Как сделать гипсокартонный подвесной потолок на каркасе

Самый популярный вариант декоративного потолка – подвесной металлический каркас, обшитый листами гипсокартона. представляем вам репортаж о монтаже такой конструкции в условиях городской квартиры.

Объект: совмещенная с кухней гостиная в городской квартире. Материалы: металлический направляющий профиль 28×27 мм, металлический потолочный профиль 60×27 мм (оба длиной 3 м), листы влагостойкого гипсокартона 2500x1200x12,5 мм, металлические подвесы, соединительные и крепежные элементы. Электроинструмент Metabo: перфораторы КНЕ 2444, КНЕ 2644, угловая шлифмашина W9-125, аккумуляторная дрель-шуруповерт BS 18 Quick, сетевой шуруповерт по гипсокартону SE 6000, аккумуляторный шуруповерт по гипсокартону SE 18 LTX 4000, лазерный нивелир KLL 2-20 Ручной инструмент: пузырьковый уровень, рулетка, малярный шнур, правило, ножницы по металлу, ручная ножовка, строительный нож, карандаш.

В квартире, о которой идет речь, выбор в пользу подвесного потолка был обусловлен необходимостью решить сразу несколько задач: скрыть коммуникации (электропроводку и воздуховод от кухонной вытяжки); создать условия для монтажа в потолок светильников, в том числе светодиодной ленты (для нее предусмотрели особую нишу); наконец, украсить интерьер, превратив потолок в двухуровневую конструкцию сложной геометрии: «нижний» потолок (шириной 900 мм) по периметру гостиной и верхний – в ее центре, притом «нижний» по диагонали переходит через коридор в спальню.

Монтаж каркаса для потолка начали с «нижней» конструкции. Сначала по периметру помещения к железобетонным стенам прикрепили металлический направляющий профиль (28×27 мм). Направляющую установили на расстоянии около 150 мм от перекрытия, тем самым формируя нижнюю поверхность потолка («верхний» потолок будет находиться на расстоянии около 5 см от перекрытия).

Горизонтальную линию, вдоль которой должен быть зафиксирован профиль, определили с помощью лазерного уровня: его поставили на полку, встроенную в стену на нужной высоте. Линию «отбили» цветным малярным шнуром. Профиль крепили дюбель-гвоздями (6×40 мм) с шагом не более 400 мм.

---

Читайте также: Монтаж гипсокартона на потолок своими руками

---

Отметим, что технология фиксации направляющей несколько различается в зависимости от предпочтений монтажников. На данном объекте мастера прижимали профиль к стене, затем сквозь него просверливали перфоратором с буром по бетону отверстия, вручную вставляли в них дюбели, после чего тем же перфоратором загоняли в дюбели гвозди (в шляпке гвоздей предусмотрены шлицы, которые можно зацепить буром).

Выполнение всей этой операции одним перфоратором позволило ускорить проведение работ, но это было возможно только благодаря тому, что у мастеров имелись соответствующие навыки.

Устройство «нижнего» потолка продолжили, закрепив тем же способом направляющую на черновом потолке по периметру помещения на расстоянии 900 мм от стен. Каркас завершили с помощью металлических потолочных

профилей (60×27 мм) – горизонтальных и вертикальных, в сочетании с еще одной направляющей. Профили монтировали с шагом 300-400 мм, заводя их торцы в направляющие. Во избежание прогиба горизонтальные профили дополнительно зафиксировали на перекрытии прямыми подвесами, которые установили на расстоянии около 450 мм от стен.

Одна из грубых ошибок допускаемых при монтаже подвесных гипсокартонных потолков. – отсутствие поперечных профилей, связывающих в единый каркас продольные профили. Если рабочие не установили перемычки, то прикрепленные только к продольным профилям ГКЛ могут слегка сдвигаться друг относительно друга под тяжестью грунтовки, шпаклевки и краски, что приведет к появлению трещин на потолке. Некоторые монтажники идут на хитрость: подкладывают под листы поперечные профили, но жестко не связывают их с каркасом, тем самым экономя на специальных соединительных элементах – крабах. Это также может привести к образованию трещин. Зачастую мастера для снижения расходов завинчивают само-резы с увеличенным шагом – 300-500 мм. После того как закрепленные таким способом листы впитают влагу от грунтовки, шпаклевки и краски, они могут волнообразно деформироваться, – это также недопустимо. Бывает, что при монтаже лист трескается с одной стороны, но нерадивые рабочие переворачивают его другой стороной и все равно привинчивают к каркасу. Когда впоследствии на потолок ложатся килограммы шпаклевки и краски, такой лист может порваться, и это проявится в виде трещины.

Подвесы выполнили из обрезанных и раскроенных определенным образом потолочных профилей. Почему был выбран самодельный, а не готовый крепеж? Дело в том, что длина готовых прямых подвесов для гипсокартонных потолков – 125 мм, в то время как горизонтальные профили «нижней» конструкции на данном обьекте нужно было разместить на расстоянии около 150 мм от перекрытия.

Поэтому подвесы требуемой высоты монтажники выполнили самостоятельно. Обрезку и раскройку профилей осуществляли с помощью угловой шлифмашины и ножниц по металлу. К черновому потолку каждый подвес крепили двумя дюбель-гвоздями, используя перфоратор. Все металлические элементы каркаса соединяли друг с другом саморезами с прессшайбой: их завинчивали шуруповертом с ограничителем момента. Во время фиксации профилей следили за ровностью вертикальных и горизонтальных поверхностей потолка: один мастер двухметровым правилом в сочетании с пузырьковым уровнем выставлял требуемую плоскость, а второй -в соответствии с ней прикручивал профили.

же на данном этапе монтажники обшили гипсокартонными листами боковую часть каркаса, чтобы сразу же прикрепить к ней направляющую для «верхнего» потолка. Затем к перекрытию дюбель-гвоздями зафиксировали прямые подвесы заводского изготовления, которые будут удерживать «верхний» потолок. Подвесы устанавливали с шагом не более 500 мм по длине помещения и около 400 мм по его ширине. К направляющей и к подвесам прикрепили продольные потолочные профили. Конструкцию усилили поперечными профилями: их стыковали с продольными за счет специальных соединительных элементов – крабов.

---

Ссылка по теме: Подвесной декоративный прозрачный потолок своими руками (фото)

---

Перемычки установили с шагом 400 мм, тем самым окончательно сформировав каркас «верхнего» потолка. Ячейки каркаса величиной не более 400×400 мм гарантируют жесткость конструкции даже при условии обшивки потолка одним слоем ГКЛ. Обратите внимание: недопустимо создавать потолочный каркас только из продольных профилей. Ведь листы ГКЛ, на которые при отделке будет нанесено несколько слоев грунтовки, шпаклевки и краски, существенно «прибавят в весе», и если не усилить каркас, то со временем под их тяжестью в местах стыков листов могут появиться трещины. Добавим, что величина шага между профилями выбиралась в том числе с учетом удобства привинчивания

к ним ГКЛ: края листа должны обязательно опираться на профиль (это касается и всех подрезанных листов: под их краями должны находиться профили, жестко связанные с остальным каркасом). Элементы каркаса соединялись за счет саморезов с прессшайбами.

Для обшивки был выбран влагостойкий гипсокартон. Обшивку производили в один слой листами толщиной 12,5 мм. Для крепежа использовали черные саморезы по металлу (3,5×25 мм). Их завинчивали специальным шуруповертом по гипсокартону, имеющим ограничитель глубины заворачивания. Такой инструмент позволяет безошибочно завинчивать саморезы на требуемую глубину-с небольшим утапливанием в лист, но без нарушения слоя картона. Листы фиксировали ко всем предусмотренным под ними профилям, саморезы располагали с шагом не более 200 мм. Чтобы саморезы гарантированно попадали в профили, мастера предварительно отмечали карандашом на листах линии, где будут находиться элементы каркаса. Саморезы ввинчивали на расстоянии 20-25 мм от краев листа, к тому же места их крепления смещали относительно мест фиксации саморезов соседнего листа. – это меры по защите листов от деформации и, как следствие, от появления трещин на потолке. Чтобы предотвратить их возникновение, предусмотрели и другие меры. С краев обрезанных листов сняли фаски, чтобы впоследствии при отделке потолка можно было качественно заделать все швы – места, где чаще всего образуются трещины (заводские края уже имеют полукруглую форму, удобную для заделки).

После монтажа листов швы и места крепления саморезов прогрунтовали, а потом заполнили гипсовой шпаклевкой. Затем стыки и внутренние углы конструкции проклеили специальной бумагой. Тем самым добились очень жесткого соединения листов друг с другом.

Итак, конструкция потолка готова. Дальнейшая отделка поверхности предполагает грунтование, установку по внешним углам малярных уголков из оцинкованной стали, нанесение шпаклевки (в несколько слоев, с армированием малярной сеткой, а зачастую еще и малярной пленкой -«паутинкой»), шлифование брусками с наждачной бумагой и затем окрашивание.

Совет специалиста

Чтобы надежно зафиксировать гипсокартонный лист к каркасу, необходимо при завинчивании немного углубить саморез в лист. Однако если углубить его слишком сильно, его головка прорвет слой картона, и тогда лист не будет жестко держаться на каркасе.

Если же недокрутить саморез, то его выступающая часть создаст проблемы для отделочников. Чтобы гарантировать качественную фиксацию листов, нужно завинчивать саморезы при помощи шуруповерта с ограничителем глубины заворачивания. Такой инструмент, рассчитанный на гипсокартон и другие мягкие материалы, снабжен патроном со специальной насадкой, которая позволяет углублять саморез на заданную пользователем величину.

Многие мастера по привычке применяют при монтаже ГКЛ шуруповерт с ограничителем крутящего момента. Качество работы таким инструментом напрямую зависит от навыков оператора, но даже опытный мастер не сумеет завинтить все шурупы на необходимую глубину.

Добавлю, что обычные шуруповерты не могут похвастаться высокими оборотами двигателя (максимум – 2000 об/мин), в то время как у специализированных шуруповертов по гипсокартону частота вращения достигает 6200 об/мин (в большинстве случаев для монтажа ГКЛ достаточно 4000 об/мин). Это дает возможность выполнять работу значительно быстрее. Еще одними отличительными чертами шуруповертов по гипсокартону являются компактность и малый вес. что облегчает их использование при длительном монтаже.

---

Читайте также: Потолок из ПВХ панелей своими руками (+фото)

---

Подвесной потолок своими руками – ход работы

1. Лазерным уровнем задали линию установки направляющей на стене и сделали отметки карандашом. Затем линию «отбили» малярным шнуром.

2. Для монтажа направляющей сначала просверливали отверстие в стене, используя для этого перфоратор с буром по бетону.

3. Затем в отверстие вставляли дюбель и с помощью перфоратора загоняли в него гвоздь.

4. Для формирования каркаса «нижнего» потолка закрепили направляющую на перекрытии – по периметру комнаты, на расстоянии 900 мм от стен.

5. Боковую часть каркаса обшили гипсокартонными листами: к ним присоединят направляющую для «верхнего» потолка.

6. В гипсокартонных листах с помощью ручной ножовки выпиливали пазы, чтобы пропустить через них коммуникации.

7. Крепление направляющей для формирования жесткой конструкции «нижнего» потолка.

8. На всех этапах выполнения работ уровнем контролировали ровность вертикальных и горизонтальных поверхностей потолка.

9. Продолжили монтаж «нижней» конструкции: установили металлические потолочные профили.

10. Профили монтировали с шагом 300-400 мм. заводя их торцы в направляющие.

11. Металлические элементы подвесного каркаса соединяли за счет саморезов с прессшайбами.

12. Несущая конструкция «нижнего» потолка готова. Следующий этап – создание каркаса «верхнего» потолка.

13. С тыльной стороны ГКЛ прикрепили фрагменты профиля, которые станут жестким основанием для направляющей «верхнего» потолка.

14. Затем с лицевой стороны ГКЛ зафиксировали направляющую для «верхнего» каркаса.

15. После этого приступили к монтажу продольных потолочных профилей. Их торцы завели в направляющую.

16. Длина профилей была больше, чем нужно. Поэтому их обрезали угловой шлифмашиной, получая элементы требуемой длины.

17. Потолочные профили привинчивали к направляющей саморезами с прессшайбой.

18. Чтобы дополнительно зафиксировать профили «нижнего» потолка к перекрытию, монтажники установили самодельные подвесы.

19. Профили «верхнего» потолка крепили к перекрытию с помощью подвесов заводского изготовления. Все подвесы фиксировали дюбель-гвоздями.

20. К подвесам профили прикручивали саморезами, при этом ровность каркаса контролировали правилом в сочетании с пузырьковым уровнем.

21. Для стыковки продольных и поперечных потолочных профилей использовали специальные соединительные элементы – крабы.

22. Поперечные перемычки обеспечивают жесткость каркаса даже при условии обшивки потолка одним слоем ГКЛ.

23. Затем приступили к монтажу гипсокартонных листов. ГКЛ укладывали в один слой, закрепляя черными саморезами по металлу.

24. Саморезы завинчивали с помощью шуруповерта по гипсокартону с ограничителем глубины заворачивания.

25. Листы крепили ко всем предусмотренным под ними профилям, шаг саморезов составлял не более 200 мм.

26. Отверстия под потолочные светильники просверливали с использованием особых металлических коронок по гипсокартону.

27. Точные места вывода осветительных приборов были предусмотрены еще на стадии проекта.

28. С краев обрезанных листов сняли фаски, чтобы затем качественно заделать все швы перед нанесением шпаклевки.

29. Заполнение швов гипсовой шпаклевкой – мера по предотвращению появления трещин на потолке.

30. Конструкция потолка завершена и подготовлена для дальнейшей отделки – шпаклевания и окраски.

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками – фото

Результат работы – черновой (под отделку) гипсокартонный потолок (фото вверху)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ..

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!