Установка деревянных стоек и столбов – анкеры для них
Анкера для установки деревянных столбов и стоек
Деревянные столбы и стойки — основной элемент большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других лёгких сооружений на участке. Расскажем, как правильно их установить, чтобы они прослужили как можно дольше.
Нередко перголу или забор приходится ремонтировать только из-за того, что сгнили и покосились закопанные в землю деревянные столбы, на которых они держатся. Чтобы избежать таких неприятных явлений, надо ставить деревянные столбы на анкерах.
Это относится даже к столбам после автоклавной пропитки, не говоря уже о самостоятельно обработанных биозащитными препаратами. В этом случае контакт столбов с грунтом исключается, что существенно увеличивает срок их службы.
Но если уж закапывать сами столбы в землю (что значительно дешевле и менее трудоёмко), то следует защитить древесину от воздействия содержащейся в грунте влаги. Так, после установки столба яму лучше засыпать не вынутым грунтом, а гравием.
Для дополнительной защиты нижнюю часть столба в зоне поверхности грунта можно обернуть плёнкой или рубероидом.
Стойки ворот, подверженные высоким нагрузкам, следует забетонировать.
Читайте также: Навес своими руками – установка опорных столбов
Все эти защитные меры касаются только лёгких деревянных конструкций — заборов, небольших беседок или пергол.
Стойки и столбы для них можно установить и над землей — например, на П-образных несущих башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Стержни анкеров из рифлёных стальных прутков заливают в ямах бетоном или цементируют в готовых бетонных цоколях.
Все деревянные стойки, воспринимающие высокие нагрузки, например на крышу полуоткрытых гаражей, пристроек для зимних садов, следует устанавливать на тяжёлых анкерах. Наиболее распространены среди них анкеры Н-образной формы, рассчитанные на стойки толщиной 70—140 мм. Анкеры ставят в ямы и заливают бетоном или цементируют в отверстиях готовых бетонных цоколей. Существуют анкеры и других конструкций.
1. После установки стойки яму лучше заполнить не вынутым грунтом, а гравием.
2. Стойку в той части, которая будет находиться в земле и чуть выше неё, перед установкой обрабатывают средствами биозащиты и обматывают плёнкой или рубероидом. Верхний край плёнки крепят перфорированной лентой, скобами или гвоздями.
3. Выступающие края плёнки или рубероида можно для большей надёжности укрыть отрезками досок. Последние обрабатывают средствами биозащиты и приворачивают шурупами к стойке.
4. Деревянные стойки для ворот следует забетонировать в ямах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Выше уровня грунта на ширину бетонной заливки целесообразно сделать небольшую отмостку с уклоном от стойки.
5. Широко применяемые анкеры для крепления столбов и стоек: вверху слева — лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним — анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее — тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу — два анкера, прикрепляемые к основе на болтах.
6. Готовые бетонные цоколи. Для возведения лёгких конструкций применяют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжёлых — высотой 60 или 80 см.
7. При установке анкера в цоколь устанавливают в землю цоколь, а затем стержень анкера вставляют в отверстие, подложив под анкер отрезки брусков в качестве временной опоры. После этого заливают анкер раствором.
8. Тяжёлый анкер под стойку односкатной крыши подвешивают на двух брусках сечением 35 * 35 мм и длиной 60 см над котлованом, после чего заливают бетоном.
9. В анкер ставят стойку, выставляют по уровню и крепят струбциной. После этого сверлят сквозные отверстия и закрепляют стойку болтами.
10. Справа — бетонные цоколи высотой 80 см с полостью под тяжёлые анкеры. Слева — уже готовые бетонные блоки с вмонтированными в них анкерами.
11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления на дюбелях и болтах к бетонной плите.
12. Стойку ставят в анкер, выставляют её с помощью уровня, затем крепят.
Ссылка по теме: Деревобетон и другие стройматериалы на его основе (арболит, опилкобетон, фибробетон и др.)
С учетом ветровых нагрузок
Для возведения простых деревянных конструкций вполне годятся лёгкие анкеры. Однако это касается только стоек для садовых заборов высотой до 1 м, свободно стоящих стоек пергол и других лёгких сооружений. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например стенок-ширм высотой около 180 см, следует использовать только тяжёлые анкеры, в том числе вмонтированные в бетонные цоколи.
Анкера для установки деревянных стоек и столбов – фото
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Сарай своими руками – от фундамента до крыши (+чертежи)
- Наружное утепление стен дома своими руками. Технология.
- Старый дом на новый фундамент своими руками
- Совмещенный санузел на даче своими руками – проекты и чертежи от архитектора
- Строительство кирпичных домов – о материале и технологии от А до Я
- Решетчатый навес от солнца своими руками над террасой – фото и пошаговый мастер-класс
- Варианты террас к дому
- Дом из дикого сруба (фото) – канадская технология
- Холодная ковка – узоры своими руками
- Строительство своими руками и особенности легкобетонных стен
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.



Будем друзьями!
#
Столбы не сгниют
Деревянные столбы забора пришли в негодность, решил огородить участок заново. А чтобы новые опоры не сгнили так быстро, применил пару способов предварительной обработки, которые значительно продлят столбам «жизнь».
1- Деревянные столбы пропитал медным купоросом, подсушил и обжег паяльной лампой: горелая древесина в земле почти не гниет.
На заметку
Купорос хорошо впитывается в мягкие волокна дерева, благодаря чему оно глубже выгорает.
Затем обожженную поверхность обработал металлической щеткой и покрыл темным антисептиком. Такие столбы использовал для строительства декоративных заборчиков. 2. Второй способ, как более надежный, применил для изготовления опор для забора вокруг участка. Нижнюю часть деревянных столбов обжигал прямо в костре так, чтобы будущие опоры обугливались до определенного размера — на глубину установки в землю 80-100 см. Для этого обмотал бревна в отмеченном месте полосой фольги шириной 30 см, которая ограничивает зону обжига. Во время операции столб поворачивал в огне с интервалом 10-15 мин.
Внимание!
При обжиге дерево должно не просто почернеть, а обуглиться до появления характерных трещин.
#
С удовольствием читаю Вас нахожу новые интересные идеи. Захотелось поделиться и своими – рассказать про обработку дерева для столбов, чтобы они прослужили долго. Важно использовать наиболее прочные породы дерева. Лучше всего брать дуб. орешник, лиственницу. Дерево должно быть цельным – в виде нетолстых бревен. Перед использованием я снимаю кору, если этого не сделать, под ней начнется гниение. Затем даю столбам просохнуть в течение 2-3 недель и покрываю их 2-3 слоями антисептической пропитки. Если столбы будут не вкапываться, а вбиваться, то сначала заостряю их концы, а затем покрываю пропиткой. Чтобы подземные части заготовок не гнили, развожу костер, и когда огонь начнет сходить на нет, кладу в него нижний конец столба и постоянно поворачиваю, чтобы он равномерно обуглился.