Чтобы индюки не болели

Домашнюю птицу развожу несколько лет: куры, утки, гуси… Но особенно внимательно отношусь к индейкам. Взяв на вооружение некоторые нехитрые правила и рекомендации, которыми хочу поделиться с читателями, можно обеспечить здоровый выводок на своем подворье.

---

Читайте также:  Инкубатор своими руками – чертеж + фото

---

Инкубатор не нужен

На племя оставляю 5-7 самок и 1 -2 самца. Инкубатором не пользуюсь: индейки — заботливые мамаши, высиживают яйца старательно и о потомстве заботятся.

Причем под индеек подкладываю не только индюшачьи яйца, но и гусиные, утиные, куриные — т.е. тех птиц, чье поголовье в сезоне необходимо увеличить, а родные мамаши не хотят вовремя садиться на яйца. У индейки своеобразный рефлекс — если она даже снесла достаточное количество своих яиц, то увидев кладку любых яиц в закрытом помещении, обязательно садится на них.

Во время насиживания рядом с индейкой ставлю пшеницу или дробленку и чистую воду для питья.

Жизнь индюков в ящике

Через 28 дней из яиц вылупляются индюшата. Птенцов забираю по мере появления в дом в картонные ящики. Температуру в первую неделю жизни поддерживаю не ниже +35 град., затем постепенно понижаю до +25…+28. Если в комнате первое время нет +35 град., наливаю кипяток в резиновую медицинскую грелку, оборачиваю ее фланелевой тканью и под-кладываю под ящик с птенцами.

СОВЕТ! Температуру в ящике, где живут птенцы, регулирую высотой подстилки из фланелевой, драповой, флисовой ткани, используя для этого старые пальто.

Пора к маме

В З-недельном возрасте, когда индюшата окрепнут, перевожу их к индейке-наседке в теплое помещение без сквозняков, устраиваю на подстилке из сена, соломы либо опилок. Воду лью в покупные поилки — индюшата не намокают и не тонут. В 3-4 недели в теплую погоду ежедневно выпускаю на выгул с индейкой, постепенно увеличивая время прогулок.

Первые два дня жизни даю птенцам пшено, вареные рубленые яйца, творог, измельченные зелень крапивы, одуванчика, перо лука и чеснока.

Индюки – не болеть!

Для профилактики кишечных растройств и авитаминоза делаю три раствора: 1) в 1 л воды развожу 1 таблетку Фуразолидона; 2) в 1 л воды растворяю 1 горошину витамина Ундевит; 3) слабый (бледно-розовый) раствор марганцовки. Поголовье пропаиваю по три дня каждым раствором, чередуя их.

В двухнедельном возрасте даю каждому индюшонку по 1 горошине черного перца — полезно для желудка. Постепенно начинаю кормить птенцов мешанкой из дробленого зерна кукурузы, пшеницы, ячменя с добавлением пшена и гречневой сечки. Все виды зерна перемешиваю и запариваю. Туда добавляю свежемороженую кильку или мойву, рыбий жир и зелень.

---

Ссылка по теме:  Как заработать на выращивании птицы – советы

---

Секреты выращивания и разведения индюков

1. Овес и гречиха обеспечивают до 70% потребности индеек в белке.

2. Хвоя сосны, ели и пихты служит источником витамина С в зимнее время.

3. Желуди, орехи, сало, растительное масло восполняют потребность в жирах в рационе и делают мясо индейки нежным и сочным.

4. Богатые клетчаткой сено и солома у взрослых индюков улучшают переваривание пищи.

5. Маленьким индюшатам в качестве источника клетчатки можно давать свежую измельченную зелень.

6. После выведения примерно 48 часов индюшата могут не есть и живут за счет питательных веществ яйца, из которого вылупились.

7. В первые дни жизни птенцы интенсивно растут, и им требуется много белков — 25-30% от всего корма.

8. В месячном возрасте индюшата поедают до 50 г зелени в сутки, а к шести месяцам — до 150 г.

9. Насестами индюшата начинают пользоваться в возрасте 1-1,5 месяца.

Выращивание индюшек правильно!

Я зоотехник по профессии, более 30 лет проработала в птицеводстве. Поэтому хочу рассказать, как правильно растить индеек.

Содержание индюшек

Чтобы вырастить любой молодняк птицы, первое и очень важное правило – правильно подготовить помещение. Оно должно быть сухим и идеально чистым: в нем вы будете выращивать дитя птицы.

Воздух должен быть чистым, форточка – обязательно открытой. Чтобы не было сквозняков, затяните ее мещковиной. Одной курице нужно кислорода столько, сколько одному быку.

Свет в помещении должен быть таким, чтобы на уровне глаз птички можно было читать газету.

Подстилка должна быть мягкой: у индюшат первое время очень мягкий клюв. Корм в первые дни расположите на уровне их глаз, так как первые 4 дня они плохо видят.

Солому стелить нельзя, как правило, там развивается грипп аспергилиум, который вызывает заболевание аспергилез. Можно стелить опилки, если они есть и не попали под дождь, а сверху -бумагу. Ее по мере загрязнения нужно менять.

Соблюдайте норму посадки: от 1 до 30 дней – 12 голов на 1 м²; от 31 до 60-ти – 8 на 1 м²; от 61 до 90 дней – 5 на 1 м²; от 91 до 180-ти – 3 головы на 1 м².

Фронт (расстояние) кормления и поения в возрасте 1-15 дней – 3 см и 1,3 см на голову; с 16 до 91 дня – 5 см и 2 см соответственно; с 90 до 180 дней – 15 см кормушки и 5 см поилки.

Температурный режим

В 1-ю неделю – 35-32’С, во 2-ю – 32-29’С, в 3-ю – 29-27’С.

С 4-й до 13-й недели температуру понижаем постепенно до 20*С, с 20-й недели – 16’С.

В первый месяц освещение должно быть 24 часа. Постепенно убавляйте его, а к трем месяцам оно должно быть равно световому дню.

Кормление

Если вы не пользуетесь комбикормом, то набор кормов следующий.

В возрасте 1-4 дней жизни – пшеница (27%), жмых или шрот (10%), сухое молоко (3%).

С 5-го дня – кукуруза (27%), жмых (16%). пшеница (22%), рыбная мука (10%). ракушка (2,9%), моно кальций фосфат (0,95%), соль пищевая (0,3%), витаминно-минеральный примекс (1%), лизин (0,34 мг), митион (0,13 мг), жир растительный (2%).

Сейчас выпускают очень хорошие комбикорма. Первые 20 дней кормления нужен Старт, потом постепенно замените его на Рост. Если не найдете комбикорма для индеек, пойдет комбикорм для молодняка кур-несушек. Добавляйте 10% комбикорма бройлеров, не больше, а то может развиться подагра.

Начиная с 2,5 месяца, постепенно заменяйте комбикорм пшеницей и к 3,5 месяца перейдите на нее полностью. К этому времени у индеек вырастут кораллы (наросты на голове).

Все время, уже со 2-го дня, давайте любую сьедобную травку. Сразу измельчайте, по мере роста – все крупнее, а потом бросайте целую, они съедят. Ракушка, мелкий гравий, отсев всегда должны быть в отдельной кормушке.

Кормить первое время нужно 10 раз, начиная с 5 часов, через 1,5-2 часа, и так до 22.00.

Ветеринарные мероприятия

В 1-й день индюшат выпаивают раствором глюкозы и аскорбиновой кислоты (на 10 л воды – 150 г глюкозы и 2 г аскорбинки).

Обязательно вакцинировать от респираторного микоплазмоза (синусит) в 30 и 90 дней. Это заболевание встречается у индюшат часто. Хорошо выпаивать их тиланом (0,5 г на 1 л воды) по схеме: 1-й раз – в возрасте 9-14 дней, 2-й – 35-40 дней, 3-й – в возрасте 90-95 дней. Далее – по 5 дней раз в месяц.

Вакцинация против чумы – в 14, 35, 60 и 125 дней.

С 15- до 70-дневного возраста, курсом 15 дней, с интервалом в две недели, дать ампролиум (0,5 г на 1 л воды до 70 дней).

С 30-го дня и до конца выращивания раз в месяц курсом в 10 дней – метронидазол (это профилактика гистомоноза, его передает дождевой червь). Норма -12 г на 10 кг корма.

Пример. В 30 дней одному индюшонку нужно 60 г корма. У вас 10 голов. Значит, корма надо 600 г. На 100 г корма необходимо взять 120 мг метринидазола. Умножаем на 6 (600 г корма): 120 х 6 = 720 мг. Растворяю их в 700 г воды и выпаиваю. Так же считайте и в другой раз. Если индюшата все выпили, дальше в эти сутки поите чистой водой.

Все прививки делайте исходя из обстановки. Если птица у вас и соседей никогда не болела чумой, тогда от этой болезни прививку можно не делать. Ампролиум выпаивать обязательно, так как кокцидиозом индейки болеют очень часто. И от гистомоноза не убережете, если не будете выпаивать метронидазолом, передохнут взрослыми.

Ухаживая за индюшатами, приучайте их к голосу. Я зову их: Скорей, скорей!, они на этот зов откликаются, приходят.

Дав корм, понаблюдайте, кто ест, кто нет. Посмотрите, в чем причина (может, понос или плохо дышит), и принимайте меры.

Примерные нормы комбикорма на 1 голову в сутки (граммы)

Дни	1- 5	6- 10	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 140	140- 180
	10	20	40	60	80	110	125	160	180	220	250	260	270	280	300	300

Желаю вам 100%-ной сохранности птицы!

© Автор: Евдокия ТКАЧЕВА, с. Успенское, Краснодарский кр.

---

Разведение индеек: выгодное открытие

Не ошибиться с выбором!

В свое время мои родители и их соседи занимались разведением индюков. Да и вообще в деревне у каждого было внушительное подсобное хозяйство с разнообразными пернатыми. Долго сомневалась, заводить индюков или нет, так как много слышала о том, что это капризные птицы, требующие особого ухода.

Все-таки интерес к неизведанному перевесил и отправилась на рынок за индюшатами.

Купила с десяток 7-недельных инкубаторских птенцов.

Для начала лучше всего брать 6-8-недельных, ведь именно с такого возраста они становятся неприхотливыми, можно даже сказать, самостоятельными. Совсем маленьких индюшат приобретать новичкам не стоит, поскольку они капризнее, чем те же самые цыплята-бройлеры. К тому же в это время птички наиболее уязвимы. Даже при небольших отклонениях от норм выращивания молодняк практически сразу реагирует ухудшением своего состояния.

При выборе индюшат хозяйка руководствовалась следующими правилами:

• птенец крепко стоит на ногах, а его пух чистый, сухой, блестящий;
• крылышки прижаты к туловищу, живот мягкий и подтянут.

Разместились с комфортом

Конечно, для индюков подойдет и старый курятник, но,предварительно его нужно полностью вычистить, продезинфицировать и грамотно обустроить. Для больших птичек и гнезда с насестами должны быть большими: на одну особь минимум 30 см свободного места на насесте. Индюшки не выносят сквозняков, сыро сти, поэтому в помещении следует продумать систему вентиляции. В качестве подстилки подойдут солома или опилки — они быстро впитывают влагу.

Летом в хорошую теплую погоду мои пернатые почти весь световой день свободно гуляют на пастбище, а когда становится холоднее или идет затяжной дождь, выпускаю их только в просторный дворик рядом с птичником. Обязательно ставлю ящик с песком, чтобы индюшки очищали свои перья от паразитов. Хозяйка подрезает молодняку на одном крыле маховые перья, так как индюки — одни из тех одомашненных птиц, которые сохранили способность к полету.

Меню для отличного роста

С 9-недельного возраста отправляю индюшат ко взрослому поголовью. С этого момента кормит их 2 раза в день — утром и вечером.

Всегда даю корм в одно и то же время — так птицы быстрее адаптируются и набирают вес. Рацион стараюсь составить полноценный и разнообразный. Комбикорм основа, но превалировать он не должен. Мои индюшки очень любят мешанку из свежей зелени, в которую добавляю немного домашнего творога. В качестве профилактики заболеваний пищеварительной системы утром подсыпаю пернатым пару горстей измельченной хвои. Обязательно ввожу в рацион кукурузу, пшеницу, известняк, мел и даже поваренную соль. Индюки, как и другие домашние птицы, склонны к ожирению. Набрав лишние килограммы, они, как и куры, перестают нестись. Чтобы такого не произошло, даю своим питомцам больше зелени, овощей и меньше зерновых.

За здоровье хозяин в ответе

Этот вид пернатых достаточно восприимчив к различным заболеваниям, поэтому хозяйка уделяет особое внимание профилактике и придерживается трех основных правил:

• качественный свежий корм;
• хорошие условия содержания: систематическая чистка и дезинфекция птичника, отсутствие в помещении сквозняков;
• регулярные осмотры птиц.

СОВЕТ: Как и все птицы, индюки должны реагировать на звук. При покупке легонько постучите по коробке с птенцами. Если побежали на стук — они в порядке.

© Автор: Ольга ГОЛЬЦЕВА. Фото автора

---

Индюшка лучше инкубатора

Каждый птицевод рано или поздно задумывался о том, какие птенцы крепче и здоровее — выведенные наседкой либо при помощи инкубатора. Конечно, современные разнообразные и доступные приспособления для выведения пернатых всё больше привлекают фермеров, но я уверена, что хорошую наседку ни одно устройство заменить не сможет.

Индюшки — идеальные мамы. Это заложено самой природой. Поэтому, если у вас есть выбор, ставить инкубатор или «воспользоваться услугами» естественной наседки, смело выбирайте индюшку, поскольку все заботы по уходу за вылупившимися малышами она возьмет на себя. Вам только нужно будет вовремя и сбалансированно их кормить, а также следить за чистотой и температурой в птичнике.

Самое лучшее время для закладки яиц под наседку — пятые сутки после их снесения. Обычно отбираю с десяток самых лучших яиц (за один раз индюшка может высидеть до 15 штук). При подборе особое внимание обращаю на:

• форму;
• вес;
• размер;
• структуру скорлупы.

До подкладывания под наседку яйца храню острым концом вниз.

В том месте, где индюшка постоянно несется, обустраиваю гнездо. Ставлю деревянный ящик с низкими бортиками, устланный свежей соломой (можно использовать и сено), полные кормушку и поилку.

Во время высиживания слишком часто к птице не подхожу, так как излишнее внимание только спугнет ее. Однако слежу, чтобы наседка хотя бы раз в три дня слезала с гнезда поклевать корм и попить. Пока она находится у кормушки, проверяю яйца — убираю «болтуны» и треснувшие. Вылупливаться из яиц индюшата начинают на 27-28-й день. Конечно, все сразу они не выведутся. Появившихся на свет малышей от наседки не забираю, ведь, если птенцов рядом с индюшкой нет, она становится беспокойной, а порой и агрессивной.

СОВЕТ: Размер ящика под гнездо должен быть не менее, чем 60×60 см. Можно использовать и другие емкости. Главное, чтобы птица могла свободно залезать в гнездо и легко покидать его.

Галина САМУЛИНА, Чаусский р-н

---

Как “поднять” индюка

Бытует мнение, что индейка очень капризна в уходе, ее тяжело вырастить до убойного веса, поэтому многие птицеводы боятся заводить эту замечательную птицу.

Но я считаю, что на самом деле ничего сложного нет.

С удовольствием поделюсь своим опытом выращивания этого пернатого «тяжеловеса».

В нашем хозяйстве мы используем инкубаторы двух видов -предварительные и выводные. Это очень удобно и практично. В предварительных постоянно держится температура 37,8°, влажность – 50-55%, в процессе инкубации мы докладываем яйца. За 5 дней до вывода переносим яйца в выводные инкубаторы, где ставим температуру 37,6°, влажность 60%. Ежедневно опускаем температуру и поднимаем влажность: за 4 дня до вывода в инкубаторе 37,5°, влажность 65%; за 3 дня до вывода – 37,4°, влажность 70%; при наклеве устанавливаем температуру 37,2°, а влажность выставляем максимальную (в нашем случае 85%). Повышенная влажность воздуха необходима для того, чтобы индюшонку было легче разбить скорлупу.

Вывод проходит в течение суток, за это время мы трижды достаем птенцов, а после инкубатор отключаем. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Индюшата, появившиеся на свет после суток, как правило, очень слабые, для их поднятия требуется много времени и денег. Если инкубационное яйцо качественное, то вывод составляет больше 80%. Считаю это неплохим результатом.

Как только мы вытащили индюшонка из инкубатора, сразу же даем ему из пипетки несколько капель раствора специального комплекса витаминов. Это делается для того, чтобы у птенца как можно раньше заработала пищеварительная система. Очень важно соблюдать дозировку, ведь витамины могут принести не только пользу, ими можно и отравить молодняк. Корм и воду ставим практически сразу. Кормушки используем бункерные (под банку). Поилки сначала ставим вакуумные, а после двух суток можно заменить их на ниппельные. Также сыплем немного корма на пол, чтобы птенцы быстрее нашли кормушку.

Существует мнение, что у маленьких индюшат мягкий клюв, поэтому в кормушку нужно стелить мягкие тряпочки. Считаю, что это заблуждение. Мы никаких подстилок не используем. Единственное, на что надо обратить внимание, так это на освещение. Первые двое суток индюшата не очень хорошо видят, им нужен свет поярче. Температуру до недельного возраста мы поддерживаем в пределах 30-32°, затем снижаем каждую неделю на несколько градусов, доводя к месяцу до 18-20°.

Некоторые птицеводы считают, что индюшат нужно кормить яйцом, пшеном. Встречаются даже и те, кто дает индюшатам хлеб с молоком, а потом удивляется, почему птенцы умирают. Пищеварение птиц значительно отличается от пищеварительной системы млекопитающих, и то, что можно животным, нельзя давать птице (особенно это касается птенцов). Некоторый корм пернатыми не переваривается или наносит вред их организму. Проще всего и безопаснее кормить птенцов полнорационным кормом, то есть комбикормом. Комбикорм, предназначенный для индюшат с первых суток жизни, маркируется ПК11. В некоторых

регионах (например, в нашем) такого корма нет. Поэтому мы заменяем его на ПК5, который используется для выращивания бройлеров. Хочу обратить внимание птицеводов на то, что качество комбикорма зависит от добросовестности производителя. Если вы сомневаетесь в качестве продукции, то пообщайтесь с коллегами в своем регионе, узнайте, какой комбикорм используют они. Изучите качественные показатели комбикорма, обязательно обратите внимание на срок годности. В просроченном комбикорме накапливаются токсины, которыми птица может отравиться.

Также хочу предостеречь владельцев птицы по поводу различных «вкусня-шек» – добавок к комбикорму. Не увлекайтесь ими, всегда есть риск занести вместе с ними какую-нибудь заразу. А еще существует опасность, что индюшата, распробовав лакомство, будут отказываться от основного корма и это создаст вам дополнительные проблемы.

До месяца мы кормим своих птенцов комбикормом ПК5, далее постепенно переводим их на ПК2 (для цыплят), а после двух месяцев – на свиной комбикорм и кормим так до убоя. Также после трех месяцев мы добавляем к комбикорму зерносмесь(около 30%).

Первые 5 суток индюшата находятся либо в брудерах (размером 70×100 см), либо в клетках. На сетку мы стелем пеленку. До 10-го дня жизни освещение у птенцов работает круглосуточно, а потом мы выключаем свет в 10 вечера и включаем в 7 утра. Корм в кормушках должен быть постоянно, также необходимо следить за чистотой питьевой воды.

Когда индюшатам исполняется месяц, мы проводим профилактику от глистов, а затем от гисто-моноза. Раз в месяц даем кокцидиостатики. Антибиотиками в нашем хозяйстве мы стараемся не злоупотреблять, ведь они убивают не только болезнетворные бактерии, но и полезные. А вот о витаминах советую не забывать. Особенно это касается индюшат тяжелых кроссов. Мы регулярно «угощаем» птенцов витаминными препаратами (конечно же, соблюдая норму), до тех пор пока в их рационе не появится свежая трава.

Забой индейки проводим в определенные сроки: с 5 месяцев – «девочек», а с 6 – «мальчиков». У более молодой птицы очень плохо убирается перо.

Индюшатина, вкусная и нежная, не даром считается диетическим продуктом и всегда ценится покупателями. В наше хозяйство поступали предложения о сотрудничестве от фермерских магазинов, но их закупочные цены особо не порадовали. А вот предложение от базы отдыха, расположенной неподалеку, нас вполне устроило.

Мнение специалиста

Отчасти я согласен с автором статьи.

Птица отличается от млекопитающих (к которым относятся все домашние животные) системой пищеварения. А с пищеварения как раз и начинается здоровье пернатых. Не забывайте, что обмен веществ у птицы проходит намного быстрее, чем у млекопитающих. Это означает, что кормить пернатых надо регулярно, особенно когда приходит зима Индюшата намного чувствительнее к неправильному кормлению, чем молодняк любой другой птицы. Как указывает автор статьи, лучше не экспериментировать с самодельным кормом, а покупать готовый. Если вы не готовы часами изучать книги по кормлению и содержанию птицы, это будет лучший вариант. Но будьте аккуратны с готовым кормом.

Я бы не советовал использовать корма для свиней и те, что предназначены для кур и других птиц. Если в вашем регионе нет специальных кормов для индеек, можно использовать корм для кур. Но имейте в виду, что индейка нуждается в большем количестве протеина, чем любая другая птица. Относитесь к вылупившимся индюшатам с вниманием и заботой. Все же считаю, что важно научить их питаться. Ласково, но уверенно погружайте их клювики в поилку, а затем поднимайте головки. Корм также сначала лучше давать ручным способом. Не забывайте и про кормовой песок для молодняка птицы.

Е. КИМ, ветеринарный врач

Подсказки от «индюководов»

1. Перед выводом индюшат тяжелых кроссов постелите в лотки инкубатора противоскользящую подложку для ковров. Используйте такое покрытие и для поло в брудере. Это поможет предотвратить «шпагаты» у птенцов.
2. Обязательно следите за тем, чтобы у птицы по мере роста увеличивалась жилая площадь, иначе может начаться расклев.
3. Индюшата очень консервативны в еде. Поэтому перевод птицы на новый корм всегда проводите постепенно (в течение 7-8 дней), добавляя его небольшими порциями к старому.

© Автор: Ю.РАТЧЕНКО Пермский край

---

Держать индеек выгодно!

Михаил СТРАХОВСКИЙ из Толочина в свое время работал председателем колхоза. Когда вышел на пенсию, увлекся разведением домашних индеек. И не прогадал!

Только статистика В 2016 году Михаил Иванович держал 6 индеек, в 2017-м — 10. В этом году хотел довести поголовье до 50 (заявил: «Выращу полсотни индюков — и свожу жену в Египет!»), но семья воспротивилась, и на домашнем совете решили остановиться на 20 птицах.

Средний вес тушки в 2016 году составлял 23-25 кг, в 2017-м — гО-22 кг (преобладали индюшки). Жена Галина Васильевна подсчитала, что за всё время на корм потратили примерно 125 долларов (без учета работы), а прибыль достигла 600 долларов.

Осознанный выбор

Индюшат Михаил Иванович купил 12 мая и выращивал 5,5 месяца. Выбрал белую породу Биг 6

и не прогадал. Эти птицы настоящие рекордсмены по массе, всеядные и с покладистым характером.

В саду сделал  загон размером 20×15 м для дневного содержания птиц. Внутри огородил вольер для малышей. Ночевали индейки в сарае.

Корм — под ногами

Кормить взрослых индеек рекомендуется 4-5 раз в день, но Михаил Иванович обнаружил, что сразу много они не едят. Птицы «подходят к столу» в несколько заходов, поэтому тазик с мешанкой хозяин не убирает вообще и при необходимости его пополняет.

В еде индейки неприхотливы. Весной измельчает для них крапиву, одуванчик, добавляет лук-батун и смешивает с комбикормом (сначала покупал куриный, теперь — свиной). В ход идут и сорняки, в частности, небезызвестная американка (галинсога мелкоцветная). Картофель запаривает с мукой и также смешивает с травой. Дает и кормовую свеклу (в том числе в сыром виде, тертую на терке, в смеси с комбикормом или мукой), которую выращивает специально для птиц. Вода в вольере и загоне находится постоянно.

Мяса хватает на год

Супруги Страховские признаются, что диетическим мясом индеек обеспечили себя и детей на год. Готовят тушенку (приобрели автоклав на 24 пол-литровые банки одновременно) и полендвицу, замораживают мясо. Для полендвицы используют грудку (а это ни много ни мало Зкг!). Вырезку густо обсыпают солью, приправами (тмин, сушеный укроп, красный молотый перец) и оставляют в миске под крышкой на 3 дня в теплом помещении. Затем в марле или капроновом чулке подвешивают на балконе, чтобы не попадало солнце, а мясо просушивалось с неделю на ветру и сквозняке. Непросушенное хранят в холодильнике. Нарезка получается вкуснее самой деликатесной колбасы, которую, кстати, Страховские давно уже не покупают!

Нина ПИСАРЕНКО

---

 Развожу индюшек – 30 лет без неприятностей и бед!

Тот, кто утверждает, что разводить индюшек сложно, прав лишь отчасти: трудности возникнут, если не слушать советы опытных птицеводов и игнорировать рекомендации грамотных ветеринаров.

Лекарства наготове

Покупая индюшат, уточните, привиты ли они от основных болезней (болезни Марека и Ньюкасла, куриная чума, инфекционный энцефаломиелит, респираторный микоплазмоз). Обязательно приобретите в ветаптеке современные препараты для профилактики и лечения заболеваний. Так, у двухнедельных птичек нередко случается понос. Причины этого расстройства кроются в некачественных кормах, бактериях и вирусных эпидемиях. Если помет у индюшат коричневый или желтый — надо срочно менять корм. Если белый — это признак опасных болезней пуллороза или паратифа.

В период от одного до трех месяцев поголовье может подкосить гисто-моноз: поражается печень, чернеет голова, и птица быстро гибнет. Поэтому будьте готовы, что птичек придется лечить.

Наседки лучше не сыскать!

Развожу индюшек уже тридцать лет и знаю, что индюшка — самая лучшая наседка. Гуляя по участку, она обязательно найдет укромное место где-нибудь в кустах, сделает уютное гнездышко, отложит с десяток яиц и через месяц выведет крепеньких индюшат. Конечно, можно доверить та-

кое ответственное дело инкубатору, но лишь когда у вас нет возможности выводить птенцов традиционным способом. Кстати, если индюки вывелись под наседкой на воле, то в 2-месячном возрасте это уже достаточно крупные птицы, не боящиеся холодов и неприхотливые в питании.

Как покормишь — так и вырастут

С первого дня индюшатам даю сваренное вкрутую рубленое яйцо, нежирный творожок. Через пару дней их рацион пополняю измельченными листьями чеснока и лука-порея (можно заменить пером обычного лука).

Подросших индюшат кормлю в основном цельным зерном, травой, отходами со стола. Хорошо растут мои птички и на комбикорме для бройлеров. Правда, в него еще добавляю яйца, творог и зелень.

Гулять шагом марш!

Своим индюшкам даю полную волю — не держу их круглосуточно в птичнике. Думаю, многие хозяева согласятся со мной, что по вкусу мясо пернатых, свободно гуляющих по участку или лугу, значительно отличается от мяса птиц, выращенных в клетках при помощи синтетических добавок.

Осенью отправляю индюков на прогулку в… огород: убираю с грядок последний урожай, а птички — сорняки и слизней.

Дружба дружбой, а живем врозь

Пытался держать индюков вместе с курами и утками. Когда все птицы взрослые, они друг другу не мешают.

Но вот наступает весна, утки делают гнездо и несут яйца. В это же гнездо начинают нестись и куры, а затем к ним присоединяются индюшки. Естественно, более крупная индюшка давит яйца, когда пытается согнать курицу или утку с места, а ведь перепачканные желтком яйца быстро портятся и становятся почти непригодными к инкубации (выводимость падает на 50%). Бывало, приходил утром, а в гнезде сидят две индюшки, под ними — две маленькие курицы, а рядом пытается примоститься пара уточек.

Даже в отдельном загоне индюшки дерутся. Из-за этого яйца скатываются в сторону — и в результате выводятся слабенькие птенчики. Поэтому весной в период кладки яиц разделяю по парам индюков (можно поселить вместе двух индюшек и одного самца, но на гнезде оставить только одну), отсаживаю по отдельным вольерам уток и кур.

СОВЕТ: Периодически добавляю в воду месячным индюшатам по таблетке Фуразолидона и Трихопола, поскольку они нередко контактируют с чужими птицами и могут заразиться от них кокцидиозом.

Домашний комбикорм своими руками

Смешиваю 680 г пшеничного или кукурузного зерна, 130 г подсолнечного шрота, 80 г рыбной муки, 40 г кормовых дрожжей, по 30 г известняка и мела, 5-10 г поваренной соли. Получается 1 кг сбалансированного домашнего комбикорма, который уж точно понравится вашим индюшкам.

Галина САМУЛИНА, Чаусский р-н

© Автор: Г.РАСПОПОВ.

---

ГИСТОМОНОЗ – БИЧ ИНДЮШАТ

Гистомоноз – паразитарное заболевание, которое из-за характерного симптома в народе называют «черной головой».

Этим недугом нередко страдают куры, гуси, цесарки и другие виды домашней птицы.

Но наиболее подвержены болезни индейки.

При несвоевременном лечении смертность от гистомоноза у индюшат может составить 70%, а среди взрослой птицы -до 20%.

ПРИЧИНЫ.

Возбудители гистомоноза – простейшие одноклеточные организмы гистомонады. Они не способны выжить во внешней среде, но в личинках нематод и яйцах глистов сохраняются больше года. Переносчиками этих паразитов также являются дождевые черви, комары, мухи и другие насекомые.

Попав в организм птицы, гистомонады сначала селятся в ее желудке, а затем проникают в кишечник и печень, где начинают размножаться. Это вызывает воспалительные процессы, снижается барьерная функция кишок, продукты метаболизма паразитов проникают в кровь, приводя к общей интоксикации организма птицы.

Основная причина возникновения заболевания -несоблюдение санитарных условий в птичнике, особенно в местах содержания птенцов. Гистомонады могут попасть в организм птицы во время выгула, а также вместе с некачественным кормом, при несвоевременной смене подстилки в птичнике, при совместном содержании птицы разных видов и возрастов.

СИМПТОМЫ ГИСТОМОНОЗА.

Гистомоноз может протекать в хронической или острой форме. В зависимости от формы заболевания продолжительность инкубационного периода составляет от 1 недели до 1 месяца, также наблюдается и некоторое отличие симптомов. Так, острая форма проявляется в основном у молодняка птицы. У птенцов снижаются активность и аппетит, возникает диарея (при этом помет приобретает бурозеленый оттенок и резкий неприятный запах), темнеет кожа на голове, температура тела понижается на 1-2°. Заболевшие птенцы сбиваются в кучу, прячут голову под крыльями. Через несколько дней у птицы можно заметить признаки истощения, малоподвижность, шаткость походки.

Характерные симптомы хронической формы: снижение аппетита, потускнение оперения, слабость и угнетенность. Летальный исход при данной форме гистомоноза встречается редко, но больная птица является источником инфекции, и за 2-3 дня недуг может поразить все поголовье пернатых. Хронической формой гистомоноза обычно страдает молодняк старше 3 месяцев и взрослая птица.

ГИСТОМОНОЗ – ЛЕЧЕНИЕ.

Наиболее эффективны при гистомонозе противомикробные и проти-вопротозойные препараты, действие которых направлено на лечение инфекций, вызванных простейшими одноклеточными организмами. Препараты растворяют в воде и дают птице трижды в сутки через равные промежутки времени. Во время лечения важно точно соблюдать рекомендуемую дозировку, так как ее превышение может усугубить течение болезни, а слишком маленькие дозы не дадут результата. Как правило, длительность лечения составляет 5-7 дней. В это время больная птица должна быть изолирована от здоровой.

Поскольку при гистомонозе происходит заражение не только птицы, но и глистов, живущих в ее кишечнике, одновременно с лечением важно провести дегельминтизацию. Противогельминт-ные препараты используют в течение 3-4 суток, вводя их во влажные мешанки. Для более быстрого восстановления иммунитета птице полезно давать простоквашу, молочную сыворотку, свежую крапиву и зеленый лук.

ПРОФИЛАКТИКА.

Свести риск заболевания гистомонозом к минимуму поможет раздельное содержание разных видов птицы, а также молодняка и взрослых пернатых. Птичник должен быть чистым и хорошо вентилируемым. Необходимо регулярно дезинфицировать насесты, кормушки и поилки, своевременно менять подстилку. Ни в коем случае нельзя переводить поголовье индеек в птичник, где до этого содержались куры или гуси, которые меньше подвержены гистомонозу и гораздо легче его переносят.

Желательно, чтобы выгул для птицы был хорошо освещен солнцем, поскольку под воздействием солнечных лучей снижается устойчивость яиц глистов, а возбудители гистомоноза быстрее погибают.

Нематоды, которые являются переносчиками гистомоноза, часто находятся в грунте и на растениях. Поэтому во избежание заражения не рекомендуется давать птице немытые корнеплоды и вырванную с корнем траву. Также нельзя скармливать птице гнилые овощи, заплесневевшее зерно, негодный силос. Обязательно старайтесь добавлять в рацион свежую зелень или качественное травяное сено, сырые и запаренные корнеплоды, а также минеральные корма. Без такого кормления нормальное развитие и рост домашней птицы невозможны.

© Автор: Н. КОРОЛЕВ, ветврач

---

ИНДЕЙКА ВСЕМ УГОДИЛА

Впервые мы увидели индейку на выставке. Большая, статная, грациозная, издалека мы приняли ее за самку павлина. Пообщавшись с хозяйкой, сразу решили, что это наша птица. Таку нас появились первые индюшата. С тех пор прошло уже почти 14 лет, и ни разу мы не разочаровались в своей птице, получаем от нее и мясо, и яйца, и перо.

МАЛЫШАМ-ОСОБАЯ ЗАБОТА

Проблем с подрощенной птицей, что старше 4 месяцев, практически не бывает. Но маленькие индюшата очень нежные и капризные, они совсем не переносят сквозняков и сырости. Температурный режим – один из главных факторов в их выращивании. Первые 10 дней необходимо поддерживать температуру на уровне 36°. Затем, постепенно понижая, довести к месяцу до 25°. А в 2 месяца оптимальная температура для птицы 20°. Для обогрева мы используем инфракрасную ультрафиолетовую лампу. Первые двое суток у птенцов круглосуточное освещение. Постепенно сокращаем продолжительность подсветки, и с 20-го дня лампа горит у индюшат уже 14 ч в сутки – с 6 ч до 20 ч.

Птенцов удобно держать в картонных коробках. На 10 птенцов достаточно одной коробки размером 1×1 м с высотой бортиков около 40 см. На дно нужно уложить полиэтиленовую пленку, на нее – несколько слоев бумаги (например, газеты), а сверху постелить чистую ткань или мешковину. Если тепла лампы недостаточно, то можно использовать для обогрева пластиковые бутылки с горячей (около 70°) водой. Бутылки можно уложить под дно коробки или около бортиков, но при этом их нужно обязательно обернуть тканью.

В профилактических целях советуют давать индюшатам антибиотик, разведенный в питьевой воде. Мы не пренебрегаем такой рекомендацией, даем птенцам лекарство в течение 4-5 дней, и практически никогда наши малыши не болели. Кроме того, с 5-го по 10-й день индюша та получают водорастворимые поливитамины с микроэлементами, затем мы проводим профилактику кокцидиоза, а с 21-го дня начинаем давать препараты от гистомоноза.

В первые дни мы даем птенцам кипяченую воду комнатной температуры, на 1 л добавляем 1 ст. ложку сахара и 1 драже аскорбиновой кислоты. А первый корм наших индюшат -сваренное вкрутую яйцо, натертое на мелкой терке и смешанное с кукурузной мукой. Затем мы добавляем в рацион измельченную крапиву, зеленый лук и вареную морковь. Первые 2-3 дня в качестве кормушек желательно использовать белую тарелку или блюдце: в центр поставить стакан, а края заполнить кормом. Молодые индюшата слабо видят, а белый цвет служит для них ориентиром для нахождения корма. Посуду, из которой едят и пьют птенцы, нужно минимум дважды в сутки тщательно мыть и насухо вытирать.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ДОЛГОГО МОЦИОНА

Раньше мы готовили комбикорм для птицы самостоятельно. В ход шли пшеница, горох, жмых подсолнечника, рыбная и мясо-костная мука, витаминный премикс. Также мы добавляли мел, но не молотый, предназначенный для побелки (в нем содержатся вредные для птицы вещества), а кусковой. В последнее время пользуемся в основном заводскими комбикормами.

ЗАБЕГ НА ПЛЕМЯ

Индейка – тяжелая птица, поэтому ее ноги должны выдерживать серьезную нагрузку. Частый дефект индеек, который сложно выявить при внешнем осмотре, – деформация ног. Чтобы не прогадать при выборе птицы на племя, понаблюдайте ЗА тем, как она бегает.

Индейка должна двигаться по прямой линии, высоко подняв голову. Птицу, которая прихрамывает или выбрасывает одну либо обе ноги в сторону, выбраковывайте.

Индейки склонны к ожирению, поэтому для них очень важны регулярные прогулки. На зимнем пустом выгуле птица надолго не задерживается. Даже если насыпать ей зерно, быстро склюет его и отправится в свой сарай. А вот если в погожий зимний день развесить на выгуле пучки сушеной крапивы, то моцион индеек затянется. Птица хорошо разомнется на свежем воздухе, да к тому же получит такую необходимую зимой порцию солнца.

Любят индейки и зеленую хвою. После новогодних праздников мы всегда выносим во двор елку, птица расправляется с ней буквально за один день.

У хорошего самца крепкие ноги

Если искусственно удлинить световой день в птичнике до 15 ч, то у индеек можно вызвать яйцекладку уже в 6 месяцев. Считается, что по вкусовым и диетическим качествам индюшачьи яйца занимают третье место после яиц перепелов и цесарок. Но для воспроизводства сильного и жизнеспособного потомства яйца желательно получать от индеек, достигших возраста 8 месяцев и старше. Наши индейки, выведенные 10 мая, начинают яйцекладку в конце февраля и заканчивают в середине сентября. За этот период одна птица приносит от 90 до 120 яиц.

В своем хозяйстве для вывода индюшат мы уже давно используем инкубаторы. Но вообще, индейки очень ответственные мамаши, и как правило, сами хорошо выводят птенцов. Главное – правильно ухаживать за наседкой, ставить рядом с гнездом корм и воду, следить, чтобы птица вовремя ела.

В индюшачьем стаде основная роль в получении крепкого потомства отводится индюку. Именно от него зависит оплодотворенность яиц. Поэтому на племя необходимо отбирать только хорошо развитых крупных самцов. Нельзя забывать, что на воспроизводительные способности индюка угнетающе влияют холод и темнота. Поэтому перед началом племенного сезона важно позаботиться и о «сильной половине» птичника.

Мы всегда обращаем внимание на ноги племенного индюка. Ведь опираясь на них, он удерживает равновесие, покрывая индюшку. Если же у самца слабые лапы, то есть вероятность, что он не сможет полноценно выполнять свои функции и яйца могут оказаться пустыми. Даже если поголовье птицы небольшое, всегда нужно держать в стаде запасного индюка. Если с главным самцом что-то случится, выручит резервный индюк.

ОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО ИЮЛЬСКИХ

Вся индейка, которая остается в нашем хозяйстве на племя, – из июльского вывода. До середины лета хороший спрос на молодняк, и мы продаем птицу. Вообще, мы стараемся продать птенцов в раннем возрасте, а птицу на мясо забиваем исключительно на заказ, тушки никогда не замораживаем. Первыми покупателями были наши друзья, постепенно круг клиентов расширился. Мясо индейки сейчас очень популярно. И дело не только в его диетических качествах. Уже давно прошли те времена, когда эту птицу готовили исключительно к рождественскому празднику. Основная масса мышечной ткани тушек индеек относится к так называемому белому мясу, которое имеет особый привкус и напоминает мясо дичи. А в сравнении с другими видами домашней птицы индейки имеют самый высокий выход – в пищу идет больше 70% туши.

Еще один продукт, который мы получаем от нашей птицы, – это перо. Его мы используем для изготовления подушек. Правда, пуховые перья у индейки растут только под крыльями и около хвоста. Поэтому с одной тушки можно снять всего несколько граммов этого пера.

Сейчас мы держим индеек двух пород: белая широкогрудая и московская бронзовая. Бронзовая индейка с черным оперением, цвет кожи птицы также темный, что часто отталкивает покупателей. Поэтому со временем мы хотим отказаться от этой породы. Что касается белой широкогрудой, то она устраивает нас по всем параметрам: белоснежное оперение, массивная грудная клетка, крепкие, ровные, широко расставленные ноги. Уже в 2 месяца эту птицу можно пускать на мясо.

© Автор: А. ШАТОХИНА Рязанская область

---

ПОЧЕМУ ИНДЮК ЗЕВАЕТ?

В  конце прошлого столетия учеными было выявлено заболевание пернатых, которое изначально получило название «хроническая респираторная болезнь». Позднее недуг стали именовать респираторным микоплазмозом – по названию одноклеточного микроорганизма, который является его возбудителем. Респираторному микоплазмозу наиболее часто подвержены куры и индейки. Это инфекционное и очень заразное заболевание, которое способно выкосить до половины поголовья птицы.

ПРИЧИНЫ. Возбудитель респираторного микоплазмоза является промежуточной формой между бактериями и вирусами. Дело в том, что этот одноклеточный микроорганизм не имеет плотной стенки, которая отделяла бы его от внешней среды. Этим и обусловлена его способность легко проникать сквозь практически любые фильтры и барьеры. Кроме того, он довольно устойчив к воздействию низких температур: при минус 25° сохраняет жизнеспособность до 3 лет. А в птичнике при температуре 5-10° живет до 4 недель. При этом возбуди-тель респираторного микоплазмоза устойчив к пенициллину и ацетату таллия, но погибает в растворе хлорной извести, гипохлорида натрия и 2%-ном растворе формалина.

Наиболее часто инфекция распространяется в хозяйстве через зараженные яйца. В яйце микоплазма сохраняется весь период инкубации, выжившие птенцы становятся инфицированными и заражают здоровый молодняк. Также возможна передача инфекции вместе с кормом, инвентарем, микоплазма может находиться в воде, подстилке, на поверхностях стен и клеток. Еще один путь распространения заражения -воздушный.

Распространению заболевания способствуют плохая вентиляция птичника, повышенная влажность и скученность птицы при содержании, несбалансированный рацион -особенно по минеральным веществам, витаминам, незаменимым аминокислотам. Очень часто микоплазмоз поражает птицу при снижении у нее иммунитета.

СИМПТОМЫ.

Возбудитель заболевания может очень долгое время находиться в теле птицы, не подавая никаких признаков, иногда до нескольких месяцев. Но когда защитные силы организма пернатых по какой-либо причине ослабеют, он начнет атаку. Обычно инкубационный период респираторного микоплазмоза у кур длится от 4 до 23 дней, а у индеек он имеет более короткий срок – от 2 до 14 дней. Один из главных признаков заболевания -нарушение функций органов дыхания. У пернатых появляются кашель, хрипы, одышка. У индеек при респираторном микоплазмозе наблюдается припухлость под глазами, птица часто вытягивает шею, зевает.

Заболевшие пернатые пытаются найти в птичнике спокойное место, не реагируют на шум, оставаясь неподвижными. Очень часто при микоплазмозе наблюдается ринит – из носа вытекают прозрачные либо гнойные выделения, которые при высыхании образуют корочки и заклеивают носовые отверстия. Заболевший молодняк приостанавливает свой рост. При этом температура тела у птицы сохраняется в пределах нормы. Часто заболевшая микоплазмозом птица становится уязвима и для других заболеваний, например инфекционного бронхита, ларинготрахеита. У павшей птицы при вскрытии можно обнаружить воспаление печени – она увеличена, дряблая, желтовато-коричневого или сероватого цвета.

ЛЕЧЕНИЕ.

Лекарственных препаратов, специально предназначенных для лечения респираторного микоплазмоза, не существует. Наиболее эффективны антибиотики широкого спектра действия. Поскольку возбудитель заболевания не восприимчив к группе пенициллинов, применяются антибиотики тетрациклинового, макролидного ряда. Препараты дают вместе с кормом, водой, аэрозольно либо в виде инъекций. Но в целом содержать больную птицу нецелесообразно. Поэтому чаще всего ее пускают на убой, а тушки сжигают, чтобы предотвратить распространение инфекции.

ПРОФИЛАКТИКА.

Для профилактики респираторного микоплазмоза разработаны различные вакцины. Живые вакцины нового поколения в виде спрея применяют на птице с 6-месячного возраста. Инактивированные вакцины, которые вводят птице подкожно, требуют двукратного применения: в возрасте 28-30 и 140 дней.

Распространению респираторного микоплазмоза препятствует обязательный карантин всего ввозимого поголовья птицы, оптимизация условий содержания. В крупных хозяйствах проводятся лабораторные исследования павшей птицы и замерших эмбрионов яиц. На небольшом подворье рекомендуется регулярно осматривать поголовье с целью выявления признаков заражения и при малейшем подозрении на поражение инфекцией отсаживать птицу на карантин. В птичнике надо поддерживать необходимый температурный режим, следить за уровнем влажности. Очень важно соблюдать правила дезинфекции инкубационных яиц. Рацион птицы должен быть сбалансирован по витаминам и минеральным веществам.

© Автор: И. КОРОЛЕВ, ветврач

---

ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДЮКИ…

Своих первых индюшат я купил в начале мая и сразу отправился с ними на дачу, где раньше проводил все лето, а сейчас живу постоянно. Время для меня тогда было непростое – стрессы на работе, тяжелые размышления о грядущей пенсии…

Решил, что птенцы отвлекут от неприятных мыслей и, честно говоря, на выгоду от своей покупки не рассчитывал.

ПЕРВЫЕ ПТЕНЦЫ

Птенцам было пять дней от роду. Погода стояла относительно теплая: днем было не ниже 15°. а ночью температура опускалась до 8°. Брудера у меня не было, и я устроил индюшат так. Ножки стула обернул со всех сторон теплым одеялом, а на пол постелил старую шерстяную кофту. Внизу под сиденье стула подвесил электрическую лампочку на 25 Вт, которая горела круглосуточно. Температура в «домике» была немного выше 30°, как раз такая и необходима индюшатам в первые дни жизни.

КОРМИЛ ПТЕНЦОВ творогом, простоквашей, сваренным вкрутую яйцом, картофельным и морковным пюре, давал измельченную яичную скорлупу, и конечно, предлагал всевозможную зелень: перо лука, одуванчики, укроп, морковную ботву. Если замечал, что какой-то птенец не ест, кормил его сам – пинцетом аккуратно заталкивал пищу в клюв.

Днем, если стояла безветренная солнечная погода, выносил птенцов на улицу. Чтобы на индюшат не напали вороны, соорудил большой защитный короб, закрытый сверху мелкоячеистой сеткой. Короб во время прогулки переставлял с места на место, чтобы птенцы находились под солнцем и могли полакомиться свежей травкой.

ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ индюшата прибавляют в весе мало, но затем растут как на дрожжах, причем самцы начинают заметно опережать самок. С трех месяцев птица клюет уже все: и овощи, и комбикорм, и зерно. Кстати, желудок у этой птицы устроен таким образом, что может переваривать любое крупное зерно.

СНАЧАЛА ПТЕНЦЫ не отходили от меня ни на шаг, все время держали в поле зрения, но постепенно освоились, начали совершать самостоятельные прогулки по участку. Наблюдать за этой пти цей очень интересно, по интонации их «разговора» я вскоре научился определять, что происходит. Гостей индейки встречают громкими возгласами и сопровождают их от калитки до крыльца. О том, что собирается снести яйцо, несушка сообщает спокойным ровным голосом. Если раздается громкий протяжный крик, а за ним следует курлыканье, то это означает приближающуюся опасность. Предупреждение, чтобы ее не беспокоили в гнезде, индейка выражает тихим, но агрессивным шипением.

Индейки очень дисциплинированные и быстро привыкают к распорядку. Осенью, когда урожай в огороде был уже собран, я выводил их попастись на грядки. Выгонял в одно и тоже время и через несколько дней увидел, как они собрались около калитки, ведущей в огород, точно к назначенному часу.

ОТБОР ИНДЮКОВ НА ПЛЕМЯ

Еще пару раз я покупал молодняк на рынке, но потом знакомые отдали мне инкубатор, и я начал выводить своих птенцов. Индюшат для родительского стада отбираю в 4-месячном возрасте, в это время уже отчетливо видны основные качества птицы. Телосложение птицы и вес в убойном возрасте устойчиво передаются по наследству. На племя оставляю молодняк потяжелее, с хорошо развитыми мышцами бедер и груди, а окончательно отбираю птицу в возрасте 6 месяцев. При отборе обязательно осматриваю ноги индейки, у такой тяжелой птицы они должны быть крепкими, прямыми, без изъянов и признаков размягчения костей, особенно в пяточном суставе (этот дефект может передаваться по наследству). Как правило, у хороших несушек пропорционально развитый, сухой, тонкий, но при этом крепкий костяк. Еще один признак яичной продуктивной птицы – отсутствие грубых наростов и тяжелых костных бугров над глазами.

Если из самок я оставляю только самых крупных и средних, то самцов на племя отбираю только из птицы среднего размеров. Тяжелый племенной индюк может травмировать самок. На одного самца можно держать 10-12 индеек. Специалисты рекомендуют использовать взрослых индюков как производителей только один раз в сутки. Если самец содержится отдельно, то выпускать его на выгул к самкам достаточно раз в неделю – лучше утром, так как в это время оплодотворяющая способность индюка наиболее высока.

Агитирую за пернатых тяжеловесов!

Если вы уже держите кур, то можете попробовать подселить к ним индеек. Как показывает опыт многих знакомых птицеводов, такое совместное содержание вполне допустимо. К тому же считается, что выход мяса у этих пернатых тяжеловесов на 10% больше, чем у кур, а корма на весь период откорма им требуется на 10-15% меньше.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИНДЕЕК практически не отличается от того, которое требуется птице других видов. Единственное условие: размеры площади и инвентарь должны соответствовать потребностям этой крупной птицы. Индейки не терпят тесноты, на каждую взрослую птицу должно приходиться не меньше 1 кв. м площади пола. Насест можно оборудовать из бруса 7×8 см или доски шириной 15-20 см. Одной индейке требуется примерно 60 см насеста. Также на каждые 2-3 несушки нужно сделать гнездо (можно взять деревянный ящик и заполнить его соломой).

Индейки спокойно переносят морозы и даже гуляют на улице при минус 15°, но несутся только при температуре не ниже минус 5°. Зимой для повышения яйценоскости я увеличиваю продолжительность светового дня до 14 ч (для этого в птичнике на высоте 1,5 м от пола подвешены лампы с отражателями). Но применять дополнительное освещение можно, только когда индейки хорошо упитаны, не испытывают недостатка в корме и их возраст не меньше 6-7 месяцев, в противном случае вы получите истощенную птицу, которая будет отставать в развитии.

ЗИМОЙ желательно кормить индеек 3 раза в день. Если птичник теплый, то в утреннее и вечернее кормление можно давать запаренное зерно и влажные мешанки (правда, не всем индейкам они по вкусу), а на ночь насыпать сухой корм. Полезно добавлять в рацион рыбий жир (2-3 г на одну птицу).

Чтобы племенная птица не зажирела, используйте больше сочных кормов и обязательно постарайтесь организовать пернатым регулярный моцион. По своему опыту могу сказать, что если у индеек нет возможности вволю подвигаться и побегать, то растут они неважно даже на хороших кормах.

В хорошую погоду моя птица проводит на улице в общей сложности не меньше 6-7 ч. Выгул оборудован поилками, отдельно стоят кормушки с ракушкой, мелкой галькой, мелом и измельченным древесным углем. Зимой индейки выходят на прогулку самостоятельно, специально я их не выгоняю.

ИНДЕЕК нежелательно забивать слишком рано, лучше всего делать это в декабре-январе, птица как раз успевает нагулять жирок, и мясо становится нежнее. Мои индейки набирают хороший вес примерно к 8-9 месяцам: самцы обычно достигают 10-11 кг, а самки весят около 8 кг. Тушки легко ощипываются, пеньков практически нет. Мясом мне удается обеспечить всех родственников, остается и на продажу. Обычно заказы на индюшатину (как на целые туши, так и на части) к концу осени уже сформированы. Вырученные деньги позволяют не только окупить затраты, но и жить достойно, не влезая в долги и кредиты. Но главное – птица не дает мне хандрить, я постоянно занят, чувствую себя нужным.

ПОЛЕТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

В возрасте 4-5 месяцев индюшата уже неплохо летают, а более взрослая птица с легкостью перелетает препятствие высотой до 2 м, поэтому выгул должен быть обязательно огорожен. Предотвратить «побег» можно и подрезанием крыльев, точнее – укорачиванием маховых перьев.

Встречал рекомендации подрезать перья только на одном крыле, мол, этого уже достаточно, чтобы индейка перестала чувствовать равновесие в воздухе. Да, это так, но через некоторое время перья отрастают вновь, и их снова приходится подрезать. Если хотите покончить с полетами раз и навсегда, то советую также укорачивать перья через одно на втором крыле и на хвосте, который служит индейке рулем.

© Автор:  Л. САФРОНОВ Московская область

---

У НАС ИНДЕЙКИ НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ

Уж сколько лет мы держим индеек, столько и довольны этой птицей, а они «прописались» у нас по подворье почти 25 лет назад. На дворе была осень 1997 г., когда я купила свою першую пару птиц. Бабушка из соседней деревни с усмешкой сказала: «Посмотрите, как глаза горят, ну раз так хотите индюшек разводить, то не переведутся они у вас никогда!» И верно тогда сказала баба Маня, индеек мы держим до сих пор и не можем нарадоваться этой птице.

СВЕТЛОЕ ПЕРО У ИНДЮКА – ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА

Что это была за птица? Местные серебристые индейки, цвет оперения взрослой птицы варьируется от почти белого до серебристого с небольшим черно-серым окаймлением пера на спине и крыльях. У части птицы это окаймление присутствует и на груди, и птица имеет легкий сероватый подпух. Встречаются в стаде птицы и со светлосерым пером, но их не много, все же основной окрас светлый, порой до чисто-белого.

Сначала я взяла практически белую индюшку и красивого серебристого индюка и уже на следующей год вырастила от этой пары первый выводок без единой потери. Позже у меня появились и бронзовые индейки, и березово-бронзовые, но за два года я пришла к выводу, что лучше птицы, чем серебристая, нет.

Во-первых, у светлой птицы более презентабельная тушка, и это неоспоримый факт. Во-вторых, оказалось, что светлые индейки чуть крупнее бронзовых собратьев. А в-третьих, стадо, гуляющее на лугу поздней осенью, видно издалека, а вот бронзовых поди рассмотри в осенней дали полей и лугов. Поэтому в течение нескольких поколений я отбраковывала темную птицу и ввела в стадо индеек московской белой породы, которых мы приобрели совершенно случайно. С этого и пошло мое индюшиное поголовье.

Я отбирала наиболее крупную птицу (взвешивала осенью как молодняк в 6-7 месяцев, так и взрослых 14-16-месячных самцов и самок). Учитывала яйценоскость и материнские качества индюшек, крупнояичность и выводимость индюшат, а также наблюдала, какие самцы дают хорошую оплодотворяемость.

В итоге мы пришли к тому, что основная часть стада имела светлый окрас пера – от чисто-белого до серебристого. Иногда в стаде выщепляется птица светло-серого и березово-бронзового окраса, но как правило, она бракуется, хотя 1 – 2 индюшки для генетического разнообразия я периодически оставляю.

На сегодняшний день вес взрослых индюшек 4, 5-5, 5 кг (отдельные самки весят до 6 кг), индюков – 9, 5-11 кг. Яйценоскость – 25-30 яиц в весенний период, кроме того, часть самок несется в конце лета или начале осени и дает еще около 15-16 яиц. Может, это и не много, но меня такая птица вполне устраивает. Я пробовала выращивать и тяжелых кроссов белой широкогрудой породы, и их потомков, однако пришла к выводу, что лучше, чем наши индейки серебристые, не найти. Бесспорно, мне была симпатична и московская белая порода, которая постепенно растворилась в моем стаде, но в настоящее время приобрести ее где-либо не представляется возможным.

УХОД ЗА ИНДЮКАМИ НЕМУДРЕНЫЙ

Зимует птица в бревенчатом хлеву, морозов зимних не боится и даже в минус 10-15°, если на улице нет сильного ветра или снегопада, предпочитает гулять во дворе на зимнем солнышке. Корм – в основном влажные мешанки из овощей со своего огорода и зерно. На кормоизмель-чителе или крупной терке измельчаем кормовую и сахарную свеклу, тыкву и обсыпаем зерновым размолом, пшеничными отрубями, сдабриваем сывороткой или добавляем чистую воду и замешиваем мешанку. Зерно сыплем любое, но в основном это овес и ячмень или тритикале.

В зимние холода, когда нет выпаса, скармливаем птице мешанку из сенной трухи, которая остается всегда в большом количестве в кормушках у коров и коз. Труху закладываем в 20-литровый чугун и перемешиваем с 1-2 кг зерно-вогоразмола (смешанные в примерно равных пропорциях ячмень, овес, тритикале и горох), заливаем крутым кипятком, даем постоять и распариться на горячей дровяной плите. Если трухи нет, можно измельчать хорошее луговое сено или сено из тимофеевки и ежи. Распаренную труху смешиваем с мятым отварным картофелем и затираем пшеничными отрубями. Такую мешанку еще теплой птица поедает очень охотно с самого утра, а на ночь даем зерно.

ЯЙЦЕКЛАДКА У ИНДЮКОВ НАЧИНАЕТСЯ В МАРТЕ

К концу февраля, когда у нас обычно сходит снег, выпускаю птицу на первые проростки травы, индейки с удовольствием пасутся на проталинах. Чтобы птица приступила к яйцекладке, с этого же времени начинаю досвечивать, прибавляя 15-20 мин освещения через каждые 3-4 дня, довожу световой день до 12-13 ч в сутки к концу первой декады марта. С марта в рационе стада обязательно присутствует комбикорм для кур-несушек ПК-1, его смешиваю с отварным мятым картофелем или тертой кормовой свеклой. С конца февраля проращиваю овес и два раза в неделю поливаю его проростки комплексным витаминным препаратом, содержащим витамины А, Е и D.

В зависимости от погоды индюшки начинают нестись с 10-20 марта. Каждая самка сносит в среднем около 21-25 яиц и начинает задерживаться в гнезде. Чтобы продлить яйцекладку, стараюсь снесшихся птиц выгонять на луговой выгул. Средний вес яиц 80-90 г, переярые индюшки несут, как правило, более крупное яйцо, из такого и молодняк крупнее, и растить его проще, да и покупают охотнее.

Обычно несутся индюшки два дня подряд с днем перерыва, иногда через день. Как только самка решит насиживать, остается в гнезде, начинает шипеть, а порой и клеваться. Тогда я смотрю, сколько индюшек готовится стать наседками, и тех, что усаживаются раньше, оставляю подождать остальных или же подкладывают под первых гусиные яйца. Когда же к средине апреля самки начинают массово усаживаться, я устраиваю в специальном помещении гнезда – для каждой отдельно. В устланные чистой соломой гнездовые ящики подкладываю по 19-23 яйца (в зависимости от размеров индюшки и величины яиц). Яйца подкладываю поздно вечером, в сумерки, а на утро слежу, чтобы каждая птица рассиделась и привыкла к гнезду.

Пару дней наседок не трогаю, а потом раз в сутки сгоняю с гнезд, чтобы поели и попили, затем внимательно слежу, чтобы каждая уселась на свое гнездо. Яйцо овоскопирую на 8-10-е сутки насиживания, неоплодотворенных, как правило, не больше 1-3 в кладке.

ИНДЮШАТА РАСТУТ С «МАМАМИ»

Через 27-28 дней на свет появляются индюшата, малышей тут же забираю в дом и рассаживаю в ящики на грелку. Через сутки – первое поение и кормление: куриное отварное яйцо, перемешанное с кукурузной крупой, а на следующий день в отдельной кормушке ставлю уже комбикорм для цыплят-бройлеров с протеином 22%. Однако перед первым кормлением обязательно даю масляные витамины (по 2 капли на каждого птенца) и аскорбинку с глюкозой или медом. От этого молодняк становится крепче, а чтобы заселить организм птенцов полезной микрофлорой, выпаиваю свежайшую молочную сыворотку, оставшуюся от приготовления творога. Давать ее необходимо сразу же в первые 3-4 ч после получения.

Через 4-5 дней окрепшие птенцы уже пьют чистую воду и клюют комбикорм для бройлеров. С этого времени раз в день даю им коровий или козий творог с рубленой крапивой или пером лука, все вместе смешиваю с молотой кукурузной крупой – едят с большим аппетитом. Примерно в этом же возрасте подпускаю молодняк к индюшкам или распродаю птенцов, если они лишние в хозяйстве. Птенцы с «.мамами» пасутся очень хорошо, индюшки-наседки умело оберегают их от опасности и приводят подкрепиться и попить.

До 3 недель кормлю индюшат стартовым комбикормом, постепенно перевожу на комбикорм Рост. Обязательно даю мешанку из крапивы, пера лука, «момой» молодняк растет лучше и быстрее, особенно если есть выгул с травостоем.

свежего творога и зернового размола. На мельнице мелем зерно кукурузы и пшеницы в соотношении 1:1. Время от времени перепадает индюшатам и каша с рыбой, но это больше как добавка к рациону. С 2 месяцев постепенно убираю комбикорма и перевожу на размол, зерно и отварной картофель. Поначалу делаю смесь из зернового размола и комбикорма (50:50), порой в утреннее кормление сдабриваю мешанку свежим молоком, добавляю крапиву. Постепенно ввожу в мешанку отварной мятый картофель и уменьшаю количество комбикорма или частично заменяю его на свиной (для откорма поросят-подростков). В это время индюшата уже привыкают к зерну. Поначалу они робко пробуют клевать пшеницу вместе с «мамами», но постепенно привыкают и к пшенице, и к овсу с ячменем. Ближе к 2, 5 месяца приучаю птенцов к насестам и перевожу из цыплятников-домиков в птичник для взрослой птицы. К этому времени индюшата вырастают размером с небольшую курицу.

С августа молодняк ходит на край деревни на стерню после уборки зерновых и подбирает зерно-падалицу, чем экономит корма дома. Подросшая птица клюет любое зерно (мы сеем ячмень и овес, кукурузу) » охотно ест мешанку из кабачков, тыквы и отварного мятого картофеля, размола и молочной сыворотки. Зелень птица клюет самостоятельно, вволю гуляя у реки по лугу.

В октябре, когда начинается уборка кукурузы, птица уходит с самого утра в поля, здесь кукурузный пад, и индюшки наедаются им досыта. Лишь только утром и вечером даю немного зерна или мешанки, все остальное время индюшки пасутся на стерне. Клюют и яблочную падалицу в саду, и траву в междурядьях, любят свежий топинамбур. Особых хлопот с ними нет, только время от времени нужно наблюдатьза стадом, чтобы далеко не ушли-При таком кормлении молодняк готов к забою в 6-7 месяцев, вес потрошеных тушек 3, 3-5, 5 кг (самки меньше, самцы крупнее). А к Новому году и Рождеству отдельные индюки тянут живым весом до 9 кг, что вполне прилично (тушки у такой птицы около 7 кг).

НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ!

Забивать птицу стараюсь, как только начинаются холода, в конце ноября – декабре. Индюшки быстрее заканчивают рост, поэтому забиваю их первыми, самцы активно растут до Нового года, но корма им нужно много. В декабре хорошо откармливать птицу отварным мятым картофелем, перемешанным с размолом, или размолом, замешанным на молочной сыворотке, оставшейся от приготовления сыров. В такой сыворотке присутствует не только индеек, но и кур, цесарок, цыплят-бройлеров.

Зерно даю разное, это и овес с ячменем, и кукуруза с трети-кале. При скармливании кукурузы тушки получаются отличные. Мясо индеек потрясающее, ароматное и вкусное, универсального использования – хочешь, вари из него бульон или суп, а хочешь – туши или запекай в духовке. А какой изумительный фарш для котлет и колбасок можно сделать, отбивные и стейки из грудки. Индюк большой, и тушки 6-7 кг хватает на много блюд.

Мы массово забиваем птицу по 10-15 голов за день, и у нас не пропадает ничего: даже кровь птицы идет на приготовление кровяной колбасы, лапы – для холодца и зельца, а головы – на кашу для собак, охраняющих двор и птицу. Мягкие пуховые перья собираем на подушки, и лишь толстое и грубое перо идет в утиль. Очень вкусны индюшачьи субпродукты. Из огромного желудка, печени и сердечек можно приготовить фарш-начинку для блинчиков, пирожков или сделать, сальтисон, набив субпродуктами чистый зоб птицы.

© Автор: О. САВКО Беларусь

---

ВЫРАЩИВАНИЕ ИНДЮКОВ НА ПЛЕМЯ

За много лет разведения индеек я на практике убедилась, что лучше своего собственного инкубационного яйца и молодняка из него нет. Несколько раз мы приобретали инкубационное яйцо и молодняк – как суточный, так и подрощенный, но быстро поняли, что это всегда лотерея, порой может и не повезти. Именно поэтому всегда держим свое родительское стадо и в зависимости от планов и желания меняем его численность от минимума до максимума согласно площади нашего небольшого подворья 30 соток.

Многие, возможно, поспорят, дескать, удобно купить яйцо или птенцов и не заморачиваться с содержанием взрослой племенной птицы. Наверное, . кому-то это удобно. Например, тем, кто держит 5-20 птиц в сезон. Но при этом попадаешь в зависимость от импортного яйца и цен  на него, регулярности поставок и условий транспортировки (особенно в ранне-весенний период, когда еще могут стоять морозы). Порой цены на качественное ж инкубационное яйцо кусаются, а результат не всегда хорош. А имея собственное небольшое стадо на своем птичьем У дворе, вы всегда будете независимы от каких-либо поставок и закупок как яйца, так и птенцов. И это очень важно.

С приходом осени я стараюсь больше наблюдать за индюшиным стадом. В разные годы его численность составляет от 35 до 50-60 птиц. Из этого количества молодняка я и отбираю будущее племенное ядро.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – заранее приметить потенциальных кандидатов: наиболее крупных и быстро растущих, с хорошим оперением, соответствующим породе. Именно эти осенние наблюдения и помогут сделать в последующем правильный выбор. В своем хозяйстве мы отдаем предпочтение серебристой индейке со светлым типом оперения.

В декабре, перед забоем, я отбираю птиц на племя. Как правило, 50-60% племенного стада – это проверенные пере-ярые индюшки, то есть птица, идущая на 2-3-й сезон яйцекладки. Оставшуюся часть составляют молодки, которых я отбираю из наиболее крупных и хорошо сложенных самок стада. В обязательном порядке взвешиваю всех потенциальных кандидатов в племенную группу.

САМКИ раньше самцов заканчивают рост и круглеют, и важно из всего стада отобрать лучших, наиболее тяжелых, с хорошими формами и обмускуленностью груди, ног и бедер, крепкой конституцией и ровными толстыми лапами, не сутулых и подвижных, хорошо фуражирующих в поле. Объемный живот тоже плюс – нестись такая самка будет, как правило, хорошо и много. Вес молодых индюшек серебристой породы, которую мы держим, в 6 месяцев обычно составляет 4,5-5,5 кг, переярых – около 6 кг.

К САМЦАМ требования особые, ведь они продолжатели рода! Я отбираю наиболее рослых индюков, крупных, с широкой грудью, подвижных и проявляющих интерес к самкам в начале зимы. Особое внимание к лапам индюка – они должны быть толстые и крепкие, умеренной длины, ни в коем случае не короткие. Хорошо развитая грудь, голени, крылья, тенденция к высокому набору массы (хороший аппетит). Фуражирование – тоже важный критерий в моем отборе. Ко всему прочему потенциальные кандидаты в производители должны быть миролюбивы к хозяевам и соответствовать окрасу по породе, весить 8,5-9 кг в 6 месяцев, а к году -10-11 кг.

Как правило, в зимовку уходят несколько индюков, а ближе к середине января я оставляю двух (иногда трех) самых лучших и наиболее крупных самцов. Резерв в стаде необходим обязательно. Ближе к середине февраля, когда у птицы начинается племенной сезон, остаются только лучшие самцы и самки, обычно это 2 индюка и 7-9 индюшек.

КАКИХ ИНДЕЕК ВЫБРАТЬ?

Условно породы индеек можно разделить на три типа, которые различаются главным образом весом и строением туловища.

К первому типу относятся легкие индейки. Наиболее распространенные его представители – тихорецкие черные (вес самцов не больше 10 кг).

Птица очень выносливая, самки плодовитые. Второй тип – средние (породы северокавказская бронзовая и белая, московская бронзовая и белая, палевые), вес самцов около 14 кг. Такую птицу можно охарактеризовать как выносливую, но менее яйценоскую.

Третий тип представляют тяжелые индейки – бронзовая и белая широкогрудая, а также их породные линии и кроссы. Вес самцов этого типа может составлять 16-30 кг. Тяжелые индейки менее выносливы, в среднем приносят в год около 70 яиц, и при чистопородном разведении их продуктивные качества невысоки по причине сложности оплодотворения самок крупными самцами.

© Автор: В. КАШИН, фермер

© Автор: О.САВКО Республика Беларусь

---

РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДЮКОВ – НАШ ОПЫТ И ОТЗЫВЫ

---

© Автор: Валентина БАТАЛЬЩИКОВА, х. Кудиновский Волгоградской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!