Утепление мансарды изнутри своими руками (+фото)
Содержание ✓
Как правильно утеплить мансарду изнутри – слои и работа (пошаговое описание)
Чтобы в мансардном помещении было комфортно и уютно, необходимо позаботиться о его утеплении. Для этого нужно правильно выбрать и тщательно смонтировать теплоизоляцию, но прежде — удалить старую.
Старая теплоизоляция определенно свое отслужила.
Очищать стены от минеральной ваты 70-х годов не особенно приятно, прежде всего потому, что она часто облицована алюминиевой фольгой или другими покрытиями.
Но сделать это необходимо – только в респираторе, защищающем от волокнистой пыли.
Старый утеплитель для вывоза необходимо упаковать в специальные мешки из нетканого материала. Стоит отметить, что с современными минеральными волокнами в плитах и рулонах гораздо удобнее работать.
Ссылка по теме: Мансарда своими руками (фото) – мастер класс по отделке
Утепление мансарды изнутри своими руками
1. Плиты старой теплоизоляции разрезали острым ножом вдоль всех швов, а затем полосами.
2.Так плиты легче выломать и затем вывезти.
3. Обрешетку сняли со стропил с помощью лома. Заодно следует сразу вытащить гвозди.
4. Старую минеральную вату сначала упаковали в маленькие мешки для мусора. Делать это лучше в респираторе и перчатках.
5. Для новой теплоизоляции необходимо измерить точные расстояния между стропилами в каждом пролете.
6. Важно: узкий промежуток между фронтонной стеной и последним стропилом также необходимо тщательно заполнить утеплителем.
7. Плиты всегда следует резать поперек направления рулона. Дело в том, что в этом направлении материал прилегает более плотно. Следует отрезать уплотнитель по размеру пролета между стропилами плюс 10 мм, чтобы утеплитель был надежно зажат.
8. Вставили полосы теплоизоляционного материала в пролеты между стропилами, начиная с подстропильного прогона. Необходимо достичь сплошного смыкания швов плит друг с другом, а также со стропилами и прогонами.
9. В области конька оставили старую обрешетку под поперечинами и установили утеплитель над ней.
10.Это позволило уложить утеплитель поперек на обрешетку и не выполнять теплоизоляцию до самого конька крыши.
11. После того как теплоизоляционный материал уложен, натянули поверх него пароизоляционную пленку и прикрепили ее к стропилам степлером. Пленка должна немного провисать, чтобы не было разрывов в местах креплений скобами при сильных колебаниях температуры.
12. В нашем случае пленка дотягивается до видимого подстропильного прогона и также крепится к нему с помощью степлера.
13. На фронтонных стенах пленку отрезали с припуском 10 см, этого достаточно, чтобы приклеить ее без натяжения.
14. Клеем плотно зафиксировали пленку ко всем примыкающим поверхностям.
15. Для крепления пароизоляционной пленки к фронтонным стенам выдавили полосу клея на стену. Пленку с напуском прижали к клею и по всей длине растерли с нажимом так, чтобы снаружи остался слой клея толщиной 1 -2 мм. Напуск предотвратит натяжение пленки.
16. Все стыки пленки и места крепления степлером аккуратно заклеили клейкой лентой.
17. Все отверстия в пленке, например, для кабеля, заклеили гибкой клейкой лентой.
В так называемый герметичный слой входит пароиэоляционная пленка, клейкая лента для стыков пленки и клей для фиксации к полу и фронтонной стене. Важно: у каждого производителя клей адаптирован к конкретной пленке, поэтому с учетом условии гарантии стоит использовать только продукты одного производителя. Для фиксации дополнительно потребуется только ручной степлер (для углов) или молотковый степлер (для поверхностей).
18. На прямые подвесы позднее будут укреплены несущие профили для гипсоволоконных плит, подвесы компенсируют неравномерное расположение стропил. Они крепятся с интервалом 50 см, таким образом плита (100 х 150 см) будет держаться на трех профилях, и опора для стыков плит будет располагаться посередине.
19. Обе стороны подвеса отогнули. Осторожно, у них острые края!
20. Потолочные профили распилили по размеру. Для этой работы обязательны защитные перчатки и маска!
21. Профили сверху и снизу прикрепили к отвесам саморезами.
22. После этого мастер аккуратно отогнул стороны подвеса обратно.
23. Зафиксированная рейка поможет при установке несущих профилей в одну линию. Через равномерные интервалы следует контролировать линию в обоих направлениях.
При междустропильной теплоизоляции стропила становятся мостиками холода. Минеральная вата толщиной 5 см, уложенная поверх стропил в поперечном направлении, позволяет существенно улучшить общий уровень теплоизоляции. Прямые подвесы с отогнутыми сторонами, предназначенные для монтажа гипсокартонных плит, служат 8 этом случае креплением для полотен утеплителя Теплоизоляционный материал просто надевают на подвесы так, чтобы они проткнули полотно. Ножом прорезать не следует, чтобы не повредить пленку. Обрешетка из металлического профиля привинчивается к подвесам, зажимая при этом теплоизоляцию. Подстропильная теплоизоляция создает надежный изоляционный слой без мостиков холода.
Читайте также: Утепление частного дома снаружи – от фундамента до крыши
Герметичность мансардных окон
На откосах окон, расположенных в плоскости крыши, часто возникают мостики холода, и рано или поздно стоит ждать появления плесени. Причина этого заключается в недостаточно герметичном соединении пароизоляционной пленки с окнами. Специальные пароизоляционные фартуки для окон позволят вам выполнить соединение самостоятельно, но здесь необходима аккуратность.
24. Пароизоляционный фартук сделан из синтетической пленки, один край которой вдавливают в паз по периметру окна, создавая герметичное соединение. Второй край позднее соединяют с пароизоляционным слоем поверхности крыши с помощью входящей в комплект клейкой ленты.
25. Специальным стержнем, входящим в комплект, аккуратно вдавили усиленный край пленки фартука в паз окна так, чтобы пленка вошла в паз плотно и ровно. Уголки усиленного края должны располагаться в углах оконного паза.
26. В точки с красной маркировкой (по четыре в каждом углу окна) осторожно вкрутили шурупы из комплекта. Теперь пароизоляционный фартук герметично соединен с окном и зафиксирован.
27. В связи с большой длиной окна (225 см) пароизоляционный фартук необходимо удлинить. Для этого отрезали под прямым углом уже установленный с верхней стороны фартук. Затем установили нижнюю часть фартука. Удлиняющие вставки приклеили клейкой лентой точно посередине и вдавили усиленный край пленки в паз окна.
28. В результате получится герметичное соединение по всему периметру окна.
Работа с утеплителем
Для установки утеплителя много (инструментов не понадобится. Очень пригодится правильный нож для резки теплоизоляционных материалов, которым вы без труда разрежете толстые плиты – обойный нож для этого не подойдет. Правило (150 см) поможет выполнить разрезы по прямой. Еще в набор инструментов должны войти линейка, карандаш и респиратор, защищающий от волокнистой пыли.
29. Затем приклеили пароизоляционный фартук без натяжения и зазоров к герметичной пленке.
30. Несущие профили для обшивки установили на расстоянии нескольких миллиметров в сторону от будущих откосов окна.
31. При обшивке мансарды гипсоволоконными плитами следует начать с фронтонной стены. Измерили уклон крыши, перенесли на плиты и распилили их лобзиком.
32. Старый слой плит сохраняется. Он привинчен к обрешетке, местоположение которой можно обнаружить с помощью простукивания. Новые плиты следует просто привинтить на старые. В этом случае вам потребуются шурупы длиной 45 мм.
33. С фронтонной стеной вы справитесь быстро. Шпатлевка выполняется только после того, как установлены все плиты, в том числе на скосах.
34. Распил плит по прямой выполнили специальным ножом для гипсоволоконных плит, у которого есть специальное лезвие с крюком.
Читайте также: Мансарда своими руками – устройство, утепление, внутренняя отделка в доме
Плиты ГВЛ
С гипсоволоконными плитами размером 100 х 150 см можно работать без помощника. Они выполнены без картонной оболочки, стабильность им придают волокна в гипсовой плите Поэтому они тяжелее, несколько прочнее и обладают более высокими звукоизоляционным свойствами.
Ширина швов должна составлять 5-7 мм. Для этого между плитами следует вставить два звена масштабной линейки. Лучше всего изготовить две «распорки» из старой сломанной линейки и держать или укладывать их между плитами при монтаже – это избавит вас от лишней возни.
Скользящий шов
(Предотвратит растрескивание шпатлевки в швах. Для этого перед обшивкой скосов наклеивают на фронтон специальный или обычный скотч. Когда после обшивки вы зашпатлюете поверхность до клейкой ленты (выступающий скотч затем срезать обойным ножом), скотч предотвратит жесткий контакт с фронтоном.
35. Важно: на волокнистых плитах необходимо несколько раз сделать надрез.
36. Тогда прочные плиты можно легко разломить на прямой кромке (лучше всего на стопе плит).
37. Края разлома обработали так называемым кромочным рубанком для гипсокартона, чтобы потом стыки плит можно было аккуратно зашпатлевать.
38. Обшивку целыми плитами лучше начать сверху, чтобы потом выполнять кропотливый распил на удобном уровне глаз. Помощник очень пригодится вам для выравнивания плит по горизонтали и привинчивания.
39. Аккумуляторным шуруповертом вкрутили саморезы на такую глубину, чтобы они располагались чуть ниже поверхности плиты – этого достаточно для аккуратной шпатлевки.
40. Гипсовые «заусенцы», образовавшиеся при привинчивании, сбили шпателем.
Снимаем наклейки с окон
Признаем, что это кажется несложной задачей, но не все так просто. Наклейки следует снять как можно быстрее после установки мансардных окон. Длительное солнечное облучение может буквально «прожечь» клей на изнаночной стороне наклейки в стекло, и тогда его можно будет частично удалить лишь с использованием химикатов. Остатки клея можно стереть рукой или удалить, используя небольшое количество ацетона.
41. Выступающие головки шурупов затянули вручную. У шпателей для гипсокартона для этого в рукоятке есть специальная насадка.
42. Массу для заполнения швов развели водой. Затем ее перемешали до получения пастообразной консистенции, напоминающей тесто.
43. С помощью гладилки глубоко заполнили массой швы.
44. После высыхания отшлифовали швы шлифовальной сеткой. Внимание: шлифовальная бумага быстро засорится от контакта с гипсом.
45. Второй отделочный слой шпатлевки заполнит выемки и царапины.
46. Соединительные швы также следует зашпатлевать, скотч предотвратит прямой контакт с фронтоном.
47.Далее занялись электропроводкой. Сначала определили ее местоположение. Фрезой для круглых отверстий выпилили отверстие для кабеля. Размотанную проводку протянули через отверстие.
48. Потолочную плиту привинтили к опорной конструкции. Со стороны обоих скосов оставили шов для шпатлевки шириной 5-7 мм.
Читайте также: Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды-очередность слоев
Утепление мансарды изнутри своими руками – фото
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Утеплил дачную мансарду: установил новое окно ПВХ, обшил стены вагонкой. Однако остался старый деревянный подоконник. Чтобы его скрыть, приклеил сверху пластиковый подоконник с помощью универсальной строительной клей-пасты. Дополнительно прикрепил его на 4 самореза к нижнему. Прижал «бутерброд» на сутки грузом, а после заделал штапиками стыки подоконника с рамой и проемом окна. Получилось гармонично и практично.