Ставим сруб – 10 советов и хитростей

Так как сруб ставят один раз и, как правило, на всю жизнь, не стоит выбирать предложение подешевле. Несколько удешевить строительство можно, если возводить сруб своими силами под контролем опытного строителя. Именно от мастерства плотника зависят внешний вид рубленого дома и его долговечность. Плотницкими секретами с нашими читателями поделился И. ТУГАРИНОВ, проработавший в лесной промышленности 40 лет и собственноручно срубивший не один десяток домов и бань.

10 ПЛОТНИЦКИХ ХИТРОСТЕЙ

Решив поставить сруб своими силами, прежде всего рассортируйте бревна по диаметру. Намного лучше смотрятся срубы, бревна в которых подобраны строго по диаметру, от более толстых к тонким на верхних рядах. Кривые бревна пойдут на простенки между окнами, от углов до окон или у дверей. Если кривое длинное бревно распилить на короткие, кривизна будет едва заметна.

1. Сруб начинают рубить с самых толстых бревен, переходя постепенно на более тонкие (такие и на высоту поднимать легче, и сруб кажется выше, чем на самом деле). Я на один сруб беру бревна с разницей в диаметре не больше 6 см. Но тут важно сделать плавным, равномерным переход к более тонким бревнам, тогда разница не заметна (фото 1 и 2).

2. До начала рубки сруба нужно выбрать место для работы. Если нет возможности механизировать подъем и разворот бревен, а бригада небольшая, то я делаю так: привезенные бревна разгружаю на прокладки (2 тонких ровных бревна укладываю на расстоянии 0,5-1 м от концов бревен) на место, расположенное, если есть возможность, немного выше над местом для рубки сруба: бревна удобнее перекатывать, а не тащить торцом вперед. Для передвижения под бревна подклады-ваю метровые короткие круглые обрезки, заготовив их заранее. Самые толстые бревна сразу перекатываю поближе к месту рубки. Ручная лебедка облегчает работу, но быстрее получается все сделать с помощью легких ломиков длиной до 2 м или крепких деревянных кольев.

З. Сруб начинают рубить на горизонтальной площадке. При необходимости развернуть бревно вершиной в нужную сторону это бревно накатывают серединой на отрезок другого бревна, чтобы концы разворачиваемого бревна оказались в воздухе: так его легко развернуть.

---

Читайте также: Нагель или гвоздь? Чем крепить венцы сруба

---

4. Поднимая бревна на сруб вручную, до высоты груди их можно закатывать вверх, стоя на земле, с помощью покатов. Покаты укладывают на сруб так. чтобы до концов накатываемого бревна оставалось 50-100 см: тогда противоположный конец бревна будет работать как противовес и проще поправить бревно, которое из-за разницы диаметров вершины и комля будет перекашивать.

Поднимать бревна выше уровня груди легче и безопаснее с помощью веревок и покатов (рис. 1). Для этого внутри сруба на уровне груди делают леса тянуть за конец веревки, находясь выше закатываемого бревна, намного безопаснее (фото 3). Веревку пропускают под бревном и хорошо закрепляют наверху сруба. Накатываемое бревно, вращаясь, работает как блок, вдвое уменьшая нагрузку на тяговый конец веревки. Узел крепления – самый простой, с петлей как на обуви, он прекрасно держит и легко развязывается (фото 4). Таким же образом можно поднимать бревна для балок потолка, подстропильные и стропила.

Техника безопасности: накатывать бревна безопаснее вдвоем, когда оба строителя наверху, на лесах внутри сруба, а не снаружи. Конец веревки нужно хорошо закрепить за внутренние леса или за специально забитые строительные скобы. У обоих работников должны быть прочные колья или бруски (длиной 1,5 м), чтобы при необходимости можно было как рычагом направить новое бревно на сруб.

В то время, когда один работает рычагом, второй удерживает свой конец бревна веревкой, не допуская его вращения и скольжения вниз. Веревки постепенно сдвигают по бревну к его середине. Если работаешь один, приходится поочередно затаскивать за один конец бревно примерно на 1 м, затем закреплять этот конец веревки и переходить по лесам для подъема второго конца бревна. Работая вдвоем по такой технологии, мы поднимали на верх сруба 6-метровые бревна диаметром до 24 см.

5. Для рубки ряда сначала укладывают рядом два соседних бревна: вершина к вершине, комель к комлю. В следующем ряду бревно должно быть уложено вершиной на комель предыдущего ряда: так получают углы одинаковой высоты.

6. Срубив 6-7 рядов сруба, на последнем рулеткой выверяют высоту углов от бревен, на которых начинали рубить первый ряд сруба, до верха последнего уложенного бревна. Если есть разница по высотам в углах, ее выравнивают либо подбирая сбежистое бревно для рубки следующего ряда, либо вырубая более (или менее) глубокий паз и чашу в следующем ряду сруба, но ни в коем случае не отклоняясь больше 2 см от обычного.

7. Бревна с небольшой кривизной можно использовать для сруба, если уложить их одно на другое кривизной вверх. Такой изгиб, одинаковый на нескольких подряд бревнах, для глаза будет не заметен, а при сушке сруба частично еще и уменьшится.

8. Сняв верхний (шестой или седьмой) ряд, его укладывают на соседнюю горизонтальную площадку. И тут продолжают рубку сруба до нужной суммарной высоты. По ряду причин чаще рубят не в одну, а в две или три стопки. Вертикальность углов контролируют отвесом, отходя от сруба на несколько метров. При переходе на рубку начала второй стопки очень важно ряд, снятый с первой.

---

Читайте также: Ремонт сруба своими руками

---

Стопки, точно установить в такое же положение по горизонтали и высотам углов. Можно использовать, если есть, нивелир, уровень и др. инструменты.

9. При рубке в чашу ее вырубают глубиной до середины бревна, причем обязательное первого ряда Так, несмотря на разницу диаметров вершин и комлей разных бревен, можно регулировать глубину паза (разумеется, в пределах разумного). В ином случае на каком-то этапе придется делать очень глубокие чаши, такой угол при разборке, перевозке, погрузке сруба может попросту отвалиться.

Что касается шканов, то при рубке небольших (меньше 6×6 м) срубов из целых бревен их можно не ставить. Но в этом случае лучше подстропильные балки немного врубить в верхний ряд в охряпку (фото 6): это гарантирует устойчивость сруба даже в случае землетрясения или, что иногда бывает, наезда строительной техники. Если бревна лежат в пазах глубиной не меньше 4 см, а торцы удерживают чаши или правильные «лапы», то вручную такое бревно, не подняв верхнюю часть дома, невозможно ни вытащить, ни раскачать.

Обязательно нужно шканить срубы из бруса: там пазов нет, да и угловые соединения слабо удерживают брус от смещения.

Шканы раньше делали деревянные, прямоугольные, примерно 2,5×4 см в сечении и длиной 8-10 см, гнездо под шкан выдалбливали долотом. Сейчас с появлением мощных электродрелей сверлят отверстия под шкан диаметром до 25 мм прямо через последний уложенный брус или бревно, заглубляют его в предыдущий ряд на 3-4 см, оставляя над шканом зазор 2-3 см для осадки при усушке.

Шканят только срубы, собираемые на постоянном месте на утеплитель. Даже один наклонно установленный шкан не позволит бревну осесть вниз, и через год-два в этом месте образуется щель, строение будет продуваться. Найти такое место непросто, даже дополнительная конопатка не всегда выручит, ее придется повторять. Кроме того, паз с дополнительной конопаткой будет портить вид сруба. Если же сруб предполагается отделывать сайдингом или вагонкой, то дополнительная конопатка вообще невозможна.

Выбираем лучший лес для сруба

Лучший материал для сруба, малосбежистые бревна с плотной древесиной.

Такую формируют деревья, выросшие но бедных почвах в плотном, частом насаждении в местах с коротким вегетационным периодом. Это не только архангельский лес, но и вологодский, костромской. Такую древесину привозят из Республики Коми.

Самостоятельно определить время заготовки лесоматериала можно с помощью влагомера, веса бревна, а также по коре если она есть.

Дело в том что спустя 1.5-2 месяца после заготовки кора ранее легко отделяющаяся, в период с апреля по июнь начинает присыхать.

Бревна прошлогодней заготовки покупать не стоит – древесина в коре задыхается, и теряет прочность, в ней заводятся вредители. По классификации такую относят ко 2 и даже 3 сорту.

На более старых бревнах кора просто крошится, использовать такой лес для строительства нельзя.

Окоренное вскоре после рубки бревно не имеющее внутренней гнили при ударе обухом топора издает звонкий, а загнившее или поздно окоренное, глухой звук.

Поздно окоренное бревно медленнее сохнет и всегда тяжелее.

Лесокомбинаты заготавливают древесину круглый год и бревна делают стандартной длины, (4 или 6 метров).

Если Ваш сруб имеет нестандартный размер, дешевле заказать бревна нестандартной длины.

Но в этом случае особенно важно чтобы расчеты делал грамотный строитель, учитывая способ рубки.

Приобретая лес обязательно требуете у шофера документы – в частности накладную, которая остается у грузополучателя, а также санитарный сертификат (но его, впрочем, берут не все грузоотправители), где указано, что груз не заражен никакими болезнями и вредителями. Во всех этих документах указано место отгрузки бревен, оно наводится недалеко от заготовителя.

Самый распространенный сейчас диаметр бревна – 18-22 см (домеряют по вершинному отрубу). Надо ли приобретать бревна большей толщины?

Стоят они существенно дороже, но если сруб сложен неправильно или продувается паз между бревнами, затраты себя не окупят.

Что касается паза, то его ширина должно быть не меньше 12 см, если в вашей местности зимой столбик термометра опускается до 30*. В идеале бревна должны подводить одно к другому плот но, чтобы между ними можно было вставить спичку (фото 5). Для бань порой используют бревно толщиной от 16 см, соответственно, и пазы будут уже.

---

Ссылка по теме: Дом из дикого сруба (фото) – канадская технология

---

Строим сруб – своими руками: советы

ПОКУПАЯ ГОТОВЫЙ СРУБ (или контролируя качество работ рабочих), обратите внимание на:

1) горизонтальность низа первого ряда;

2) вертикальность углов (по уровню (фото 8) или отвесу, любой грузик на крепкой нитке будет отвесом);

3) высота сруба по углам должно быть одинаковая;

4) щели между бревнами, в чашах и других соединениях долины быть минимальные, при сушке сруба они еще увеличатся;

5) древесина бревен должна иметь здоровый вид и цвет, особенно в торцах;

6) можно приподнять верхнее бревно сруба и замерить ширину паза – не меньше -10 см;

7) глубина всех чаш должно быть до середины бревна.

Как рубить?

Дом, срубленный чашей вниз, прослужит дольше.

Но такая работа более трудоемкая, поэтому многие плотники перешли на вырубку чаши сверху. Не знающие нюанса заказчики получают менее долговечный сруб.

Есть следующие виды рубок сруба : в чашу с различными замками, в крюк (фото 7) (дает наиболее теплые углы, но очень трудоемко), под скобу, в долу с различными потайными шипами и без шипов, в ряж и в охряпку.

Все виды могут быть со шканами или без шканов, если пазы точные и глубокие.

Срубы рубленные под скобу, встречаются редко. Это старинный метод оцилиндровки бревен топором, под один диаметр вершины и комля. Такой сруб (обработанный топором, рубанком или скобелем) долговечнее чем тот, бревна которого прошли заводскую оцилиндровку.

В РЯЖ это рубка в чашу без пазов. Так рубили ряди для мостов, иногда так делал в лесу временные зимние дома для охотников, рыбаков. В пазы закладывали больше мха но их не вырубали. Иногда бревна укладывали в коре, лишь сверху утеплив мхом или землей.

Рубка в ОХРЯПКУ предполагает выпиливание или вырубание прямоугольной чаши. Особенно хорошо держит в охряпку если в верхнем и нижнем бревне сделать прямоугольные чаши – в каждом на 1\2 глубины. Так я вырубаю подстропильные балки: подобное соединение работает как верхний замок для всего сруба лучше шканов.

ОТДЕЛЬНО ХОЧУ УПОМЯНУТЬ О ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ СРУБА.

Для бревенчатых домов его делают высотой не меньше 30 см от земли – для защиты нижнего бревно от брызг воды и скапливающегося у поверхности почвы влажного воздуха. Кроме того, все нижние венцы должны быть полностью обработаны антисептиком.

---

СРУБ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ И ХИРОСТИ

---

Рубка по-простому

МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ДОМОСТРОЕНИИ: И БРЁВНА ОЦИЛИНДРОВЫВАЮТ,И ПАЗЫ ФРЕЗЕРУЮТ, И ШВЫ УПЛОТНЯЮТ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

НО, ПО СУТИ, ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СРУБА ОСТАЁТСЯ ТРАДИЦИОННОЙ. ОДНАКО ПЛОТНИКИ ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ СПОСОБЫ УПРОСТИТЬ ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ.

Фото: А. Матвейчук. Рисунок: В Давыдов.

Хочу поделиться с читателями простым способом сборки сруба из брёвен и лафета. Ведь вполне разумно купить оцилиндрованное бревно без чашек или лафет подешевле и самостоятельно сложить стены. Разница в цене по материалу – до 50%.

Предлагаемый способ очень прост и не хуже всех прочих. Для сборки дома потребуется бензопила и 20 м вязальной проволоки о б мм на скобы.

На фундамент по рубероиду прокладывают просмолённую подкладную доску.

Для стыковки первого ряда следует определиться с геометрией стыка и сделать шаблон под свой стеновой материал. Плоскость срезания проходит вдоль луновидного паза до 45-градусной зарубки овального края бревна. После подгонки двух брёвен должен получиться плотный красивый угол, который утепляют льном и стягивают соединительной скобой. Вдоль бревна по оси сверлят отверстия под нагели для соединения верхнего бревна с нижним.

Второй и все последующие ряды подрубают и укладывают так же, но в шахматном порядке и с подстрожкой края лунного паза. Ряды соединяют шкантами и конопатят. В итоге за счёт смещения рядов угол дома не продувается и вполне прилично выглядит.

Внутренняя часть имеет завершённый вид. Наружную часть угла также можно подрезать и набить доски для дополнительного утепления и защиты от продувания (см. рисунок).

Д. Матвейчук, г. Заводоуковск

---

Сруб своими руками – видео

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!