Верстак своими руками: поверьте это искусство

Многим известна стародавняя история о том, как две провинциальные барышни, попав на бал в Благородное собрание, оказались в ужасном затруднении и вынуждены были отказывать в танце приглашавшим их кавалерам, потому что лома пол руководством местного танцмейстера они научились танцевать только «от печки», а не обнаружив её в столичном танцевальном зале, не смогли начать казавшийся поначалу увлекательным вечер.

Некоторые наши читатели, казалось бы, уже умудренные опытом строительства сложных систем, шкафов, столов, диванов и прочей мебели, тем не менее нередко просят вернуться к той самой печке, к самым истокам столярного искусства, и рассказать о том, без чего не бывает полноценной мастерской: о столярном верстаке.

Кстати, свой современный вил классический столярный верстак приобрел далеко не сразу, он прошел длительный и сложный путь развития, на котором многие новинки были опробованы и проверены. Время и опыт безжалостно отвергали многие ухищрения, новинки, хитроумные приспособления, оставив нам только то, что прошло испытания, доказало свою полезность и функциональность.

К примеру, были отброшены многочисленные способы крепления деталей на рабочей поверхности верстака, связанные с необходимостью производить какие-либо манипуляции пол крышкой, хотя до сей поры некоторые мастера время от времени более или менее успешно возвращаются к этой идее.

Любая мастерская начинается с верстака.

Поначалу это может быть только доска с упором, которая крепится к подоконнику либо к кухонному столу. Но если она позволяет острогать не очень длинную доску или отпилить ровный отрезок пол прямым углом, значит, вы уже вооружены для выполнения целого ряда относительно несложных операций.

Сколько домашних мастеров начинали именно с такой доски, чтобы впоследствии, по мере совершенствования своего мастерства и уровня требований, перейти к более совершенным устройствам и, в конце концов, к традиционным столярным верстакам.

Разумеется, добротный и прочный, а потому дорогой верстак приобретают не каждый год, а возможно, и не каждое десятилетие. У потомственных столяров и реставраторов верстак ценится высоко, служит всю жизнь, передастся по наследству от деда к отцу, от отца к сыну, и бережное отношение к нему служит мерилом и свидетельством отношения мастера к своей работе. Обратите внимание на верстаки заслуженных профессионалов, и вы удивитесь их сохранности. Без сомнения, «запилы» и срывы режущего инструмента случаются и у самых опытных мастеров, однако уважающий себя мастеровой перед окончанием пропила или сквозного сверления обязательно подложит под изделие или его деталь ненужный обрезок, чтобы не испортить поверхность верстака.

Полагаю, что сначала надо договориться по поводу терминологии, тем более что в столярном ремесле единой, узаконенной попросту нет, а существует громадная масса местных, присущих определенному региону или определённым группам мастеров названий инструментов, явлений или процессов, часто граничащих с жаргонизмами. Поэтому будем стараться использовать наиболее широко распространённые наименования или давать пояснения, позволяющие уточнить то, о чём идет речь, и просим читателей не сетовать, если они встретят не тот термин, к которому они привыкли.

---

Читайте также: Верстак своими руками – как сделать, фото и чертежи

---

Кстати, большинство популярных ныне наименований столярного инструмента пришло к нам со времён Петра Великого из голландского языка вместе с первыми мастерами корабельного и плотницкого дела, обучавшимися в этой стране. Хотя, следует отметить, что в нашей лесной стране работать с деревом умели и любили задолго до этого, а уж способам «вязать» деревянные детали наши мастера и сами могли научить других.

Какой верстак сделать

Многие предпочитают строить свои верстаки сами, как говорится, «под себя», с учетом своих антропометрических особенностей – роста, размаха рук; встречаются верстаки для левшей, с зеркальным расположением всех его основных деталей; существует целая группа верстаков для учебных целей, один для нескольких учеников, а также для детей.

Есть специальные верстаки с удлинённой верстачной доской, предназначенные для изготовления длинномерных изделий: диванов, кроватей, шкафов, имеются верстаки, приспособленные для выполнения определённого вида работ, к примеру, крупных и сложных резных изделий, или, напротив, мелкого деревянного набора. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к столярному верстаку; каким он должен быть, если не в идеале, то хотя близким к нему. Итак, верстак, прежде всего, должен быть прочным и устойчивым, а потому тяжелым и массивным. Представьте себе такой верстак, который при строгании на нём доски от малейшего толчка начинает дрожать или ползти по полу мастерской.

Конечно же, можно его упереть в стену, однако при этом вы существенно сократите число операций, которые возможно будет исполнять на нём или вокруг него. Лучше всего, когда к нему удаётся подойти с любой удобной для вас стороны. Как правило, верстак, состоящий из двух основных частей: верстачной доски и подверстачья, стационарен, то есть, не предназначен для перевозки или иных перемещений.

По этой причине его основание изготавливается из массивной и относительно недорогой древесины хвойных порол (чаше всего сосны, потому что некоторые виды ели бывают чрезмерно смолистыми), а детали соединяются с помощью гнёзд и шипов, чтобы такое крепление исключало расшатывание конструкции при изменениях температуры и влажности.

Способы крепления частей подверстачья между собой могут быть самыми разными: внахлёст, с клеем и шурупами, шипами, врезкой вполдерева и различными комбинированными способами. Важно одно: после сборки подверстачье должно быть прочным и жёстким, чтобы не поддаваться расшатыванию и колебаниям.

Предверстачье

По этой причине чаще всего подверстачье делается из бруса сечением не менее чем 80×80 мм, а ещё лучше 100*100 мм и более, и составляется оно из единых, как правило, неразъёмных боковин, соединяемых горизонтальными брусками. Здесь нет единого стандарта, поэтому вы можете для изготовления подверстачья выбрать и полубрус, и лаже изготовить для него круглые точёные ножки, вроде рояльных или бильярдных. Некоторые мастера, склонные к эстетике, делают боковины подверстачья с опорами на одной ноге и с широкими нижними и верхними горизонтальными брусками, однако в этих случаях соображения прочности уступают место этой самой эстетике.

Так что целесообразнее делать правую часть подверстачья на двух массивных опорах, а левую (для правшей), где расположены упоры, нелишне изготовить и с тремя ножками, разнесенными по всей ширине левой стороны. Но, если вы всё же планируете время от времени перевозить ваш верстак, можно сделать подверстачье разборным, изготовив две прочные боковые (торцовые) рамы и соединив их перекладинами с удлиненными сквозными шипами и плоскими натяжными клиньями.

Такая конструкция не только прочна; она позволит время от времени подбивать клинья и тем самым укреплять (подтягивать) такое соединение. Соединение частей подверстачья может быть и любым иным, к примеру со стальными уголками и длинными винтами либо с другими разъёмными деталями столярной фурнитуры.

Важна лишь прочность такого соединения, а также относительная простота его изготовления и использования. Как правило, обе части верстака: его подверстачье и верстачная лоска обычно не имеют жесткой связи друг с другом, поэтому на верхней части подверстачья вставляют прочные круглые шипы (шканты) диаметром 25-30 мм, которые при соединении обеих частей верстака входят в отверстия нижней, изнаночной стороны верстачной доски, или крышки. Некоторые мастера вместо шипов предпочитают крышку или собственно верстачную доску делать с неглубокими закраинами, которыми она надевается на подверстачье.

Крышка верстака своими руками

Переходим к основной части верстака, ради которой он и строится: к верстачной доске, или крышке.

Основными материалами для её изготовления считаются дуб или бук (реже береза, клен, ясень); но здесь тоже, как пишут в объявлениях, «возможны варианты», обусловленные соображениями цены или наличием тех или иных древесных материалов. Однако даже при изобилии материала мастеру не придёт в голову идея изготовить верстачную доску из единой цельной доски.

Дело в том, что даже хорошо подготовленная и просушенная доска под влиянием меняющихся температуры и влажности подвержена изменениям линейных размеров (длины, ширины и толщины), а потому склонна к образованию трещин, искривлению и короблению.

Но этой причине любая верстачная доска представляет собой сложный набор не только из различных отрезков одного и того же материала, но зачастую и по толщине она набирается из различных пород дерева, в том числе и с сочетанием как твердых лиственных, так и хвойных пород. Такой набор позволяет свести к минимуму воздействие температуры и влажности, поскольку при сочетании (подборе, склеивании) небольших деталей с различным направлением волокон удается компенсировать такое воздействие.

Если у вас под рукой нет ни дуба, ни бука, и ничего иного, кроме хвойных пиломатериалов, некоторые инструкции советуют пойти по пути изготовления набора из поставленных на ребро относительно тонких досок, но с учетом попеременного хода годовых колец, чтобы исключить коробление в одну сторону. Такой набор скрепляют либо клеем, либо деревянными нагелями через несколько слоев досок, либо сквозными металлическими стяжками с шайбами и гайками.

Верхняя сторона такого набора, образующая полотно, или крышку верстака, далее строгается для создания ровной поверхности. Можно взять так называемый «столярный» или « мебельный щит», собранный и склеенный из отрезков дуба или бука, который послужит верхом для набора крышки, или верстачной доски.

Конструкция самой верстачной доски может меняться в зависимости от целого ряда причин, но, как правило, весь верстачный набор на левом и правом концах доски закапчивается массивной цельной деталью из твёрдой древесины – наконечником, имеющим толщину, как у верстачной доски, или крышки, в который врезаются все детали сложного набора.

По окончании изготовления сложного набора, толщина которого обычно бывает около 80-100 мм, рекомендуется осуществить достаточно длительную его выдержку (не менее недели-двух), чтобы стабилизировать все внутренние процессы, дать влажности по возможности равномерно перераспределиться по толщине материала, да и просто просохнуть и приспособиться к условиям той мастерской, в которой верстак будет установлен.

Опрожка поверхности верстака

Опрожка поверхности верстака – совершенно особенная операция. Как невозможно при помощи кривой линейки провести ровную линию, так и па неровной поверхности верстака невозможно изготовить более или менее правильное изделие. Строгают поверхности крышки, или верстачной доски не только подлине, но и по ширине, и по диагоналям, каждый раз оценивая полученный результат и «на глаз», по параллельно поставленным и разнесённым ровным планкам, и по уровню-ватерпасу.

Здесь мастер пользуется самыми длинными фуганками, какие есть в его распоряжении, снимая стружку минимальной толщины, и процесс этот может длиться до нескольких часов, а то и дней. Именно здесь проверяются и сам мастер, и его требовательность к себе и к изделию. Нелишними станут циклевание, шлифовка ручная и при помощи шлифмашины, а также обработка льняным или иными маслами для повышения износостойкости. Отдельные мастера предпочитают произвести тонирование, а затем обработку крышки верстака воском.

В задней части верстачной доски по всей её длине часто делают длинный и неширокий лоток для временного, на период той или иной операции, хранения инструмента, мелких деталей и крепежа.

На концах этого лотка вклеивал небольшие вставки-укосины, которые позволят удалять из него стружки, непременно образующиеся и попадающие туда при работе. Я всю жизнь завидовал тем людям, которые умеют начинать свою работу за верстаком, идеально свободным от лишних инструментов, заготовок и прочего, не нужного в данный момент. Как правило, у таких людей и верстак, и инструмент в идеальном порядке. У меня же, как на грех, лоток почти всегда наполнен инструментами и деталями, с которыми я в настоящий момент не работаю. Что ж, надо переучиваться в пользу порядка на верстаке!

Приспособления для верстака

Далее рассмотрим приспособления, которые позволяют закрепить на верстаке деталь или изделие в процессе их обработки. Они делятся на стационарные, неотделимые от верстачной доски (крышки), и съёмные. К первым относятся две верстачные коробки, которые иначе называют поперечными и продольными (передними и задними) тисками, а также винтами.

Обе коробки изготавливаются с использованием стальных верстачных механизмов или тисков, которые можно приобрести отдельно и основным элементом которых является стальной винт с крупной резьбой, как правило, прямоугольного профиля, и одной или двух круглых гладких штанг, которые обеспечивают плавное и без перекосов перемещение подвижной деревянной губки таких тисков. Сборка передних тисков (верстачной коробки) навешивается на верстачную доску снизу и крепится к ней большими шурупами.

Отдельные мастера вместо левой верстачной коробки и тисков с одним винтом и двумя штангами изготавливают так называемые «тиски Моксона» (по имени столяра и автора пособия XVIII века); они имеют два винтовых стержня и обходятся вовсе без штанг, но в принципе тоже представляют собой одну неподвижную и одну подвижную параллельные деревянные губки.

Левая верстачная коробка, или поперечные тиски предназначаются для закрепления в процессе обработки (пиления, строгания, долбления и пр.) деталей, которые при их обработке не кладут на верстачную доску, а крепят к ней сбоку; и фактически они остаются на весу. Особенность таких тисков в том, что они закрепляют деталь или заготовку только в одном месте, поэтому при нажатии на длинный свободный конец заготовка может выворачиваться из тисков. Чтобы препятствовать этому, вдоль переднего края верстачной доски снизу закрепляется длинная, на всю её длину, планка с пазами, из которых выдвигаются небольшие упоры для поддержки длинных деталей. Такие планка и упоры изготавливаются из твёрдых лиственных пород дерева и очень полезны при строгании и иной обработке длинных заготовок.

Для закрепления в процессе обработки деталей, которые можно положить на верхнюю сторону верстака (а таких большинство), служит правая верстачная коробка, или продольные (задние) тиски.

---

Читайте также: Как сделать верстак удобнее – усовершенствование и доработка

---

Они, как правило, состоят из коробки или ящика, внутри которого скрыт механизм перемещения правого подвижного упора со стальным винтом с крупной прямоугольной резьбой.

Вблизи от переднего края верстачной доски сверлят (если круглые) или выдалбливают (если прямоугольные) ряд отверстий с равными интервалами. В них вставляют с некоторым натяжением специальные штыри, или сменные упоры, которые в английской литературе по столярному искусству называют «bench dogs» (или верстачные собачки). С легкой руки английских столяров, а возможно это произошло независимо от них, такое название прижилось и у нас; их зачастую называют просто «собачками».

Конструкция их самая разнообразная: это и круглые стержни с металлической пружинкой и плоской гранью на верхнем конце (лыской), и упоры токарной работы с небольшой зубчатой платформой, и прямоугольные подпружиненные стержни. Суть в том, что при помощи таких упоров можно прочно зажать длинную заготовку на верстачной лоске, подперев её спереди упором в нужном отверстии на верстачной доске, а сзади – таким же упором, вставленным в подвижную часть задних тисков.

В первое слева отверстие у края верстачной доски некоторые мастера намертво устанавливают (вколачивают) упор с зубчатой пилообразной гребенкой, которым пользуются при работе с длинными заготовками. Однако такое приспособление имеет ряд недостатков, поскольку его трудно поднимать или опускать в зависимости от толщины обрабатываемой детали.

Сейчас в продаже появились упоры чешского производства, которые постоянно закреплены шурупами на левой торцовой вертикальной стороне крышки; их высоту можно регулировать при помощи одного винта. В классических верстаках вдоль центральной линии идёт ряд крупных отверстий диаметром примерно 20-25 мм, которые также служат для закрепления на поверхности верстака изделий или объёмных, или большого размера.

Для их использования нужны специальные упоры кузнечной работы, которые называются «валетами».

Такой «валет» представляет собой круглый стержень диаметром чуть меньше центрального отверстия, к которому в верхней части особым образом приваривается изогнутый шкворень, заканчивающийся плоской прижимной лапой. Опуская «валет» в отверстие крышки, его лапу ориентируют так, чтобы она упиралась в изделие. При сильном ударе по верхней части «валета» упёршаяся в изделие лапа не даст ему опускаться вниз, а стержень «валета» из-за перекоса окажется зажатым или заклиненным в отверстии. Если вместо одного применить пару таких «валетов», то полученное крепление окажется ещё более надежным. Однако здесь есть два «подводных камня».

Первый – при многократных зажимах и перекосах отверстие в крышке верстака неизбежно разбивается и изнашивается. Второй – поскольку фиксация осуществляется в результате удара по верхней части «валета», на изделии зачастую остаются вмятины от его железной лапы, поэтому мастера настоятельно рекомендуют подкладывать под лапу деревянный обрезок. Аля освобождения «валета» нужно ударить по его верхней части, но уже не вниз, а сбоку, с той стороны, в которую произошёл перекос стержня.

Сейчас старинные кованые «валеты» уступают место современным, действие которых основано на использовании того же принципа заклинивания при перекосе. Однако они имеют не гладкий, а рифлёный стержень, который позволяет им при перекосе с большим усилием цепляться изнутри за стенки отверстия. Вместо улара по верхней части в них применяется регулируемый винт; при его вращении натягивается стержень в отверстии и усилие прижима перелается на закрепляемую деталь.

Для верстака и для изделия это гораздо более шалящий способ крепления. Надо сказать, что некоторые мастера-самодельщики отходят от принципа строительства классического верстака; на своих верстаках с относительно тонкой крышкой (4-5 см) они сверлят или долбят в рабочей поверхности множество отверстий, отстоящих одно от другого на равных незначительных расстояниях, чтобы через них можно было пропускать небольшие струбцины, которыми крепятся детали к рабочей поверхности верстака. Однако струбцины существенно ограничивают возможности обработки заготовок, например рубанками.

Табурет к верстаку

К классическому верстаку нелишне бывает придать рабочий табурет с высотой сиденья примерно 65 см (вместо традиционных для обычного стула 45 см) и с проножками для упора слегка согнутых в коленях ног. Такой табурет хорошо разгружает спину при мелкой и кропотливой работе, связанной с необходимостью близко наклоняться к поверхности верстака, например при наборе маркетри.

Существует целый ряд устройств для хранения в процессе работы на верстаке столярного инструмента, к примеру стамесок или штихелей, при резьбе или гравировании. Но опыт показывает, что делать такие устройства стационарными, привязанными к верстаку, не стоит, так как они мешают при выполнении других работ, а потому кассеты или подставки подобного рода лучше делать съёмными.

Я рассказал о классическом столярном верстаке то, что знал сам или почерпнул у опытных мастеров. Как говаривали древние, «кто может сделать лучше, пусть сделает это».

---

Читайте также: Разборный верстак своими руками

---

Верстак своими руками – видео

© Автор: Вячеслав Тимофеев. Всеволод Полтавцев

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!