Как сделать грядки на участке под уклоном с высоким уровнем грунтовых вод
Содержание ✓
Грядки своими руками на «трудном» участке на склоне
Грядки вдоль и поперек
Я с 2006 года осваиваю участок изъянами: расположен он на склоне, грунтовые воды стоят до конца апреля, а летом земля пересыхает и покрывается глубокими трещинами (ширина их – хоть руку засовывай). Тяжело, а что делать? Выход один – все сажать на грядах. Для кустарников я сделал их шириной 176 см (в размер листа шифера) и очень длинными, расположив вдоль границ участка вдоль склона. И пожалел об этом, потому что в ходе эксплуатации поверхность грядок постепенно сползала вниз, и при перекопке приходилось перемещать всю землю обратно вверх.
А вот гряды, сделанные поперек склона для огородных культур, себя полностью оправдали. При этом я всем советую делать их не шире 120 см, чтобы можно было руками свободно дотянуться от одного бортика до другого. Но вот как правильно разрезать для них волнистый шифер, чтобы не было отходов, я догадался не сразу. Теперь могу раскрыть секрет, ведь за 9 лет работы на участке через мои руки прошло примерно 200 листов.
Итак, шифер я укладываю на старую дверь и разрезаю болгаркой вдоль по вершине третьей и пятой волн (схема 1). Получившиеся при этом листы 1 и 3 имеют одинаковую конфигурацию и ширину. Именно из них я делаю нижние по отношению к уклону продольные бортики грядок. А листы 2, как более узкие, использую для верхних продольных бортиков и торцов.
Само строительство гряды начинаю с разметки: забиваю по углам четыре колышка и туго натягиваю между ними крепкую веревку. Над ней, глубиной в полштыка лопаты, прокапываю канавку и сбрасываю грунт в середину будущей гряды. Выставляю одну торцовую и две боковые стенки, временно зафиксировав их в вертикальном положении дополнительными колышками с обеих сторон.
У торцовых стенок делаю валики из веток, травы и листьев высотой 20-25 см и шириной 30-40 см и прикапываю их, пройдя поперек гряды канавку шириной в два-три штыка. В нее тоже укладываю валик из растительных отходов и снова прикапываю.
В углах гряды устанавливаю разрезанные специальным образом пластиковые бутылки (схема 2), донышки которых, если присыпать их грунтом, будут препятствовать появлению щелей между продольными и торцовыми стенками гряды.
Касательно последних есть еще один важный момент: их нужно устанавливать так, что чтобы края продольных листов были защемлены и снаружи, и изнутри короба (схема 3), иначе в стыках между ними тоже появится прореха, в которую начнет постепенно вымываться земля, и гряда разрушится. Все бортики ставлю так, чтобы загнутые края верхних волн смотрели внутрь гряды.
Ссылка по теме: Как сделать грядки на участке под уклоном (на склоне)
Главное – без щелей
Может показаться, что я слишком все усложняю. Действительно, поначалу делал проще. Выкапывал на штык лопаты по всей площади будущей гряды грунт и укладывал его по бокам ямы, а в нее сплошным накатом накидывал собранный в лесу сушняк диаметром до 10-20 см, мелкие веточки, поверх -листья и траву, а потом возвращал на место вынутую землю. А бортики я крепил с помощью деревянных колышков. И что? Да ничего хорошего. Из-за уклона вся вода моментально уходила из-под таких гряд, и летом все посаженное на них у меня практически погибло. А колышки успешно сгнили и переломились там, где продольные листы не были защемлены снаружи и внутри гряды.
Кстати, об угловых колышках. Практика показала, что гораздо удобнее сделать их из металлической арматуры длиной 16 мм, приварив к ним уголки 40×40 см (схема 4). Забивать их надо постепенно: вначале до тех пор, пока они не углубятся ниже края шифера, после чего отклонить их от стенок на 5-10° внутрь гряды и забить уже окончательно до середины стенки. После засыпки короба грунтом бортики чуть-чуть «разопрутся» и вплотную прижмутся к уголкам на колышках.
Такая конструкция обеспечивает максимальную устойчивость стенок гряды: за три года ни одна из них не сместилась ни на сантиметр!
Если не хватает земли до желаемой высоты гряды, я на полштыка снимаю плодородный слой из проходов, уплотняю ногами оставшийся грунт, сверху укладываю старый линолеум или рубероид, а затем засыпаю щебнем. Ширину проходов делаю 60-70 см, чтобы по ним можно было проходить с садовой тачкой.
Оправдало себя и применение собранных на свалке старых деревянных окон: поставленные вдоль гряд, они прекрасно закрывают посадки от лютующих у нас северо-восточных ветров. А из подобранных там же старых наличников и деревянных плинтусов получаются чудесные колышки для подвязки томатов и стойки, на которые можно накидывать белый укрывной материал над огурцами, чтобы прямые лучи солнца не сожгли их.
И еще пара чисто технических соображений. Шифер можно резать на три части и поперек листа, тогда упрощается устройство углов, потому что края торцовых и продольных стенок можно запускать друг за друга, что исключает появление щелей между ними. Но при этом колышков потребуется в два раза больше. А можно и вообще обойтись без них, если для стенок применять доски толщиной 30-40 мм, соединив их на стыках самореза-ми. Но и срок службы у таких бортиков меньше. В общем, нужно выбирать необходимый материал, исходя из своих возможностей.
Дренаж участка под уклоном своими руками
Но самое первое мероприятие, которое нужно провести перед освоением участка, расположенного на склоне, – это дренаж. Я до самого низа вдоль основного прохода прокопал канаву и в нее заложил кусками резиновый шланг диаметром 32 мм (что нашлось под рукой). Края его
фрагментов завел в подземные полости, специально сделанные следующим образом: в местах их стыков расширил и углубил канавку, уложив поперек по четыре кирпича.
На них вдоль канавки на ребро поставил по два кирпича с каждой стороны и сверху все перекрыл еще четырьмя кирпичами. В полученные тоннели завел концы идущего сверху и уходящего вниз кусков шлангов, а чтобы земля не забивала их, обернул и уплотнил старой капроновой рыбацкой сеткой.
Эти полости-тоннели необходимы для сбора и отвода грунтовых вод с прилегающих к ним площадей.
После этого зарыл всю канаву и рядом построил гряды поперек склона. Нижняя часть участка дренируется пока элементарной открытой канавой глубиной в штык и шириной в полтора штыка лопаты. Планирую уложить в нее куски пластиковых труб, а вместо кирпичных полостей-тоннелей установить фрагменты канализационных труб большего диаметра.
Промежуточный итог всех этих дренажных работ: если раньше весной вода стояла внизу участка до конца апреля, то теперь земля освобождается от нее уже в начале марта.
Читайте также: Разбивка и устройство сада на сыром, трудном, заболоченном месте, в овраге. Дренаж сада и участка
Пояснения к фото
- Фото №1. Последние две гряды на стадии завершения: будет досыпано по две-три тачки перепревшего навоза и по две тачки крупного речного песка. Потом я все большой тяпкой прорыхлю и выровняю поверхность.
- Фото №2. Северная и восточная стороны грядок постоянно защищены деревянными остекленными рамами (дверь, сделанная из одной из них, открыта на момент сьемки). Над левой грядой виден каркас из брусочков и плинтусов, предназначенный для натягивания укрывного материала. С юга навес на 1,5 м заходит за пределы огуречной гряды, чтобы в самые жаркие часы тень от него дополнительно прикрывала огурцы от прямых солнечных лучей.
- Фото №3. На самой первой из гряд за лето наконец-то сгнил «накат» из сушняка. Эта гряда не пересыхает, и на ней прекрасно чувствуют себя кусты крыжовника. На третьей грядке виднеется озимый чеснок.
Желаю всем собратьям по обработке земли крепкого здоровья, хороших урожаев, терпения и умения! Вечный дачник.
Есть у меня и грядка-парничок для рассады, стенки которой я сделал из разрезанного в размер стекла. Их высота – 80 см, а уровень грунта в этой грядке – 40 см над уровнем дорожки. Это позволяет обрабатывать рассаду, не сгибаясь в три погибели.
© Автор: Григорий Петрович Коваленко г. Новороссийск
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Опасность подземных вод
Плодовые деревья и ягодники по-разному реагируют на близость залегания грунтовых вод.
Для яблони, груши, вишни, черешни, рябины они должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы. Слива и алыча предпочитают более близкое залегание грунтовых вод, и это для них часто оказывается полезным.
Для ягодных культур (винограда, малины, крыжовника, аронии, красной и белой смородины) грунтовые воды должны находиться не ближе чем в 1,25-1,5 м от поверхности земли, а для черной смородины -1-1,25 м. На участках, занятых земляникой, грунтовые воды могут находиться на глубине 75-100 см.
Однако наиболее опасны для плодовых культур колебания уровня грунтовых вод. При их подъеме корни могут испытывать кислородное голодание, а при снижении плодовые деревья страдают от недостатка воды.
#
Высокие грядки своими руками
Это же закономерно, что посадка рассады в холодный грунт ничего хорошего не несет. А если климат такой, что до середины лета почва только прогревается, что делать ? Ждать до июля? Но тогда растения не успеют созреть и нет никакого смысла их вообще выращивать.
Выход, как всегда, можно найти. Что надо рассаде – теплая землица, корни не замерзли после пересадки, можно нагреть на солнышке, если сделать высокие грядки. Делаю насыпь по всей длине планируемой грядки – вот вам и высокая грядка. Кстати, в дачной литературе высокими грядками называют грядки, сооруженные в специальных ящиках или коробах. А такие грядки, как делал я, называются просто приподнятыми. Но разве дело в названии? Если почва прогрелась, цель достигнута, и можно высаживать рассаду в открытый грунт, то бишь в сделанную высокую грядку.
Высота грядки от 10 до 30 см, тут все зависит от почвы и вашего желания. Чем выше,тем, естественно, теплее. Но и слишком высокие грядки неудобно обрабатывать.
Приподнятые, или высокие (кому как угодно), грядки нужно удобрять сразу при закладке. А еще эффективнее делать насыпь из плодородной удобренной земли.Тогда вопрос о подкормках отпадает сам собой.
Гряда должна быть не только высокой, но и узкой, чтобы она быстрее прогрелась.
Поливать растения надо очень аккуратно, чтобы не смыть грядку. Удобнее соорудить капельный полив, но я обхожусь ручным поливом, из обычной детской лейки, теплой водичкой. Трудно, но оно того стоит!
Если нужно укрыть рассаду на грядке, надо делать подпорки по периметру грядки, на которые натянуть укрывной материал. Это для того, чтобы не повредить рассаду.
Удобрения или перегной можно вносить в жидком виде, при поливе, опять же для того, чтобы не повредить высоту грядок и не задеть корни растений.
Ну вот, собственно, и вся премудрость. Удачи на даче!