Строительство дома из дерева: будьте внимательнее!

При строительстве деревянных домов рабочие нередко допускают ошибки, одни из которых заметны сразу же, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать данных дефектов или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? Речь в статье пойдёт только о срубах из массива древесины, а дома из клеёного пиломатериала, каркасно-щитовые и каркасные мы рассматривать не будем

Главной технологической особенностью домов, возведённых из древесины естественной влажности, является их подверженность осадке. В первый год она наиболее значительна. В целом же сруб будет садиться в течение 7-8 лет (до 1 см на каждый венец). Общая осадка может составить 10-12 см, но иногда она доходит и до 15-20 см. И при проектировании, и при строительстве это надо обязательно учитывать. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно потому, что меры по компенсации осадочных процессов не были своевременно приняты. Хотя, безусловно, есть и другие причины их появления.

Тройка лидеров

Продухи в деревянном доме

Если ранжировать все строительные ошибки по степени того, насколько часто их допускают, то тройку лидеров возглавит неправильное выполнение продухов – вентиляционных отверстий в ленте цоколя, служащих для проветривания подпола в цокольной части здания. Площадь продухов должна составлять 1/400 от площади подпола. Но важно не только это. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. Частая ошибка – отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В итоге образуются застойные зоны, которые не проветриваются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к гниению черновых полов.

---

Ссылка по теме: Строительство дома своими руками – исправляем ошибки

---

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте в числе наиболее часто допускаемых ошибок – недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладной доски. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью битумной мастики или вместо двух-трёх слоев рубероида используют один. В таком случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, а значит, неизбежно образуются зазоры, что существенно снизит теплоизоляцию здания. Ещё одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома, – отсутствие подкладной доски. Подкладная доска – это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Её кладут поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижний венец сруба. Это очень удобный конструкционный элемент, выполняющий функцию отсечения капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены. Подкладную доску изготавливают из лиственницы либо из ели или сосны, но тогда её подвергают импрегнированию. Оптимальная толщина доски – 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но далеко не последняя) часто встречающаяся ошибка – неправильный монтаж окон (дверей). Главные нарушения технологии происходят во время подготовки проёмов. Во-первых, строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчётную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проёма, как минимум на 20%.

Это обусловлено необходимостью компенсации горизонтальной усадки брёвен. Как правило, для стандартного по высоте окна по бокам и снизу проёма оставляют не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры зазоров определяются проектными расчётами). Через несколько лет после завершения строительства зазор может уменьшиться до нуля. Если же величина зазоров недостаточна, из-за усадки дома через некоторое время окна будут плохо открываться, либо их может даже «выдавить».

Процесс осадки дома зависит от исходной влажности материала, конструктива и условий сушки сруба

Во-вторых, коробку окна иногда жёстко крепят не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубейшая ошибка. В процессе усушки или разбухания бревна (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность смещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключаются жёсткие крепления. Окна монтируют не прямо к стенам, а к специальным брускам, называемым обсадой (или черновым коробом, окладом, окосячкой). Обычно её делают следующим образом: в торцах брёвен, выходящих в оконный проём, прорезают паз сечением 50 х 50 мм, куда на уплотнитель из пакли вкладывают обсадный брусок. Второй способ более сложный: на торцах брёвен вырезают продольный шип, надевая на него брус с соответствующим пазом. Зазор между перемычкой и верхом проёма заполняют паклей либо {что более предпочтительно) современными межвенцовыми льняными или джутовыми утеплителями. Оконную коробку крепят к обсаде гвоздями или саморезами, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады.

---

Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками – пример с фото

---

Мнение специалиста

«Большое количество ошибок допускают при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы нередко используют древесину II или III сорта, у которой много сучков, что может привести к снижению несущей способности стропил. Часто врубку стропильных ног производят не по месту, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители подкладывают чопики, пытаясь выправить ситуацию. Но со временем эти бруски высыхают, и стропильная нога проседает. В итоге в крыше возникает прогиб, что нарушает п. 5.11. СНиП 3.03.01 -87: «При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться i плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются». Нередко делают слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жёсткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить, усилив стропильную систему согласно разработанному проекту.

Но есть ошибки, которые исправить нельзя. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, недоведение пароизоляции до свеса кровли, обрезка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции лодкровельного пространства, недостаточное утепление мансарды.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП Н-25-80 «Деревянные конструкции», «…деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Перечисленные выше – наиболее часто встречающиеся строительные ошибки, но кроме них немало и других. К примеру, неправильное соединение брёвен в углах здания. Грамотно выполнить угловые замковые соединения – главная задача при возведении сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции постройки (рубленый дом промерзает в углах, а не по стенам), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы брёвен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При одинаковой площади значительно дешевле обойдётся дом, у которого соединения выполнены «в лапу», поскольку на выпуски при рубке «в угол» уходит 0,6 м бревна. Но специалисты не рекомендуют подобную экономию.

При сборке сруба «в лапу» угловые соединения – самое уязвимое место

Дело в том, что при рубке с остатком углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен, и такой дом получается более тёплым. Сегодня нередко можно встретить дома с рубкой без остатка, где использовано соединение брёвен «ласточкин хвост». Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пять граней) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере ими герметичности. Рубка угла способом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплозащиты здания, и потому издавна применялась для хозпостроек.

Нередко наблюдаются дефекты, связанные с перерубами. А точнее, с их отсутствием или неправильным исполнением. Перерубы – это перевязки внешней стены с внутренней, которые служат для сохранения стенами заданной геометрии. Они являются рёбрами жесткости и делаются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут выгибаться, и дом станет напоминать бочонок.

---

Ссылка по теме: Ошибки при монтаже отопления и как их исправить своими руками

---

Любые срубы, из чего бы они ни были построены, требуют уплотнения межвенцовых зазоров. В качестве межвенцового утеплителя используют льняную паклю, джут, льноватин и другие материалы. Следует помнить о том, что хотя конопатка – услуга не из дешёвых, экономить на ней и нанимать для её выполнения неквалифицированных рабочих нельзя. Иначе без щелей не обойтись. Швы конопатят дважды. Первый раз при строительстве дома, прокладывая уплотнителем межвенцовые зазоры и соединительные чашки. Второй – после основной осадки (через 1-1,5 года).

Также нарушения допускают при укладке перекрытий, что приводит к их зыбкости, колебанию под воздействием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом. Особенно часто это происходит в том случае, если дом возводят без проекта. Причин зыбкости перекрытий несколько. Во-первых, неправильное расположение балок – строители кладут их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, к примеру, перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно. Ну и, наконец, ещё одна причина – недостаточная жёсткость балки, особенно в случае длинного пролёта.

Мнение специалиста

«Мы часто сталкиваемся с тем. что некомпетентные строители вместо обсадных коробок прибивают враспор доски по проёму окна, чтобы убрать давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление сохранится, так ещё появятся щели вокруг окна. Отсутствие обсадной коробки зачастую приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Существует два варианта – демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае снимают старые створки, наличники, откосы, подоконники, потом распиливают раму по сегментам и вынимают её. Проём очищают от мусора и обрабатывают по периметру антисептиком. Следующий этап – монтаж обсадной коробки и установка новой рамы, которую крепят к проёму скрытым крепежом на нагель или анкерными пластинами.

После навешивают створки (если имеются) или вставляют в раму стеклопакет, запенивают проёмы и по всему периметру крепят финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимают старые створки, прорезают монтажную пену, аккуратно демонтируют элементы крепежа и старой рамы. Выпиливают проём для обсадной коробки. А далее поступают так же, как в предыдущем варианте».

• Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределённую нагрузку не менее 150 кгс/м2
• Согласно СНиП 3.03.01 -87 предельные отклонения глубины врубок от проектной не должны превышать ± 2 мм

Ответственные конструкции дома

Клеёный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в связи с особенностями нынешней экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку цены на него по сравнению с осенью выросли не более чем на 5%. Однако от ошибок строителей не спасёт даже самый качественный материал. Неправильные расчёты или ошибки при монтаже могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клеёного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь недочёты встречаются наиболее часто, что наглядно демонстрирует приведённый ниже рисунок. Первое, что обращает на себя внимание, – деформация коньковой балки, которая произошла из-за желания сэкономить. Для этой конструкции крыши следует использовать специальную клеёную балку. Она не намного дороже клеёного бруса, но при выборе несоответствующего материала балка деформируется, крыша вскроется, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стального дымохода и пожару. Клеёные балки следует также выбирать и для устройства межэтажных перекрытий, чтобы они справлялись с расчётными нагрузками и не прогибались.

---

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

---

Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик во время строительства не отследил нарушения технологии либо приобрёл готовый дом со строительными дефектами, то во время эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы благополучный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается большой слой снега и т. д.

Впадать в уныние не стоит, равно как и кидаться самостоятельно что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы – он поставит «диагноз» и даст рекомендации по устранению ошибок.

Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть исправлению не подлежат, поэтому либо придётся с такими дефектами мириться (если они не чреваты угрозой для жизни и здоровья жильцов или не ведут к постепенному разрушению здания), либо обращаться в серьёзные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Расскажем о наиболее типичных проявлениях строительных «ляпов». Первый из них – холодные полы первого этажа. Причина – неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна составлять не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить в подполье. Но застройщики часто экономят на утеплителе и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли доутеплить полы?

Теоретически – да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции. Но если в помещении первого этажа стоит встроенная мебель, камин и т. д., то такая переделка не всегда возможна.

Проблема продувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления щелей между венцами. Первая – зависание брёвен на нагеле. Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: берёзовую или дубовую древесину. Влажность нагелей должна быть такой же, как и у древесины: при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических нагелей, в том числе – из арматуры (на их рифлёной поверхности бревно обязательно зависнет).

Второй причиной возникновения щелей является недостаточная нагрузка на брёвна. Наиболее проблемная зона-это фронтоны, поскольку нагрузка на них значительно меньше, чем на стены дома. Именно потому брёвна здесь искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами, посредством которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, щели могут появляться в результате скручивания брёвен из-за свилеватости древесины (спиралеобразной формы её волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, свилеватые брёвна начинают подвергаться выкручиванию. Избавиться от щелей поможет их тщательное конопачение.

Почему ещё в доме становится холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. К примеру, заказчик, несведущий в вопросах строительства, поверил недобросовестному застройщику, уверявшему: «Всегда так строим, и всё хорошо было», и не потрудился узнать, какой же толщины брёвна (брус) необходимы для обеспечения комфорта в коттедже. По теплотехническим расчётам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26-28 см, толщина бруса – не менее 200 мм. Если вы серьёзно озабочены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, проведите следующий тест.

При температуре в комнате 24 ‘С измерьте температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не ниже 20 ‘С или перепад должен составлять не больше 4 ‘С. Если разница температур больше, постройка явно нуждается в дополнительном утеплении. Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относится, к примеру, прогиб перекрытия в силу его недостаточной жёсткости. Ситуация нередкая: заказчики захотели максимально открытое студийное пространство, строители задачу решили. Но нагрузку на перекрытие никто не просчитывал.

Как только на верхний этаж поставили мебель, сантехнику и т. д., перекрытие начало прогибаться. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы дело было только в эстетике, не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой для жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки). Для усиления данного конструктивного элемента придётся использовать опоры надомкратах. Причём их сечение и места установки должны определяться инженерами-проектировщиками. Автор этих строк видела столбы, «украсившие» со временем одну из гостиных деревянного дома. И хотя конструктивно проблема в данном случае будет решена, пострадает эстетическое восприятие интерьера.

К поддающимся исправлению относятся и ошибки, связанные с монтажом стального двустенного дымохода, установленного без учёта осадки дома. К сожалению, с такой проблемой сталкивается немало владельцев загородных коттеджей. Для минимизации влияния осадки на дымоход в деревянных домах необходимо использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы, имеющие крепление только в нижней части (к стене или полу), без жёсткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и крышу.

Тогда дымоход будет осаживаться одновременно с конструкцией, к которой он прикреплён. Но если дымоход был смонтирован без учёта осадочных процессов, уже в первый-второй год эксплуатации дома неизбежен его перекос и деформация. В этом случае потребуется реконструкция: жёсткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только в нижней его части (к полу).

---

Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками

---

Когда в ошибка при строительстве виноваты хозяева

Во всех приведённых выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева во время эксплуатации коттеджа. Одна из них – нарушение режима обогрева дома, из-за чего происходит деформация внутренней и наружной части брёвен сруба.

Идеальная ситуация, когда отопление запускают в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещениях до 20 *С. Если же топить начинают зимой, то нужно обеспечить очень медленный подъём температуры – сначала на 5 ‘С, потом на 10 *С, а не делать сразу 24 ‘С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, потому что при включении отопления воздух в доме становится суше. Следует позаботиться о его увлажнении, поскольку в том объёме свежего воздуха, который поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Ещё одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, – закрывание продухов на зиму. Это, что называется, классика жанра. Похолодало, задула вьюга, ударил мороз, хозяева сразу бегут во двор закрывать продухи. Почему? Да потому что из подполья начинает дуть, полы становятся холодными. А холодными они становятся потому, что во время строительства положили более тонкий, чем требуется, слой теплоизоляции. Конечно, частично проблему сохранения тепла в доме закрытые продухи решат и спасут от замерзания недостаточно утеплённые трубы инженерных коммуникаций, находящиеся в подполье, но это палка о двух концах. Специалисты говорят о том, что в подполье необходимо соз дать вихревые потоки. С такой задачей и призваны справляться продухи. Если же они закрыты, воздух в подполье будет иметь температуру фунта, что приведёт к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут начать гнить.

И, пожалуй, ещё об одном недочёте со стороны владельцев дома необходимо упомянуть. В домах из древесины естественной влажности есть жёсткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются в значительной степени меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставят домкраты – винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно располагать как сверху, так и снизу, но в последнем случае выполнять регулировку удобнее. Делать это надо в период осадки здания (от двух-трёх до пяти лет).

В среднем вполне достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при лёгком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако довольно часто о необходимости регулировать домкраты владельцы забывают. В итоге осадка стен происходит неравномерно, винты деформируются – отклоняются от вертикали, а следовательно, уже не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не из нержавейки или не покрыты специальным составом, то могут заржаветь, и тогда провернуть их будет сложнее.

Мы затронули лишь самые основные ошибки. Тем, кто только приступает к строительству дома из древесины естественной влажности, хочется пожелать одного: Будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка дерева. В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины остаются нетронутыми. В оци-линдрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин путём применения укрывных материалов по торцам каждого отрезка бревна или бруса. То же самое сейчас делают при строительстве из клеёного бруса. Брус теряет влажность, что ведёт к неравномерности его усадки и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно подлине и поперёк волокон, так что трещин будет меньше. Второе – это компенсационный паз по высоте. Он может быть выполнен с двух сторон, как с нижней, так и с верхней. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то на компенсационный паз оставляют я по 2.4 см снизу и сверху.

Зачем нужна «Замятина»?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются пе-рекрывными) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Чем его заполнить? Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. Данный вопрос должен решаться на стадии проектирования в ходе расчёта нагрузки на фундамент. Если не заполнять этот проём или заполнить инородным материалом (печным кирпичом, утеплителем с досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличной от проектируемой (может произойти провисание брёвен). Чаще всего для заделки зазора используют полубрёвна (так называемые «Замятины»). Их желательно уложить одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Деревянный дом – ошибки при строительстве – фото

1. Разрушение фундамента – марка и класс бетона не соответствуют проектному решению. 2. В ленте ростверка не выполнены вентиляционные отверстия (продухи). 3,6. Необработанный антисептиками настил чернового пола. 4. Пиломатериал поражён грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать продухи на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неверно выбранной марки бетона. 2. Конопачение сруба, уложенного на паклю. Материал скручивают и подбивают в межвенцовую щель 3,9. Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие подкладной доски. 4. Между обсадной коробкой и срубом оставляют компенсационный зазор. 5. Промерзание в зоне оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа опираются на балки перекрытия первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация наличника из-за усадки бруса. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформации венца, трещины по ламелям

Деревянный дом – дефекты и ошибки при строительстве:Все фото к статье

© Автор: замечательный специалист Т.Каркаулова

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!