Врезка дверного замка своими руками

Установка дверных замков — не очень сложная работа. Но тем, кто решил врезать замок самостоятельно впервые, стоит всё же прочитать статью нашего автора с подробным рассказом, как это делается.

Дверей в продаже сейчас великое множество, они разнообразны по виду, размерам, цвету и цене, но в основной своей массе продаются без петель и замков (подразумевается, что хозяева подберут последние по своему вкусу).

Двери, которые мы устанавливали в квартире во время ремонта, не стали исключением, поэтому нужно было приобрести замки. Толщина полотна в ДО мм позволяла выбрать их без особых ограничений. Были приобретены врезные замки для межкомнатных дверей под нажимные ручки с фиксатором защёлки.

Ручки закупали отдельно, выбирая наиболее подходящие по форме и цвету. Наши двери сделаны из современного материала — ламинированного MDF, а для дополнительной прочности в том месте, где обычно располагаются замки, в неё вставлен деревянный брусок. Дверь на фотографиях закрыта плёнкой, так как ещё предстоят пыльные работы по ремонту квартиры.

Установка замка — дело нехитрое, но требует максимальной аккуратности. Достаточно одного неверного движения инструментом — и можно испортить дорогостоящую дверь. Так что надо ещё подумать, прежде чем браться за стамеску. Но у нас был опыт установки замков, и мы решили выполнить эту работу самостоятельно.

---

Ссылка по теме:  Как навесить двери своими руками (фото)

---

Порядок работы по врезке замка

Сначала делаем разметку на полотне для врезки замка. Расстояние от пола до ручки составляет в среднем около одного метра. Прикладываем замок к двери на нужной высоте и отмечаем карандашом место на кромке двери, где будем делать паз под механизм замка (чертим две горизонтальные линии — по верхней и нижней границам паза). Затем проводим между ними осевую линию строго посередине (фото 01). Отмечаем ширину паза, которая соответствует толщине механизма замка.

Получается прямоугольник, который надо выбрать в корпусе двери. Сделать это можно различными способами. Самый простой — с помощью ручного фрезера. Но если его нет, можно использовать электрическую дрель и стамеску. Сверлим отверстия на глубину несколько больше ширины механизма замка. Отверстия начинаем сверлить с верхней и нижней отметок, чтобы края паза были ровными (фото 02). Затем острой стамеской срезаем перегородки между отверстиями (фото 03). После нескольких примерок замка доводим отверстие до нужного размера — получается паз для установки замка (фото 04).

Замок должен входить в него свободно, упираться лицевой планкой, но не болтаться в отверстии. Вставляем замок на место, устанавливаем строго вертикально и намечаем места под само-резы для крепления лицевой планки. Сверлим небольшие отверстия тонким сверлом и прикручиваем входящими в комплект саморезами планку замка. Замок установлен на месте, хорошо зафиксирован.

Теперь надо утопить лицевую планку заподлицо с кромкой двери. Для этого острым ножом, прижимая его к планке, аккуратно делаем надрез по линии вокруг неё. При этом должен остаться чёткий след от ножа. Отворачиваем саморезы, вынимаем замок и начинаем делать выборку по получившемуся контуру. Для этого по всему периметру стамеской пробиваем полотно на глубину толщины планки. Стамеска должна быть очень хорошо заточена, чтобы не образовывались вмятины и сколы. Затем аккуратно снимаем верхний слой полотна, периодически примеряя замок. И смотрим, чтобы планка не выпирала и в то же время не утопала в полотне. Это важная операция, требующая большой аккуратности: от неё зависит внешний вид кромки двери с вставленным замком (фото 05).

---

Ссылка по теме:  Делаем арочную дверь своими руками-пошаговая инструкция и фото

---

Далее шилом отмечаем места отверстий для крепления розеток ручек и фиксатора защёлки, сверлим сквозные отверстия в двери сверлом около 5 мм. Эти отверстия используем как направляющие для сверла большего диаметра {используем сверло Форстнера). Диаметр сверла зависит от конструкции ручек и защёлки.

Сверлить большим сверлом нужно сначала с одной стороны, затем — с другой, чтобы не было сколов шпона двери (фото 06). Очищаем отверстие от опилок с помощью пылесоса. Вставляем замок и закручиваем саморезы, крепящие лицевую планку.

Замок установлен на место, отверстия для ручек и фиксатора просверлены, осталось установить их. Ручки и фиксатор крепят прилагаемыми к комплекту для замка самореза-ми. Для них намечаем место крепления шилом (фото 07) и засверливаем на небольшую глубину сверлом 2 мм.

Прикручиваем крепёжную розетку ручки саморезами (фото 08). После этого устанавливаем декоративную накладку (фото 09).

Таким же образом устанавливаем ручки фиксатора (фото 10). Проверяем работу замка. Механизм должен работать легко, без заеданий (фото 11).

Осталось установить ответную планку на дверной коробке, в которую входит язычок замка. Для этого наклеиваем малярную клейкую ленту на место предполагаемой установки планки, прикрываем дверь, чтобы язычок упирался в ленту. Затем через щель между коробкой и полотном двери отмечаем границы язычка острым карандашом, открываем дверь и обводим пометки карандашом (фото 12).

Примеряем ответную планку, отмечаем контуры отверстия и выбираем материал сверлом и стамеской (фото 13). При необходимости можно утопить ответную планку, но она смотрится и не утопленной вполне хорошо (фото Н). Вставляем ответную планку и прикручиваем её саморезами (фото 15).

Остаётся подрегулировать закрывание двери язычком ответной планки — его большим или меньшим отгибом регулируют, чтобы не было свободного хода двери в закрытом состоянии, то есть чтобы при сквозняках дверь стояла плотно и не колебалась. Для регулировки планку снимают (фото 16). А затем снова ставят на место.

---

Ссылка по теме:  Дверные откосы своими руками ( + фото)

---

Что понадобится для установки замка

Для установки замка понадобились инструменты, которые наверняка есть в арсенале каждого домашнего мастера: шуруповёрт, пассатижи, молоток, стамеска, отвёртка, набор свёрл, шило, нож (фото 17).

Врезка замка своим руками – фото

© Вадим Маров. г. Тольятти

ВРЕЗКА ЗАМКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

---

КАКИЕ БЫВАЮТ ЗАМКИ И КАКИЕ ЗАМКИ ЛУЧШЕ

СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ

Хотя некоторые специалисты считают, что подобная запорная система существует не одно тысячелетие, официально сувальдный замок появился в 1818 году, когда английский мастер Джереми Чабб (Jeremiah Chubb) получил патент на изобретённый им механизм с много-точечн ым запираннем.

Основу запирающего механизма в таком замке составляют сувальды — подпружиненные пластины определённой формы с отверстиями, образующими кодовый лабиринт. Они устанавливаются на одной оси со скважиной замка. Сувальды могут различаться формой, толщиной, материалом изготовления, но вот принцип их работы остаётся неизменным. При повороте ключа каждая пластина перемещается на рассчитанную для неё высоту, образовывая сквозной проход. Каждой пластине соответствует свой секрет определённой высоты на бородке ключа. Сувальды входят в зацепление со стойкой засова, которая сдвигает ригели и таким образом открывает или закрывает замок. Существует только одно положение всех пластин, при котором такое возможно.

Замок не откроется, если хотя бы одна сувальда не заняла своего места.

Ключи сувальдных замков бывают одно- или двухсторонними. Односторонние ключи, широко распространённые прежде, сегодня встречаются достаточно редко. Они отличаются компактностью и, соответственно, небольшим размером замкового отверстия, что затрудняет вскрытие отмычкой. Но вот секретность такого замка невелика, так как вне зависимости от количества оборотов, на которое рассчитан механизм, код каждой сувальды будет неизменным. Сувальдные замки под двухсторонний ключ («бабочка») более надёжны, поскольку каждая из сувальд имеет два различных паза, которые совмещаются поочерёдно с обоими крыльями ключа.

Хорошие сувальдные замки большие и громоздкие, что одновременно считается их главным достоинством и недостатком. С одной стороны, эти особенности характеризуют их высокую надёжность. Корпус таких замков зачастую укрепляется бронепластиной, обеспечивающей устойчивость к силовым воздействиям и высверливанию. Секретность механизма обуславливается количеством сувальд: чем их больше, тем выше секретность, и соответственно, вес и размер замка. С другой стороны, именно из-за достаточно крупных размеров деталей и большого отверстия под ключ сувальдный замок можно вскрыть отмычкой.

Впрочем, современные сувальдные замки обладают отличными системами защиты от взлома. Недорогим, но вполне действенным вариантом является прорезание на сувальдах ложных канавок, которые не взаимодействуют с выступами на ключе и не позволяют взломщику определить конфигурацию прорезей. Более сложные сувальдные замки снабжаются защитной шторкой, перекрывающей доступ к сувальдной группе. Чтобы получить доступ к механизму, необходимо сначала вставить ключ на половину глубины и первым поворотом (или полуповоротом) убрать шторку.

Применение в механизме замка блокирующих клиньев — самый эффективный способ борьбы со взломом. Подпружиненные клинья, расположенные в корпусе замка такого типа, при обычной работе механизма никогда не входят в зацепление с ключом, однако их очень легко случайно активировать отмычкой.

При их срабатывании механизм замка полностью блокируется, и открыть его невозможно даже оригинальными ключами — придётся обращаться к специалистам. Именно поэтому такая надёжная система не получила широкого распространения.

ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ

Также, как и в случае с сувальдным механизмом, специалисты считают цилиндровый замок очень древним приспособлением, но первые запатентованные изобретения были зарегистрированы лишь в XIX веке.

Изначально каждый производитель стремился выпускать оригинальные по форме и типоразмеру замки, но в последствии все пришли к единой каплевидной форме с торцевым креплением, что сделало их универсальными и взаимозаменяемыми. Именно это помогло цилиндровым механизмам завоевать огромную популярность.

В зависимости от механизма секретности различают штифтовые, рамочные, дисковые, магнитные и специальные цилиндровые замки. Рамочные механизмы обычно применяются в автомобилях, а вот на входные двери, как правило, устанавливаются штифтовые или дисковые цилиндровые замки.

Самыми распространёнными являются штифтовые конструкции, в цилиндре и корпусе которых размещается несколько пар различных по длине кодовых и запирающих подпружиненных штифтов.

В спокойном состоянии кодовые штифты целиком входят в цилиндр, запирающие же элементы встают на границу между цилиндром и корпусом, сцепляя их друг с другом. Таким образом предотвращается возможность поворота цилиндра. Под действием пружин контактирующие торцы штифтов выстраиваются на одну линию и принимают такое положение, которое позволяет цилиндру поворачиваться в корпусе.

Это возможно только при использовании оригинального ключа.

Кодовый механизм дисковых цилиндровых замков — это комплект дисков свободно вращающихся относительно друг друга. Каждый из них имеет специфический вырез определённой формы и размера. На ключе делаются соответствующие вырезы. При совпадении вырезов на ключе и на дисках последние начинают вращаться, открывая или закрывая засов замка.

Дисковые замки имеют высокую степень секретности, так как варьирование формами, размерами и углом проточки вырезов даёт возможность создавать огромное количество кодовых комбинаций. Замки данного типа неприступны для отмычек, высверливания, да и подобрать к ним ключи практически невозможно. Но важно знать, что дисковые замки поддаются силовому воздействию. Как правило, злоумышленники стараются выбить личинку или же срубить кодовый механизм, если он выступает над поверхностью дверного полотна. Помешать этому может укрепление личинки замка надёжной броненакладкой.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМКОВ – КАКИЕ БЫВАЮТ

В настоящее время в России действует ГОСТ 5089-2011, который регламентирует классификацию надёжности замков и обязует всех производителей снабжать свои изделия соответствующими сертификатами. В зависимости от показателей, характеризующих охранные свойства (секретность, безотказность, прочность, стойкость к криминальному вскрытию), замки подразделяют на четыре класса, которые обозначаются цифрами от 1 до 4, где 1 — низший, а 4 — наивысший класс. В западноевропейской системе аналогичные классы маркируются буквами латинского алфавита от А до D.

Замки первого класса (А) рекомендуется использовать для дверей подсобных помещений и межкомнатных дверей. Замки второго класса могут устанавливаться на квартирные входные двери с обычными требованиями к охранным свойствам. Замки третьего класса рекомендуется устанавливать на входные двери квартир и помещений с повышенными охранными требованиями, в том числе на металлические двери. Замки четвёртого класса можно монтировать на входные двери квартир и помещений с особыми охранными требованиями, в том числе на укреплённые, металлические двери помещений, принимаемых под охрану и предлагаемых для страхования.

© Текст: Н.Дороничева

КАКИЕ БЫВАЮТ ЗАМКИ – ВЫБИРАЕМ  ЗАМОК ДЛЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!