Баня на даче – крепкая и красивая

Вечный долгострой

Ну какая же дача без баньки! Получив свой участок, я наметил план его застройки, очередность и сроки сдачи в эксплуатацию первостепенных объектов, но, признаюсь, баня во главе этого длинного списка не стояла.

Вначале я поставил дом, теплицы, потом начались работы по приведению в порядок огорода и остальной земли, затем, конечно, по логике вещей пришла очередь разбивки сада. Однако мысли о баньке я не оставлял, они, так сказать, дремали, но вполглаза. И вот в конце концов дошла очередь и до нее.

Я почитал пособия, справочники, походил по соседям. Удивительный наш народ, непростой. Каждый сам себе и голова, и проектный институт, и строительная организация. Нет на свете двух одинаковых бань, у всех свои проекты и железные обоснования тех или иных принятых решений. Но при этом многие мои соседи постоянно что-то ремонтируют: то теплица «поплыла», то туалет покосился, то полы и лаги в баньке сгнили, то нижние венцы в доме менять надо… Утвердилась даже философия такая: строительство дачи закончить невозможно, можно только его приостановить.

Вот люди и строят по принципу «на мой век хватит». А о том, что пришедшие им на смену дети и внуки пойдут по тому же кругу проблем, они не задумываются.

А ведь мы, дачники, всегда начинали освоение участков с тяжелых работ – корчевки леса, осушения, строительства. Так почему бы жизнь после всех этих трудов праведных не сделать себе легче, а пребывание на даче -приятнее, чтобы мы могли больше отдыхать, уделять время своим детям и дачному творчеству? Почему дома в Европе стоят сотни лет, а наши дачи, бани, теплицы требуют текущего ремонта каждый сезон, а капитального – каждые 5-10 лет, а то и сноса?! Я решил построить баню, исходя из этих соображений. И на основе своего опыта поделюсь, что и как надо делать. На самом деле это очень просто, не требует больших затрат и под силу любому дачнику.

---

Читайте также: Баня своими руками от А до Я

---

Прочная основа для бани

Итак.

Сначала необходимо расчистить от плодородного грунта и уплотнить горизонтальную площадку размером чуть больше планируемой вами бани. Затем на ней сбить из досок (а лучше – горбыля, его не жалко) опалубку специальных профилей: для наружных стен (рис. 1) и для стенки, отделяющей помывочное помещение от предбанника (рис. 2).

В нее желательно заложить арматуру или любые длинные железяки типа проволоки, тонких уголков, старых водопроводных труб малого сечения (я лично использовал проволоку диаметром 9 мм).

Также надо обязательно в опалубке заложить будущие вентиляционные отверстия. Я для этого взял литровые пластиковые бутылки, обрезал у них горлышки и донца и получившиеся цилиндры плотно вставил поперек опалубки: по две штуки с наружной стороны помывочной и предбанника.

Это предотвращает возникновение сырости и неприятных запахов в бане, а также ускоряет высыхание половых досок и мебели. В фундаменте под среднюю стенку вентиляцию делать не надо. И не забудьте на опалубке сделать отметки, где вы установили бутылки, чтобы при бетонировании их нельзя было раздавить или сместить.

Чтобы при возведении сруба облегчить себе довольно занудную работу по выборке пазов в бревнах, можно воспользоваться обычной дисковой пилой. Правда, при этом нужно выполнить одно важное условие – диаметры бревна и диска должны совпадать. Сам же процесс несложен. Бревно размечают и пропиливают диском в местах, где должны быть пазы, через каждые 10-15 см. После этого пропиленные участки легко выкалываются с помощью топора.

После этого заливаем бетон и тщательно трамбуем его, особенно там, где лежат бутылки. Поверхность будущего фундамента обязательно должна быть ровной и горизонтальной. После того как бетон застыл (как правило, на это уходят сутки), аккуратно разберите опалубку. Пластиковые цилиндры удалять не надо – они вам в дальнейшем мешать не будут. На рис. 3 схематично показаны профили полученного фундамента, покрытые гидроизоляцией, с уложенными на его «плечики» половыми досками и брусом 150×150 мм.

А на рис. 4 показан общий вид фундамента. Тут отмечены и фундаментная плита под котел, и промежуточные опоры под половые доски. Последние заливаются бетоном чуть позже основного фундамента (после снятия опалубки под стены), так как поверхность фундаментной плиты должна быть на одном уровне с уложенными на «плечики» половыми досками, а поверхность промежуточной опоры – на уровне «плечиков» фундамента под стены.

В качестве гидроизоляции рекомендую использовать толстый кровельный материал, линолеум или черную пленку от газопровода. Главное требование – прочность и долговечность. Ведь ваш венец будет стоять не один десяток лет.

Важные «банные» миллиметры

Отпиливать половые доски надо точно в размер, но минус 10 мм. Это необходимо для того, чтобы их можно было легко вынуть (если вдруг потребуется какой-нибудь ремонт или профилактические работы), а также для создания между их торцами и гидроизоляцией зазора по 5 мм для вентиляции. Доски толщиной 50 мм, шириной 250-300 мм и длиной около 2 м спокойно, без прогиба держат человека весом 70-80 кг.

На рис. 4 пунктиром показаны уложенные половые доски. В помывочной можно их положить во всю ширину. Я уложил доски двух размеров – длиной в 1,5 м и 1 м – со стыком на все той же промежуточной опоре. Мне так удобнее их снимать и укладывать. На зиму я несколько штук (тех, на которые больше всего попадает воды) ставлю на ребро, чтобы под ними не скапливалась сырость.

Вообще, хорошая гидроизоляция позволяет половым доскам и нижнему венцу бани быстро высыхать после мойки, не дает намокнуть и впитать влагу бетону фундамента и не позволяет той же влаге за счет накопления в капиллярах бетона проникать в дерево. А расстояние от половых досок до нижнего венца в 50 мм препятствует образованию на полу слоя воды, который будет постоянно смачивать дерево, вызывая его гниение.

Такая конструкция позволяет избавиться от установки водоотбойных досок и планок, тем самым исключая образование замкнутых и плохо проветриваемых полостей под ними. И не надо никаких бетонных кубарей, лагов и прочего. В общем, ничего лишнего. Удобно, практично, долговечно.

Теперь о банных лавках. Сами-то они могут служить долго, а вот их ножки во время мытья (да и после него) все время стоят в воде или на влажном полу.

Дело в том, что хотя дерево и умерло, но капилляры, которые тянули соки из корней в ствол и ветви, сохранились. Вот они-то и всасывают влагу с пола, тянут ее на 20-30 см вверх. И ножки начинают гнить.

А как их заменить? Разбирать мебель?

Делать новую?

Да нет, конечно. Есть очень простой способ сохранить мебель на десятки лет. Необходимо вырезать из резины толщиной 15-20 мм прокладку по форме каждой ножки и прибить ее к торцу двумя (чтобы не проворачивалась) толстыми гвоздями. И на многие годы после этого о ножках можете даже не думать.

На рис. 5 показана расстановка мебели в моей бане: 1 – котел, 2 – полок, 3 – сиденье полка, 4 – скамейка, 5 – лавка, 6 – бак для холодной воды, 7 – бак для дров, 8 – лавка, 9 – стул, 10 – стол. Мой дачный сезон – с весны по осень. Топлю баню раз в неделю. Стоит она уже 30 лет и простоит еще столько же, если не больше.

За это время я ни разу не менял половые доски, венцы, не ремонтировал мебель в бане. Чтобы натопить баню до 60°, требуется всего одна охапка дров и 1,5-2 ч. времени. Считаю, что это наиболее оптимальный и экономичный вариант бани для семьи из двух-четырех человек.

Разумеется, при строительстве остальных элементов и конструкций бани я придерживался того же принципа – на века.

---

Ссылка по теме: Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) – поэтапное строительство

---

Моя баня – чертеж

© Автор: Николай Григорьевич Моисеенков г. Тихвин Ленинградской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!