Строительство собственной бани своими руками – внимание на мелочи и нюансы

Цель письма – не дублирование уже обговоренной ранее важной темы, а лишь заострение внимания на мелочах, от которых как раз все и зависит. Несколько лет назад и я задался целью построить на участке баньку. Перечитал различную литературу, ознакомился с рядом предлагаемых проектов и вариантов и вот что решил.

Предбанник должен быть большим

1. Этим во всех отношениях приятным «заведением» люди пользуются от случая к случаю (есть, конечно, такие дачники, которых вообще ничего, кроме бани, не интересует, но не о них сейчас речь), а затраты на его возведение немалые.

Но вот в чем парадокс – многие думают, что экономя на размерах помещений, они существенно экономят деньги.

Вот и делают, например, предбанник микроскопическим. А ведь на самом-то деле его увеличение не так уж и значительно удорожает постройку, зато предбанник можно превратить в полноценную жилую комнату, что особенно важно для тех, у кого дачный дом не слишком просторный.

В таком «цивилизованном» предбаннике наряду с кроватью, холодильником, телевизором, вешалкой можно и большой стол для приема гостей организовать. А вот размеры душевой и парилки действительно можно сделать скромными. Не роту же солдат туда водить собираетесь!

Поскольку время пребывания в этих помещениях в разы меньше, чем вне их, достаточно иметь площадь для удобного расположения там двух человек. И вот тут уже экономия средств будет действительно существенная.

Пол в бане должен быть теплым

2. Некоторые строители и дачники рекомендуют под полом выполнить бетонную стяжку с уклоном для стоков, а настил сделать из досок со щелями. Кроме холодного пола, плесени, да еще и насекомых, ничего это не дает.

Я остановился на утепленном перекрытии с экраном из фольги и настилом из плотно уложенных через тонкие (10-15 мм) прокладки шпунтованных досок, где по углам сделаны еще и небольшие вентиляционные отверстия. И уверяю вас, ногам совсем не холодно! Впрочем, тут еще заслуга и правильно установленной банной печи.

Экран вокруг печки

3.Печь имеет экран вокруг корпуса, который снижает за счет конвекции воздуха разницу температур верхних и нижних уровней парилки и защищает от «жесткого» излучения раскаленного корпуса, а пол при этом нагревает. По конструкции печи могу добавить, что она имеет обороты (или каналы).

Кроме того, обратите внимание: по двум трубкам из зольника подогретый, но не лишенный кислорода воздух подается в верхнюю часть печи, способствуя дожиганию частиц несгоревшего топлива, которые в виде сажи уже не будут оседать в трубе (рис. 1). Задняя стенка печи – это еще и резервуар для воды.

Благодаря такой конструкции КПД печи достаточно высокий, и нагреть большой предбанник и довести температуру в парилке до 100° удается двумя небольшими охапками не березовых дров, а остатков брусков, досок и фанеры. В морозы, конечно, приходится топить интенсивнее.

---

Читайте также: Банная печь каменка своими руками

---

Выложите стены вокруг банной каменки красным кирпичом

4.Стены возле печи на половину высоты сделаны у меня из красного кирпича.

Выше – облицовка гипсоволоконными листами. Это относительно новый материал, он хорошо обрабатывается, не обугливается от пламени, не проводит тепло.

Вокруг топочной и поддувальной дверок оставил зазоры порядка 10 мм для притока воздуха. В противоположном от печи углу парилки установил полок.

Под ним сделал вентиляционное отверстие (вытяжная труба уходит на чердак), чтобы уходил оттуда сырой воздух. Наличие такой вентиляции позволяет за пару часов после окончания парения полностью высушить попавшую на пол с веника влагу и опавшие листья.

Нагрев воды в бане

5.В «не банные» дни вода нагревается электронагревателем на 10 л, в который она подается из пластмассовой емкости на 60 л, установленной на чердаке и снабженной поплавковым клапаном от бачка унитаза (рис. 2).

Когда топится печь, вода из ее задней стенки-резервуара поступает по трубе через радиатор (я поставил полотенцесушитель), выведенный в предбанник, а потом поднимается в емкость для горячей воды (у меня используется нержавеющий бак от старой стиральной машины). Верхняя кромка бака находится на уровне кромки емкости холодной воды.

Снизу бака отверстие для поступления холодной воды в нижний патрубок печи – на отводках той трубы подключены смеситель душа и раковины, а также сливной кран для опорожнения системы при наступлении морозов. В верхней части бака горячей воды предусмотрена переливная труба, выведенная через фронтон за пределы чердака (она же выводит и пар от кипятка).

За время топки вода нагревается до весьма высокой температуры. Краны 1 и 2 соответственно переключают систему с электроподгрева на печной режим.

---

Ссылка по теме: Баня своими руками от А до Я

---

6.Позволю себе немного эмоций. Все, кто парился у меня, дали высокую оценку процессу. В качестве жилой комнаты, особенно весной и осенью, после топки печи тоже приятно ощущать ароматы веника, нагретого дерева. Саму парилку в знойные летние дни, учитывая хорошую тепло- и звукоизоляцию, можно считать идеальным местом для послеобеденного отдыха.

Ну и напоследок: советую при приобретении банной печи учесть конструкцию, приведенную выше, и подобрать аналогичную, но «на размер» больше паспортного для вашего объема парной.

Рис1. Печь банная

1. Экран. 2. Корпус 3. Свод. 4. Перекрытие. 5. Доп. каналы.
6. Колосник. 7. Нижний патрубок. 8. Верхний патрубок. 9.Трубки экономайзера. 10. Резервуар (можно змеевик в топке). 11. Заполнение – камни+ чугунные детали+ керамические электроизоляторы. 12. Ограждение.

Рис 2. Схема разводки воды

1. Кран на эл. подогревателе. 2. Кран подачи воды от бака г.в. 3. Резервуар банной печи. 4. Радиатор. 5. Перелив. 6. Поплавковый клапан.

---

Баня своими руками – выбираем варианты и конструкции – профессионалы советуют

---

В хорошей бане и пар легок…

Все в бане должно соответствовать ее назначению – быстрому прогреву до высокой температуры, поддержанию комфортного режима парения, отводу излишней влаги. Рассказ пойдет о том, что важно учесть при строительстве бани.

Банька может быть и маленькой, и просторной, включать комнату отдыха, душевую, туалет, помещение с купелью и даже бассейн. Минимальной по размерам считается постройка площадью 6 кв. м, состоящая из предбанника-раздевалки и парной. Одновременно в такой бане поместится не более двух человек. Более просторный, но компактный по площади вариант – это баня, в которой комната отдыха находится в мансардном помещении под крышей, но шестью квадратными метрами здесь уже не обойтись.

Рубленная по старинке

При желании баню можно сложить из кирпича или строительных блоков. Но рубленая бревенчатая баня – традиционный, веками проверенный

вариант. Его достоинства заключаются в естественном отводе влаги сквозь «дышащие» стены, отличной теплоизоляции, возможности оставить стены без внешней и внутренней отделки (кроме парной). За счет природных свойств бревно, обработанное скобелем, снимающим только кору, противостоит атмосферным воздействиям без дополнительной защиты. Но чтобы строение не теряло вид, не серело со временем, его рекомендуется покрыть пропитывающим (не пленкообразующим!) антисептиком. Кроме того, если позволяют средства, желательно использовать еловую, лиственничную или кедровую древесину, отличающуюся от сосновой более высокой стойкостью к воздействию влаги. Из недостатков, пожалуй, лишь естественная усадка сруба, рас тягивающая завершение строительства на следующий сезон.

Высший класс

Красиво, современно и дорого смотрятся бани из клееного бруса. Поверхность клееного бруса, выполненного с соблюдением всех технологических требований, ровная и гладкая; стена выглядит монолитной. Благодаря повышенной плотности материал отлично противостоит плесени и гниению, что особенно важно в банях с их экстремальным микроклиматом (большие перепады температуры и влажности, длительные периоды без отопления и т. п.). К тому же стены из клееного бруса значительно меньше подвержены усадочным деформациям, чем из других деревянных материалов. Баню из клееного бруса можно использовать сразу после ее возведения, не дожидаясь усадки. А сам монтаж конструкции занимает не более 3-4 недель.

Баня каркасная

Каркасная баня, утепленная современными материалами, отлично держит тепло, да и воздух внутри нагревается до высокой температуры гораздо быстрее, чем в срубе. Но в каркасной постройке важно обустроить вентиляцию, иначе нечем будет дышать, а влага станет осаждаться на поверхностях. Открывание же двери или форточки приведет к выдуванию тепла. Вентиляционные отверстия предусматривают в полу за печкой-каменкой (около нее воздух прогревается быстрее всего) и у противоположной стены под потолком. За счет большого перепада внешней и внутренней температур вентиляция должна идти весьма активно.

О самом строительстве: угловые стойки каркаса, нижнюю и верхнюю обвязки делают из бруса, промежуточные стойки – можно из бруска, под размер утеплителя. Шаг установки выбирают также под размер утеплителя. Обшивка каркаса делается из влагостойких плит, например ОСБ. В качестве утеплителя используют минеральную вату. Синтетические материалы (пенополистирол, пенополиуретан) отличаются рекордно низкой теплопроводностью и не впитывают влагу, однако они не подходят для утепления парной, так как под воздействием высоких температур выделяют опасные для здоровья вещества.

Отделка парной

Парную в каркасной бане лучше всего изолировать посредством негорючих материалов природного происхождения. Подойдут каменные плиты, например из талькохлорита, аккумулирующие тепло, или специализированные материалы для бань и саун со слоем фольги, отражающим тепловые волны. В рубленой бане проблем в принципе нет: стены обладают естественной высокой теплосберегающей способностью, потолок же можно утеплить опилками (по старинке) или керамзитом. Засыпку производят поверх пароизоляции. Пол лучше делать двойной, с воздушным зазором между чистовым и черновым слоем.

Внутри парной используют отделку из мало нагревающихся пород древесины (липы, ольхи, лиственницы). А для деталей, соприкасающихся с телом, больше подходят популярная в России осина и африканское дерево абаши). Кроме того, в парной используются термостойкие светильники, лампы и термометры. Электропроводку делают скрытую, желательно в резиновом защитном кожухе, клавишу выключателя выводят в предбанник рядом с дверью в парную, поскольку устраивать проводку по нагреваемым поверхностям запрещено правилами электроустановок.

Баня в бочке

Стоит рассказать еще об одном традиционном варианте парной, заимствованном из скандинавских стран, – о бане-бочке диаметром 2,5 м.

Внутри в полный рост можно перемещаться по центральному проходу, ну а париться – на лежанках, что расположены по бокам. За счет округлой формы объем получается весьма компактным и быстро прогревается печкой-каменкой, находящейся в конце прохода. Стены бочки делают из бруска толщиной 40-45 мм и стягивают стальными обручами по внешнему периметру. Даже зимой такая банька способна держать тепло порядка 100 °С в течение пары часов. Фундамент для легкой бочки не требуется, достаточно ровной площадки и специальных подпорок из бруса, надежно фиксирующих положение. Преимущества бани в бочке – в миниатюрности, оригинальности, отсутствии строительных процессов (сборка занимает один день), возможности переставить или даже перевезти на другое место.

Важное основание

Основа любого здания – фундамент. Для легкой деревянной бани его делают облегченным, столбчатым. Это бюджетный и надежный вариант, если соблюдать технологию. Столбики ставят по углам, под стены, в местах пересечения стен, в принципе на расстоянии 1,5 м друг от друга, а также под нагрузки – под печь, душевую кабину, купель. Под каждый столбик делают заглубленную песчаную подушку ниже уровня промерзания грунта, а высоту выбирают с учетом высоты снежного покрова – не менее 40 см от уровня земли.

Однако на проблемных грунтах предпочтительнее свайный фундамент.

Выбираем каменку

Сооружение традиционной кирпичной банной печи обходится дорого и к тому же не всегда возможно. Поэтому чаще в банях и саунах ставят особые металлические каменки заводского изготовления. Они существенно превосходят кирпичные печи по скорости прогрева помещения. Быстрый прогрев (за 30-90 минут) до температуры парения 80-100 °С и ее поддержание на постоянном уровне обеспечиваются мощностью печки, конвекцией воздуха и особыми камнями вокруг нее, хорошей теплоизоляцией парной.

К особым, то есть стойким к растрескиванию при перепадах температур, с большой теплоемкостью, теплоотдачей и быстрым нагревом относятся: диабаз, габбро-диабаз, долерит, порфирит, дунит, перидотит, и ряд других пород вулканического происхождения. Камни, собранные в отсыпке у дорог, не дадут эффекта быстрого нагрева и могут быстро вывести ТЭН из строя. Так что только выполнение всех условий уменьшит ваши хлопоты и повысит комфорт процедур. Но это еще не все критерии выбора. Ведь каменки бывают дровяные и электрические.

Разжигать или включать?

Выбор дровяной печи или электрокаменки в первую очередь будет определяться возможностями вашей электросети и размерами парной. Электрическую мощность рассчитывают примерно как 1 кВт для обогрева 1 м³. (Для более экономичных ленточных электронагревателей может хватить и 0,5 кВт на 1 м3.)

Сеть с обычным напряжением в 220 В не потянет приборы более 2-3 кВт, соответственно дровяное отопление для многих окажется единственным возможным вариантом. С другой стороны, топить печь – занятие хлопотное и грязное: с дров на пол летит мусор, требуется чистить зольник, а иногда и дымоход.

Электрокаменки проще в обращении и обслуживании, у них есть пульт управления, позволяющий дистанционно готовить парную к определенному времени. У современных моделей часто имеется встроенный конвектор, благодаря которому прогрев воздуха происходит максимально быстро, в течение получаса. Естественно, предусматривается защита от перегрева. Однако соседство влаги и электричества должно быть исполнено безукоризненно, с заземлением и защитным отключением. Классическая электрическая каменка – прибор скорее для сухой финской сауны, где камни лежат сверху на ТЭНе и не предусматривают поливку водой, то есть получение пара. Но существуют модели с парогенератором, которые обеспечивают режим русской парной.

© Автор: Т.Гронская

---

© В.В.Баушев Углич

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!