Погреб своими руками своими руками в частном доме – бетонирование
Содержание ✓
Устройство, заливка и бетонирование погреба в частном доме своими руками
Если на участке есть хотя бы небольшие сад и огород, а ещё посажено несколько рядков картошки, то без погреба хозяевам никак не обойтись. И его устройство лучше запланировать ещё на стадии строительства дома.
При обдумывании плана дома я сразу наметил место для погреба. Но строил его, когда стены дома уже были готовы.
Решил сделать его не очень большим и неглубоким, так как боялся грунтовых вод.
Погреб поместил под той частью дома, где были запланированы туалет, бойлерная и лестница на второй этаж. Размеры выбрал таким образом, чтобы его стены находились на расстоянии 0.5-0,7 м от фундамента.
Это гарантировало, что во время рытья котлована и заливки стен с фундаментами никаких проблем не возникнет. По этим участкам возле фундаментов провел впоследствии и коммуникации.
Определившись с местоположением и размерами погреба, приступил к рытью котлована. Высота погреба должна была составить 2 м, длина и ширина — по 2,5. Поскольку перекрывать его я планировал на уровне пола, а он находится на 50 см выше уровня грунта, углубиться мне пришлось всего лишь на полтора метра.
Яму копал вдвоём с товарищем. За один день справились без особых трудностей. После этого приступил к гидроизоляции. Использовал полиэтиленовую плёнку и рубероид.
Плёнкой перекрывал погреб несколько раз от одного края к другому, фиксируя её сверху кирпичами и кусками арматуры. Рубероид уложил только в нижней части. Поверх рубероида уложил арматурную сетку из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.
Для стен напилил из арматуры 0 10 мм прутки длиной по 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всей ямы на расстоянии 20 см друг от друга. Горизонтальные прутки из такой же арматуры разместил тоже через каждые 20 см. Проволокой их не связывал, пропускал между собой по принципу тканого полотна. В результате арматурный каркас приобрёл жёсткую форму и устойчивость. Толщина стен погреба у меня составила всего 15 см, так что одного слоя арматуры вполне хватило.
Далее залил пол погреба и перешёл к изготовлению опалубки для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после строительства коробки дома и крыши, а также 6/у панели ДСП, бруски от поддонов для кирпича и другой подручный материал.
Укладка бетона в стены и стяжку
Бетон готовил максимально прочный, замес производил из расчёта: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня. Это примерно соответствует марке бетона М500. Заливку производил в три этапа в связи с тем, что опалубку немного распирало — и был риск остаться с кривыми стенами.
После того как застыл бетон и была снята опалубка, решил несколько благоустроить пространство между цоколем и стенами погреба. Здесь будут проходить коммуникации, и время от времени сюда придётся спускаться. Поэтому на дно отсыпал небольшой слой песка, положил полиэтиленовую пленку, на неё — остатки арматурной сетки и залил всё слоем бетона толщиной 5-7 см. Помимо того что такая стяжка делает перемещение по нишам под полом более комфортным, она затрудняет попадание влаги из почвы в ниши и выше, в дом.
Стяжка и стены после этого выстаивались больше месяца, так как необходимое время застывания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.
Ссылка по теме: Мини-погреб из металлического бака своими руками
Вентиляция теплого погреба своими руками
В специально заготовленные в цоколе дома отверстия вставил пластиковые трубы 110 мм — по две штуки для притока воздуха с одной стороны и для оттока с другой. Для вентиляции пришлось докупить ещё четыре пластиковых канализационных отвода (уголка) на 90 градусов. Но тут появилась ещё одна проблема. В одном месте я установил трубы в цоколь, развернув их внутрь не тем концом — без раструба для соединений с уголками (как трубы, так и уголки продаются с такими раструбами только с одной стороны). Пришлось выкручиваться: на трубах, выходивших из цоколя, сделал запилы на глубину около семи сантиметров в четырёх местах. Затем при помощи плоской отвертки с небольшими усилиями развёл лопасти и вставил в них уголки стороной без раструба. Получилось вполне надёжно.
В образовавшейся технической нише заложил и канализационные трубы. Их уклон отрегулировал с помощью обломков кирпичей.
Опалубка для пола-потолка теплого погреба
После вентиляции перешёл к опалубке для будущего пола-потолка (для туалета и бойлерной он — пол, а для погреба и ниш под коммуникации — потолок). Для опалубки над погребом потребовались доски потолще, так как предстояло удержать довольно большую массу бетона, поэтому использовал 6/у доски толщиной Д5 мм. Подпорки под них разместил в три линии (по краям и по центру), по три стойки в линии. На них установил на ребро лаги, для крепления которых сверху сбоку вырезал пазы, в которых и закрепил лаги. Скрепил все саморезами. Все три линии стоек соединил между собой тесинами, чтобы они стояли устойчивее.
Затем на лаги положил доски, саморезами их не фиксировал, просто отрезал по ширине ямы и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стен цоколя комнаты из брусков, которые отбивал от старых поддонов, собрал подпорки для досок опалубки над нишами для коммуникаций: горизонтальные бруски под опалубку установил на подпорки из таких же брусков. У одной стены выступ цоколя позволил положить горизонтальный брусок прямо на него.
Из досок, которые набрал из тех же поддонов из-под кирпича, соорудил на брусках что-то вроде щита.
Над собранной опалубкой осталось два ряда кирпичной кладки — это и будет толщина будущего пола. В ней, немного отступив от верхнего и нижнего краёв по всему периметру, просверлил отверстия 0 12 мм на глубину 10 см — в два ряда, через каждые 20 см. Они нужны для соединения арматуры пола с кладкой стен. Затем установил бортики вокруг лаза в погреб. То же сделал в углу вокруг окна для монтажа канализации и для входа в техническую нишу.
Далее на всю поверхность опалубки расстелил полиэтиленовую плёнку, не закрывая стены погреба. После этого начал укладывать арматуру 10 мм. Концы прутков вставлял в высверленные отверстия первого (нижнего) ряда.
В некоторых местах пересечений прутки связывал проволокой. После установки первого ряда арматурного каркаса принялся заводить трубы водяного тёплого пола по продуманной ранее схеме.
Фиксировал трубы проволокой к арматуре лишь в некоторых местах — для придания петлям труб нужной формы. Затем перешёл к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его связывал почти в каждой клетке, чтобы по нему можно было ходить во время работы, вдобавок в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлял вертикальные обрезки арматуры длиной около 10 см. Далее отвязал полиэтиленовые трубы отопления от нижнего ряда и прикрепил их пластиковыми хомутами к верхнему. Концы арматуры второго ряда также заводил в отверстия в кладке.
Закрепив трубы, провел электрические провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации заткнул, чтобы в них не попал раствор при бетонировании пола.
Ссылка по теме: Погреб – холодильник своими руками: чертежи и описание строительства
Бетонирование пола-потолка погреба
Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и электропроводкой готовы. Следующий шаг — заливка плиты. Чтобы получился прочный монолит, необходимо было проделать всю работу без перерыва. Пропорции раствора оставил те же, что и для стен погреба. К бетономешалке прикрепил металлический жёлоб для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную совковой лопатой размещал раствор по всей площади. В качестве маяков использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.
На всю плиту ушло 14 мешков цемента по 50 кг. Работу выполнял один. За день уложился без особых затруднений. По завершении полил поверхность водой, чтобы избежать появления трещин в бетоне.
На следующий день утром затер бруском все неровности на поверхности и снова полил водой.
В результате получился бетонный погреб с надёжными бетонными стенами и перекрытием. Впереди — его отделка и обустройство.
Погреб в частном доме своими руками – ход строительства
- Подготовка котлована под будущий погреб.
- Стены котлована покрыли полиэтиленовой пленкой, на дно положили рубероид и арматурную сетку.
- При изготовлении опалубки для стен в дело пошли б/у доски и панели ДСП.
- Настил под перекрытие погреба.
- Для организации вентиляции погреба использовал пластиковые трубы и отводы.
- В нише между стеной погреба и цоколем заложил канализационные трубы.
- На настил из досок под опалубку уложил полиэтиленовую плёнку, поверх которой смонтировал арматурный каркас.
- Укладка бетона в перекрытие погреба.
- Между прутками арматурного каркаса уложил трубы тёплого водяного пола.
- Бетонирование перекрытия выполнил за один день.
- Утром следующего дня затёр поверхность плиты бруском и полил водой.
Читайте также: Погреб на дачном участке своими руками
Погреб в частном доме своими руками – фото строительства
© Автор: Андрей Новик, Ярославль
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Обустройство подвала шаг за шагом при строительстве дома
- Погреб своими руками своими руками в частном доме – бетонирование
- Погреб в стиле «Домика хоббита» своими руками – строительство своими руками
- Зимовка растений в подвале\погребе
- Продухи в доме: зачем нужны и когда закрывать
- Необычный погреб из кирпича своими руками – фото строительства
- Крышка с амортизаторами своими руками для подвала + ЧЕРТЕЖ
- Как сделать погреб сухим и чистым – простые и эффективные советы
- Как сделать вход в подвал с улицы – варианты
- Винный подвал своими руками – как обустроить и чем отделать
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Погребок впрок своими руками
Увидел у соседа по даче мини-погребок. Идея очень понравилась, решил смастерить такой же на своем участке.
1. В подходящем месте выкопал яму прямоугольной формы размером 35×50 см и глубиной 1 м. Выровнял и уплотнил дно. Насыпал слой мелкого гравия толщиной 10 см. Сверху уложил 15-ти-сантиметровый слой глины.
2. Для пола выбрал красный кирпич, уложил его плашмя плотно друг к другу. Собрал щиты из доски сечением 120×40 мм и установил их вдоль стен. Обшил доски рубероидом (можно использовать строительный картон). В качестве теплоизоляционного материала использовал керамзит.
3. Из горбыля изготовил каркас двухскатной кровли размером 100x100x100 мм (длина, ширина, высота) и зашил его шифером. Затем в фронтоне вырезал прямоугольное вентиляционное отверстие 11×11 см. Снаружи закрыл его мелкоячеистой сеткой.
4. По размеру погреба собрал раму из бруса 50×50 мм и закрепил на ее коротких сторонах, используя завесы, две дверки из обрезков доски сечением 100х 14 мм. Данная конструкция выполняет роль люка. В холодное время года укрываю его старенькой фуфайкой.
5. Вокруг погреба предусмотрел дренаж,для которого выкопал канаву, шириной в штык лопаты и глубиной 50 см, а потом засыпал ее гравием.
#
Предложенный вариант, конечно, хорош, но автору крупно повезло, что уровень грунтовых вод несмотря на все уверения, у него на участке все-таки не слишком высок, раз он летом выкопал котлован глубиной около 2 м (как раз то, что и нужно для нормального погреба) и спокойно поместил туда металлический короб, который стоит там уже много лет. Большинство дачников только могут позавидовать этому. У меня, например, грунтовка находится примерно на глубине около 1 м. Тут уж хоть какой угодно тяжелый короб закапывай, его вода все равно выдавит на поверхность. Но ведь и дача без погреба – не дача. А если делать его неглубоким, то это только пустая трата сил и средств.
Что же делать? Я вышел из положения следующим образом. Когда копал погреб и монтировал его стены, то вдоль них вертикально установил металлические трубы диаметром 150 мм. Высоту их ограничил потолком моего сооружения (см. рис.). Именно эти трубы и снижают то самое колоссальное давление на днище погреба, которое на него оказывают грунтовые воды (особенно по весне). Даже летом вода в них стоит на уровне выше 1 м. Да, а самое главное-то не сказал – погреб у меня заглублен примерно на 2 м. И в нем абсолютно сухо.
#
Гидроизоляция погреба своими руками
Погреб на даче стал пропускать влагу, как оказалось из-за близко расположенных грунтовых вод. Особенно много жидкости скапливалось весной и осенью. В результате продукты портились. Разбирать всю конструкцию не стал, а по совету знакомого строителя отремонтировал строение сам.
Чтобы создать водонепроницаемый слой на полу внутри погреба, использовал смесь жидкого стекла и цементного (можно бетонного) раствора в соотношении 1:10. Покрыл этой смесью пол слоем 5 см и дал высохнуть. Для повышения прочности залил поверхность дополнительно двумя слоями жидкого стекла толщиной около 3 мм с межслойной просушкой.
Внимание!
Если в рекомендациях по приготовлению указаны пропорции компонентов, взятые по массе, следует пользоваться значениями плотности: жидкое стекло —1,5 кг/л, цементно-песчаный раствор (1:4)
— 2,6-2,7 кг/л, бетонный раствор
— 2,2-2,5 кг/л, кварцевый песок
— 1,5-1,7 кг/л (1,7 —для слежавшегося песка, 1,5 —для рыхлого).
Для ремонта стен использовал другой способ. На ведро цементного раствора добавил 200 г клея ПВА. Это улучшает подвижность, повышает итоговую прочность и водостойкость бетона. Таким раствором оштукатурил стены погреба в два слоя.
Эти способы гидроизоляции мне понравились: они просты, экономичны и надежны — погреб больше не протекает.
#
У меня такой вопрос можно ли оставить опалубку из ДСП на постоянно, т.е., не снимать после заливки плиты?
#
Почему-то считается, что правильный выбор места куда важнее при рытье колодца, чем при строительстве погреба. Ничего подобного! Представьте только, что вы ошиблись и с тем и с другим: тогда из колодца у вас выйдет погреб, а из погреба – колодец.
Чтобы не приключилась такая незадача, при выборе места под погреб следует точно определить уровень грунтовых вод. Сразу скажу, что вызывать лозоходца совсем не обязательно. Ведь тут что важно? Чтобы эти самью грунтовые воды располагались ниже дна погреба не менее чем на 50 см.
Открою секрет; у меня 2 способа попасть в десятку – приблизительный и более надежный.
Приблизительно уровень фунтовых вод можно определить на глазок во время их весеннего подьема, только ориентироваться нужно не на пик паводка, а где-то на середину мая. Осень с затяжными дождями – тоже подходящее время. Уровень воды проверяется по колодцу – своему или соседскому. Дополнительный признак: там, где грунтовые воды подпирают поверхность, чаще всего буйно растут влаголюбивые растения – конский щавель, разные хвощи и пр. И еще мошкара любит виться над такими местами.
А вот способ более точный. Берем клок шерсти. Тщательно (для обезжиривания) промываем его и затем сушим. Снимаем с земли квадрат дерна, на дно кладем шерсть, а на шерсть яйцо. Причем желательно, чтобы яйцо было не из магазина, а из своего или соседского курятника – свежеснесенное. Закрываем все это глубокой сковородой, а ее, в свою очередь, дерном. Результат проверяется сразу после рассвета – снимаем дерн, поднимаем сковороду и пристально смотрим: если шерсть отсырела и на яйце роса – вода совсем рядом. А вот если подмокла только шерсть, а яйцо осталось сухим, значит, фунтовые воды залегают достаточно глубоко.