Ремонт обустройство и переделка прихожей

Стены и потолок в прихожей

Для отделки стен использовал шпунтованные панели из MDF, располагая их по диагонали. Монтировал на «сильные» жидкие гвозди, предварительно полностью удалив обои и прогрунтовав стены разбавленным клеем ПВА.

Стены не выравнивал, однако перед приклеиванием панели их ровность проверял правилом и там, где зазор был более 3-4 мм, щели частично заполнял силиконовым герметикой.

Потолок отделывал пенополистирольными панелями 800 х 160 мм, располагая их также по диагонали и со смещением в каждом ряду на полдлины (как в кирпичной кладке с перевязкой).

Такие панели клеятся точками по периметру, поэтому полностью побелку смывать не стал, а размечал на потолке толстым цветным карандашом расположение панелей и удалял побелку мокрой тряпкой только в нужных местах.

---

Читайте также: Как сделать шкаф в прихожую с ящиками для одежды

---

Неудобство доставили криво положенные плиты перекрытия с перепадом высот на стыках до 5-8 мм. Здесь по направлению раз-метни клеил подкладки из полосок оргалита и толстого картона, проверяя ровность правилом. Монтаж панелей начинал с самой низкой плиты. Светильники крепил к потолку при помощи деревянных плашек-проставок, приклеенных на жидкие гвозди.

Пол в прихожей

Дом наш построен в 1970-е годы, когда в качестве полового покрытия широко применялась паркетная доска, уложенная на лаги. Доски с тех пор начали прогибаться и скрипеть, лак стёрся. Обычно такой пол при ремонтах полностью снимают и выбрасывают, делают цементную стяжку, укладывают шумоизоляционные плиты, а затем фанеру и чистовой пол. Такой вариант я отверг сразу: вся квартира — 60 м2, и одолеть такую работу одному, да ещё без лишних шума и пыли не получилось бы. Вместо этого решил оставить имеющийся пол, но усилить его листами фанеры 18 мм, а на неё положить линолеум.

Лаги (обычно — брус 50 х 50 или 40 х 60 мм) обнаружить было несложно: при демонтаже плинтусов некоторые были видны, остальные же находил методом пробного сверления паркетной доски (обычно они располагались с шагом 400-450 мм). Расположение лаг намечал маркером на паркете и на стенах, затем укладывал лист фанеры и переносил метки на него. Посередине листа по метке сверлил контрольное отверстие: иногда лага лежала неровно. Под фанеру подкладывал подложку для ламината. Далее по намеченной черте сверлил отверстия на глубину 45-50 мм с шагом 300 мм, отверстия зенковал и саморезами длиной 85-90 мм стянул пирог: лага — паркетная доска — фанера. А для надёжности между длинными саморезами в шахматном порядке вкручивал саморезы длиной 45-50 мм.

От стен фанеру укладывал с зазором 10-20 мм, между листами оставлял компенсационный зазор 2-3 мм. Зазоры по стенам более 15 мм запенил. Перепад высот на стыках листов фанеры (1-1,5 мм) подровнял шлиф-машинкой. В качестве чистового покрытия использовал линолеум. Пол получился ровным и прочным.

---

Читайте также: Шкаф в прихожую своими руками

---

Двери прихожей

Старую входную дверь, как и стены, отделывал MDF-панелями, окантовав их по периметру деревянным уголком ДО х ДО мм. Для этого у уголка отпиливал одну из полочек, оставляя 7 мм (это толщина MDF-панели), и приклеивал клеем «Момент Универсальный».

Межкомнатные двери и двери санузла оклеивал ПВХ-плёнкой (самоклейкой) с отделкой по периметру деревянными уголками и раскладкой.

Плёнку я наклеивал так называемым «мокрым способом». Его можно использовать, только если старое плёночное покрытие не имеет явных неровностей. Новую плёнку кроил с запасом, сантиметров по пять на каждую сторону.

Для наклейки мне понадобились: пульверизатор для опрыскивания растений со слабым мыльным раствором (2-3 капли шампуня или Fairy на флакон), ракель для мытья стёкол (или резиновый шпатель), кювета (или тазик).

Поверхность двери очищал мыльным раствором, снимая его излишки ракелем. После очистки опрыскивал дверь ещё раз, не смывая. На мокрую поверхность укладывал новую плёнку защитной бумагой вверх и аккуратно (здесь понадобился помощник) снимал защитный слой со всей плёнки. Открывшийся клеевой слой обильно смачивал, переворачивал плёнку и укладывал на поверхность двери. После этого плёнку спокойно можно было приподнимать, сдвигать, расправлять — при сухом способе наклейки сделать это было бы невозможно.

После того как плёнка заняла нужное положение, из-под неё удалял случайные мелкие частицы, плёнку ещё раз смачивал и ракелем с умеренным нажимом разравнивал, удаляя складки, пузыри и воду из-под неё. Поверхность и ракель при этом постоянно смачивал, иначе плёнка могла порваться.

Через сутки влажным ракелем прижимал ещё раз края плёнки и канцелярским ножом, отступив от края дверного полотна 20-25 мм, прорезал новую и старую плёнки, после чего снимал получившуюся полоску по периметру.

На край полотна монтировал отделку с нахлёстом на плёнку. Использовал для этого жидкие гвозди, а после приклеивания прижимал уголок или раскладку струбцинами на несколько часов.

Соединял наличники не на ус, а встык, с подчёркнутой разделкой швов. В домашних условиях это сделать намного проще.

Петли врезал на старые места, поворотные ручки с защёлкой заменил деревянными точёными и отдельно врезал защёлки с подпружиненным шариком.

При отделке использовал также гладкие раскладки 70 х 12 мм в качестве дверных наличников и плинтуса и 50 х 10 мм — для верхнего бордюра. Углы стен отделывал MDF-уголками. Все деревянные элементы покрыл водным бесцветным лаком «Сенеж Аквадекор», дверные коробки — полуматовой алкидной эмалью под светлое дерево.

Мебель для прихожей своими руками

Главное сооружение в прихожей— угловой шкаф-вешалка. Он состоит из узкого пенала, стоящего у одной стены, угловой части и вешалки, расположенной вдоль второй стены. Кроме того, на стене напротив вешалки сделаны дополнительные полки и зеркало, под которым расположился табурет.

---

Ссылка по теме: Как сделать угловой шкаф в прихожую своими руками

---

Все детали для шкафа и полок выпиливал из мебельных щитов электро лобзиком, применяя пилку со средним зубом, на максимальной скорости. Чтобы не было сколов, слева и справа от намеченной карандашом линии пиления нанцелярским ножом делал надрезы на расстоянии приблизительно 1,5 мм, которые впоследствии снимал ленточной шлифмашинкой. Стойки, на которых держится вся конструкция, сделал из сухих шлифованных досок сечением 100 х 25 мм. Детали шкафа соединял мебельными уголками и короткими саморезами. Собранные элементы конструкции (пенал, угловую часть и вешалку) крепил к крайним стойкам болтами Мб х 50, а к угловой части — через средние стойки болтами Мб х 70. Видимые головки болтов утапливал, сделав выборку перьевым сверлом 0 18 мм, и закрывал точёными деревянными заглушками 0 30 мм.

Центральная (угловая) часть шкафа состоит из двух небольших и одного большого модуля (его высота в два раза больше высоты первых). Боковые стенки модулей вставлял между верхней и нижней полками, а заднюю стойку крепил внакладку. Задние стенки шкафов сделал из ламинированных панелей HDF и прикрепил на саморезах.

Вешалка дополнена полками для обуви и двумя небольшими шкафчиками. При этом нижние полки — это зеркальное отражение вешалки, только тут, естественно, отсутствуют плоскости с крючками. Ручки на дверках шкафчиков — точёные деревянные шарики. Все детали, как и все элементы интерьера, покрывал двумя слоями водного бесцветного лака «Сенеж Аквадекор».

Собирал всю конструкцию, начиная с угловых модулей. Поставив модули друг на друга, подводил с двух сторон стойки (тут понадобился помощник) и, последовательно поднимая шкафы, фиксировал их болтами на стойках. Далее подвёл остальные боковые части (сначала пенал). Все стойки вверху через мебельные уголки крепил к стене.

---

Ссылка по теме:

---

Табурет

Табурет в виде игральной кости сделан из обрезков мебельных щитов. Размеры табурета — 350 х 350 х 420 мм. Дна и задней стенки нет, вместо них—усилительные косынки. Для прочности стенки и косынки ставил на ПВА и стягивал саморезами. После высыхания клея последовательно выкручивал само-резы, отверстия рассверливал до 6 мм и на ПВА вбивал шканты 6 х 40. Через сутки спиливал выступающие шканты и скруглял шлифмашинкой по шаблону (с радиусом 20 мм) все ребра и углы. Отверстия вырезал круговой пилой 0 75 мм. Всё покрывал лаком в три слоя.

Завершают интерьер прихожей три угловые полки, выпиленные также из мебельного щита, и зеркало в раме из шлифованной доски 80 х 25 мм. Нижняя полка закреплена на кронштейнах, верхние — на мебельных уголках. Рама зеркала собрана на шкантах с ПВА, полотно зеркала закреплено с задней стороны рамы Z-образными прижимами.

Обустройство и ремонт прихожей своими руками – все фото к статье

© Александр Зайцев, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!