Полы в парилке: какие как сделать и из чего

Так уж вышло, что в деревенскую баню я впервые попал всего лет десять назад.

На тот момент и не предполагал когда-нибудь попариться в собственной бане — не было ни своего загородного дома, ни участка земли, да и желания их приобрести, честно говоря, тоже не было.

Однако родители моей супруги мыслили иначе и приобрели довольно большую «строительную площадку» (26 соток) в одной из подмосковных деревень.

И работа закипела…

---

Читайте также: Баня своими руками от А до Я

---

Строительство бани: полы своими руками

В окрестных селах издавна было принято строить бани довольно маленькие, без отдельных душевых комнат (по крайней мере, в тех банях, в которых я побывал, их не было), поэтому и водой обливались, и мылись непосредственно в парилке без использования каких-либо поддонов.

Чтобы большое количество воды не скапливалось на полу, между досками оставляли небольшие зазоры, как делают сейчас на открытых террасах, а из подполья вода уходила по проложенной в земле трубе.

Такой тип бани у нас не вызвал отторжения, поэтому строить её решили по примеру соседей. Однако жизнь внесла некоторые коррективы.

Во-первых, строители оставили у сруба (3×5 м) боковые выносы длиной 2,5 м, сказав: «не нужны будут — отпилите», а сам сруб сложили из 11 венцов («рабочих» фактически остаётся 10, поскольку верхний уходит на перекрытие), что при моём росте маловато. Опиливать выносы стало жалко: залили под ними ленточный фундамент, посчитав, что веранда бане не помешает, а с высотой помещений нужно было что-то решать.

Поскольку поднять перекрытие не представлялось возможным, выход оставался только один — опустить полы. Местные жители почему-то предпочитают укладывать лаги на столбики (кирпичные, бетонные или металлические), не связывая полы с фундаментом. Их доводы приводить не буду. Столбики при этом можно делать любой нужной высоты. Однако у меня в правильности такого подхода возникли большие сомнения, и я предпочёл вывешивать лаги на фундаменте, используя в качестве опор закреплённые на нём отрезки стальных уголковых профилей.

Сначала на внутренних сторонах ленточного фундамента провёл горизонтальные базовые линии, определяющие положение опорных уголковых профилей с учётом уровня дощатого пола. Опоры нарезал длиной по 150 мм в соответствии с шириной лаг. Крепил уголковые опоры к фундаменту с помощью металлических анкерных дюбелей (фото 1), просверлив предварительно под них отверстия в фундаменте и в опорах — отверстия под болты. Между фундаментом и опорами проложил рубероид в два слоя, который защитит и лаги.

Понятно, что если перекрывать помещение по ширине, потребуются более короткие лаги, которые будут меньше прогибаться под нагрузкой.

---

Ссылка по теме: Утепление парилки в бане своими руками

---

На длинных (120 мм) саморезах собирал каждую промежуточную лагу из двух раскроенных по длине сосновых досок сечением 50×150 мм, используя в качестве проставок между ними обрезки от этих досок. До сборки прострогал кромки досок (фото 2) — основа под напольное покрытие должна быть ровной. Крайние лаги из одной доски прикручивал непосредственно к фундаменту через прокладку из руберо­ида. Напротив продухов в лагах выпиливал выборки соответствующей формы (фото 3).

Как видно на фото, четвёртая от стены лага в парилке закреплена комбинированным способом: левый край и середина лежат на уголковых опорах, а правый край в одну доску прикреплён к фундаменту под печь. Положение промежуточных лаг, которые просто лежат на опорах, контролировал по уровню и натянутым между крайними лагами шнурам (фото 1 ). Если нужно было немного опустить любой из концов лаги, подрезал её в размер снизу и только на ширину полки опорного уголка. Затем у стен уложил строганые половые доски и ещё раз убедился в правильности сборки основы.

Кстати, для напольного покрытия в парилке доски обрабатывал сам, поскольку покупать дорогие шпунтованные доски и обрезать потом у них кромки для настила с небольшими зазорами — неразумно. В качестве заготовок брал обычную обрезную «пятидесятку», из которой с учётом дефектов получал строганую со всех сторон «сороковку».

Для начала тщательно обрабатывал одну пласть доски электрорубанком. Главное здесь — убрать продольную покоробленность и крыловатость (пропеллер). Затем строгал одну из кромок, отслеживая её перпендикулярность обработанной пласти. От этой кромки размечал положение противоположной (они должны быть параллельны) и простругивал уже её (фото 4). Когда же в нашей домашней мастерской появилась погружная дисковая пила в комплекте с направляющими шинами (фото 5), обработка кромок стала занимать считанные минуты. В любом случае выполнение всех этих операций не представляет проблем, но вот прострогать оставшуюся пласть строго параллельно уже готовой — совсем непросто даже при аккуратной разметке на кромках. В данном случае некоторые отличия по ширине у разных досок — некритичны. Куда важнее, чтобы они были одинаковой толщины. Вот тут-то нашлась работа для ламельного фрезера.

Выставив параллельный упор инструмента по имеющейся шкале на нужную толщину половых досок (расстояние в 40 мм от рабочей поверхности упора до ближней режущей кромки диска можно дополнительно проверить линейкой), фрезеровал доски по периметру, отслеживая упором обработанную пласть (фото 6). В результате по периметру доски остаётся чёткий ровный поясок (фото 7), вровень с которым нужно электрорубанком вывести и центральную часть пласти. А уж с этой задачей справится и начинающий мастер. Для пола в парилке заготовил 17 досок длиной по 3,5 м. Для того чтобы вылитая на пол вода лучше стекала с поверхности досок, их верхние рёбра слегка скруглил фрезой PROXXONR3.2 мм.

Сначала половые доски подогнал по длине и разложил по лагам лицевыми пластями вниз, чтобы не повредить их при проведении отделочных работ (фото 8). Площадку под установку металлической печи-каменки выложил крупноформатной керамической плиткой, потолок и стены парилки утеплил плитами из минеральной ваты, а поверх пароизоляции смонтировал обрешётку под облицовку осиновой вагонкой.

Когда отделка помещения парилки была завершена, перевернул половые доски и прибил их к лагам оцинкованными гвоздями. Чтобы зазоры между досками были одинаковой ширины, использовал прокладки толщиной 5 мм. Красить пол не стали — по неокрашенным доскам приятнее ходить босиком, а на срок службы пола, как я отметил, это практически не влияет, если подполье хорошо проветривается.

Для полов в предбаннике и на веранде лаги также вывешивал на уголковых опорах (фото 9), но в отличие от парилки полы здесь утеплил. Для этого сквозные щели в лагах снизу заглушил обрезками брусков сечением 50×50 мм, а снаружи прибил черепные бруски для укладки чёрного пола. Его набирал из «дюймовки», раскраивая доски в стусле для лобзика (фото 10) — очень удобно при выполнении подобных работ.

Застелив пароизоляционную плёнку по чёрному полу и в карманах лаг, закрепил её скобами с помощью степлера.

Затем уложил утеплитель между лагами и в их карманы и накрыл сплошной паропроницаемой гидроизоляционной плёнкой (фото 11). Её укладывал полосами поочерёдно: каждую следующую полосу приклеивал к предыдущей с помощью двусторонней самоклеящейся ленты только после настилки участка дощатого пола поверх уложенной полосы. Иначе при укладке досок напольного покрытия плёнку можно было повредить.

Чтобы не затоптать утеплитель, на время работ раскладывал по лагам длинные нестроганые доски. Первую половую доску прижимал к фундаменту (через прокладку из рубероида) кромкой с пазом и вдоль неё со стороны пласти прикручивал к лагам саморезами. С противоположной стороны саморезы вкручивал под углом в зоне основания шипа. Следующие доски, стянув, крепил только со стороны шипа. Завершая укладку напольного покрытия, последнюю доску опиливал по ширине по месту и снова прикручивал свободный край со стороны пласти.

Прошёл год.

В предбаннике (фото 12) и веранде полы практически не рассохлись, а в парилке лишь слегка потемнели, хотя круглый год топим баню два-три раза в неделю.

---

Ссылка по теме: Полки своими руками для бани из полубревен (фото)

---

Полы в бане своими руками – фото и ход работы

1.Уголковые опоры прикреплены к фундаменту по разметке. Натянутые над опорами шнуры определяют положение верхних кромок устанавливаемых на них лаг.

2. Верхние кромки лаг должны быть ровными, чтобы не возникло проблем при укладке дощатого пола. Подрезкой концов со стороны нижних кромок лаги выставляются по уровню, поэтому у заготовок для лаг достаточно обработать одну кромку.

3. В парилке лаги уложены с шагом примерно 60 см и выставлены окончательно.

4. Доски для пола нужно прострогать со всех сторон. При этом важно обработать их так, чтобы они стали одинаковой толщины.

5. Ровно обрезать кроши досок высокооборотной погружной пилой по направляющим шинам значительно проще, чем строгать электрорубанком.

6. Используя ламельную фрезерную машинку не по прямому назначению, можно упростить себе задачу по обработке досок до нужной толщины.

7.Поясок по периметру доски задаёт поверхность, до которой нужно прострогать центральную, выступающую над ним часть доски.

8. Готовые половые доски примерены и уложены по лагам лицевой стороной вниз на время проведения отделочных работ внутри парилки.

9.Сквозные проёмы в лагах для полов во вспомогательных помещениях перед укладкой заглушены снизу брусками-вставками и зафиксированы гвоздями.

10. Относительно недорогое стусло для электролобзика значительно упрощает нарезку большого количества досок для чёрного пола, укладываемого между лагами по черепным брускам.

11. Под утеплителем по чёрному полу проложена пароизоляция, края которой выходят на верхние кромки лаг, а сверху его защищает от «несанкционированного» увлажнения гидроизоляционная паропроницаемая плёнка.

12. Сухие, выдержанные не один месяц под крышей бани доски — гарантия того, что попы не сильно рассохнутся, и перестилать их не придётся.

©Дмитрий Андреев, г. Красногорск Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!