Возведение каркаса на дачном участке для круглогодичного проживания

Пришла очередь строительства дома на дачном участке. Строить решили сами. Ибо возведение комфортного домика размером 9×8 м, пригодного для круглогодичного проживания и сделанного из качественных материалов грамотными строителями, в запланированный бюджет не вписывалось.

Как строить будем?

К началу постройки дома у нас уже был небольшой опыт. Первое строение на участке – баня, бревенчатый сруб. После двух лет эксплуатации мы поняли: бревно – это не для нас, так как «простой деревенский» стиль не привлекает, а отделывать такие помещения изнутри и снаружи сложно. Кроме того, сруб со временем усаживается, ему нужна конопатка. Работа дорогая, да и профессионалов в этой области у нас нет.

Варианты из различного бруса (цельный, профилированный, клееный) после расчетов не устроили по теплопотерям. Кирпич и монолитный бетон также не проходили либо по стоимости, либо по теплопотерям.

Экзотическо-экологические варианты типа самана и соломы мы не рассматривали. Что в сухом остатке? Каркасная технология и строительство из «теплых блоков» (пенобетон и керамические блоки). Мы остановились на каркаснике.

---

Ссылка по теме: Каркасный дом своими руками – фото расчеты и чертежи

---

Проектирование каркасного дома под дачу

Проектирование – важный этап строительства, чем точнее (подробнее) проект, тем меньше ошибок и переделок будет. Тут возникают вопросы и проблемы, о которых без проекта никогда не задумываешься. Конечно, индивидуальный дом не небоскреб, и полная конструкторская документация, выполненная по всем правилам, наверное, не нужна, но вариант «эскизы фасадов, выполненные на салфетке» в дальнейшем обеспечит ь много “Открытий чудных» при строительстве и эксплуатации дома.

Сейчас при проектировании будущего дома без специализированных программ не обойтись. Надо только правильно выбрать между сложностью программы и «детальностью*» получаемого результата. Мой муж выбрал бесплатную программу SkelchUp, позволяющую строить трехмерные модели. В версии «про» можно сделать чертежи отдельных узлов дома: например, секции стены. Это удобно – выдать чертеж рабочим, чтобы они по нему секцию собрали. В этой программе была построена трехмерная модель строящегося дома и сделан комплект чертежей для возведения каркаса.

Каркасная технология строительства

Сама по себе каркасная технология уже отработана до мелочей. Тут не надо изобретать велосипед, надо брать обкатанное решение и по нему строить.

Существует американский вариант каркасного строительства – платформа. Это самый распространенный метод.

Каркас-платформа

Технология «платформа» включает в себя несколько обязательных шагов, а именно – нижняя обвязка по фундаменту, платформа перекрытия первого этажа. Каркасный скелет собирается в горизонтальном положении на платформе, после чего стены поднимают в вертикальное положение и выравнивают.

Каркас-балун

Второй вариант – балун (Balloon).

Это более старый вариант каркасной технологии, и сейчас он менее распространен, так как бо лее трудоемок. Стены возводятся не поэтажно, а целиком (первый + второй этажи), межэтажные перекрытия крепятся к стойкам каркаса. Сборка стены возможна как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а монтируют их, как в предыдущем случае. Каркас при этом получается более жестким, чем в случае с платформой.

Мы запланировали дом мансардного типа, боковые стены делать решили по технологии «балун». Причем для облегчения работы каждую стену разделили на две секции (таким образом, стена длиной 9 м состоит из двух секций по 4,5 м). Торцевые же стены делали по технологии «платформа». Их также собирали из двух секций, на перекрытии, в : горизонтальном положении, а затем все вместе поднимали вертикально и монтировали.

На этапе проектирования допустили типовую ошибку русского каркасостроителя – использовали брус в углах для усиления каркаса (мощная конструкция полу чается). Но использование бруса имеет два недостатка: дерево проводит тепло гораздо лучше утеплителя и служит мостиком холода.

Кроме того, со временем брус высыхает и сильно меняет геометрию. Как итог – каркас ведет. По счастью, мы вовремя спохватились и исправили проект согласно существующей технологии. Ведь традиционно в каркасном строительстве используют доски толщиной 45-50 мм: этого достаточно для обеспечения жесткости.

Фундамент для каркасного дома

Да, что касается фундамента – это очень важный момент.

Фундамент – основа любого дома, и ошибки на этом этапе наиболее болезненны и трудно исправимы. Лучше делать фундамент с небольшим запасом прочности, чем потом жалеть. У себя мы сделали ленточный мелкозаглу-бленный фундамент с высоким цоколем. Сам фундамент заливали из бетона до высоты 15 см от уровня земли, далее выкладывали цоколь из бетонных блоков (20x40x20 см) до высоты 95 см.

Но в процессе строительства фундамента у нас начались отклонения от первоначального проекта. Подвал поначалу не был предусмотрен. Начали, как обычно, заливать фундамент, и я сказала: «Хочу подвальчик для хранения луковиц цветов и солений-варений». Но сказать легко, сделать – сложнее. Весной у нас высоко стоят грунтовые воды, и в деревне у соседей подвалов нет. Муж долго и вдумчиво читал про гидроизоляцию и решил попробовать. Так как надо было еще доливать крыльцо, было решено сделать небольшой, размером где-то 3×3 м, подвальчик под кухней.

Изначально по проекту все инженерное оборудование планировалось разместить в техническом помещении на первом этаже, около прихожей. Но… осенью 2013 г. в Тверской области прошли ледяные дожди. Деревня на четверо суток осталась без света, и стало очевидно – нужен генератор. А ему требуется место (ведь не вытащу же я его, 80-килограммовую махину, из сарая при необходимости). В технической комнате места для него явно не находилось.

Вдобавок, когда стали монтировать тепловой насос, муж озадачился вопросом: а насколько шумно он будет работать и не будет ли вибрация передаваться на верхние этажи по стойкам? Стало понятно – нам нужен еще один подвал.

Изменения проекта на этапе, когда дом построен, – дело дорогое и трудоемкое. По предварительным расчетам, нужно было убрать 22-24 куб. м грунта. Рабочие справились за три недели (копали не больше 3 дней в неделю, чтобы не надоедало) и вытаскивали грунт через лаз 60×90 см в цоколе. Копали до подошвы ленты фундамента, в результате высота подвала составила 1,6 м. А из вынутого грунта около дома образовалась небольшая «альпийская горка».

---

Ссылка по теме: Каркас своими руками – узлы от А до Я

---

На полу из бетона М400 залили плиту толщиной 18 см, армированную прутками ФЮ и связанную со стенами (арматура ФЮ, шаг 30 см). Внизу постелили гидроизол, сделав на-хлест 20 см. Дополнительно подвал изнутри до уровня земли гидроизол и ровал и Пенетроном. Главное – все делать по инструкции и не пренебрегать мелочами. Снаружи стены защитили мастикой и гидроизолом. Пока подвал пережил две весны, и вода щелочку не нашла.

В подвале муж отгородил помещение для теплового насоса.

Здесь же разместили оборудование для отопления и водоподготовки, бойлер, расширительные баки, насосы, фильтры. Генератор разместили с противоположной стороны подвала, чтобы обеспечить ему воздушное охлаждение и легко вывести выхлоп наружу. А в оставшейся части подвала поставили стеллажи для инструментов и оборудовали небольшую мастерскую.

Операция по копанию подвала под уже готовым домом была очень рискованной, на грани фола. Нам просто повезло. Лето было без дождей, а каркасный дом относительно легкий, потому и грунт не поплыл.

Лучшее отопление – хорошее утепление

Этот девиз надо помнить на любом этапе строительства. Мы живем на отшибе, в лесах. Газа нет и не будет никогда, а значит, самый дешевый источник тепла отсутствует. Выход один: дом должен быть энергоэффективным.

По современным строительным нормам теплопотери дома должны быть не больше 100 Вт/м² в самую холодную пятидневку (для Москвы минус 26). Более точно рассчитать теплопотери можно с помощью специальных калькуляторов в Интернете.

Мы ограничились 20 см базальтовой ваты в стенах и 25 см базальтовой ваты в перекрытии и крыше (конек имеет утепление 30 см). В итоге теплопотери составили около 6 кВт (примерно 40 Вт/м²). Конечно, это без учета вентиляции. Вентиляция, согласно расчетам, добавляет еще около 1,5-2 кВт, в зависимости от наружной температуры. Но если использовать рекуператор на вентиляции, потери можно снизить на 60-70%.

Итак, рассчитав теплопотери, мы определились с требуемой для отопления мощностью. Что касается самой системы отопления и ее проектирования (как источник тепла мы решили использовать тепловой насос с грунтовым контуром и теплые полы как систему распределения тепла), то об этом коротко не расскажешь. Тут есть много подводных камней и нюансов.

---

Ссылка по теме: Облицовка каркасного дома кирпичом

---

Каркасный дом своими руками: фото

---

Утепление каркасного дома – схема

Комфортный микроклимат в каркасных деревянных домах обеспечивает теплоизоляционный материал. Но он эффективен только в сухом состоянии. Давайте разберёмся, почему в нём

Популярность каркасных домов объясняется просто. Это одна из технологий быстрого строительства — на возведение дома в среднем уходит несколько месяцев. Да и стоимость здания сравнительно невелика, поскольку для конструкций такого типа подходят облегчённые фундаменты. Стены дома состоят из деревянного (реже металлического) каркаса. К нему прикрепляют внутреннюю и наружную обшивку, пространство между ней заполняют утеплителем. Для этой цели используют мягкие, упругие изоляционные плиты, которые устанавливают враспор между стойками каркаса без механического крепежа.

Если дом эксплуатируют круглый год, то большую часть времени существует разница температур между внутренним пространством и улицей. Парциальное давление пара в здании, где в среднем всегда 20 “С. выше, чем «за бортом». Таким образом, в стеновой конструкции возникает диффузный газовый поток по направлению «из тепла в холод». Но с понижением температуры водяной пар в этом потоке быстрее достигает состояния насыщения, и излишки пара, образованного в комнате при более высокой температуре, выделяются в виде капель воды. Именно они являются причиной увлажнения деревянного каркаса и утеплителя. Достаточно влагоёмкая древесина начинает гнить, её поражают грибок и другие болезни, вызванные чрезмерным количеством влаги. Увлажнение утеплителя приводит к потере его теплоизоляционных свойств.

Этого не случится, если теплый влажный воздух не будет попадать в утеплитель. Но применение плёночных паронепроницаемых материалов, «запирающих» водяные пары в помещении, негативно скажется на микроклимате дома. Кроме того, влага, не выходящая за пределы ограждающей конструкции, создаст благоприятную среду для развития грибка и плесени. Стены будут дышать, если слой теплоизоляциии имеет высокий коэффициент паропроницаемости: более 0.25 мг/м • ч • Па.

Тогда утеплитель легко и эффективно выведет пары из помещений и конструкций в наружный вентилируемый воздушный зазор, где они окончательно развеются. Наибольший коэффициент паропроницаемости (и) — у утеплителей из каменной ваты. При их использовании каркасные стены должны иметь особую структуру. В них предусматривают пароизоляционную мембрану с тёплой стороны конструкции (ограничивает выход пара из помещения в утеплитель) и вентзазор с наружной стороны изоляционного материала (поверх ветрозащитной мембраны). Через такие конструкции определённое количество влаги проходит, не задерживаясь и не накапливаясь в толще утеплителя, а увлажнение свидетельствует о наружных повреждениях стен или ошибках проектирования.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

При возведении стен каркасного дома пароизоляционную плёнку располагают с обращенной в помещение стороны утеплителя, а ветровлагозащитную мембрану — с наружной. Однако строители часто путают их и меняют местами. Из-за этой распространённой ошибки тёплый влажный воздух из помещения движется через утеплитель, с внешней стороны которого встречается с холодным пароизоляционным барьером. Влага, естественно, осаждается на нём в виде конденсата, а зимой ещё и замерзает. В результате утеплитель увлажняется, его эффективность снижается.

При использовании теплоизоляционных материалов с высоким коэффициентом паропроницаемости, и правильном расположении плёнок излишки водяного пара беспрепятственно выходят из помещения наружу, не создавая эффекта парника и обеспечивая комфортный микроклимат.

Схема утепления каркасных стен

1 — внутренняя обшивка;

2 — элемент каркаса;

3 — контробрешётка; А — пароизоляция Rockwooi (логотипом в сторону тёплого помещения);

5 — воздушная прослойка (-1 см);

6 — ветровлагозащитная мембрана для стен;

7 — утеплитель «Лайт Баттс Скандик» (Rockwool)

---

© Автор: Т. МОЧУЛЬСКАЯ Тверская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!