Заточка своими руками: точим инструмент
Содержание ✓
Как наточить инструмент в мастерской на электроточиле
Режущий инструмент рано или поздно тупится. Если он одноразовый, то выход один – на свалку. Но режущую кромку дорогих приспособлений чаще всего удается восстановить. в этой статье мы расскажем вам о том, как подарить им «вторую молодость».
Различный режущий инструмент требует дифференцированного подхода при заточке. Сегодня мы поговорим о восстановлении стамесок, рубанков, фрез по дереву и сверл по металлу.
Заточка стамесок и рубанков
Привести в рабочее состояние стамеску или нож рубанка не так уж сложно. Процедура их заточки состоит всего из двух этапов. При работе по заточке инструмента понадобится обычный точильный станок. Стамеска или нож рубанка для мягких пород дерева затачиваются под углом в 250°. Для твердых пород – 350°. При заточке следует постоянно удерживать заданный угол, что не так уж просто. Упростить задачу могут специальные приспособления для заточки стамесок, позволяющие работать в диапазоне от 25 до 35°. Во избежание перегрева периодически охлаждайте инструмент в воде.
Не стоит сразу стачивать кромку железа до появления режущей части. При доведении ее толщины до полумиллиметра угольником проверьте, чтобы ось была перпендикулярна режущей кромке. Конечную заточку лучше всего проводить вручную или на низкоскоростном точиле с водяным охлаждением, доводя инструмент до необходимой остроты режущей кромки.
При заточке круглой стамески с внешней кромкой инструмент перемещается по бруску от края до края по всей длине камня описывая «восьмерку». Заусенец с внутренней стороны желобка, обязательно образующийся при заточке, снимается с помощью фасонного точильного камня. Окончательная заточка режущей кромки производится наждачными бумагами различной степени зернистости.
Ссылка по теме: Заточка и доводка инструмента наждачкой (наждачной бумагой)
Заточка фрезы по дереву
Для заточки фасонных концевых фрез необязательно наличие специальных приспособлений. Достаточно иметь алмазный брусок, уложенный на край стола или верстака. Затачивают фрезу путем проведения по бруску ее передней поверхности, предварительно очищенной от остатков смолы, грязи и пыли с помощью растворителя.
При наличии направляющего подшипника перед началом заточки его необходимо демонтировать. Попытка сэкономить пару минут обернется если не его деформацией, но, вполне возможно, испорченной фрезой. В процессе заточки брусок слегка смачивается водой, а после окончания работ протирается насухо. По мере стачивания передней поверхности кромка фрезы заострится, и ее диаметр незначительно уменьшится.
При заточке инструмента следует использовать бруски различной зернистости, в зависимости от желаемого конечного результата и чистоты обрабатываемой поверхности. При затачивании резцов для сохранения симметрии совершается многократное количество движений с равным нажимом. В зависимости от материала, из которого изготовлена фреза, вместо бруска может использоваться абразивная бумага, установленная на полоску стали или деревянную рейку.
Если в вашем распоряжении есть точильный станок с низкой скоростью вращения, то установка соответствующего абразивного круга может свести ручной труд на нет.
Заточка сверла по металлу
Со временем сверла тупятся и многие их просто выкидывают, покупая новые. Однако почти всегда сверлу можно дать «второй шанс» и продлить срок его службы. Для этого достаточно обработать затупившуюся поверхность на точильном круге.
Перед началом проведения работ запаситесь емкостью с водой, в которую время от времени во избежание перегрева будет окунаться сверло. Заточка производится последовательно и начинается с обработки задней поверхности, аккуратно, но плотно прижимаемой к поверхности точильного круга до образования правильного конуса.
После этого затачивается его режущая часть и проводится окончательная доводка задней поверхности. Во время заточки необходимо постоянно следить за перемычкой на кончике сверла. Для сверл диаметром от 8 мм и меньше она не должна превышать размер 0,4 мм. Для крупных образцов размер перемычки варьируется от 1-1,5 мм. Имейте в виду, что сверление производит не наконечник, а боковые лепестки сверла!
Электроточила
Конструктивно электроточила крайне просты.
Они состоят из асинхронного двигателя, точильных кругов и кожухов. Переведя разговор в плоскость выбора конкретного производителя и модели, следует отметить, что если вы планируете купить аппарат для личных целей, то марка не имеет решающего значения. Такое оборудование включается в сеть ненадолго и имеет довольно большой ресурс. Цена точила напрямую зависит от его диаметра.
Чем он больше – тем дороже аппарат. Осматривая электроточило перед покупкой, попробуйте пошевелить вал. Если он не только вращается, но и «ходит» -откажитесь от него и выбирайте дальше. Конечно, лучше всего включить точило в сеть, но не в каждом магазине вам пойдут навстречу в этом вопросе.
Электроточила или заточные станки подразделяются на три группы:
- Высокоскоростные точила, оборудованные сменными держателями для различных видов инструмента.
- Узкоспециализированные станки, предназначенные под конкретный инструмент (например, сверла).
- Низкоскоростные станки с водяным охлаждением.
Если высокоскоростные точила раскручиваются до 3000 оборотов в минуту, то такие станочки максимально вращаются на 150 оборотах и могут затачивать любой режущий инструмент. Низкая скорость и водяное охлаждение – идеальные условия для качественной режущей кромки.
Читайте также: Заточка инструмента от А до Я
Работа с электроточилом
Абразивные круги всегда должны «набегать» на режущую кромку, а полировальные – «убегать». Таким образом, не стоит полировать что-либо вращением круга на себя. Это гарантированно приведет к выбросу детали в сторону оператора и травмам. После выполнения работ на станке с водяным охлаждением всегда следует сливать воду из поддона. Если пренебречь этим советом, то камень напитается водой и потеряет прочность. Заточка инструмента не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чем стоит подумать в первую очередь при проведении работ, безопасность и бережное отношение к инструменту!
Если электроточило необходимо для личных целей, то марка не имеет решающего значения. Такое оборудование включается в сеть ненадолго и имеет большой ресурс.
Заточка – движение по кругу
Будучи столярами, мы предпочитаем работать с инструментами, а не доводить их до совершенства, поэтому большинство из нас избегает заточки до тех пор, пока такая необходимость не станет абсолютно неотложной. Инструменты тупятся, не оставляя чистых срезов, и работа превращается в пытку. Но с помощью простой и легко запоминающейся техники вы можете буквально за несколько минут вернуть вашим стамескам и рубанкам нижнюю остроту. Вот как это делается.
Для правильной работы лезвие стамески или рубанка должно иметь идеально плоскую заднюю сторону (спинку). Слегка смочив водой грубую сторону алмазной пластины (325-grit), положите на неё плашмя спинку лезвия и передвигайте из стороны в сторону до тех пор, пока не образуется равномерно матовая сетка из мелких царапин. Повторите эти действия на мелкозернистой стороне пластины (1200-grit), а затем на керамическом камне (6000-grit), чтобы отполировать спинку. Остановитесь, когда получится плоская поверхность, похожая на зеркало. Один раз проделав эту операцию со спинкой, вы вряд ли вернётесь к этому шагу в дальнейшем.
С помощью заточного станка или грубой стороны алмазной пластины сформируйте на лезвии основную фаску под углом 25°. Закрепив лезвие в направляющем приспособлении, сформируйте узкую режущую кромку под углом 30°, начав с мелкозернистой алмазной пластины и отполировав на керамическом камне.
При первых признаках затупления освежите режущую кромку с помощью алмазного и керамического абразивов (1200 и 6000-grit). После нескольких доводок ширина рабочей фаски увеличится. Когда она дойдёт до трети или половины основной фаски, заново сформируйте основную фаску под углом 25° и начинайте новый цикл заточки.
Правильная заточка сверла в домашних условиях: видео
©Автор: Вадим Липатов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Какой мультиметр Вам нужен и какой купить
- Работа ламельным фрезером – зачем он нужен и для чего применяется
- Ремонт зарядки шуруповерта своими руками
- Регулировочный винт на рубанок своими руками
- Токарный станок своими руками из дисковой пилы
- Как сделать небольшой подъемник своими руками
- Виды отбойных молотков (характеристики, какие и для чего)
- Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)
- Разводной ключ своими руками из рожкового
- Как распилить бревна болгаркой
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Со временем кухонные ножи или ножницы притупляются и работать ими становится неудобно. Эту неисправность можно легко устранить бруском или специальной точилкой, но что делать, если их нет под рукой? Я в этом случае заглядываю в кухонный шкафчик.
Ножницы
Когда кухонные ножницы начинают плохо резать, меня выручает алюминиевая пищевая фольга. От рулона отрываю кусок длиной примерно 25-30 см. И складываю в несколько слоев.
На заметку Чем больше ножницы, тем больше должно быть слоев.
Затем начинаю надрезать заготовку из фольги (фото 1) по всем сторонам. Когда фольга изрезана, проверяю заточку на бумаге или ткани. Если ножницы режут не совсем хорошо, операцию повторяю на другом куске фольги.
Ножи
Чтобы подточить притупившийся кухонный ножичек, использую чашку. Емкость переворачиваю вверх дном. Прикладываю к кромке донышка лезвие ножа под небольшим углом (фото 2) примерно 25-30 град. В течение 5-6 мин. вожу нож вперед-назад, как по бруску, затем проверяю заточку на продуктах (лучше всего на томатах). При необходимости повторяю процедуру.
#
Куда в деревенском хозяйстве без точила? Все должно быть острым-лопаты, топоры, рубанки, ножи – всего не перечислить! Нужен точильный станок, но согласитесь, что придание остроты инструментам – это вспомогательная работа, и выполняется она эпизодически.
Конечно, если у вас просторное подсобное помещение и рабочий стол достаточно большой, то вопрос решается просто: точильный станок устанавливается где-нибудь в уголке, там, где к нему всегда можно подойти, и где он не мешает.
Но если подсобка невелика, то занимать рабочий стол еще одним инструментом будет просто нерационально. Купив точильный станок, я столкнулся с проблемой его установки.
Сначала каждый раз, не имея возможности установить его в мастерской, крепил вне дома на уличном верстаке. Но поскольку, как я уже говорил, точить инструмент приходится то через день, то редко – таскать и устанавливать точило мне просто надоело. Выход из положения оказался простым: я установил станок на плиту – стальной лист толщиной 3 мм, к которому прикрепил старые дверные ручки.
Теперь станок всегда можно вынести на улицу, установить, где угодно, безо всякого крепления и работать. Убрать его тоже удобно, а хранить можно, поставив плиту на ребро.
Еще напомню всем о технике безопасности. Работать под дождем с выносным станком на улице, конечно, нельзя. И помните: глаза всегда должны быть защищены очками!
#
Удобный треугольник для заточки своими руками
Для правильной и быстрой заточки сверла на наждачном круге пользуюсь несложным в изготовлении приспособлением.
Из обрезка бруса сечением 6×6 см вырезал прямоугольный треугольник. Затем в его торце строго перпендикулярно просверлил отверстия различного диаметра глубиной не меньше половины сверла. Когда необходимо заточить сверло, вставляю его хвостовик в отверстие нужного диаметра до упора и, расположив колодку длинной гранью на поверхность верстака, подвожу ее к наждачному кругу. Такое приспособление позволяет не только правильно заточить сверло, но и уберечь руки от травм.
#
Садоводы издавна применяли закалку и заточку режущего инструмента в растворе поваренной соли.
На 1 ст. воды берут 1 ст.л. поваренной соли. Если сталь, из которой изготовлены инструменты (сучкорезы, секаторы, пилы), твердая —воду подогревают до +28…+30 град., если мягкая — до +35…+40 град. Инструмент выдерживают в растворе 25-30 минут. При этом новый желательно сначала наточить, затем опустить в соляной раствор. При такой закалке и заточке твердая хрупкая сталь становится менее хрупкой, а мягкая — более твердой и упругой. Инструмент дольше остается острым и не стачивается так быстро.