медведка, паутинный клещ и т. д.), большинство из которых откладывают свои личинки в грунт. Дачники применяют следующие способы обеззараживания почвы для теплиц: биологический, термический, химический.

Биологический способ Наиболее щадящий, но и самый долгий путь – по­требуется 4 и более лет. Почва для теплиц уклады­вается в компостную кучу высотой около 150 см, слои земли чередуют со слоями навоза. Если грунт кислый, следует внести в него известь (4 кг на 1 куб. м почвы). При этом необходима регуляр­ная прополка.
Термический способ Подходит для небольших объемов грунта. Способ также повышает плодородие земли. Заключается в прокаливании или поливании почвы кипятком, по­сле чего земле дают полностью просохнуть. Влаж­ную землю раскладывают на железных листах и прогревают при температуре выше 70 °С в тече­ние часа.
Химический способ Наиболее простой и популярный у дачников спо­соб, к тому же он позволяет обеззаразить почву в короткие сроки. Чаще всего применяется хлорная известь. Препарат вносят в почву осенью (хлорная известь замедляет рост растений и весной ее вне­сение нежелательно) из расчета 100-150 г на ква­дратный метр, заделывая граблями. Раствор хлор­ной извести также эффективен (400 г на 10-литро- вое ведро воды), раствором обрабатывается те­плица внутри и снаружи. Также применяют карбо­фос и медный купорос (1 ч. л. на 10 л воды). Пе­ред обработкой и после нее почву перекапывают.

Самый простой парник своими руками для начинающих дачников

простой парник своими рукамиЭтот парник настолько прост, что писать вроде совсем не о чем, но эффект от его использования настолько заметен, что считаю должным поделиться опытом.

В зависимости от ширины грядки и высоты выращиваемых овощей изготавливаются две торцевые стенки из любого листового материала в виде разносторонней трапеции. Наиболее удобными и эффективными для этих целей являются куски сотового поликарбоната. Обязательно надо эти поверхности снабдить легким деревянным каркасом, чтобы эти стенки можно было легко установить по краям грядки. Остается только соединить их между собой рейками необходимой длины. Каркас готов! Обычно каркас я готовлю длиной 3 м. И рейки не прогибаются, и полиэтилен трехметровый — самый распространенный. Измеряю поверху длину покрытия, учитывая размеры сторон, и отрезаю полиэтилен нужной длины. На трехметровых концах пленки фиксирую деревянные рейки. Теперь можно пленку свернуть. Как оконную шторку.

Таким образом при необходимости, используя установленный на грядке каркас, можно в любое время защитить грядку укрывным материалом.

Основные преимуще­ства таких укрытий:

  •   простота изготовления и монтажа;
  •   использование доступ­ных материалов;
  •    при необходимости укрывной материал легко и быстро можно смотать, а когда необходимо, легко все вновь накрыть;
  •  простота рулонной скрут­ки позволяет устанавливать покрытие только в необходи­мых случаях, а хранить его свернутым в защищенном от солнечных лучей месте. Это в значительной мере увели­чит срок службы покрытия;
  •   проветривание грядок удобно и легко осуществ­лять, открывая нужную сторону. А то и обе. Можно открывать нужную сторону не полностью, а только на необходимую высоту! Для этого достаточно на одну из сторон накрутить несколько оборотов пленки и положить на грунт, тогда вторая сторо­на не достигнет поверхности на высоту свернутого отрез­ка пленки;
  •  по мере необходимости конструкцию в течение се­зона можно переносить с одних растений на другие, а не делать укрытие для каж­дого участка;
  •  если вам необходимо за­щитить выращиваемую про­дукцию не от заморозков, а от града и других осадков, то нет необходимости уста­навливать и использовать боковые стенки. Достаточно над грядкой на определен­ной высоте установить вдоль одну-две рейки, а через них перекинуть укрывной ма­териал. В своей практике в таких случаях я использую обрезки небольших труб, на которые можно легко уста­новить рейки с заранее вбитыми в нужном месте гвоздями.

Где поставить теплицу и какой размер выбрать

При выборе места для теплицы на участке стоит обратить внимание на то, чтобы оно было защищенным от ветра и освещалось солнцем не менее половины дня. Лучше всего располагать теплицу торцами на юг и север – тогда растения в ней освещаются более равномерно. Так как летом бывает достаточно жарко, стоит предусмотреть возможность притенения теплицы. Очень хорошо, если в самые жаркие, полуденное часы летом на теплицу будет падать не слишком густая тень, например, от дерева. Если это невозможно, следует предусмотреть возможность притенить теплицу теневой сеткой – это понизит температуру на 5-7 “С.

Устанавливая теплицу на участке, стоит подумать о том, что бывать в ней придется достаточно часто, причем в любую погоду, и предусмотреть удобную дорожку, возможность провести в теплицу воду и электричество.

Размеры теплиц

Как правило, теплицы достаточно небольшие, с максимальной высотой в 2,5-3 м, шириной 3-4 м и длиной от 4 до 8-10 м. Для начинающих владельцев рекомендуем небольшие варианты – 3 х 6 м, с возможностью дальнейшего расширения.

Теплица представляет собой отдельное сооружение, состоящее из каркаса и укрывного материала. Каркас изготавливают из металлической трубы, дерева или специального омега-профиля из металла толщиной 0,65-0,7 мм. Деревянный каркас наи-менее долговечный, но недорогой; выполненный из качественных металлических труб сечением 20 х 20 мм и толщиной 2-3 мм – дороже остальных, но наиболее прочный и долговечный.

Сегодня существует достаточно большой выбор готовых каркасов из трубы и омега-профиля. Современная теплица является модульной конструкцией и собирается из готовых, подобранных по размеру элементов. Это дает возможность создать теплицу с любыми нужными размерами. Обязательно следует позаботиться о коррозионной стойкости каркаса, обработав его антисептиками (дерево) или антикоррозионным покрытием (металл) и окрасив. Еще лучше, если металлический каркас оцинкован.

Не стоит экономить на материале каркаса – это залог устойчивости, прочности и долговечности всей конструкции. Для стоек из профиля шаг должен быть 50-60 см, а для стоек из трубы – не более метра. Теплица должна выдерживать значительные ветровые и снеговые нагрузки (50-100 кг/м2), поэтому лучший вариант – мощные деревянные стойки или металлические трубы.

Владимир Кирюшин

Теплица своими руками (6×12) для помидоров и огурцов – видео

Самодельная теплица 6х12 для помидоров и огурцов

Теплицы и парники своими руками – все фото к статье

парник своими руками B5?;8FK B5?;8FK B5?;8FK B5?;8FK B5?;8FK

ТЕПЛИЦА-ТРАПЕЦИЯ

В продаже теплиц много, и каждый изготовитель хвалит свою конструкцию. Но многие огородники, стремясь вырастить урожай с минимальными затратами, предпочитают теплицы самодельные, двускатные или арочные. Меня конструктивно не устраивают и те и другие. Почему?

Возьмем, к примеру, простейшую садовую теплицу – с двускатной кровлей в виде равнобедренного треугольника. С точки зрения законов физики такая форма не совсем эффективна.

Мы знаем, что угол отражения светового луча равен углу его падения на отражающую поверхность. И в теплице традиционной формы южная вертикальная стенка отталкивает большую часть светового потока, не пропуская его к растениям внутри. Можно ли уменьшить эти потери? Можно!

Новую теплицу я построил четыре года назад взамен старой, традиционной формы.

И сделал южную стенку не вертикальной, а слегка наклонной, а крышу – асимметричной.

Теперь солнечные лучи падают на боковую стенку теплицы почти перпендикулярно к ее поверхности и максимально попадают к растениям в теплице. Такого же эффекта удалось достичь при прохождении светового потока через крышу.

Кроме того, подобная форма теплицы позволяет при желании увеличить ее полезную площадь и расширить ее примерно на 90-100 см. В моем случае при длине теплицы 5,5 м ее площадь увеличилась на 5 кв. м.

Покрытие сделал комбинированным: с трех сторон закрыл поликарбонатом, а торцы затянул сополимерной пленкой, которая служит без съема несколько лет.

Отдельно хотел бы рассказать о солнечной стороне теплицы, где под наклоном на расстоянии 45 см одна от другой прибиты строганые рейки, на которые ложится пленка.

Сверху она жестко закреплена на узкой 6-метровой доске, расположенной в верхнем углу теплицы, под самым скатом.

Нижний же край закреплен на другой 6-метровой доске, поворачивая которую, я могу приоткрыть стенку на любую высоту. Очень удобно: можно регулировать интенсивность проветривания в зависимости от погоды. Крепление самое простое: два крючка на верхней планке, к которым веревкой крепится рулон пленки.

Несмотря на 8-летний срок службы пленки, заявленный производителем, на зиму я ее все же скручиваю в рулон, связываю веревкой и креплю у верхней перекладины. Четыре года – полет нормальный! А уж как довольны растения!

© Автор:  Г. ЛОЦМАН Рязанская область

© При подготовке статьи использованы материалы журнала Сад огород – кормилец и лекарь

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

vk ok Cвоими руками в Facebook

Будем друзьями!

Своими руками › Дача сад и огород › Теплицы и парники › Парники и теплицы своими руками

Categories Tags , , , , , , , , , ,

21

21 Comments

  1. Андрей Горячев, г. Солигорск

    Можно ли использовать светодиоды и автомобильные фары, чтобы досвечивать растения в теплице в сентябре?

    Ответить
    • "Сделай сам"

      — Осенью, когда день становится всё короче, а интенсивность солнечного сияния слабее, почти любой легкодоступный источник света (кроме инфракрасных и ультрафиолетовых ламп) будет полезен для растений. Без досвечивания они начинают хуже расти и легче поддаются болезням, поэтому желательно дополнительно включать свет на 2-3 часа утром и вечером.

      Автомобильные фары светят узким пучком, поэтому не подходят для освещения промышленных площадей, но для маленькой теплицы пары-тройки таких осветительных приборов будет достаточно. Если решите установить фары в своей, учитывайте, что узкий интенсивный пучок света может вызвать ожоги и навредить растениям, поэтому подвесьте приборы как можно выше и следите за овощами. Если заметите насыщенный зеленый цвет листьев и их пузыр-чатость, искривление побегов, измените расстояние от фары до растений или воспользуйтесь другим светильником. Учитывайте, что у разных фар свои особенности.
      К примеру, в свете галогеновых фар присутствует инфракрасное излучение, которое ощущается как тепло. Это может привести к перегреванию растений и негативно скажется на их росте. Но если теплица холодная, то дополнительный источник тепла не будет лишним. К тому же под галогеновыми фарами ускоряется созревание томатов, перцев, баклажанов, огурцов, арбузов и дынь.

      А при выращивании зелени (салата, лука, руколы, укропа, петрушки) лучше использовать светодиодные источники, у которых спектр сдвинут в синюю область, а красный выражен слабо.

      Ксеноновые фары без светофильтров вообще не рекомендую применять: в их спектреприсутствует большая доля ультрафиолетового излучения, вредного и для растений, и в первую очередь для глаз человека.

      Ответить
  2. Наталья КАЛЬГИНА

    У нас две теплицы: из пластиковых труб и деревянная. Обе ранней весной для дезинфекции окуриваем серными шашками, которые ставим не прямо на землю, а на какой-нибудь негорючий материал.

    Поджигаем фитиль и тут же выходим, плотно закрыв дверь и форточки. Даже когда шашка догорит, внутрь не заходим еще часов 12, чтобы и себе не навредить, и дым подольше «поработал». Затем открываем все отверстия и проветриваем теплицу пару дней. После можем ее вымыть водой прямо из шланга, чтобы убрать со стекол налет, и в конце оставляем открытой просушиваться на весеннем солнышке.

    СОВЕТ: Обработка теплицы серными шашками противопоказана для поликарбоната и металлоконструкций. Или хотя бы перед процедурой промажьте каркас солидолом, иначе поверхность заржавеет.

    Ответить
  3. Леонид ЯКОВЕНКО, г. Николаевка

    Продлеваем срок службы древесины

    Весной проверяем, не загнил ли деревянный каркас теплицы. Гниль выдают темный цвет, трещины вдоль волокон древесины, а еще если в нее чересчур легко входит шило.
    Но даже если проблемы еще нет, для профилактики гнили, плесени и грибка всю конструкцию обрабатываем безопасным для растений водным антисептиком (например, Картоцидом).

    Обязательно пропитываем составом несущие столбы. После для надежности промазываем всё масляной краской в два слоя, оставляя нетронутыми торцы балок: слышали, что через них дерево должно дышать.
    Если гниль сильно поразила нижние доски стен, перекладину или низ дверей, такие детали проще поменять на новые.

    Ответить
  4. Данил и Алена ОЛЕЖИНЫ, г. Москва

    Хотим в следующем сезоне поставить на участке теплицу для выращивания огурцов и томатов. Не знаем, какую форму конструкции выбрать, сколько форточек в ней сделать? От чего зависит их количество и положение? Слышали еще про голландскую теплицу – что это за форма и чем она хороша?

    Ответить
    • Гость сайта "Своими руками"

      Форм и видов теплиц сегодня множество. Это традиционные теплицы- «домики» с вертикальными стенками и двускатной крышей, арочные теплицы, чуть меньше распространены конструкции с наклонными стенами и теплицы с мансардной крышей.
      В качестве покрытия теплицы могут использоваться стекло, пленка,пластик (поликарбонат). Есть также комбинированные варианты.

      Вне зависимости от конструкции и применяемого материала, в теплице должны быть форточки (фрамуги) для проветривания. Проветривание необходимо для нормального опыления (при высоких температурах пыльца многих сортов растений становится стерильной), регулирования температуры и влажности. Оптимальное расположение форточек – под крышей или на крыше. При таком расположении
      не образуется застоя горячего переувлажненного воздуха в верхней части теплицы. Оптимальная площадь форточек (фрамуг) – от 10 до 40% от общей площади поверхности теплицы. Также важно равномерно рассредоточить их по всему периметру конструкции.
      Голландские теплицы представляют собой достаточно высокотехнологичные конструкции на металлической основе (чаще стальной), со специальным стеклянным покрытием, с системой водоотведения.

      Это довольно дорогостоящие сооружения. Голландские теплицы чаще всего используют в качестве промышленных объектов, поэтому на частном участке их применение не совсем целесообразно. Особенно для начинающих садоводов, которые только начали осваивать тепличные способы выращивания растений.

      Ответить
  5. Татьяна

    Расскажу о том, как я быстро и без лишних хлопот сделала хорошую теплицу из бросовых дощечек метровой длины.
    Фундамент я сделала из бруса. На него установила дуги, которые можно купить в любом магазине, на них стала укладывать листы поликарбоната, а поверх их стыков прибивала друг к другу подобранные дощечки (см. рис.). Точно так же крепила их, когда стала зашивать листами торцы теплицы (в одном из них прорезала дверь).
    Тут ведь удобно то, что можно это очень нужное в любом огороде строение сделать такой высоты и ширины, как захочется. Я в своей теплице выращиваю томаты (сажаю там шесть кустов – по три вдоль каждой стенки) и снимаю плоды вплоть до поздней осени. Единственное, что хочу переделать, – это фундамент: собираюсь сложить его из кирпичей, заглубившись в землю примерно на полметра, чтобы еще теплее было моим растениям. Да и сама теплица будет устойчивее.

    teplicasvoimirukami

    Ответить
  6. Татьяна БЕЛОВА, г. Ишимбай

    В 2009-2013 гг. у меня была круглая теплица, которую построил папа. Каркас собран был из досок, стекло марки М4, две двери для проветривания и люк в центре крыши. Теплица выглядела оригинально, растения в ней хорошо освещались, площадь расходовалась рационально, и мне было удобно подходить к посадкам со всех сторон. Однако был у той теплицы и серьезный недостаток. Зимой на почти плоскую стеклянную крышу очень сильно налипал снег. Мы постоянно счищали его, боясь, что конструкция не выдержит. Несмотря на всю аккуратность, стекло на морозе лопалось. Каждый год весной приходилось покупать новое и ремонтировать теплицу. Зимой 2014 года 2 бруска на крыше все-таки не выдержали и сломались. Конструкцию пришлось разобрать.
    На следующий год муж сварил металлический каркас высотой 2,5 м и обил его поликарбонатом. В теплице 2 двери и 2 пластиковых окошка-фрамуги. Планировать посадки пришлось более тщательно и подбирать растения по высоте, чтобы они не затеняли друг друга. Затруднен, по сравнению с круглой конструкцией, и подход к растениям. Остается надеяться, что новая теплица будет долговечной.
    Когда читала рекомендации на пакете с семенами томатов, была удивлена тем, что схемы посадки для поликарбонатной и стеклянной теплицы отличаются. Знала, что по-разному надо сажать в закрытом и открытом грунте, но то. что разные схемы для разных теплиц, – это было для меня в новинку. В справедливости тех рекомендаций я убедилась уже в июле, когда мои огурцы оплели потолок теплицы, а томаты его подпирали. Вот что значит благоприятные условия и правильная посадка!

    Ответить
  7. "Сделай сам"

    Главное достоинство теплицы в виде пирамиды в том, что растениям достается больше солнечного света и ее удобнее проветривать. Я построил теплицу-пирамиду своими руками.
    Не стал высчитывать точные значения по принципу золотого сечения, но все-таки старался придерживаться основных правил построения, которые учили в школе- Получилось, что в основании теплицы у меня квадрат со стороной 3,5 м, высота конструкции – 3,8 м, длина ребра – 2,4 м.
    Строить решил капитально, поэтому фундамент сделал ленточный армированный. На готовый фундамент положил слой рубероида для гидроизоляции. Саму конструкцию строил из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Все деревянные детали покрывал в 2 слоя пропиткой от влажности и короедов. На три стороны сделал рамы с промежуточными распорками для жесткости. Смонтировал
    щиты по периметру с 3 сторон, 4-я -для входной двери.
    Затем установил 4 ребра по диагонали. К основанию крепил капитально, сверху лишь прихватывал гвоздями. Закрепил конструкцию опоясывающими распорками.
    Квадратное вентиляционное окно на петлях сделал сверху, чуть ниже верхней точки, то есть пирамида получается слегка усеченной.
    Только после установки рамы можно жестко крепить ребра каркаса само-резами. Желательно, особенно если теплица стоит на ветреном участке, усилить крепление уголком.
    Затем установил дверь. Для обшивки пока использовал бюджетный вариант – прочный полиэтилен. К деревянным рамам крепил его обычным мебельным степлером, располагая полиэтилен внахлест. В будущем планирую сменить обшивку на поликарбонат.
    Николай СКВОРЦОВ, г. Волгоград

    Ответить
  8. Андрей ЗАБОЛОЦКИЙ, г. Пермь

    Ради экономии места некоторые огородники парники и теплицы пристраивают к южным стенам домов.
    На мой взгляд, это отличная идея. К тому же и затраты на материал сокращаются, поскольку одна стенка уже имеется. Причем она надежно защищает растения от холодных северных ветров.
    Ну а если вы предусмотрите в теплице обогрев и вход в нее из жилого помещения, то получите настоящую зимнюю оранжерею, где можно не только овощи выращивать, но и цветы, и экзотические фрукты.
    Крыши в подобных сооружениях бывают обычно односкатными, наклоненными в сторону от капитальных строений. Угол наклона делайте 25-35°, чтобы дождевая вода, листва и снежные массы не задерживались.
    Если планируете использовать пристенный парник или теплицу зимой, то лучше всего установить конструкцию на фундамент из кирпичей и цемента. Когда я строил такую теплицу на даче, то крепил ее фундамент к основанию стены дачного домика при помощи анкерных болтов, вмонтированных в цемент.
    Каркас изготавливается из металлических труб или досок, накрывается пленкой либо застекляется. К фундаменту крепится на металлические уголки. Форточки и двери оснастите ребрами жесткости, чтобы они со временем не деформировались.

    Ответить
  9. Г. ГРИГОРЬЕВА, г. Новокузнецк

    Нужно закрепить пленку на дугах так, чтобы ее не сдуло ветром? Прибивать гвоздями нет необходимости, есть более безопасный способ. Проще всего пленку закрепить специальными зажимами, они есть в продаже, но _ я на это не трачусь. В сарае всегда валяются обрывки рези-новых шлангов или труб, нужно только найти подходящий диаметр и сделать продольный разрез. Получится зажим.
    Многие советуют еще канцелярские зажимы, но даже самый большой не подошел для моей дуги диаметром 32 мм.

    Ответить
  10. Олег ДУБИНИН, г. Тихорецк

    Часто при открытых дверях в теплицу залетают насекомые, устраиваются под коньком крыши и этим привлекают крупных птиц – грачей, ворон, сорок. Они своими клювами пробивают пленку, поликарбонат, пытаясь достать добычу. А как результат – пробитая крыша.
    Чтобы этого избежать, я к торцам теплицы прикрепил два кронштейна из железного прутика диаметром 8 мм. Натянул между ними веревку, а к ней привязал концы других веревок, которые касаются конька теплицы. Даже при малейшем дуновении ветра все это приходит в движение. Птицы больше не садятся на конек теплицы, проверено в течение многих лет.

    Ответить
  11. Анастасия МОСКВИНА, г. Тверь

    Урожай собрать еще успеем!
    Живу я на своей даче до наступления устойчивых холодов, поэтому когда теплица постепенно освобождается, успеваю высадить туда некоторые овощи и зелень.
    Место для будущей посадки хорошо рыхлю, добавляю компост и золу. Сначала пересаживаю не-вызревшую цветную капусту. В открытом грунте есть риск, что небольшие кочаны замерзнут, а в теплице они постепенно подрастут. Возле капусты высеиваю ранний сорт редиса. Там, где будет расти зелень, добав-
    ляю немного раствора мочевины. Пересаживаю петрушку и сею укроп, салат и шпинат. Выкапываю небольшую делянку лука-батуна и тоже высаживаю в теплицу. Поливаю сеянцы теплой водой, регулярно рыхлю грядки. Мой тепличный огород с наступлением холодов я укрываю нетканым материалом на ночь. И хотя дело это хлопотное, зато какую радость доставляет каждый зеленый росточек, когда кругом уже все готовится к зиме.

    Ответить
  12. Валерий СЕРГИЕНКО, г. Полтава

    В теплой влажной атмосфере
    После сбора урожая теплицу необходимо продезинфицировать, а почву – частично заменить, потому что в теплой и влажной атмосфере отлично чувствуют себя не только овощи, но и сорняки, болезнетворные микроорганизмы, вредители.
    Тщательно удалите все растительные остатки, корни, колышки, опоры, подвязки и тд. Уберите верхний слой почвы толщиной 6-10 см. Именно в нем накапливаются вредители и возбудители болезней. Оставшуюся землю глубоко перекопайте, удалите вручную личинок проволочника и других крупных вредителей. Для дезинфекции полейте почву розовым раствором марганцовки.
    Не используйте для замены почву, взятую с только что освободившихся грядок. Лучше внесите перепревший компост, перегной, торф, песок, золу. Спустя 1-2 недели еще раз перекопайте землю.
    Стены и стекла теплицы тщательно вымойте с использованием дезинфицирующих средств (химические растворы лучше не применять, подойдет обычная марганцовка). Деревянные конструкции обработайте раствором медного купороса. Зачастую рекомендуют делать серное окуривание, но для такой процедуры нужно иметь специальные навыки и оборудование. Поэтому к таким радикальным мерам лучше не прибегать.

    Ответить
  13. Татьяна БРАТЫШКИНА, г. Смоленск

    Вместо двери – молния
    У меня парник без двери. При этом пользоваться им очень удобно. А все потому, что я сделала вместо двери молнию.
    С торца парника разрезала пленку по центру и вшила прочную молнию, длина которой равна высоте конструкции, таким образом, чтобы она открывалась снизу вверх (как в палатке). Просто и очень удобно. Молния держит пленку крепко, и даже при сильном ветре парник не раскрывается.
    Хорошо, если язычок бегунка на молнии будет с колечком – можно привязать к нему кусок веревки или ткани, чтобы было удобнее держать и управлять бегунком.

    Ответить
  14. Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

    Субстрат на основе опилок вполне пригоден для выращивания большинства овощей, в том числе огурцов, томатов, перцев. Но помните, что опилки содержат мало питательных веществ, иссушают и подкисляют субстрат, а микрофлора, разлагающая опилки, превращая их в необходимую для растений органику, потребляет много азота. Поэтому при использовании опилок в качестве субстрата необходимо произвестковать опилки или внести повышенную дозу золы (300 г). Затем добавить минеральные удобрения: повышенную дозу азотных, фосфорные и калийные, как это сделал автор. Летом надо обязательно следить за влажностью субстрата, а при первых признаках азотного голодания подкормить растения мочевиной (1 ч.л. на 1 л воды). Без предварительного известкования и внесения минеральных удобрений использовать свежие опилки в качестве субстрата нельзя.

    Ответить
  15. Максим МИТЛАШЕВСКИЙ, г. Солигорск

    «Подушка» из опилок
    Как-то осенью в теплице снял верхний слой грунта толщиной 10 см, а на его место слоем в 25 см насыпал влажные опилки, в которые перед этим добавил 300 г древесной золы, 250 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. Следующей весной частично перепревший субстрат освежил: добавил новую порцию опилок (слоем не более 10 см) и продезинфицировал, пролив горячим раствором марганцовки. Овощи на такой «подушке» с успехом выращиваю уже несколько лет (можно 6-8). Потом опилки уберу из теплицы и закомпостирую.
    Кстати, снятый грунт уложил рядом с компостной кучей в штабель высотой около 1 м. Летом этой землей переслаивал растительные остатки при закладке компоста.

    Ответить
  16. Ирина Борисовна Мехнецова, г. Москва

    Конденсат на стеклах поглощает так мало света, что этим можно пренебречь. Тут скорее вопрос эстетики…
    До того как вы весной накроете теплицу, натрите сухие чистые стекла хозяйственным мылом, а потом располируйте газетой. Пока на стекле будет пленка мыла, оно запотевать не будет.
    Более долговечное покрытие вы можете создать, нанеся на стекло раствор пчелиного воска в бензине. Для этого кусок воска вполовину куриного яйца растворите на водяной бане в полулитре бензина, а потом мягкой тряпочкой нанесите на стекла (естественно, до того, как накроете теплицу пленкой, а то от паров бензина быстро опьянеете).
    После того как бензин испарится, на стеклах останется тончайшая несмачиваемая пленка воска. Разводы воска можно располировать до полной незаметности куском фетра или войлока.

    Ответить
  17. Мария Георгиевна Тимощук, г. Дзержинск, Нижегородская обл.

    Можно ли как-то бороться с запотеванием стекол в теплице? И некрасиво, и растениям света меньше! У моей теплицы периметр стеклянный, а на лето мы верх накрываем пленкой.

    Ответить
  18. Алена ИВАНЬКО, Черкасская обл.

    Лучший и практичный материал для теплицы – это стекло. Оно обеспечивает нормальный микроклимат в теплице, однако использовать его можно при наличии прочных несущих конструкций. Если же каркас собран из легких алюминиевых, ПВХ-конструкций, то в качестве альтернативы стеклу подойдет стеклопластик или поликарбонат. Светопропускная способность стеклопластика -около 75-85%, у поликарбоната этот показатель составляет до 90%. Точная цифра зависит от толщины и цвета материала. Покрытие из акрила отличается долговечностью – срок его службы достигает 10 лет. По сравнению с обычным стеклом этот материал более ударостойкий, так что способен выдержать даже небольшой град.

    Ответить
  19. Гость

    Моя проблема в том, какой материал использовать для покрытия теплицы. В прошлом году мы купили полиэтиленовую пленку, продавец дал гарантию на 3 года. А она продержалась с весны до начала осени и, как заморозки ударили, порвалась. В итоге – почти весь урожай помидоров пропал. Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрывать теплицу, чтобы материал выдержал весенние и осенние заморозки?

    Ответить

Leave a Ответить

Your email address will not be published.