Как отремонтировать квартиру своими руками

ЭТАПЫ РЕМОНТА

В каком порядке проводить ремонтно-строительные работы? Можно ли делать какие-то работы одновременно? Когда лучше менять окна и ставить двери? Зная последовательность, вы сможете не только следить за выполнением ремонтных работ, но и понимать, каких временных и материальных затрат потребует следующий этап.

1. Демонтажные работы.

Это самый грязный, подготовительный этап, куда входят снос перегородок, устройство проемов в несущих стенах и межкомнатных перегородках, удаление старых покрытий с пола, стен, потолка, демонтаж межкомнатных дверей, сантехники, радиаторов, снос старого сантехшкафа.

2. Возведение новых межкомнатных перегородок из кирпича, блоков или гипсокартона.

3. Разводка водопроводных и канализационных труб. На этом этапе проводят демонтаж старых инженерных коммуникаций и прокладывают новые, устанавливают фильтры на воду, счетчики и систему инсталляции.

4. Электротехнические работы. Данный вид работ делится на две части. Первая входит в подготовительный этап и включает штробление стен, монтаж электроустановочных изделий, установку электрощитка, прокладку кабелей.

В этот момент прокладывают все необходимые провода и трубопроводы для кондиционера. Вторая часть работ проводится в конце, на завершающем этапе. Отметим, что разводку труб и электротехнические работы можно проводить одновременно.

5. Замена старых окон, установка новых.

6. Установка входной двери.

7. Создание конструкций из гипсокартона. Например, многоуровневый потолок, стеллажи.

8. Грунтование и выравнивание стен. Если при визуальном осмотре и проверке уровнем выяснилось, что поверхности (стены или потолок) имеют большой перепад, то обязательно нужно выровнять их с помощью штукатурных смесей, однако перед нанесением для лучшего сцепления поверхность необходимо загрунтовать

9. Оштукатуривание, шпатлевка. Если перепад поверхностей — небольшой (не более 2 см), их можно выровнять штукатурным составом. Сначала на стены (потолки) наносят грунтовку, после ее высыхания — штукатурный состав, далее — шпатлевку (для заделки мелких дефектов и окончательного выравнивания поверхностей), затем — грунтовку, служащую для лучшего сцепления с отделочным слоем.

10. Устройство стяжки. Она необходима для создания прочной гладкой горизонтальной поверхности под укладку ламината, паркета, плитки, ковролина. Существует несколько видов стяжки: мокрая (в случае если используется смесь цемента с песком и армирующая сетка, время полного затвердевания состава — 28 дней, при использовании гипсового состава время высыхания сокращается до 6-8 дней), полусухая (основными преимуществами такого способа является уменьшенное количество воды при приготовлении раствора и как следствие — снижение риска, что избыток влаги попадет в перекрытие или к соседям; уменьшается время полного высыхания, и можно быстрее приступить к дальнейшим этапам ремонта или стройки), сборная сухая (представляет собой систему из выравнивающего слоя сухой засыпки и стяжки из гипсоволокнистых листов).

11. Устройство теплого пола. Если используется нагревательный кабель, на пол кладут плиты теплоизоляции и заливают промежуточную стяжку. Через 5 дней, когда стяжка наберет первичную прочность, укладывают нагревательный кабель и делают вторую стяжку. В случае если используются нагревательные маты, в полу и стене выполняют штробу и помещают в нее трубку с датчиком температуры пола. Затем укладывают мат, после чего на него наносят плиточный клей и кладут плитку. Пленочный теплый пол укладывают без стяжки непосредственно под напольное покрытие.

12. Отделка потолков. Окрашивание, монтаж реечного и натяжного потолков.

13. Отделка стен. Окрашивание, декоративное оштукатуривание, оклеивание обоями, укладка плитки.

14. Отделка пола. Укладка напольных покрытий — линолеума, ламината, паркетной доски, паркета, пробковой доски, ковролина.

15. Установка сантехники и радиаторов. При установке (так же, как и при демонтаже) радиаторов необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением, в котором указать конкретную дату и время отключения системы.

16. Установка межкомнатных дверей. После установки дверей можно приступать к монтажу плинтусов.

17. Установка мебели, светильников и оборудования. Настал финишный этап отделки.

В этот момент происходит монтаж кухонной мебели с оборудованием, встроенных шкафов и осветительных приборов, устанавливают все розетки и выключатели, вешают внутренний блок кондиционера, оформляют и декорируют интерьер. Все эти работы можно проводить одновременно.

---

Ссылка по теме: Как сэкономить на ремонте квартиры

---

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ

Главный документ, определяющий порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, — Постановление Правительства Москвы № 508-ПП от 25 октября 2011 г.

В соответствии с законом для осуществления ряда мероприятий по переустройству квартиры не нужно получать предварительного разрешения. К тому же произведенную ранее перепланировку, связанную с незначительными изменениями, которые не влияют на безопасность и работу инженерных систем дома, теперь можно осЬоомить постфактум по упоошенной схеме.

ЧТО РАЗРЕШЕНО?

Некоторые мероприятия, проводимые в ходе ремонта, не требуют абсолютно никаких согласований.

К ним относятся изменения, которые не являются ни переустройством, ни перепланировкой, они затрагивают элементы жилища, не отображаемые на планах БТИ или не указанные в паспорте квартиры.

1. Косметический ремонт помещений. Зто касается замены отделочных покрытий стен, полов, потолков и старых оконных блоков.

2. Устройство (разборка) встроенной мебели — шкафов, антресолей, не образующих самостоятельных помещений (гардеробных).

3. Замена инженерного оборудования аналогичным по параметрам

и техническому устройству (установка нового отопительного прибора

вместо старого). Правда, такие мероприятия придется согласовывать с управляющей компанией.

4. Установка наружных технических средств (телевизионных антенн, блоков кондиционеров) на фасадах многоквартирных домов.

5. Остекление лоджий и балконов. Кроме зданий, отнесенных к объектам культурного наследия.

6. Перестановка бытовых электроплит в пределах помещения кухни, нагревательных (отопительных) и газовых приборов. Но это не касается установки и переноса газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей. Например, укорачивать

или наращивать газовую трубу от плиты, используя гибкий металлический шланг, переносить газовую колонку из ванной в кухню имеют право только сотрудники ГУП «Мосгаз». Перенос же на другую стену радиатора или водяного полотенцесушителя потребует согласования в управляющей компании.

УЗАКОНЕННЫЕ ПОСТФАКТУМ

Некоторые изменения можно узаконить уже после их завершения, без получения предварительного разрешения. Штрафы за это не грозят. Но учтите, что проводимые работы не должны причинять ущерб безопасности или конструктивной надежности здания.

1. Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь.

2. Заделывание дверных проемов в ненесущих перегородках.

3. Сооружение перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия свыше допустимого уровня.

4. Полная или частичная разборка ненесущих перегородок и устройство проемов в ненесущих перегородках (кроме межквартирных).

СОГЛАСУЕМАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Сюда относятся работы, которые можно осуществлять лишь на основе проекта.

1. Установка новых и перестановка существующих газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей.

2. Установка бытовых электрических плит взамен газовых.

3. Замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго- и водопотребления.

4. Устройство (перенос) уборных и ванных комнат (но нельзя располагать их над жилыми помещениями).

5. Демонтаж перегородок, создание проемов в перегородках, ограждающих газифицированные помещения.

6. Возведение несущих стен.

7. Создание проемов в перекрытиях (при объединении квартир по вертикали) с устройством внутренних лестниц.

8. Устройство или изменение конструкций перекрытий, проводимые в порядке ремонта (замены) существующих.

9. Создание проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках.

10. Заделывание самовольно выполненных проемов в несущих стенах и перекрытиях.

11. Строительно-монтажные работы по изготовлению полов, изменению их конструкции.

12. Объединение лоджий с помещениями.

13. Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок, воспринимающих дополнительную сверхнормативную нагрузку на перекрытия (разгружающие перегородки).

14. Сооружение в многоквартирных домах перегородок (толщиной более 10 см, из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных и пенобетонных,€ газосиликатных блоков либо иных материалов, оказывающих нагрузки более 150 кг/м2), создающих сверхнормативные нагрузки на железобетонные перекрытия.

15. Возведение перегородок в домах с деревянными перекрытиями.

16. Устройство лоджий и террас на первых этажах.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

Есть изменения, которые категорически недопустимы

при переустройстве или перепланировке.

1. Работы, приводящие к ухудшению условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан, в там числе к затруднению доступа

к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам. Примеры: установка в общем коридоре перегородки, закрывающей доступ к электрощитку, снос вентиляционного короба.

2. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

3. Установка отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.

4. Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.

5. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (согласно расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки

из тяжелых материалов, установке дополнительного оборудования в помещениях квартир.

6. Перенос радиаторов отопления на лоджии и балконы.

7. Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления.

8. Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов.

9. Создание проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах- диафрагмах и колоннах (стайках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами (в многоквартирных домах типовых серий).

10. Устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под прокладку электропроводки, разводку трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

11. Сооружение лоджий и террас на вторых и выше этажах.

12. Переустройство чердака, технического этажа.

13. Работы по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в установленном порядке аварийными.

МОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛОДЖИЮ ИЛИ БАЛКОН С КОМНАТОЙ?

Объединение лоджии с комнатой или кухней позволяет несколько расширить пространство. Для этого между комнатой и лоджией демонтируют подоконную часть стены и окно, в итоге получается одно помещение.

В процессе работ на лоджии устанавливают новые оконные блоки, отвечающие теплотехническим требованиям, затем демонтируют окна и балконную дверь и, наконец, лоджию утепляют. Важно знать, что радиатор отопления, который располагается под окном, выносить на лоджию запрещено.

Согласно Постановлению № 508-ПП,присоединение лоджии (балкона) к помещению разрешено при наличии грамотно составленного проекта перепланировки. Однако на практике все не так просто. Такой тип перепланировки относится к разряду сложных. Согласовать проект присоединения лоджии даже при обосновании его соответствующим теплотехническим расчетом очень сложно. Ведь такая перепланировка ведет к увеличению отапливаемой площади, а система отопления многоквартирного дома изначально на это не рассчитана. И в случае если подобная перепланировка будет в многоквартирном доме не единичной, система может

не выдержать возросшей нагрузки. Но шанс согласовать проект в Мосжилинспекции есть — при условии установки между лоджией и комнатой французского окна (раздвижной перегородки) с двухкамерным стеклопакетом.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНОСА ВЕНТКОРОБА В КВАРТИРЕ

Вентиляционный короб (воздуховод) в квартире — это важный конструктивный элемент общей вентиляционной шахты, проходящей через все этажи здания. Как правило, он представляет собой гипсовый или бетонный блок с внутренними каналами. Отметим, что венткороб хотя и находится в квартире, но является общедомовой, а никак не частной собственностью. Сносить, уменьшать, зауживать или переносить его запрещено. Однако в погоне за увеличением полезной площади кухни некоторые «умельцы» решаются на снос или уменьшение вентиляционного блока. «Выиграть» удается всего 0,3 м² площади, но при этом нарушается вентиляция верхних и нижних квартир, что создает соседям серьезные проблемы. Вентиляционная шахта сужается, происходит потеря ее пропускной способности, что ведет к частичному или полному отсутствию вытяжки на нижних этажах. Результатом плохо работающей вытяжки может стать скопление различных «ароматов», повышенная влажность и даже превышение допустимого уровня концентрации углекислого газа в квартирах соседей.

Если владельцы соседних квартир обнаружат неприятные изменения в работе вентиляции, то они вправе обратиться в управляющую компанию и потребовать, чтобы была проведена соответствующая проверка, и нарушители восстановили воздуховод. Квартировладельцы, полностью или частично срезавшие венткороб, получат предписание о его восстановлении за свой счет. Если предписание в течение месяца не будет выполнено, им грозят судебные санкции.

Срочное восстановление венткороба понадобится также в случае продажи или приватизации квартиры. Ведь сотрудники БТИ закрывать глаза на столь серьезное нарушение не станут, а без справки из БТИ оформить необходимые документы не удастся.

Имейте в виду, что восстановление снесенной части короба обойдется в несколько раз дороже, чем работа по его демонтажу. Услуги по восстановлению вентиляционного короба оказывает ряд сертифицированных компаний.

КАК ВЫБРАТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ?

1. САМ СЕБЕ ПРОРАБ

Руководить процессом ремонта можно самому, а на различные виды работ нанимать исполнителей. Этот способ подойдет тем, у кого много свободного времени и крепкие нервы, а вот финансов не хватает. Но имейте в виду, что годится он только для проведения косметического ремонта, без сложных видов работ и перепланировок. Достоинство этого способа — в экономии средств. Ведь расценки у частных бригад ниже, чем у специализированных компаний. Кроме того, не придется оплачивать услуги прораба. Ну а если в ходе ремонта у вас закончатся деньги, его можно прервать на любом этапе: неустойку по договору выплачивать не придется. Правда, контролировать качество работ сможет только человек, который сам хорошо разбирается в ремонтных процессах. Да и быть уверенным в знаниях и навыках будущих работников — довольно сложно. В идеале надо посетить объекты, которые вела бригада, чтобы воочию оценить качество выполненных ими работ. Сложность состоит также в том, что никакого договора с частной бригадой обычно не заключают. Нередко это не юридические, а физические лица. Юридически они не несут ответственности за свои действия, и привлечь их к ответственности в случае чего не удастся. Важный момент: для установки и отладки инженерного и технического оборудования лучше пригласить квалифицированных специалистов из лицензированных компаний.

2. ОДИН ЗА ВСЕХ

Другой вариант — обратиться в ремонтно-строительную компанию, нанять прораба и заключить с ним договор на осуществление руководства общим процессом переустройства. Он возглавит работу бригады: будет ставить перед ней задачи, указывать очередность работ, контролировать качество их выполнения, а также качество поставляемых отделочных и строительных материалов. Лучше, если прораб придет

и со своей бригадой. Ведь с нанятой заказчиком бригадой не исключено возникновение конфликтов. Желательно, чтобы между прорабом и заказчиком был заключен договор, где четко прописаны все его обязанности и сроки выполнения работ. Только в этом случае прораб юридически несет ответственность за выполненную работу. Услуги прораба помогут сэкономить ваше время, однако обойдутся недешево. И быть уверенным, что в процессе ремонта все будет выполнено правильно, можно только в том случае, если прораб — грамотный специалист.

3. ДОВЕРИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Если же запланированы сложные виды ремонта и перепланировка, то стоит заключить договор с серьезной ремонтно-строительной компанией. Ведь для получения всех документов, удостоверяющих законность переустройства или перепланировки, обязательно потребуются акты скрытых работ, которые будут не видны после окончания ремонта. Они должны быть подписаны представителями подрядчика, заказчика и авторского надзора. Если ремонт делает фирма, имеющая допуск саморегулирующей организации на строительство (допуск СРО), то она сама заполняет акты по произведенным работам. Но если ремонт осуществляет частная бригада, то придется каждый раз обращаться в организацию, которая имеет допуск СРО и будет оформлять акты скрытых работ.

Второй вариант неудобен и невыгоден. Надо отметить, что при перепланировке обязательно заключение договора страхования гражданской ответственности. Больше шансов заключить его, если рабочие присланы фирмой, имеющей лицензию на осуществление подобной деятельности.

При заключении договора с подрядчиком надо обратить внимание на перечень работ, точные сроки выполнения каждого отдельного этапа, размер оплаты и составленную смету. Договаривайтесь, что оплачивать вы будете частями и только выполненную работу, а аванс давать не более 20 %. Смета, составленная фирмой, должна быть очень четкой. Некоторые недобросовестные компании привлекают клиентов заманчивыми ценами, не включая в смету ряд работ, которые обязательно понадобятся в процессе ремонта. В результате вас ждут незапланированные траты, и смета может увеличиться в два раза. Есть смысл обратиться в несколько компаний и сравнить составленные ими сметы по цене и по содержанию. Но договор не гарантирует полного вашего спокойствия. Вам все равно придется контролировать процесс на каждом этапе, следить, какие материалы приобретаются и сколько денег на это уходит.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА?

Стоимость ремонта включает целую совокупность различного рода расходов. Сюда входит и стоимость разрешительной и проектной документации, услуг по согласованию переустройства и перепланировки, стоимость самих ремонтных и электромонтажных работ, стоимость материалов для черновой и чистовой отделки. Как правило, 50-70 % от расходов на ремонт — это стоимость черновых работ. Электромонтажные работы обойдутся в среднем в 1 000 руб. за 1 м2. Говорить о стоимости материалов для чистовой отделки сложно, так как она может существенно отличаться.

Чтобы рассчитать среднюю стоимость оплаты труда специалистов во время ремонта, нужно знать, силами скольких мастеров он будет выполнен. Как правило, ремонт квартиры площадью до 80 м2 осуществляет один прораб, два мастера и один электромонтажник. Заглянув на сайты с объявлениями частных мастеров-отделочников, не сложно узнать, сколько они просят за свои услуги. Этот средний размер заработной платы нужно умножить на три — по количеству рабочих (прораб и мастера). Далее полученную цифру надо умножить на количество месяцев, в течение которых будет длиться ремонт.

Что касается сроков, то ремонт квартиры площадью до 100 м2 может быть завершен за 5-6 месяцев. И наконец, прибавить сюда среднюю стоимость оплаты труда электромонтажника. Имейте в виду, что в стоимость работ, как правило, не входят сбор и утилизация строительного мусора, доставка и подъем в квартиру строительных материалов. Это надо оговаривать отдельно.

В ряде случаев стоимость ремонта квартиры возрастает. Так, если работы проводят в зданиях с деревянными перекрытиями, если используют отделочные материалы, требующие особых навыков или применения специального инструмента, если производят звукоизоляцию, устраивают нетиповые конструктивные элементы.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РЕМОНТА

Конечно, лучше с самого начала контролировать работу бригады, регулярно посещать объект, отслеживать закупку материалов. Однако иногда такой возможности нет, и надо оценить уже готовый результат. Имейте в виду, что делать это надо до подписания акта приемки работ.

При осмотре отремонтированной квартиры сначала оцените общее состояние комнат, а потом и детали. Обратите внимание, качественно ли установлены двери и дверные коробки, не перекошены ли, хорошо ли закрываются. Осмотрите напольное покрытие — ровно ли

оно уложено, не издает ли звуков при ходьбе. Переходите к осмотру стен, особенно тщательному в углах комнат и на стыках обойных полотен. Проведите рукой, оценив, нет ли под обоями полостей или вздутий. Не стесняйтесь пользоваться строительными инструментами, в частности уровнем или отвесом, только они позволят убедиться в том, насколько ровными сделаны стены и прямыми — углы. Проверить, качественно ли установлены окна, можно с помощью зажигалки.

Ее пламя должно гореть ровно по всему периметру рамы. Плитку, уложенную на стенах, надо простучать пальцем. На всех участках облицовки должен быть глухой равномерный звук. Звонкий звук свидетельствует о том, что под плиткой есть пустоты, а значит, мастера «сэкономили» раствор. Такая облицовка не продержится долго. На потолке тоже не должно быть никаких изъянов, трещин, неровностей.

Не забудьте оценить участки, спрятанные от глаз, — например, скрытые за мебелью, шторами или ковром.

---

Ссылка по теме: Ремонт квартиры – с чего начать

---

ПРИЕМ КВАРТИРЫ У РЕМОНТНОЙ БРИГАДЫ

На каждом этапе скрытых ремонтных работ необходимо составлять акт приемки, подписанный представителем подрядчика. Этот документ пригодится в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации уже после ремонта. Принимая некоторые виды работ не обойтись без помощи специалистов. Например, трудно самостоятельно оценить работы, связанные с электроснабжением. Поэтому лучше обратиться за квалифицированной помощью к электрику из управляющей компании.

Когда ремонт закончен, составляют общий акт сдачи-приемки. Акты приемки скрытых работ прикладывают к нему. Сдавать работы должны их непосредственный исполнитель и прораб. На акте сдачи-приемки работ обязательно должна стоять их подпись. Все обнаруженные недочеты, выявленные во время сдачи-приемки, необходимо фиксировать в специальной дефектной ведомости, которую должны подписать заказчик и подрядчик. Руководствуясь этим документом, составляют график исправления ошибок, а кроме того, определяют размеры и сроки компенсации дефектов, которые нельзя устранить. Специалисты рекомендуют также составить акт выверки взаиморасчетов. В нем содержится информация о выполненных работах, затратах на материалы и прочих расходах. Если после сдачи-приемки потребуется провести какие-либо дополнительные работы, их нужно будет включить в акт выверки.

Советуем принимать работы у бригады лишь спустя несколько дней после завершения ремонта, чтобы было время как следует оценить качество выполненных работ.

После приемки работ у вас должны быть оформлены следующие документы.

• Во-первых, перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве. Этот документ оформляет подрядчик в процессе ремонта.
• Во-вторых, допускные документы участников строительства, разрешительная документация.
• В-третьих, общий журнал работ.
• В-четвертых, исполнительные чертежи и исполнительная документация.

НУЖНО ЛИ СТРАХОВАТЬ РЕМОНТ?

Есть два вида страхования ремонта.

Первый — страхование гражданской ответственности непосредственно во время проведения ремонтно- строительных работ.

Второй — страхование уже выполненного ремонта.

1. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Этот вид страхования не является обязательным при проведении косметического ремонта, который не включает разрушительно-строительных работ. И каждый решает для себя сам, нужно заключать договор страхования или нет. Однако если ремонт связан с перепланировкой, без страхового полиса не обойтись. Без него согласовать проектную документацию на осуществление перепланировки в соответствующих инстанциях не удастся.

Смысл страхования гражданской ответственности на время ремонта в следующем: если будет причинен ущерб имуществу, жизни или здоровью соседей, возмещение убытков возьмут на себя страховщики. То есть, приобретая такой полис, вы снимаете с себя ответственность за возможный ущерб соседям.

Заключить договор можно на любом этапе ремонта, но это не касается перепланировки. Некоторые страховые компании дают клиентам возможность зафиксировать расширенный период страхования. То есть страховщики будут рассматривать даже те страховые случаи, которые произошли на протяжении целого года после окончания договора, если причиной их послужили строительные работы, выполненные во время страхования.

2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННОГО РЕМОНТА

Этот вид договора подразумевает страхование ремонта уже после его завершения. Так, есть возможность застраховать отделку (штукатурные или малярные работы, облицовку стен, покрытие пола), инженерное оборудование (санитарнотехнические и отопительные устройства, электросчетчики, электропроводку), конструкции (перекрытия, капитальные стены, перегородки).

Причем застраховать ремонт можно полностью — и отделку, и инженерное оборудование, и конструкции, а можно лишь отдельные элементы, самые дорогие. Например, только паркет из ценных сортов древесины. Тогда стоимость полиса будет ниже, но при наступлении страхового случая ущерб возместят только за указанные в договоре элементы.

Застраховать ремонт можно от разных рисков: залив по вине соседей или в результате аварий водопровода, канализации, отопительной системы; пожар; взрыв бытового газа; стихийные бедствия; любые противоправные действия третьих лиц (например, кража со взломом).

Можно заключить также комплексный договор, который страхует и ваш ремонт, и вашу гражданскую ответственность перед третьими лицами. Он понадобится если, например, в ваше отсутствие потечет радиатор из-за некачественно выполненных строителями работ, и будет нанесен ущерб квартире соседей снизу. Благодаря наличию комплексного полиса вы сможете восстановить собственную квартиру при наступлении страхового события, а также избавитесь от необходимости оплачивать ремонт пострадавшим соседям.

КАК СНЕСТИ ПЕРЕГОРОДКУ?

Прежде всего, надо проконсультироваться со специалистами из жилищной инспекции. При этом необходимо предъявить план квартиры, где должны быть отмечены все запланированные изменения. Специалисты расскажут, какие документы нужны для получения разрешения на перепланировку. Если перегородка — не несущая, то согласовать ее снос будет не сложно. А вот несущие стены, стены-диафрагмы, стены- пилоны, колонны и связи сборных элементов сносить нельзя.

КОМУ ПОРУЧИТЬ СНОС?

Доверить снос перегородок лучше профессионалам из специализированной компании. Они, используя мощных дисковых пил, смогут качественно и аккуратно демонтировать железобетонные конструкции, разрезая их на мелкие элементы. А от услуг случайных бригад лучше отказаться.

Для проведения таких серьезных работ они применяют только перфоратор, болгарку и кувалду. Из-за этого в процессе сноса возникают сильные вибрации, приводящие к негативным последствиям, в частности к ослаблению сцепления бетона с арматурой, повреждению коммуникаций, кроме того, могут разойтись межпанельные швы. Расценки частных бригад ниже, но экономия тут недопустима.

КАК УБРАТЬ САНТЕХКАБИНУ — ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО?

Сантехкабина — это изготовленная на заводе самостоятельная конструкция со стенами, потолком и бетонным армированным поддоном. Во время строительства дома эту «будку» с помощью подъемного крана устанавливают на отведенное место, ограниченное стенами санузла. Чтобы объединить ванную и туалет, сантехкабину надо демонтировать. И тут есть два пути: убрать сантехкабину полностью, вместе с поддоном, или частично, то есть снести только перегородку. Второй способ может привести к провисанию потолка. Лучше остановиться на первом варианте, который еще и позволит увеличить площадь помещения. Это возможно благодаря тому, что между стенами сантехкабины и стенами квартиры остаются зазоры 5- 10 см, а между потолком сантехкабины и монолитным потолком — 20-30 см. После сноса сантехкабины ванная комната станет просторнее.

ПРОЕМ В СТЕНЕ

Чтобы сделать проем в несущей стене, необходим проект, разработанный или утвержденный проектировщиком дома либо его правопреемником. Алгоритм действий при устройстве проема в несущей железобетонной или кирпичной стене — следующий. Используя стенорезную машину с алмазным диском или цепную пилу для бетона, в стене по намеченной разметке делают пропил. Алмазным буром сверлят отверстия в демонтируемом участке стены, а затем гидроклином разрушают его. При необходимости в углах проем дорабатывают перфоратором. Строительную конструкцию усиливают, устанавливая сварной П-образный внутренний каркас.

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ВОЗВОДИТЬ НОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ?

Изначально перегородки в типовых домах сделаны из тонких монолитных железобетонных и гипсобетонных панелей. При перепланировке квартиры встает вопрос: из чего лучше сделать новые перегородки?

Использовать бетонное литье не имеет смысла — это слишком проблематично. Гораздо проще построить перегородки из кирпичей, пенобетонных или керамзитобетонных блоков, пазогребневых гипсовых плит, гипсокартонных листов на металлическом каркасе. Обязательно надо учитывать несущую способность конструкций вашего дома.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАЦИОНАРНОЙ МЕЖКОМНАТНОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ

Межкомнатные перегородки должны быть легкими, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытия, но и достаточно прочными (для крепления к ним полок, бытовой техники). А их возведение не должно представлять сложную задачу. Однако при этом не стоит забывать о звукоизоляции. Между комнатами перегородки должны обеспечивать снижение воздушного шума на 41 дБ, а между санузлом и комнатой — на 47 дБ. Толщина перегородок должна быть не меньше ширины коробки межкомнатной двери. Еще одно из обязательных требований к ненесущим перегородкам — огнестойкость. Межкомнатные перегородки нужно выполнять из негорючих или трудногорючих материалов.

КИРПИЧ ИЛИ БЛОКИ?

Перегородки из кирпича имеют массу достоинств: они прочны, выдерживают большие нагрузки от навешиваемых на них предметов, обладают хорошей звукоизоляцией. Чаще всего сооружают перегородку в полкирпича с последующим

оштукатуриванием. Однако кирпичные перегородки — очень тяжелые, поэтому их нельзя устанавливать в домах со старыми перекрытиями. Уменьшить нагрузку на перекрытия можно, используя пустотелый или пористый кирпич. Но эти материалы не годятся для помещений с повышенной влажностью.

Плотность блоков из пенобетона, которые часто используют для строительства перегородок, в 12 раз ниже, чем у кирпича, при этом с ними легко работать, их удобно пилить, резать сверлить. Укладывают их на обычный цементный раствор. Популярны также перегородки из пазогребневых плит толщиной 50-100 мм. Их укладывают на алебастр. Они прочнее пеноблоков, а на перегородку из них не надо наносить выравнивающий слой штукатурки, достаточно зашпатпевать.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Перегородки из ячеистого бетона — легкие за счет своей структуры. Так, масса блока размером 200 х 250 х 600 мм марки Д600 — 18 кг. А ведь такой блок может заменить собой 15 кирпичей, масса которых равна 50 кг. У блоков из ячеистого бетона есть и другие достоинства.

Их легко обрабатывать — пилить, сверлить, резать, а значит, есть возможность создавать конструкции любой формы. Кроме того, в собранном виде они образуют ровную поверхность.

Для строительства перегородок рекомендуется применять блоки марки Д500 и Д600 (плотностью 500 и 600 кг/м3) толщиной не менее 10 см. Возводят перегородки до устройства стяжки, а к несущим конструкциям крепят следующим способом: один конец металлического прутка вбивают в несущую конструкцию, второй — в горизонтальный шов кладки.

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Их выполняют из ДВП, ДСП, но чаще – из гипсокартонных листов (ГКЛ). Для сооружения перегородки листы крепят на металлический каркас. Использование ГКЛ делает монтаж перегородок максимально быстрым, простым и чистым. Этот материал позволяет создавать перегородки самых замысловатых форм, при этом полезная площадь комнаты уменьшается незначительно. В результате установки ГКЛ получается идеально ровная стена, готовая к чистовой отделке (окрашиванию, оклеиванию обоями, оштукатуриванию). Еще один плюс гипсокартонной перегородки — возможность скрытой установки коммуникаций. Однако со звукоизоляцией дело обстоит сложнее: гипсокартонная перегородка легко передает звук. Кроме того, она не выдерживает нагрузки более 70 кг на 1 пог. м. Поэтому фиксировать на ней тяжелые вещи нельзя. Легкие элементы (фоторамки, картины) допустимо крепить прямо на гипсокартон, а потяжелее (полку, телевизор) — только к каркасу.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК

Индекс звукоизоляции для перегородок должен составлять 45-50 дБ. Стоит отметить, что многослойные конструкции интенсивнее гасят звук, чем однослойные.

Индекс звукоизоляции для стен из полнотелого кирпича, оштукатуренных с двух сторон, равен 47 и 54 дБ соответственно при кладке в полкирпича и в один кирпич. Для стен из ячеистых блоков марки Д500 толщиной 100 мм — 37 дБ, толщиной 125 мм — 46 дБ, толщиной 150 мм — 57 дБ. Для одинарной перегородки из пазогребневых плит — 41 дБ, для двойной — 60 дБ. Для стены из двух гипсокартонных листов толщиной 12 мм с заполнением минеральной ватой — 53 дБ.

КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ?

Улучшить звукоизоляцию можно, например, классическим способом: установить обрешетку, между ее профилями уложить шумопоглощающий материал, использовать гипсокартон или гипсоволокно, зашпатлевать стыки и выполнить отделку.

Есть и другое решение. Используя встроенные виброразвязанные узлы крепления, установить на стену

акустические панели, состоящие из слоя ГВЛ и слоя минерального волокна на базальтовой основе. Но толщина такой конструкции должна быть не менее 70 мм.

КАК ЗВУКОИЗОЛИРОВАТЬ КАРКАСНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ?

Для этого собирают не один, а два независимых друг от друга каркаса с зазором между ними в 10 мм. Там, где профиль примыкает к стенам и перекрытиям, фиксируют упругие прокладки, выполненные из пористой резины или технической пробки. Ячейки каркасов заполняют шумопоглощающими матами из базальтовой ваты. По показателям шумоизоляции такая перегородка практически не уступает пеноблочной.

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРИ ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородка из ГКП позволяет спрятать все коммуникации внутри. Для этого существуют готовые системы. Они включают специальный профильный металлический каркас с пространством для водопроводных, отопительных и канализационных коммуникаций и электропроводки. В случае с кирпичной или блочной перегородкой пустоты-каналы в кладке для труб или кабелей необходимо предусмотреть заранее. В противном случае придется делать штробы.

КАКИЕ СТЕНЫ НУЖНО УТЕПЛЯТЬ?

Утеплять надо наружную и боковые стены лоджии, ее оконные откосы, а кроме того, пол и потолок. Есть мнение, что можно не теплоизолировать поверхности, граничащие с утепленными лоджиями соседей. Но это спорный момент, ведь проверить, насколько эффективно и качественно выполнено такое утепление, нельзя. Поэтому лучше все же изолировать на своей лоджии все без исключения конструкции.

ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ОТДЕЛКУ: ЭТАПЫ

Какой бы материал вы ни выбрали для финишной отделки стен — обои, плитку или штукатурку, — без качественной подготовки поверхности не обойтись. И здесь существует определенный алгоритм действий.

1 -й этап — очищение Используя шпатель, жесткую щетку, шлифовальную машинку, надо удалить со стены старые отделочные материалы. Старые обои можно предварительно смочить водой с небольшим количеством уксуса или использовать для этого специальное средство для удаления обоев. От старой краски проще избавиться с помощью специальной смывки. Пятна и плесень необходимо удалить, затем обезжирить поверхность щелочесодержащим составом.

2- й этап — оштукатуривание Для заделки трещин и швов, а также для выравнивания значительных неровностей поверхность оштукатуривают, используя цементный или гипсовый состав. Второй — более совершенный и удобный в работе, но не годится для влажных помещений. Гипсовый раствор наносят в 1 слой нужной толщины, а цементный — в 2-3, давая высохнуть каждому из них.

3- й этап — шпатлевание Чтобы получить идеально гладкую поверхность, тонкими слоями (1-2 мм) наносят шпатлевку, дожидаясь высыхания каждого слоя. Каждый высохший слой шлифуют.

4- й этап — грунтование Грунтование стен позволяет улучшить сцепление слоев отделки, а также повышает водоотталкивающие свойства поверхности. Использовать грунтовку желательно и перед шпатлеванием, и после.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН

Установка конструкций из гипсокартона позволяет скрыть значительные неровности стен, а «грязных» процессов удается избежать.

Однако при этом несколько уменьшается площадь помещения. Нивелировать мелкие неровности можно с помощью штукатурки. Имейте в виду, что цементные составы нельзя наносить за один раз слоем более 30 мм: это приведет к появлению дефектов. Ждать, пока высохнет 10-миллиметровый слой цементной штукатурки, придется несколько суток, а пока он наберет прочность — еще 28 дней. В случае же с ГКЛ приступать к финишной отделке можно практически сразу.

ШПАТЛЕВКА

Это пастообразный тонкодисперсный состав, применяемый для выравнивания поверхности перед последующей отделкой, а также для заделывания трещин. В качестве основы в шпатлевке используется гипс, цемент или полимеры. Шпатлевку, как правило, наносят поверх штукатурки и шлифуют, создавая идеально гладкое основание. Толщина минимально возможного слоя нанесения шпатлевки зависит от размера фракции наполнителя. Этот показатель говорит и о назначении материала. Так, шпатлевки с более крупным наполнителем, базовые, предназначены для предварительного выравнивания, с более мелким наполнителем — для финишного. Для влажных помещений используют влагостойкие цементные составы.

ГРУНТОВКА

Это состав, предназначенный для предварительной обработки базовой поверхности стены перед ее отделкой. Грунтовка проникает в поверхность и улучшает сцепление последующих отделочных материалов с основанием. Кроме того, грунтовка способствует более равномерному нанесению краски, шпатлевки, штукатурки, обойного клея, уменьшает

их расход. Различают так называемые праймер- грунтовки, предназначенные для базовой подготовки основания, и составы, улучшающие адгезию между отделочными слоями.

КАК ВЫБРАТЬ ГРУНТОВКУ?

Выделяют несколько видов грунтовок — минеральные, акриловые, алкидные и другие. Выбор грунтовки зависит от материала основания. Так, для базовой обработки стен из бетона, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков используют минеральные составы на основе цемента.

Для подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, из дерева применяют универсальные акриловые водоразбавляемые грунты с хорошей укрывистостью. Для первичной и вторичной обработки окрашенных деревянных оснований, ДВП и ДСП предназначены алкидные грунтовки быстрого высыхания.

БУМАЖНЫЕ ОБОИ

Основное достоинство бумажных обоев — их экологичность. Однако у них есть слабые стороны. Так, при намокании они растягиваются, а при высыхании дают усадку, что приводит к образованию складок.

Поэтому в процессе наклеивания полотна не следует натягивать.

Бумажные обои нельзя мыть.

Из двух видов бумажных обоев — симплекс (тонкие однослойные) и дуплекс (двуслойные) — рекомендуется выбирать вторые, так как при намокании у них страдает только один слой. Они отличаются лучшими эксплуатационными характеристиками, с ними легче работать, к тому же дуплекс- обои могут быть не только гладкими, но и фактурными. Бумажные обои хорошего качества служат довольно долго.

ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ

Современные виниловые обои имеют основу из флизелина и верхний слой из поливинилхлорида.

В качественных обоях декоративный виниловый слой — пористый, то есть он способен пропускать и воздух, и влагу. Чтобы проверить это, есть нехитрый способ: можно налить на полотно воду и посмотреть, проступит ли она спустя 10 минут на обратной стороне. Также можно разорвать кусочек полотна: пористый материал позволит это сделать. Несмотря на то, что винил — не натуральный материал, по международным стандартам он должен отвечать всем экологическим требованиям. Но это относится только к качественным виниловым обоям европейских производителей. Их достоинства — прочность, долговечность, широкие дизайнерские возможности.

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОИ

Натуральные обои имеют флизелиновую или бумажную основу и декоративный слой из волокон джута, крапивы, сизаля, тростника, ротанга, бамбука, шпона зебрано, абрикоса. Такие обои — экологически чистые и красивые. Под воздействием ультрафиолета декоративный слой может со временем выцветать. Как быстро это произойдет, зависит от интенсивности солнечного излучения. При постоянном активном воздействии солнца обои могут изменить цвет, например от зеленого до соломенно-желтого, за один сезон. Но считать ли это недостатком? Ведь такие изменения только подчеркивают натуральность материала.

ПРОБКОВЫЕ ОБОИ

Пробковые обои имеют бумажную основу и верхний слой из пробкового шпона. Поверх пробкового слоя по трафарету нанесен узор. Обычно такими полотнами оклеивают не все стены, а используют их в качестве декоративных элементов, сочетая с классическими обоями.

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ

Флизелин — это нетканый материал, который состоит из целлюлозных (80 %) и текстильных волокон. Флизелиновые обои не деформируются — не растягиваются при намокании и не садятся после высыхания. С ними очень удобно работать. Клей надо наносить не на полотно, а прямо на стену.

Это дает возможность подгонять полотна друг к другу с большой точностью.

---

Ссылка по теме: Как я ремонтировал прихожую фотоотчет

---

ОБОИ С ШЕЛКОГРАФИЕЙ

Это обои, имитирующие шелковую ткань. Они необычайно красивы и изящны.

Их основа выполнена из бумаги, а верхний слой — из винила с добавлением особого состава, придающего полотну блеск. Некоторые производители утверждают, что при изготовлении именно их обоев в винил добавляют шелковую нить.

Но грамотный покупатель должен понимать, что продукция с шелковой нитью относится к разряду элитной, далеко не каждый позволяет себе такую. Стандартный рулон подобного материала просто не может стоить 1 000 руб.

ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ

Обои под покраску могут быть и флизелиновыми, и бумажными. Их цвет не определен заводом-изготовителем, это просто нейтральные белые полотна, гладкие или фактурные. Для таких обоев лучше использовать краски на водной основе, наносить которые следует в два или более слоев в зависимости от желаемой яркости цвета. Перекрашивать их допустимо не более

5- 6 раз. Оставлять такие обои неокрашенными не стоит, так как все дефекты и пятна на стене будут просвечивать через них.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОБОИ

Для производства текстильных обоев на бумажную или флизелиновую основу наклеивают ткань (жаккард, шелк, замшу). Такие покрытия создают атмосферу тепла и уюта в интерьере. Особенно хорошо смотрятся бесшовные текстильные покрытия. Следует отметить, что текстильные обои имеют высокие показатели звукоизоляции, отличаются многообразием дизайнов и текстур. Так, в продаже есть кружевные обои, а также плиссированные, с симпатичными складочками.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОСНОВАНИЕ ПЕРЕД ОКЛЕИВАНИЕМ ОБОЯМИ?

Стена под отделку обоями должна быть ровной, сухой, чистой, прочной, однотонной. После удаления старых обоев нужно осмотреть основание: если провести по нему шпателем, штукатурка не должна осыпаться. Убедиться, прочная ли поверхность, можно также с помощью скотча. Надо наклеить его и оторвать — на нем не должны остаться частицы штукатурки. Чтобы узнать, высох ли слой свеженанесенной штукатурки, нужно скотчем приклеить к поверхности полиэтиленовый пакет. Если спустя несколько часов на нем образовался конденсат, то штукатурка еще не высохла.

КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ ОБОЕВ ПРИ ПОКУПКЕ?

Рассчитать, сколько рулонов потребуется, поможет продавец- консультант. Для этого нужно сообщить ему площадь оклеиваемых стен или периметр помещения. Обычно это делают по следующей формуле: периметр комнаты за вычетом оконных и дверных проемов делят на ширину рулона и на количество полотен, которое получается из одного рулона. Если обои продаются погонными метрами, то надо периметр комнаты без оконных и дверных проемов разделить на ширину рулона, а полученный результат разделить на количество полотен.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ НАКЛЕИВАНИИ ОБОЕВ?

При выполнении работ нужно соблюдать температурно- влажностный режим. Температура в помещении должна быть +18…+22°С, следует избегать сквозняков, закрывать окна и двери. Если клеить обои в жару, клей слишком быстро будет высыхать — и покрытие может отклеиться. Раньше считалось, что начинать клеить нужно от окна, тогда не будет видно стыков. Однако времена меняются, и сегодня обои с крупным принтом начинают клеить от середины стены, тогда узор красиво расходится от центра в стороны. Первое полотно надо клеить по уровню.

ФОТООБОИ

Современные фотообои создают посредством цифровой печати. Для этого на бумажную или другую основу наносят желаемое изображение. Причем сюжеты для фотообоев настолько многообразны, что каждый может выбрать что-то подходящее. Есть возможность заказать обои со своей фотографией. Для этого надо предоставить качественный исходник в хорошем разрешении. Например, для панно 150 х 150 см понадобится фотография размером от 1 000 х 1 000 пике. Правда, иногда компании принимают и менее качественные изображения, а затем подвергают их компьютерной ретуши. Размер полотна может быть практически любым. Большие по площади полотна режут на фрагменты.

КРАСКИ

Растворителями для масляных красок служат бензин, уайт-спирит, скипидар; для битумных и тифтапевых — скипидар, сольвент, ксилол; для перхлорвиниловых — вода, ацетон, комбинированные растворители. Самые распространенные растворители — это вода в водно-дисперсионных красках и уайт-спирит (эпиленппиколь, ксилол, толуол) в органических. Самые популярные на сегодняшний день краски — водорастворимые, или акриловые. Ведь с помощью воды удается растворить очень многие элементы. Довольно часто применяют алкидные краски. Масляные в последнее время используют редко.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Декоративные штукатурки включают связующее (цемент, гипс, акрил), декоративные наполнители и специальные добавки. Наполнителем может быть мраморная крошка, молотый мрамор, сухие полимерные чипсы, кварцевый песок, волокна, а также различные их комбинации. Декоративные штукатурки, как правило, продают в комплекте с грунтом и базой. С помощью декоративных штукатурок можно создавать на поверхности самые разные эффекты — под камень, имитацию ткани или шкуры животных, старые стены.

---

Ссылка по теме:  Ремонт и отделка стен своими руками – способы, материалы и технологии

---

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ДЕКОРАТИВНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ

Есть специальные грунты, предназначенные для отделки стен под тяжелую толстослойную декоративную штукатурку. Для базовой подготовки основания, особенно гладкого (например, бетонного), нужно использовать грунт бетон- контакт. Для укрепления предварительных выравнивающих слоев применяют грунты глубокого проникновения.

Для полупрозрачных мраморных штукатуром необходим укрывающий грунт, который выравнивает поверхность по колористике.

КАК МЫТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ШТУКАТУРКУ?

Поверхность с декоративной штукатуркой можно мыть слегка влажной тряпкой с мылом. Для мытья большинства составов разрешено использовать мягкую бытовую химию, не содержащую едких или абразивных веществ. Существуют износостойкие покрытия, которые выдерживают чистку щеткой.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ, МОЗАИКА

К керамическим материалам относятся плитка, керамический гранит и мозаика. У каждого из них — свои особенности, выбор зависит от эстетических предпочтений хозяина помещения.

В последнее время производители плитки радуют покупателей продукцией оригинального дизайна и нестандартных размеров. Так, в продаже появились крупноформатные изделия, плитка с нестандартным соотношением сторон, мультиформатные серии.

Керамогранит — практически вечный материал, который отличается твердостью и отличной морозостойкостью.

А по разнообразию коллекций он не уступает плитке.

Используя керамогранит, на стенах можно создавать имитацию камня, дерева, кожи, металла, ткани, кирпичной кладки.

На керамогранит наносят различные рисунки — растительные, Зй-изображения, фотографии, барельефы. Но работу с керамогранитом следует доверять только профессионалам.

Без должного опыта аккуратно разрезать плитку не получится.

Керамическая мозаика представляет собой модули (размерами 25 х 25,50 х 50,25 х 50 мм), закрепленные на синтетической сетке. Она имеет высокую плотность и низкое водопоглощение, не боится перепадов температуры. В отличие от других материалов мозаика позволяет облицовывать даже криволинейные поверхности и предметы корпусной мебели. Она терпит незначительные неровности основания, чего не скажешь о крупноформатной плитке. Но элементы мозаики нельзя резать, поэтому необходимо точно рассчитать количество материала и разметить поверхность перед началом работ. Мозаичные декоры разнообразны и очень эффектны.

КАК ВЫБРАТЬ ПЛИТКУ?

Изделия из разных пачек должны быть одинаковыми по размеру и цвету. Но рассмотреть каждую плитку прямо в магазине невозможно. Поэтому дома придется заняться сортировкой, разложив плитку на твердой и ровной поверхности. Изделия с мелкими дефектами оставляют для облицовки скрытых участков или пускают на подрезку. Однако, если некондиционных элементов — много, товар надо вернуть в магазин. Это не касается плитки ручной работы, в случае с которой некоторые несоответствия допустимы.

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

Первым делом надо разметить стены в соответствии со схемой раскладки. Отметим, что после оштукатуривания поверхности рекомендуется провести контрольные замеры и, если нужно, внести корректировку в раскладочные чертежи. В процессе работы нужно регулярно проверять разметку. Быстрее и качественнее выложить сложные узоры, а также выполнить укладку под углом 45 градусов позволяют линейные и угловые лазерные уровни.

КАК УЛОЖИТЬ ПЛИТКУ НА «СЛОЖНОЕ» ОСНОВАНИЕ?

Стены, обшитые ориентированно-стружечными плитами, гипсокартоном, фанерой, имеют плохую адгезию и склонны к деформированию. Чтобы облицевать их плиткой или керамогранитом, используют специальные реактивные клеевые продукты из двух компонентов — полимерной полиуретановой композиции и отвердителя. Такие клеи хорошо фиксируют декоративное покрытие и препятствуют увлажнению неминеральной подложки. Правда, они дорогие, поэтому для снижения расхода иногда применяют высокодеформативные сухие клеевые смеси, затворяемые латексом.

ЗАТИРКА

Чтобы защитить межплиточные швы от проникновения влаги, следует использовать затирочные составы (фуги), обладающие низким водопоглощением и водоотталкивающей способностью. Фуги должны быть прочными, быстро схватывающимися, износоустойчивыми, стойкими к биологическому поражению. При укладке стандартной плитки можно использовать затирку для тонких швов (2-6 мм) или универсальную.

Для облицовки кухонных фартуков или стен в душевых кабинах применяют двухкомпонентные составы на эпоксидной основе.

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЕТСЯ ПЛИТКА?

Причиной может быть нарушение технологии укладки.

Так, не всегда должное внимание уделяется подготовке основания перед облицовкой. Поверхность предварительно надо очистить, выровнять и покрыть грунтом, который делает ее равномерно впитывающей. Если не провести эти мероприятия, стена начнет вытягивать влагу из клеевого раствора, и он потеряет свои пластические свойства. В результате плитка растрескается или вовсе отвалится.

ПОЧЕМУ ОТКЛЕИВАЕТСЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА?

Это может произойти из-за несовместимости плиточного клея и гипсовой штукатурки. Гипс вытягивает влагу из цементного клеевого раствора, и последний не успевает схватиться. Фиксация плитки ослабевает — и со временем покрытие отклеивается. Чтобы этого избежать, на гипсовое основание надо нанести специальную гидроизоляционную грунтовку.

Из-за образовавшейся пленки гипс не сможет обезвоживать цементный клей.

КЛЕЙ

При укладке керамической плитки лучше всего использовать специализированный плиточный клей на цементной основе.

Он в отличие от обычного цементно-песчаного раствора содержит полимерные добавки, которые улучшают сцепление плитки с основанием. Работать с ним — проще и быстрее. Использование цементно-песчаного раствора допустимо при облицовке керамикой с большим водопотощением (10-20 %).

Составы для керамогранита должны быть контактного типа и способные создавать клеящую пленку, которая улучшает сцепление и выполняет функцию деформирующегося слоя при нагрузках.

ПОЧЕМУ НУЖЕН РАЗНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА?

Отличия клеевых составов для плитки и керамогранита обусловлены разными свойствами этих материалов. Керамогранит — более плотный, с очень низким водопотощением, всего 0,03-0,05 %. В то время как у стандартной облицовочной плитки этот параметр выше 10 %. Поэтому для прочного сцепления плитки с основой подходит клей с адгезией 0,3 МПа. А состав для керамогранита должен обладать более высокой адгезией и прочностными характеристиками.

РЕМОНТ ПОЛОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

Демонтировать деревянные балки перекрытия недопустимо. Их можно лишь усилить. Для этого параллельно деревянным балкам устанавливают металлические балки с устройством армированной бетонной стяжки по настилу из металлического профильного листа. Второй способ заключается в создании легкой армированной стяжки. Действуют в таком порядке: на лаги настилают полиэтиленовую пленку, засыпают керамзит, проливают цементным молочком, расстилают металлическую сетку и укладывают слой стяжки. Однако в обоих случаях увеличится нагрузка на перекрытия — и дать гарантию, что оно выдержит, нельзя.

МОКРАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА

Традиционный вариант выравнивания бетонных перекрытий — цементно-песчаная стяжка, наиболее долговечная и надежная. Однако она очень долго сохнет и набирает прочность — более 28 суток. На сегодняшний день для выравнивания оснований чаще применяют специальные самовыравнивающиеся смеси. Они пластичны, быстро твердеют — за 10-15 суток. Кроме того, обладают хорошей текучестью, а значит, заполняют все впадины, образуя ровную поверхность. Одни составы предназначены для выравнивания сильно искривленных оснований, другие — тонкослойные — для финишной отделки.

ПОЛУСУХАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА

В составе полусухой стяжки — те же компоненты, что и в обычной, мокрой: портландцемент, песок и вода. Но кроме них она содержит полипропиленовое фиброволокно. Полусухая стяжка отличается от мокрой также технологией приготовления раствора и способом укладки. Готовят раствор обычно механизированным способом с использованием растворонасоса — полученная смесь гораздо гуще, чем в случае обычной стяжки. У полусухой стяжки есть ряд преимуществ перед мокрой. Так, ее быстрее уложить — сделать основание на площади 300 м2 можно всего за один день, а полностью нагружать его допустимо уже через трое суток. Кроме того, полусухая стяжка образует идеально ровную поверхность в отличие от мокрой, требующей дополнительного выравнивания. Важно, что полусухая стяжка меньше подвержена растрескиванию и усадке.

И последнее — устройство ее обойдется дешевле. Правда, работы должны проводить только квалифицированные рабочие, имеющие необходимое оборудование.

---

Читайте также:  Ремонт пола из дерева ценных пород

---

СУХАЯ СТЯЖКА

Сухая стяжка, или сборный пол, представляет собой конструкцию, включающую слой выравнивающей засыпки из керамзита мелкой фракции и уложенных поверх нее специальных гипсоволокнистых влагостойких листов. Такая стяжка имеет несколько преимуществ перед более привычными мокрой и полусухой стяжками. Во-первых, это быстрота монтажа. Во-вторых, возможность настилать напольное покрытие практически сразу — всего через сутки. Ведь сухая стяжка не требует никаких «мокрых» процессов. В-третьих, хорошая тепло- и звукоизоляция. В-четвертых, малый вес, а значит, меньшая нагрузка на перекрытия. В-пятых, экологичность и отсутствие запаха. И, в-шестых, хорошая прочность на сжатие.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛЫ

Конструкция чернового пола в виде лаг с регулируемой высотой — хорошая альтернатива стяжке. Сверху на лаги, как правило, настилают листы влагостойкой фанеры и укладывают напольное покрытие. Такая конструкция подходит для бетонного и для деревянного балочного основания.

Она обходится дешевле стяжки. Кроме того, в отличие от стяжки она не требует создания гидро- и звукоизоляционного слоя, так как эти функции выполняет воздушная прослойка между деревом и черновым полом. Лаги позволяют нивелировать неровности в 3-5 см. Если поднять основание нужно на большую высоту, то вместо лаг применяют систему плит из влагостойкой фанеры.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

В ванной комнате довольно часто устраивают теплый пол, для чего используют тонкие маломощные нагревательные маты, которые укладывают на полимерцементный или полимерный состав. Первым делом в стене (но не в ванной комнате, где повышенная влажность, а в ближайшем к ней помещении) высверливают отверстие для терморегулятора. Далее в перегородках устраивают штробы для прокладки силового провода и провода датчика температуры. После чего заливают стяжку, укладывают теплый пол и монтируют датчик температуры.

Кабельную систему можно монтировать в стяжку, выполненную поверх изоляции. При этом непосредственно под кабелем обязательно создают теплоизоляционный экран. А поверх стяжки наносят обмазочную полимерцементную гидроизоляцию.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА В ВАННОЙ

После сноса сантехкабины ванную нужно гидроизолировать.

Для этого применяют оклеенную гидроизоляцию — рулонные материалы с основой из стеклохолста, стеклоткани или полиэстера и слоем модифицированного битума с обеих сторон. Кроме того, используют обмазочную гидроизоляцию — это пастообразные составы, которые наносят на поверхность тонким слоем. Они могут быть в виде сухой смеси, которую нужно развести водой, или в виде готовой массы. Обмазочная гидроизоляция гораздо проще в работе, чем оклеенная. К тому же покрытие из нее получается водонепроницаемым.

ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Плавающий пол предполагает наличие звукопоглощающего слоя (плиты из стекловолокна или каменного волокна), который отделяет плиту перекрытия от цементнопесчаной или сухой стяжки. Звукопоглощающий слой должен составлять не менее 25 мм, тогда индекс снижения ударного шума у конструкции будет равен 35-37 дБ.

Если перекрытие выполнено из деревянных балок, то для защиты от воздушного шума между ними укладывают звукопоглощающие плиты и маты.

А листы фанеры, укладываемые перед устройством чистового пола, крепят к балкам через упругие прокладки. Это затрудняет передачу ударного шума.

ЛАМИНАТ

Ламинат представляет собой древесноволокнистую плиту с нанесенным на нее декоративным слоем, защищенным листами меламина или акрилата. Стандартная доска имеет длину 1 200 мм, ширину 200 мм, толщину 6- 12 мм. У ламината есть ряд достоинств. Он прочен, устойчив к механическим воздействиям, солнечным лучам и агрессивной бытовой химии, приемлем по цене.

К недостаткам относится скользкая поверхность. Однако сейчас в продаже есть изделия с рельефной поверхностью, комфортные для ходьбы. Кроме того, ламинат недостаточно влагостоек. Некоторые производители предлагают влагостойкие изделия, но даже на них нельзя оставлять разлитую воду: она, хоть и медленно, но все равно впитается в плиту. И, наконец, самый неприятный момент: ламинат — плотный, поэтому издает громкий звук при ходьбе по нему. Несколько снизить ударный шум позволяют звукоизолирующие подложки. Укладка ламината предельно проста. На любое жесткое и, что очень важно, сухое основание настилают полиэтиленовую пленку, выполняющую функцию гидроизоляции, затем — подложку толщиной 2-Д мм из прессованной пробки или пенополиэтилена. Укладывают планки и соединяют по системе шип — паз.

ЛИНОЛЕУМ

В продаже можно найти линолеум натуральный, или мармолеум, но гораздо шире представлен ПВХ-линолеум. Натуральный линолеум гигиеничен, исключительно стоек к истиранию, не воспламеняем, но довольно дорог. Качественный ПВХ-линолеум также экологичен, имеет хорошие показатели по тепло- и звукоизоляции. Классификация ПВХ-линолеума следующая: бытовой, полукоммерческий, коммерческий. Бытовой — более легкий,с самым тонким защитным слоем. Полукоммерческий немного прочнее бытового, он тяжелее и плотнее. Коммерческий линолеум — самый тяжелый и износостойкий, предназначен для помещений с высокой проходимостью.

Линолеум обычно продается шириной от 1,5 до Д м и длиной 12-27 м. Зная это, можно заранее понять, сколько примерно линолеума понадобится для того или иного помещения. Обычно покупают полотно шириной, кратной ширине комнаты. Лучше, чтобы его не пришлось резать. Линолеум с узором покупают с запасом 15 %.

Линолеум укладывают на сухое, твердое и идеально ровное основание. Есть два варианта настила — клеевой и бесклеевой, но со сваркой швов. В первом случае дисперсный универсальный клей или ПВХ-клей наносят на одну половину полотна, выдерживают 10 минут и прижимают к основанию. Затем то же самое делают со второй половиной. Спустя сутки сваривают швы.

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Паркетная доска представляет собой трехслойную планку длиной 2 100-2 250 мм и шириной 180-200 мм.

Ее верхний слой выполнен из древесины ценных пород, а два других — из хвойных пород. Коробление ламели при температурно-влажностных перепадах сведено к минимуму. Сборку паркетной доски осуществляют методом шип — паз, благодаря этому покрытие при необходимости можно разобрать и уложить в другом месте. Стандартная паркетная доска имеет толщину 14-15 мм и декоративный слой 4 мм. Средний срок ее службы — 20 лет. По мнению некоторых специалистов, за это время паркетную доску допустимо шлифовать два раза. Однако современные шлифовальные машины снимают всего 1 мм покрытия — в таком случае ьможно говорить о допустимости пяти шлифовок.

Улучшенная паркетная доска с общей толщиной 20-22 мм и декоративным слоем 6 мм прослужит гораздо дольше, при этом выдержит больше шлифовок, но и стоить будет дороже на 20 %.

Тонкая паркетная доска толщиной 7-10 мм и с верхним слоем 0,7-2,5 мм стоит недорого, но шлифовать ее нельзя.

УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Самый быстрый, простой и недорогой метод укладки паркетной доски — плавающий. Но он применим только для комнат площадью не более 150 м2. При укладке в нескольких комнатах между ними нужно обязательно

оставлять компенсационные зазоры из расчета 1 мм на 1 пог. м комнаты, иначе при увеличении влажности паркетная доска может «вздыбиться».

Другой способ укладки — жесткая фиксация. При нем на основание клеят фанеру, а сверху — паркетные доски. Такое покрытие не имеет ограничений по площади помещения, а по техническим характеристикам не уступает покрытию из штучного паркета.

Но такой способ — более трудоемкий, требует больше времени и обходится дороже плавающего.

ПАРКЕТ

Штучный паркет представляет собой прямоугольные планки из цельного куска дерева. Соединяются они по системе шип — паз. По ГОСТ 862.1-85 «Паркет штучный» толщина планок из лиственных пород должна быть 15 мм, из более мягких хвойных пород — 18 мм. Хотя в продаже есть и штучный паркет толщиной 22 мм, он отличается очень высокой износостойкостью. Штучный паркет укладывают на влагостойкую фанеру, фиксируя особым клеем и гвоздями. Иногда узор выкладывают, комбинируя планки разных производителей.

Но, несмотря на то, что они имеют одинаковую толщину, расположение гребня и паза у них может не совпадать, поэтому вероятны трудности стыковки.

Есть современные методы, позволяющие решить эту проблему, но каждый отдельный случай требует индивидуального подхода.

МАССИВНАЯ ДОСКА

Массивной доской называют цельнодеревянное изделие или, реже, клееную доску из двух или трех слоев однородной древесины. Массивная доска отличается от других видов покрытий размерами. Длина доски варьируется от 0,5 до 9 м, ширина — от 60 до 450 мм, общая толщина — от 28 до 42 для изделий из сосны и ели и от 17 до 22 для изделий из ценных пород, толщина верхнего слоя — от 8 до 10 мм. Массивная доска, уложенная на пол, выглядит очень солидно и эффектно. Она сохраняет свой прекрасный внешний вид очень долго. Даже если массивная доска интенсивно

эксплуатируется, достаточно один раз в 10 лет снять с нее тонкий верхний слой — и покрытие преобразится. Однако стоимость массивной доски довольно высока. При покупке важно знать, что в упаковке могут лежать планки равной длины, а могут — разной. К примеру, пачка может быть укомплектована на 100 % досками длиной 1 800 мм, а может — на 70 % досками длиной 2 м и на 30 % досками длиной 0,6 м. Недобросовестные продавцы зачастую умалчивают об этом. В итоге, заплатив за двухметровый массив, можно получить всего одну-две таких доски, а остальные — короткие. А упаковка с досками разной длины стоит дешевле. При укладке планки располагают со сдвигом, из-за чего у стены приходится подрезать длинные доски. Палубный рисунок удобнее укладывать из разноразмерных досок при этом получается меньше отходов. Доски длиннее 3 м редко применяют для укладки в квартирах, они больше подходят для загородных домов.

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

Существует два вида пробковых полов: клеевые и замковые. Клеевой пробковый пол представляет собой модульное покрытие, в основе которого — прессованная пробка плюс лицевой слой из шпона. Такое покрытие не содержит никаких вредных веществ или отходов производства. Панели без

защитной пленки можно красить, а также создавать на них эффектные аппликации. Укладывать клеевой пол допустимо на бетонную стяжку или на гипсоволокнистые листы, но не на фанеру. При этом основание должно быть очень тщательно подготовлено. Модули фиксируют с помощью специального клея, предназначенного именно для пробки. После укладки пол, не имеющий фабричного защитного слоя, покрывают лаком. Такая работа требует привлечения хороших специалистов. Плавающие, или замковые, пробковые полы имеют основу из жесткой MDF или HDF-пластины: верхний, декоративный слой из спрессованной пробки, покрытый шпоном, и нижний, компенсирующий слой — из агломерата. Декорировать такой пол, например красить, не получится, так как он покрыт защитным слоем на производстве. Плавающий пробковый пол не требует идеальной подготовки основания, допускаются перепады высоты в 2 мм на 2 пог. м. Укладка довольно проста, соединение осуществляют методом шип — паз. Недостаток плавающего пола — невозможность использования во влажных помещениях. Кроме того, класс износостойкости у такого покрытия ниже, чем у клеевого.

ЛАК ДЛЯ ПОЛА

Лак, нанесенный на деревянный пол, образует твердую защитную пленку. Выбор подходящего лака — непростая задача. В продаже есть составы на растворителях и более экологичные лаки на водной основе. Самыми популярными являются акриловые, акрилатные и полиуретановые лаки, наиболее прочными на истирание считаются полиуретановые.

В идеале надо использовать лаковую систему — грунт и лак. Грунт обеспечивает хорошее сцепление лака с деревом.

Но надо иметь в виду, что эти материалы должны быть совместимыми между собой, а также подходить к конкретной породе дерева. Чтобы не ошибиться, лучше остановить выбор на комплексных предложениях производителей.

МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ

Масло в отличие от лака прекрасно ложится на любую древесину, даже с высоким содержанием солей и природных масел. А по водоотталкивающим свойствам не уступает ему. Оно проникает в поры и мелкие щели деревянного пола, препятствует забиванию грязи, скрывает мелкие дефекты. Масляное покрытие — хороший вариант для паркетной доски, которая имеет небольшой верхний слой, всего А мм. Шлифовать ее приходится примерно раз в 7 лет, причем вместе с лаком снимают 0,5 мм слоя дерева. Таким образом, паркетная доска, покрытая лаком, прослужит 30-35 лет. А если она будет покрыта маслом, то срок ее эксплуатации будет больше: при повторных нанесениях масла не придется снимать старое масло и, соответственно, полезный слой древесины. Однако масло хоть и проникает в дерево, но не образует на его поверхности защитной пленки, поэтому вместе с маслом происходит износ верхнего слоя. В то время как у пола, покрытого лаком, сначала истирается лак, а уже потом — дерево.

МАСЛО-ВОСК

Масло-воск — универсальное пропитывающее средство на основе натурального воска и модифицированных природных масел. Оно проникает в верхний слой дерева так же, как масло, но помимо этого создает защитную пленку, напоминающую лак. Пленка предохраняет от влаги, химических разрушителей, ультрафиолета и вредителей. Масло-воск удобно наносить. Есть составы, которые втирают в поверхность, а есть такие, которые наносят с помощью валика. Масло-воск — это современный вид покрытия, имеющий ряд преимуществ. Так, если на масляное покрытие попадет вода, которую тут же не вытереть, то появятся пятна, которые удалить впоследствии будет невозможно.

А в случае с масляновосковым покрытием восковой слой не допустит проникновения жидкости в глубь дерева, и пятен не будет. Поэтому масляно-восковое

покрытие — идеальный вариант для кухонь, коридоров и даже для ванных комнат с деревянными полами. Масло-воск можно наносить на любые породы дерева.

ПОЯВЛЕНИЕ ЩЕЛЕЙ В ДЕРЕВЯННОМ ПОКРЫТИИ

Трещины, как правило, появляются из-за перепадов влажности в квартире, приводящих к изменению геометрии планок. Чтобы этого не происходило, в помещении, где уложен паркет или массивные половицы, нужно поддерживать постоянную влажность — 45-55 %.

Для этого следует использовать увлажнитель воздуха. Паркетные доски, имеющие многослойную конструкцию, меньше подвержены щелению по причине колебаний влажности.

Если они уложены плавающим способом, то причина появления трещин может быть в плохом качестве замкового соединения.

При клеевой фиксации планки могут начать расходиться через 3-4 года — за это время клей утратит свои свойства.

УСТРАНЯЕМ ЦАРАПИНЫ НА ПОЛУ

Мелкие дефекты можно устранить самостоятельно. Неглубокие царапины на лакированном паркете можно зачистить мелкой шлифовальной шкуркой, протереть слегка влажной тряпочкой, просушить и тонкой кисточкой нанести ремонтный лак. После высыхания место повреждения надо слегка отшлифовать и еще раз проделать то же самое. Незначительные повреждения на полах под маслом или масло-воском нужно обработать маслом или воском. На более глубокие царапины надо нанести специальную шпатлевку нужного цвета, удалить излишки и дождаться высыхания. Затем пройтись мелкой шлифовальной шкуркой, протереть влажной тряпочкой, высушить и покрыть лаком или маслом.

КОВРОЛИН

Ковролин — рулонное напольное покрытие, которое имеет основу и ворс. Ворс ковролина чаще всего бывает из полиамидного волокна. Оно износостойко, антистатично, не впитывает грязь, позволяет создавать покрытие самых разных расцветок, пожаробезопасно. Ворс может быть также из натуральной шерсти — материала прочного, имеющего хорошие теплоизоляционные свойства, устойчивого к возгоранию. Но есть у натуральной шерсти и недостатки — накопление статического заряда, сложность с удалением пятен. Недорог ковролин с ворсом из акрила, он мягкий и приятный на ощупь, но имеет среднюю износостойкость. Покрытие с пропиленовыми нитями не выцветает и устойчиво к появлению пятен, антистатично, но, к сожалению, имеет низкую износостойкость и высокую воспламеняемость. Материал основы тоже может быть разным. Так называемый искусственный джут — это материал из полипропилена или смесовой синтетики. Он влагостойкий, износостойкий, но при этом жесткий. Вспененный латекс — более мягкий, обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию, однако прослужит недолго, около 5 лет. Покрытие на основе искусственного войлока имеет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, оно влагостойко и не осыпается при обрезке, но довольно дорого. Дорог и ковролин на текстильной основе, зато укладывается практически без швов, легко режется.

КАК ЧИСТИТЬ КОВРОЛИН?

Ковролин следует 1-2 раза в неделю чистить пылесосом.

А с сильными загрязнениями поможет справиться сухая чистка. Процесс очистки происходит так: в ковролин с помощью специальной машины или вручную втирают порошок- абсорбент, содержащий моющее средство, оставляют на 0,5-2 часа. Впитавший грязь порошок собирают пылесосом. Сухая чистка подходит для коротковорсовых шерстяных и синтетических изделий, а для шелковых — это вообще единственный возможный метод.

РЕМОНТ ПОТОЛКА

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКА

Поверхность железобетонного перекрытия, которое представляет собой потолок в большинстве квартир, редко бывает идеально ровной и строго горизонтальной. Выбоины, сколы, трещины, перекосы и уклоны на нем — обычное дело. В таком случае, конечно, без выравнивания не обойтись.

А ровный и гладкий потолок, на котором не планируется проводка коммуникаций, просто можно промазать грунтом и зашпатлевать.

Удалять старые слои краски, штукатурки или побелки вплоть до плиты перекрытия нужно только тогда, когда предстоит красить поверхность и, соответственно, наносить новые слои штукатурки и шпатлевки.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКА

Традиционные варианты отделки потолка — побелка и покраска. Наряду с этим есть и более современные варианты. Например, обшивка гипсокартонными листами. Этот метод позволяет создавать многоуровневые потолки, сложные конструкции нестандартных конфигураций. Популярны также натяжные потолки из особой ПВХ-пленки, натянутой на каркас по периметру помещения. Наряду с пленочными применяются тканевые полотна, способные придать комнате атмосферу уюта. По-прежнему есть вариант оклеивания обоями, но сегодня дизайнеры подходят к нему творчески. Проще всего отремонтировать потолок с использованием плитки из полистирола. Существуют также навесные потолки с каркасом и обшивкой, фактура у которой может быть разной — металлической, зеркальной, деревянной, с геометрическим узором.

---

Ссылка по теме:  Ремонт – нанять мастера, бригаду или строительную фирму?

---

ЧТО ВЫБРАТЬ — ГИПСОВУЮ ИЛИ ЦЕМЕНТНУЮ ШТУКАТУРКУ?

Цементные штукатурки при правильной технике нанесения образуют прочное и долговечное покрытие, пригодное даже для помещений с повышенной влажностью и перепадами

температуры — санузлов, подвалов, гаражей. Однако цементные составы долго сохнут, приходится ждать 1-2 недели, прежде чем переходить к дальнейшей отделке. Гипсовые штукатурки сохнут и твердеют гораздо быстрее — буквально за считаные часы. А работать

с ними проще благодаря тому, что они имеют более высокую адгезию. Но они не подходят для помещений, где влажность воздуха выше 70 %.

УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ

Механический способ удаления краски подразумевает использование шлифовальной шкурки, металлической щетки или дрели с особой насадкой. Применение химических средств или строительного фена для этих целей также возможно, однако не эффективно для больших участков. Стоит отметить, что не обязательно удалять все старое красочное покрытие, если оно хорошо держится. Можно просто ошкурить потолок, сделав его шероховатым, и загрунтовать.

Потолок, окрашенный масляной краской, надо обезжирить и обработать грунтом. Поверхность с латексной краской, если она чистая и прочная, можно сразу окрасить, не прибегая к грунтованию.

---

Ссылка по теме:  Ремонт и отделка потолка своими руками – способы, материалы и технологии

---

ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА

Гипсокартон — это строительный материал в форме листа.

В его основе — гипсовый слой, облицованный картоном. Он экологически чист, гипоаллергенен, не имеет запаха, мало весит и прост в монтаже. Основа его — пористая, а значит, обшивка из гипсокартона «дышит». Кроме того, он может накапливать влагу из воздуха, а при уменьшении влажности

в помещении — отдавать ее, то есть помогает сохранять микроклимат. Фиксируют листы гипсокартона на жестком металлическом каркасе, закрепленном на плите перекрытия. Швы между листами обрабатывают, затем поверхность шпатлюют, окрашивают или оклеивают обоями. Этот способ выравнивания хорош при сильной кривизне потолка — 3-10 см.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

Подвесные потолки делят на модульные и сплошные. Модульные включают подвесную систему и крепящиеся на ней готовые модули — панели, кассеты, рейки. Облицовочные элементы могут быть металлическими, пластиковыми, деревянными, гипсокартонными, из минерального волокна. Сплошные потолки выполнены из листового материала. Чаще — из гипсокартона, который нуждается в последующей отделке. В фальшпотолке можно предусмотреть люки для доступа к коммуникациям.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки позволяют воплотить практически любую дизайнерскую идею. Пленки могут быть самых разных цветов и текстур — например, с имитацией дерева, кожи, камня, бархата. Натяжные потолки можно сделать многоуровневыми, с подсвеченными мини-прожекторами объемными фигурами, с любыми рисунками, цветной фотопечатью и художественной росписью.

Натяжные потолки чаще всего выполнены из ПВХ- пленки или полиэстера с полиуретановой пропиткой. Они способны противостоять затоплению.Так, при протечке воды сверху, ПВХ-пленки могут удержать до 100 л воды на 1 м2. На натяжном потолке монтируют светильники практически любого типа.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Полотно можно крепить гарпунным, клиновым или кулачковым способом. При гарпунном способе полотно немного меньше, чем площадь потолка, а по краю его приделан бортик из твердого ПВХ. Пленку нагревают тепловой пушкой и заправляют бортик в багет, закрепленный на стенах по периметру комнаты. При двух других способах полотно, которое чуть больше площади потолка, заправляют в профиль, затем излишки срезают. При клиновом способе для фиксации используют дополнительные распорные штапики. Любой из этих способов крепления является одинаково надежным. Главное, чтобы монтаж был выполнен качественно.

ЕСЛИ ВАС ЗАЛИЛИ СВЕРХУ:

Если соседи сверху зальют вас, то в первую очередь это скажется на потолке. Так, потолок из гипсокартона, причем даже влагостойкого, придется полностью заменить. А вот качественные подвесные потолки из стекловолокна и металлические реечные не пострадают от воды. Не страшно такое испытание и для натяжного потолка из ПВХ-пленки. Если случится такая неприятность, нужно будет вызвать мастера, который сможет слить накопившуюся воду. При этом не пострадают сам потолок, мебель и отделка квартиры.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ НА ПОТОЛКЕ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Старый слой краски можно не снимать. Шпателем надо убрать с поверхности плесень, а затем нанести специальное средство против грибка и плесени, смыть и повторить процедуру. После этого нужно зашпатлевать потолок и покрыть краской с фунгицидными добавками пролонгированного действия.

КЛЕЕВОЙ ПОТОЛОК

По сути, это потолок, оклеенный плиткой из пенополистирола, стандартный размер которой — 500 х 500 мм. Для крепления к основанию используют клей для полистирола. В продаже есть штампованная плитка и экструдированная — водонепроницаемая, а значит, пригодная для эксплуатации во влажных помещениях. Потолочная плитка может быть простой или фактурной

по дереву), белой или цветной. Это один из самых простых и недорогих вариантов для отделки потолка. Важно знать, что вспененный полистирол легко плавится и деформируется, поэтому светильники должны быть установлены не ближе, чем в 20 см от клеевого потолка.

ПОТОЛОК, ОКЛЕЕННЫЙ ОБОЯМИ

Самый популярный вариант — светлые бумажные или виниловые обои, гладкие или фактурные. Но можно использовать и обои под покраску — виниловые на флизелиновой основе или стеклообои, которые более прочны и долговечны по сравнению с обоями, имеющими бумажную основу. Для окрашивания таких полотен подходят краски на водной основе. Для потолка применяют и флизелиновые обои. При их монтаже клей наносят на потолок, а не на полотно.

ТЕХНОЛОГИЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ НА ПОТОЛОК

Перед началом работ следует демонтировать люстру и временно заизолировать провода. Если естественного света не хватает — установить переносные источники.

Основание под обои должно быть ровным, сухим, чистым. Работы на потолке следует проводить перед оклейкой стен. Прежде всего, на потолке нужно начертить линию, отступив от угла стыка стены и потолка на ширину рулона. Клей наносят только на потолок и непосредственно на место приклеивания. С особой тщательностью промазывают углы и места стыков. Далее, не дожидаясь подсыхания клея, берут подготовленное полотно, поддерживая его в трех точках — в начале, посередине и в конце, — и аккуратно, выравнивая его боковой край по стыку стены и потолка, начинают прикатывать обойным шпателем, двигаясь к противоположной боковой стороне. В местах примыкания к стене и в углах оставляют запас в 2-3 см. Правильность направления наклеивания проверяют по начерченной линии. После фиксации проверяют, нет ли складок или неплотного прилегания. С помощью обойного шпателя полотно разглаживают, проводя от середины к краям. Следующие полотна обычно наклеивают встык, а последнее — с небольшим заходом на стену.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОТОЛКИ

Дополнительная звукоизоляция потолка предполагает крепление к межэтажному перекрытию подвесной конструкции, заполненной звукопоглощающим материалом.

Основа подвесного потолка — каркас из оцинкованной стали, к которому снизу прикреплены листы гипсокартона. Каркас держится на верхнем перекрытии на специальных металлических подвесах. Там, где подвес прикреплен к перекрытию, а также там, где профиль соединен со стеной комнаты, прокладывают уплотнительную ленту из полиуретана или резины. Еще лучше применять виброизолирующие подвесы с упругими элементами, например каучуковыми. Между гипсокартонными листами и перекрытием укладывают звукопоглощающий материал — плиты или маты из стеклянного или базальтового волокна.

1. Плита перекрытия.

2. Анкерный подвес.

3. Потолочный профиль.

4. Соединитель профилей.

5. Плиты из каменной ваты «Техноакустик».

6. Обшивка ГКЛ или ГВП в 1 или 2 слоя.

7. Чистовая отделка помещения.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН В ГИПСОКАРТОНЕ

На стыках гипсокартонных листов трещины, как правило, появляются из-за резких изменений температурновлажностного режима. Поэтому нельзя устанавливать гипсокартонный потолок, например, при открытых окнах зимой или во время «мокрых» ремонтных процессов. Иначе он наберет влагу, а затем в процессе эксплуатации начнет отдавать ее, что приведет к деформации. Появление трещин провоцирует также некачественная заделка стыков. В «группе риска» — гипсокартонные листы с простым плоским срезом по кромке. Кромка должна быть полукруглой, утоненной. Важно также использовать рекомендованные профили с оптимальной толщиной стенки и правильный крепеж.

КАК ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩИНЫ?

Что касается гипсокартонных потолков, если трещины на них появились из-за некорректного монтажа, то заделывать их бессмысленно: они появятся снова. Если же повреждение появилось в результате механического воздействия, то устранить его можно. Для этого поверхность очищают шпателем от старой краски, шпатлевки и частиц гипса, обрабатывают наждачной бумагой и удаляют пыль. Затем на трещину наносят грунтовку, дожидаются ее высыхания, шпатлюют и сразу вдавливают армирующую бумажную ленту. После высыхания поверхность шлифуют, грунтуют и окрашивают, дожидаясь высыхания каждого слоя.

Что касается бетонных потолков, чтобы убрать трещины на них, удаляют отколовшиеся кусочки, место повреждения очищают от пыли и покрывают грунтом по бетону. Мелкие трещины заделывают гипсовым ремонтным составом, далее шпатлюют, шлифуют, грунтуют и окрашивают.

Глубокие трещины заполняют расширительной монтажной пеной, ее затвердевшие излишки срезают, создавая небольшое углубление, и обрабатывают финишной шпатлевкой. Затем грунтуют в два слоя и окрашивают.

ОКНА

КАКИЕ ОКНА ЛУЧШЕ — ДЕРЕВЯННЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ?

Есть мнение, что пластиковые окна неэкологичны в отличие от деревянных. Но специалисты утверждают, что окна из ПВХ абсолютно безопасны. Следует отметить и то, что деревянные окна в наше время могут содержать различные пропитки, что сказывается на их экологических показателях. Важно, что пластиковые конструкции имеют большой коэффициент температурного расширения, поэтому для них необходимы специальные меры по усилению жесткости конструкции. В этом они заметно уступают деревянным.

ОТКОСЫ

Внутренние откосы, как правило, штукатурят цементным или гипсовым составом. Если бетон — гладкий, то сначала делают насечки или наносят адгезионную грунтовку. Учтите, что если окно — пластиковое, то между ним и оштукатуренным откосом неминуемо появление трещины. Чтобы скрыть ее, надо использовать узкий нащельник с гибким полимерным лепестком. При монтаже деревянных окон проем можно отделать тонкими клееными щитами, пробковым шпоном или доборными планками из MDF. Использовать гипсокартон для этих целей не стоит.

ВЫБИРАЕМ ПОДОКОННИК

Деревянные окна хороши в тандеме с деревянными подоконниками, лучше — из клееных щитов (толщиной не менее 28 мм) лиственницы, дуба, бука, красного дерева. Но гораздо больше в продаже подоконников из ДСП, покрытых слоем ламината. Широко распространены пластиковые подоконники, облицованные пленкой ПВХ.

Их главные достоинства — легкость, водостойкость, простота монтажа, доступная цена. Но пленка из ПВХ легко царапается, со временем желтеет, впитывает грязь. А при изменениях температуры изменяются линейные размеры

подоконников, в результате чего монтажный шов со временем может разрушиться. Этих недостатков лишены подоконники из пластмассы с добавлением древесной муки, облицованные ламинатином.

Но они стоят гораздо дороже. Существуют также подоконники из искусственного камня.

ПОЧЕМУ ДУЕТ ИЗ ОКОН?

Одна из причин продувания по периметру окна — неплотное прилегание створки окна к раме.

Так может быть из-за того, что эксцентрики на торцах створок не переведены на зимний режим эксплуатации. Продувание может также возникнуть из-за потери уплотнителем эластичности. Нужно заменить его. А вообще, чтобы уплотнитель дольше оставался упругим, стоит иногда смазывать его особым составом с силиконовым маслом.

Если дует от откосов, то, скорее всего, окно при монтаже некачественно запенили. Либо пену в шве плохо изолировали от воздействия внешних факторов — не использовали уплотнительную ленту или герметик, вследствие чего она разрушилась со временем. Решить проблему поможет лишь переустановка откосов с соблюдением всех правил.

ПОЧЕМУ ОКНА ЗАПОТЕВАЮТ?

Обычно это происходит, когда герметичное окно перекрывает приток воздуха в комнату, а вентиляция, предусмотренная в помещении, не справляется. В итоге водяной пар не выходит за пределы помещения, а конденсируется на холодном окне. Чтобы решить проблему, нужно снизить влажность воздуха в помещении — например, сделать приточную вентиляцию или щелевое проветривание. Тогда более сухой воздух будет поступать с улицы. Кроме того, надо повысить температуру окна. Для этого есть стеклопакеты с особым стеклом, у которого температура со стороны помещения выше, чем у обычного. Можно установить оконную систему большей толщины. Иногда запотевание связано с неплотным прилеганием створки к раме. В этом случае приглашенный специалист поможет отрегулировать створку.

ЧЕМ ОСТЕКЛИТЬ «ХОЛОДНУЮ» ЛОДЖИЮ?

Для «холодного» остекления подходят раздвижные и распашные системы из ПВХ-профилей, системы из алюминиевых профилей, раздвижные безрамные системы.

---

Читайте также:  Ремонт санузла и отдельно ванной комнаты и туалета – что и как делать?

---

ЧЕМ ОСТЕКЛИТЬ«ТЕПЛУЮ» ЛОДЖИЮ?

Для этой цели подходят распашные или раздвижные окна с теплосберегающими стеклопакетами. Рамы и створки могут быть из древесины, многокамерного ПВХ, алюминия с термоизолирующей вставкой или комбинированные. Сопротивление теплопередаче окна должно быть не менее 0,55 м²-°С/Вт. Такие показатели обеспечивает, например, система из пятикамерных ПВХ-профилей и двухкамерного стеклопакета толщиной 36 мм.

ДВЕРИ

КОГДА ПОКУПАТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ?

Специалисты рекомендуют покупать двери после окончания всех «мокрых» ремонтных процессов — обустройства стяжки пола, укладки напольного покрытия, выравнивания стен, когда становятся известны точные размеры проемов. В проект лучше заложить параметры желаемых дверей. Если получится так, что двери уже куплены, а в процессе ремонта с проемами произошли даже незначительные изменения, полотна не подойдут. На этот случай стоит сохранить чек и произвести обмен дверей.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Что касается распашной двери, для начала следует продумать расположение предметов мебели в квартире. Можно даже начертить на полу радиус, который распашная дверь будет описывать при открывании. Тогда станет понятно, не будет ли затруднено открывание двери или заблокирован доступ к предметам обстановки. В случае с раздвижными дверями надо учесть, что установка вдоль стены — надежнее и экономичнее, чем в стену.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ МОНТАЖЕ ДВЕРИ

Чтобы избежать перекосов притвора, а также обеспечить выставление дверного блока по вертикали, надо обязательно выравнивать коробку по уровню.

Следите, чтобы зазор в притворе был равномерным, иначе дверь будет хлопать, с трудом закрываться, и вообще ее может перекосить. Монтаж двустворчатых конструкций требует большей осторожности. Требования к вертикальности здесь еще выше. Кроме того, надо выставлять одно полотно относительно другого, не допуская между ними перекоса в притворе.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

КАКИЕ ТРУБЫ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА?

Подходят стальные, медные, а также наиболее популярные на сегодняшний день полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Полипропиленовые — износостойки, просты в сборке (надежное соединение сваркой), устойчивы к перепадам давления. Трубы PN 10 и PN 16 применяют для монтажа холодного водоснабжения, PN 20 — для горячего водоснабжения, PN 25 (с наружным армированием алюминиевой фольгой) — для разводки отопления с рабочей температурой до +85°С. Металлопластиковые трубы износостойки, не подвержены коррозии, устойчивы к появлению известкового налета. Однако есть вероятность их расслоения в местах соединения.

Если приглашенный специалист убеждает вас, что предлагаемые им трубы — самые лучшие, возможно, он пытается навязать дорогие изделия (для фирмы это наиболее выгодный вариант) или же попросту с монтажом такой продукции он лучше знаком: давно работает именно с ней.

Кроме того, зачастую сантехник предлагает определенный вид труб, объясняя это тем, что только его можно замуровать в стену. Однако отметим, что замуровывать в стену допустимо и полипропиленовые, и металлопластиковые трубы, только для последних при этом должно быть использовано прессовое соединение. Да и протечки, вопреки заверениям некоторых специалистов, могут происходить в местах некачественно выполненного соединения и у полипропиленовых, и у металлопластиковых труб.

КАКИЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ МОЖНО ЗАМУРОВЫВАТЬ?

Есть два способа соединения металлопластиковых водопроводных труб. Первый, с использованием компрессионного фитинга, подходит только для открытого монтажа. Второй, с использованием прессовых фитингов, имеет две разновидности. В одном случае применяют обжимные муфты, во втором — надвижные пресс-фитинги. При обеих этих разновидностях соединения возможна скрытая проводка — в стенах, в стяжке. Лучше прокладывать металлопластиковые трубы в трубной изоляции из каучука или вспененного полиэтилена.

РАЗВОДКА ВОДОПРОВОДА

Наиболее распространены коллекторная и тройниковая схемы разводки. При коллекторной к каждой точке водоразбора подведена своя труба — и коллектор распределяет поток сразу на несколько труб. Плюсы — легкий монтаж, возможность отключения отдельных потребителей, хорошая работа при одновременном использовании нескольких точек водоразбора, а значит, комфортная эксплуатация. При тройниковой схеме трубу от стояка ведут последовательно от одной точки водоразбора к другой. Такая система — недорогая, но при одновременном использовании нескольких точек водоразбора падает давление. А кроме того, отдельный прибор отключить не получится.

ФИЛЬТРЫ, РЕДУКТОРЫ, ВОДНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Вода из-под крана — далека от совершенства: в ней содержится большое количество примесей, вредных для здоровья, да и для работы техники. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать фильтр жесткой очистки. После фильтра ставят редуктор, который защищает систему от скачков давления, от так называемого гидравлического удара, который приводит к протечке или поломке инженерного оборудования. Счетчик воды — тоже необходимый прибор. Имейте в виду, что допустима установка только тех приборов, которые рекомендованы к эксплуатации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ

Составляя схему разводки канализации,нужно посчитать количество точек водозабора и расстояние между ними. Канализацию чаще прокладывают скрыто, уклон в сторону стояка при этом должен быть не менее 2,5 градуса и не должно быть резких изгибов. Если длина горизонтальной трассы — более 2,5 м, а диаметр труб —

50 мм, то на конце трубы, удаленном от стояка, ставят аэратор. В случае прохождения по трубам различных газов он создает заслон от попадания их в помещение. Для этих целей служат и сифоны (гидрозатворы), их устанавливают в местах подключения унитаза к канализации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНТЕХНИКИ К ВОДОПРОВОДУ

При покупке смесителя узнайте, есть ли в комплекте переходники. Если нет — придется приобрести их отдельно. Большинство смесителей устанавливают на бортике умывальника (настольный способ). Есть модели, рассчитанные на одно или три отверстия. Некоторые смесители предполагают настенный монтаж, в этом случае можно использовать гибкую (с использованием гибких шлангов) или жесткую (с использованием медных трубок) подводку. Монтаж с применением гибкой подводки — проще, но она считается недолговечной. Для подсоединения душевых кабин нужна гибкая подводка с увеличенным диаметром. Что касается встроенного смесителя, его монтаж начинают уже на стадии черновых работ, а по завершении устанавливают рукоятку с декоративной накладкой. При установке водяного полотенцесушителя используют байпас, благодаря которому вода может циркулировать по магистрали независимо от полотенцесушителя. Чтобы подключить водяной радиатор к общему стояку, предварительно получают соответствующее разрешение от управляющей компании.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНТЕХНИКИ К КАНАЛИЗАЦИИ

В большинстве случаев требуется сифон, или гидрозатвор, который надежно защищает от выхода газов из канализационной сети. Если умывальник оборудован донным клапаном, то сначала монтируют его, а уже к нему подсоединяют сифон. Для подключения ванны используют гидрозатвор с переливным патрубком, для биде — гидрозатвор уменьшенной высоты. Любой унитаз обязательно имеет в конструкции гидрозатвор, а для подводки применяется гофрированная труба или переходник с резиновой манжетой. Лучше использовать жесткую подводку сантехники, так как на гофрированных патрубках могут скапливаться отложения.

ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ

В городской квартире замена радиаторов и конвекторов сопряжена с определенными трудностями. Без разрешения управляющей компании изменения в конструкции системы отопления запрещены. Легче всего вместо старого отопительного прибора установить новый,аналогичный по характеристикам и устройству.

Тогда не придется переделывать коммуникации для подвода теплоносителя, а следовательно, не понадобится вносить изменения в технический паспорт квартиры. Больше трудностей вызывает установка новых отопительных приборов большей мощности или перенос радиатора на другое место.

Эти изменения считаются переустройством жилого помещения и требуют получения разрешения.

Надо иметь в виду, что в некоторых случаях замена старого прибора новым может быть произведена управляющей компанией. Но для этого придется доказать, что радиатор плохо работает или истек срок его службы. Чугунные радиаторы в закрытых системах отопления должны менять каждые ДО лет, а стальные радиаторы и конвекторы — каждые 30. По истечении этого срока необходимо подать официальный запрос в управляющую компанию. При отказе можно жаловаться в жилинспекцию.

А в случае с возникшей неисправностью радиатора, например течью, требовать его замены нужно немедленно.

КАК УСТРОЕН КОНДИЦИОНЕР?

Кондиционер сам по себе не производит холод, он занимается переносом его посредством теплоносителя (хладагент) по замкнутому трубопроводу между теплообменниками: из помещения на улицу — в режиме охлаждения, с улицы в помещение — в режиме нагрева. В режиме охлаждения хладагент испаряется во внутреннем блоке и конденсируется в наружном. Сплит-система имеет два блока, между которыми циркулирует хладагент. Один блок устанавливают внутри помещения, второй — снаружи. Кондиционер самого простого типа — вклУвыкл. работает так: компрессор включается, а когда температура достигает заданной, выключается, и вентилятор внутреннего блока останавливается. В инверторном кондиционере при достижении необходимой температуры компрессор не выключается, а начинает работать на небольших оборотах, поддерживая нужный температурный режим, благодаря чему удается стабилизировать температуру в помещении, исключить выход прямой холодной струи воздуха из внутреннего блока (как в случае с приборами вкл./выкл.), снизить нагрузку на электрические сети, сократить затраты электроэнергии.

ЧТО ВЫБРАТЬ: НЕСКОЛЬКО СПЛИТОВ, МУЛЬТИСПЛИТ ИЛИ МНОГОЗОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ?

Инверторная мультисплит-система имеет один наружный блок и несколько внутренних, установленных в разных комнатах.

Все блоки могут одновременно работать только в одном из режимов: в режиме охлаждения или в режиме обогрева.

Несколько обычных сплит – систем, установленных в разных комнатах, не связаны друг с другом — для каждой комнаты можно задать свой температурный режим нагрева или охлаждения.

В этом плане удобнее всего многозональная мини-система кондиционирования.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Как правило, современные кондиционеры могут работать не только в режиме охлаждения, но и в режиме обогрева.

При этом блок, расположенный на улице, начинает забирать тепло из воздуха, теплообменник внутреннего блока становится горячим, и при его обдуве в помещение поступает теплый воздух. Зачастую кондиционер, который работает в таком режиме, называют тепловым насосом. Но когда температура на улице опускается ниже —10°С, тепло из холодного воздуха забирать становится трудно. Для функционирования прибора в таких условиях требуется дополнительный комплект «Зимний пуск». Выбирая кондиционер, обращайте внимание на предельные температуры эксплуатации моделей.

ВОЗВОДИМ ПЕРЕГОРОДКУ – МАСТЕР КЛАСС

Типовые планировочные решения квартир в наших многоэтажках устраивают не всех. Не удивительно, что часто возникает потребность в их перепланировке. Например, чтобы получить изолированное помещение для членов увеличивающегося семейства. Или для разделения функциональных зон. Или при решении дизайнерских задач. Начинается эта работа обычно с возведения перегородки (или перегородок).

Типов перегородок много. Проще всего поставить легкую каркасную стенку из гипсокартона, гипсовлокнистых плит или другого листового материала. Можно построить более основательную, капитальную стенку — например, кирпичную.

Но для ее возведения, скорее всего, придется привлекать профессиональных каменщиков. Можно попробовать построить капитальную перегородку и самостоятельно. Например, из блоков из ячеистого бетона. Строительство такой перегородки проще кладки из кирпича, оно не потребует много времени.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Кирпичные и блочные перегородки возводятся так, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали. Это общее правило для кладки из штучного материала, которое называют правилом перевязки швов.

Перегородки не следует поднимать до потолка. Между верхом перегородки и потолком надо обязательно оставить расширительный шов до 1,5 см, который после окончания кладки заполнить пластичным материалом — герметиком или монтажной пеной. Важно также правильно соединять новую перегородку со смежными стенами.

Для этой цели служат вертикальные штробы, то есть небольшие углубления в стенах, в которые выпускают при кладке крайние блоки строящейся перегородки. Более простым в исполнении способом соединения перегородки со стенами является использование металлических соединительных элементов.

Блочные стены можно класть на обычный цементно-песчаный раствор или же на специальный клей. При выборе блоков необходимо помнить, что чем ровнее их поверхности, тем меньше понадобится клея для укладки.

Практическая часть работы начинается с приобретения выбранных материалов и вспомогательных элементов. Нужно купить блоки (как в нашем случае), клей, анкеры и необходимый инструмент. Расчет количества блоков прост: зная боковую площадь блока, «укладываем» их в площадь стены, вычитаем проемы и берем блоков на 2-3 штуки больше — на всякий случай.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

Первое, с чего начинается работа по возведению перегородки, — это разметка. Необходимо определить линию прохождения перегородки и нанести эту линию на пол. Традиционный способ нанесения — отбивка мелованным шнуром (фото 1). Сегодня для этой цели можно использовать и более современный инструмент — например, лазерный уровень. Но на этом разметка не закончена, так как она включает еще нанесение линий на стены и потолок.

После разметки на стяжку — основание пола — вдоль отбитой линии укладывают полоску рубероида или другого материала, который будет изолировать перегородку от основания (фото 2). Это нужно для улучшения звукоизоляции. Затем на рубероид, а также на места стыка блока со стеной наносят раствор или клей и укладывают блок. Кладке первого ряда уделяют особо пристальное внимание, а положение каждого блока тщательно выверяют по уровню (фото 3).

Перегородку соединяют со стеной примыкания соединительными элементами, изогнутыми под прямым углом. Их крепят к обеим стенам анкерами, шурупами с дюбелями или гвоздями. Выбор крепления зависит от материалов стены и перегородки (фото 4).

Работа по возведению перегородки пойдет быстрее, а швы будут аккуратнее, если использовать специальную кельму для нанесения тонкого слоя раствора, которая имеет ширину, равную ширине блока (фото 5).

Помня о правиле перевязки швов, второй ряд начинают с половины блока (фото 6). Изготовить ее не трудно — пенобетон является мягким материалом, и блоки можно легко распилить на части нужной длины обыкновенной ножовкой.

Если строящаяся перегородка будет стыковаться с другой новой стенкой — например, перпендикулярной к ней, то в заранее определенных местах надо замуровать в швы соединительные элементы (фото 7) или анкеры. Причем эти соединители замуровывают в швы каждого второго или третьего ряда (фото 8).

С. Дмитриев, Москва

МОНТАЖ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ – МАСТЕР КЛАСС

Чаще всего в жилых помещениях используется скрытая электропроводка. При замене старой электропроводки на новую последнюю ведут чаще всего в специальных штробах, которые выбирают в стенах здания..

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

При монтаже внутренней проводки используют изолированные провода и кабели. Токонесущие жилы проводов покрыты изоляцией из резины или пластмассы. Кроме того, провода могут иметь поверх изоляции дополнительную защиту. В этом случае их называют защищенными.

Кабели, применяемые для электропроводки в индивидуальных домах и квартирах, тоже имеют пластмассовую или резиновую изоляцию и защиту и внешне мало отличаются от проводов. Например, ВВГ — кабель, а ПУГНП — провод.

Как провода, так и кабели маркируют буквами. Первые буквы в названиях отечественных кабельных изделий указывают, из какого материала выполнена токопроводящая жила. Например, А — алюминиевая.

Если токопроводящая жила изготовлена из меди, буква не ставится. Остальные буквы в названии проводов и кабелей относятся к характеристике других элементов. Например, П в начале названия — провод ПП — плоский провод В — поливинилхлоридная изоляция или защита; П — полиэтиленовая изоляция;

Р — резиновая изоляция; Н — негорючая хлорпреновая защитная оболочка.

Ш — шнур (провод, состоящий из двух и более изолированных гибких или особо гибких жил). И так далее.

Выбор кабельных изделий для прокладки электрической сети в квартире или доме не так уж и велик.

ВВГ — это медный кабель с виниловой изоляцией и защитой. Буква Г обозначает, что кабель— небронированный. ВВГ — очень распространенный кабель. Имеет наружную оболочку черного цвета и медные однопроволочные жилы.

Существуют две модификации этого кабеля: ВВГз (заполненный) — внутри него между изоляцией жил и наружной оболочкой находится наполнитель, придающий ему дополнительную прочность. Он хорошо подходит для наружных работ.

Еще одна модификация — ВВГнг (негорючий).

NUM. Это — круглый в сечении кабель, с оболочкой бледно-зеленого цвета, жила у него — медная, однопроволочная. В целом он напоминает ВВГ по характеристикам, но обладает повышенной механической прочностью и, к сожалению, одним важным недостатком — боится солнечного света.

Поэтому он подходит только для скрытой проводки.

Кроме того, NUM дороже ВВГ ПБПП. Это плоский провод с изоляцией из полиэтилена белого цвета с однопроволочными медными жилами сечением от 1,5 до 6 мм2.

Подходит для проведения силовых и осветительных сетей. Второе название этого провода — ПУНП.

Буква У обозначает, что это установочный провод.

ПБГПП (ПУГНП) — провод, аналогичный ПУНП. Единственное отличие — в том, что жила здесь многопроволочная гибкая. Хорошо подходит для монтажа осветительных сетей.

ПВС — провод в виниловой изоляции, соединительный. Это круглый провод с гибкими многопроволочными медными жилами. Количество жил — от 2 до 5, сечение — от 1 до 10 мм2. Оболочка — белого цвета. ПВС можно использовать для любого вида работ. А еще из него можно делать удлинители. Его также можно использовать и на открытом воздухе.

ШВВП — плоский шнур с виниловой изоляцией и защитой. Напоминает ПУГНП.

Это плоский медный провод с гибкими жилами. Сечение жил — от 0,75 до 2,5 мм2. ШВВП — провод повышенной гибкости, поэтому его чаще всего используют как осветительный шнур для различных светильников, бра, настольных ламп.

Наилучшим сочетанием при монтаже домашней электрической сети будет использование кабеля ВВГ сечением 2,5 мм² для розеток и провода ПУГНП сечением 1,5 мм²—для освещения. Для ванных комнат и кухонь хорошо использовать ПВС.

После тога как определен тип проводников, необходимо посчитать их метраж.

Для этого надо составить планы помещений, в которых будут вестись работы, с развертками стен и выбрать тип расключения.

На планах подробно отмечают, что именно предполагается сделать. После этого по каждой комнате вычерчивают развертки стен, на которых с учетом всех размеров намечается путь прокладки кабеля.

Когда говорят, что при монтаже скрытым способом проводники ведут под прямым упгом, это не означает, что их надо гнуть строго по транспортиру. Радиус, по которому рекомендуется изгибать при укладке, например, кабель ВВГ, должен быть не менее 7,5 наружного диаметра кабеля.

При этом нужно помнить несколько правил.

• Расстояние от провода до пола или потолка должно быть не меньше 15 см.
• От оконных и дверных коробок—не меньше 10 см. При прокладке проводов рядом с трубами отопления расстояние до труб должно быть не менее 3 см.
• Провода ведут только в вертикальном или горизонтальном направлении.
• Пересечения, перехлесты проводов нежелательны. Если избежать этого трудно, то расстояние между внешними оболочками должно быть не меньше 3 мм.

Типов расключения существует два: коробочное и расключение шлейфом. Коробочное расключение. Такой способ (его часто называют классическим) еще совсем недавно был повсеместным.

Суть его проста.

Всю квартиру обходит один питающий кабель, от которого в каждом помещении отходят провода к электрическим точкам — розеткам, светильникам, выключателям. Разветвление питающего провода происходит в распаечной коробке, отсюда и названия метода. Расход проводов при такой проводке — минимальный. В этом ее плюс. Минус же — в том, что такой тип расключения не позволяет управлять отдельными частями сети с распределительного щитка.

Расключение шлейфом. Его еще называют европейским. От распределительного щитка к каждому помещению подходят два провода, один из которых отвечает за розетки, а второй — за освещение. Каждый провод снабжен в щитке автоматическим выключателем, каждое отдельное помещение — УЗО (устройство защитного отключения). Расход кабеля при таком способе расключения выше, чем при классическом типе, зато он безопаснее. Кроме того, позволяет легко управлять сетью — отключать ее части при необходимости выполнить ремонт.

---

Ссылка по теме: Ремонт электропроводки в доме своими руками – основные советы

---

МОНТАЖ

Если дом или квартира только что отстроены и стены предполагается штукатурить, то можно крепить к ним провода при помощи строительного алебастра. Правда, только в том случае, если вы уверены, что слой штукатурки  покроет проводники, то есть его толщина будет не меньше 1 см. В остальных случаях придется для укладки проводов делать штробы.

Существует и другой способ крепления проводов на стене или в штробе — например, при помощи дюбель-скобы. Штробление стен, укладка проводов. Для прокладки штроб можно воспользоваться зубилом и молотком. Но гораздо легче штробить при помощи обычной углошлифовальной машинки (болгарки) небольших размеров и перфоратора. В стене по ходу будущей электропроводки болгаркой делают два реза, параллельных друг другу, а затем промежуток между ними выбивают перфоратором с насадкой-зубилом.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОЧЕК

При скрытой проводке розетки, выключатели и распаечные коробки обычно прячут в толще стены, для чего в стенах необходимо вырезать отверстия. Здесь поможет специальная насадка на перфоратор — алмазная коронка 0 70 мм.

Для коробок большего диаметра или квадратной формы отверстия делают при помощи болгарки и перфоратора. Установочная коробка под розетку или выключатель крепится в отверстии при помощи обычного штукатурного раствора или алебастра.

Очищенные от пыли стенки отверстия обрабатывают грунтовкой, затем шпателем вносят внутрь немного готовой смеси и коробку просто вдавливают в него.

Прокладка скрытой проводки в полу. Выполнять такой вид монтажа можно, если предполагается заливка цементной стяжки. Для этого существует защитная оболочка для проводки, изготовленная из полиэтилена низкого давления (ее часто называют трубой ПНД). Чаще всего так ведут силовые кабели. Кабель протягивают сквозь трубу, которую крепят к полу. Вместо трубы ПНД можно использовать обычные жесткие или гофрированные трубы ПВХ небольшого диаметра.

Прокладка проводов освещения. Осветительные провода можно прокладывать по потолку. Легче всего это сделать, если потолок будет облицован панелями или гипсокартоном. Но есть возможность скрыто проложить провода. Дело в том, что в потолочных плитах перекрытия есть полости, которые тянутся вдоль всей длины.

© М.Черничкин, г Волгоград

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Полипропилен (ПП, или англ. РР) — это термопластичный полимер, впервые полученный в 1954 году итальянским химиком, лауреатом Нобелевской премии Джулио Натта.

А уже в 1959 году в Германии из этого материала стали производить водопроводные трубы. В настоящее время полипропилен является вторым по востребованности полимером в мире, уступая только полиэтилену.

Основными качествами водопроводных труб из полипропилена, которые способствовали их популярности, являются:

• долговечность (срок службы составляет не менее 50 лет);
• эластичность и ударная вязкость (такие трубы не боятся умеренных ударных нагрузок, а сделанные из высококачественного материала трубы не лопаются при замерзании в них воды);
• широкий диапазон применения (трубы можно использовать для горячего и холодного водоснабжения, а также в системах отопления);
• экологичность, химическая инертность и устойчивость к агрессивным химическим веществам;
• простота монтажа (раструбная диффузная сварка ПП-труб обеспечивает неразъемное высокопрочное и абсолютно герметичное соединение, в котором не происходит уменьшения внутреннего просвета трубы);
• ПП-трубы демпфируют шумы и вибрации от движущейся внутри них воды;
• гладкая внутренняя поверхность уменьшает сопротивление движению воды и препятствует отложению известкового налета;
• эстетичный вид (ПП-трубы не нуждаются в дополнительной покраске);
• низкая теплопроводность уменьшает теплопотери и снижает образование конденсата на поверхностях труб;
• небольшой вес облегчает транспортировку и монтаж
• полипропилен — диэлектрик, поэтому исключено случайное поражение электрическим током при контакте с трубами.

Однако у полипропиленовых труб есть и недостатки. Основные из них — это невозможность гнуть такие трубы и неразъемность соединений. Если при монтаже ПП-труб была допущена какая-либо ошибка, то некондиционный участок трубопровода придется вырезать и заменить при помощи соединительных муфт или других подходящих фитингов. Также полипропилен (особенно неокрашенный в массе) деградирует под воздействием УФ-лучей и подвержен окислению при высоких температурах (при сварке и эксплуатации в линиях горячего

водоснабжения и отопления). Но дорогие высококачественные изделия из полипропилена содержат в своем составе антиоксиданты, замедляющие его химическую деградацию, и красители, задерживающие УШ-лучи от проникновения их в глубь материала.

Следует учитывать, что полипропиленовые трубы обладают значительным температурным расширением. Так, при нагреве на 10°С армированные полипропиленовые трубы удлиняются на 0,3 мм/пог м, а неармированные — на 1,5 мм/пог м. Поэтому для систем горячего водоснабжения и отопления применяют исключительно армированные полипропиленовые трубы. А на длинных прямых участках водопровода необходимо устанавливать П-образные компенсаторы линейного расширения. Однако в дачном строительстве при небольшой протяженности водопроводных трасс чаще всего получаются естественные компенсаторы расширения — трубы обходят препятствия, поворачиваясь под углом и образуя плечи изгиба.

На отечественном рынке представлены полипропиленовые трубы российские, чешские, турецкие, китайские, немецкие и австрийские. Состав полимеров и добавки у каждого из производителей — свои, поэтому и трубы обладают различными физическими свойствами. Более дешевые варианты, как правило, менее эластичны и не окрашены в массе. Но эластичность ПП-труб важна при случайном или аварийном замораживании водопровода, что особенно актуально для загородных построек. Качественные трубы способны выдержать расширение воды при замерзании без потери структурной целостности. К примеру, дорогие немецкие ПП-трубы обладают наибольшей устойчивостью к замораживанию.

Мы выбрали для монтажа системы водоснабжения дачного дома полипропиленовые трубы (ПП-Р изготовленные из полипропилена «Рандомсополимер») немецкого производства. Их сварку выполняли с помощью аппарата раструбной сварки. Такой аппарат стоит от 1 800 до 3 500 руб. В аренду его можно взять за небольшие деньги.

МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ

Характеристики полипропиленовых труб для горячей и холодной воды указаны на их наружной поверхности. Для подачи воды температурой не выше +25°С подойдут трубы PN10, рабочее давление которых составляет 1,0 МПа, а для горячей воды — PN16 с давлением 1,6 МПа.

В системах центрального отопления применяют трубы PN20 и PN25, рассчитанные на давление соответственно 2,0 и 2,5 МПа.

Слева — полипропиленовая труба 0 25 мм для горячего водоснабжения, армированная стекловолокном. Армированные алюминием или стекловолокном полипропиленовые трубы можно применять в системах отопления и горячего водоснабжения. Толщина стенки у них — 3,5 мм.

Полипропиленовые трубы режут специальными ножницами (входят в комплект набора для сварки ПП-труб) под углом 90 градусов. При отрезании коротких участков трубы есть секрет чтобы рез не «завалился», более длинная часть трубы должна располагаться справа.

На трубе отмечаем карандашом или маркером глубину сварки (ширину сварочного пояса). Для трубы  25 мм она составляет 16 мм (см. таблицу).При сварке труб с уголками и тройниками важно наметить и нужный разворот отводов вокруг оси уложенной трубы. При сварке метки совмещают.

Место сварки полипропиленовой трубы нужно тщательно обезжирить, предварительно удалив с него пыль. Идеально для этой цели подходят медицинские спиртовые салфетки, которые можно приобрести в любой аптеке. Нельзя использовать для этого водку и органические растворители. Маркировку труб на месте сварки нужно смыть.

На аппарат раструбной диффузной сварки □устанавливаем насадки нужного диаметра и включаем его в сеть. На регуляторе выставляем температуру +260°С. Для быстрого нагрева нужно включить две клавиши одновременно. При достижении рабочей температуры лампочки-индикаторы гаснут. Вторую клавишу после этого отключаем.

Работы на высоте лучше делать вместе с помощником.

Если же операцию приходится выполнять в одиночку, следует закрепить аппарат, например, на стремянке, чтобы его не нужно было удерживать в руках.

Свариваемые части надвигаем на сварочные насадки. Делать это приходится с усилием, но трубы при этом категорически нельзя вращать: в месте сварки могут образоваться отслоения и микроканалы, которые приведут к протечкам. Как только трубу и фитинг начали надвигать на сварочные насадки, отсчитываем семь секунд, необходимых для прогрева трубы 0 25 мм (при этом лучше произносить: «двести двадцать один, двести двадцать два… двести двадцать семь»). Трубу надвигаем до отметки, сделанной маркером или карандашом.

Через семь секунд трубу и фитинг снимаем. Фитинг обычно снимается труднее, и при этом приходится придерживать сварочный аппарат, если он не закреплен струбциной.

Быстро без вращения соединяем трубу и фитинг до отметки. Не следует вдвигать элементы с излишним усилием, иначе внутри образуется валик, сужающий просвет трубы.

Сварка завершена. Готовому соединению нужно дать время «набрать прочность» — остыть в течение двух минут (для трубы 0 25 мм).

Сварка полипропиленовых труб может быть выполнена по месту. В этом случае удобнее работать с помощником, который будет фиксировать трубу. Если помощника нет то надвигать трубу и фитинг придется двумя руками, после того как вы наживили их на сварочные насадки.

Для монтажа полипропиленовых труб на стены используют специальные клипсы.

В схеме разводки водопровода к мойке на кухне нужно предусмотреть возможность перекрытия подачи воды на данном участке, краны для слива воды из водопровода в канализацию (по шлангу), подключение гибкой подводки мойки и фильтра трехступенчатой очистки питьевой воды.

Сложные элементы водопровода, такие как / коллекторы, собираются предварительно, а затем устанавливаются на место.

Полипропиленовые трубы с помощью I 0 переходных фитингов могут быть соединены с любыми другими типами водопроводных труб.

©  Андрей Дачник, Санкт-Петербург

Время прогрева полипропиленовых труб и фитингов при сварке полипропиленовой трубы, мм

Диаметр полипропиленовой трубы, мм	Ширина сварочного пояса, мм	Время нагрева трубы, сек	Время соединения труб и фитингов, сек	Время остывания полипропиленовой трубы, мин
20	14	6	4	2
25	16	7	4	2
32	18	8	6	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	4
63	26	24	8	6
75	28	30	10	8
90	30	40	11	8
110	33	50	12	8

КЛЕИМ ОБОИ

Оклейка обоями — способ декоративной отделки стен и потолков, проверенный временем. Работа — не слишком сложная, поэтому ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Клеить новые обои по старым не рекомендуется.

При оклеивании стены полотнищами обоев внахлест друг на друга лучше начать от окна, постепенно удаляясь от него в разные стороны, иначе стыки обоев будут бросаться в глаза.

Длина раскраиваемых полотнищ обоев должна быть равна высоте помещения плюс припуск 5 см.

Необходимое количество рулонов (при длине рулона 10,5 ми ширине 53,0 см)

Длина стены, м		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Высота	300	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14
стены,	275	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12
см	250	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11
	240	5	5	6	7	7	8	8	8	9	9	10

Сначала разводят клей. Помешивая воду в емкости, в нее постепенно всыпают порошковый клей и дают настояться в течение примерно 15 минут.

Пока клей настаивается, раскраивают обои на полотнища. Для этого их просто сгибают на конце полотнища, прижимают в месте сгиба и разрезают. Неровные края обрезают острым ножом по стальной линейке или металлическому профилю.

Все раскроенные полотнища смещают к одному краю обойного стола, и верхнее полотнище выравнивают по его передней кромке.

На тыльную сторону верхнего полотнища равномерно, но не слишком толстым слоем, наносят клей, работая кистью в направлении от середины к боковым краям.

Полотнище с нанесенным клейстером складывают в соотношении 2/3:1/3. Боковые кромки полотнища аккуратно совмещают, так как, оставшись открытыми, они пересохнут.

Теперь полотнище можно сложить в несколько слоев. При складывании следует избегать резких сгибов (иначе образуются складки и повредится тиснение).

Подготовив таким образом три-четыре полотнища, их кладут друг на друга и оставляют, чтобы они пропитались клеем.

Прежде чем приклеить к стене первое полотнище, на ней по отвесу карандашом намечают вертикальную линию.

Подготовленное полотнище кладут на согнутую в локте левую руку так, чтобы его можно было правой рукой приподнять за край.

Поднявшись на стремянку, верхнюю, более длинную часть полотнища отпускают. Выпрямленное полотнище ориентируют по вертикальной линии и прикладывают к стене. Приклеенное к стене полотнище прикатывают валиком из губчатой резины, работая им от середины к краям (или проглаживают обойной щеткой).

На внутреннем углу обои приклеивают не впритык к смежной стене, а с загибом за линию угла на ширину 1-2 см. При необходимости по краю полотнища делают поперечные надрезы. Загнутый край обоев крепко прижимают к основе.

Следующее полотнище соединяют с предшествующим встык, аккуратно подогнав их кромки друг к другу.

В зоне стыка тонкие обои лучше прикатать бочкообразным валиком. Для остального здесь годится и конический гладкий валик.

К выведенному за внутренний угол краю предшествующего полотнища подгоняют следующее.

Если потолок — неровный, приклеиваемые к стене обои напускают на него, тщательно прижимают и тыльной стороной ножниц вдавливают их в угол, обозначая линию реза.

Полотнище слегка оттягивают от угла. Лишнее отрезают по намеченной линии.

Распрямив нижнюю, подвернутую на 1/3 часть полотнища, остаток прижимают к углу стены и плинтусу. Излишек обоев отрезают ножницами, предварительно наметив карандашом линию реза. Можно его и оторвать по лезвию широкого металлического шпателя.

Чтобы раскроить обои по ширине, их складывают по продольным отметкам и, прогладив сгиб, разрезают по образовавшейся линии.

Узкие полоски можно отрезать по линейке ножом, держа его при этом слегка наклонно. При оклейке обоями стен на углу оконных откосов нужно быть внимательным. И в этом случае обои слегка загибают за угол, обильно смазав их край клеем.

К оконному откосу приклеивают раскроенную по месту полосу обоев. Пригладить ее можно рукой. Откос над окном оклеивают куском обоев с продолжающимся рисунком. И здесь придется слегка загнуть обои за угол.

В зоне подоконника в полотнище делают поперечные прорези по месту.

Вокруг дверной коробки обои наклеивают, двигаясь в одну сторону.

Обмерив участок стены за отопительной батареей, его размеры переносят на обои и раскраивают их.

К нижнему краю выкроенного и подготовленного к наклейке листа подвешивают на бельевых прищепках грузики, берут его сверху пальцами, аккуратно опускают за батарею и прижимают к стене. Приклеенные обои разглаживают миниваликом, двигая его вверх-вниз.

При оклейке участков стен, где расположены выключатели и розетки, следует предварительно отключить электричество и снять декоративные накладки. Затем в этих местах обои надрезают крест- накрест. Прикатав обои, лишние части лепестков отрезают. Более крупные приборы сначала обмеряют, затем по этим размерам в обоях вырезают окошко. Дав приклеенным обоям просохнуть, лишнее отрезают.

Возможные вздутия на обоях можно устранить. Увлажнив в этом месте обои, их слегка отрывают, в образовавшуюся полость впрыскивают немного клея. Прижав обои, прикатывают их валиком.

Ремонт своими руками: видео

 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!