Как поставить столбы для забора или «забору надежную опору!»

Деревянные заборы постоянно подвержены воздействию погоды. Рано или поздно некоторые части забора начинают гнить, трескаться, ломаться, просто ложиться на землю. Речь пойдет о том, как недорого и просто поставить крепкое ограждение.

Как известно, ограды состоят из двух частей — несущей и ограждающей.

Ограждающую часть мы рассматривать не будем: ее обычно делают исходя из материальных возможностей и в соответствии со вкусом, о котором, как известно, не спорят. А вот о несущей части поговорим подробно.

Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими и из асбестоцементных труб. Среди владельцев садовых и приусадебных участков особой любовью пользуются асбестоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевы и их проще приобрести, особенно деревянные.

---

Читайте также:  Зеленый забор своими руками

---

Почему столбы наклонились?

На этот вопрос может быть два ответа: либо их мелко закопали (заложили, как говорят строители), либо виноваты грунты. В первом случае вывод один: копайте глубже, чтобы столбы ветром не выворачивало. На какую глубину? Давайте попробуем ее рассчитать.

Примем длину звена забора L равной 2,5 м, а высоту Н — 1,8 м. Таким образом, площадь звена будет равна 4,0 м². Она же приходится на столб — по половине звена с каждой стороны (рис. 1). Умножим эту площадь на аэродинамический коэффициент, равный 1,4 для вертикального забора, и на расчетную величину скоростного напора ветра (40 кг/м² для средней полосы России) — получим 224 кг.

Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно распределение (рис. 2). Без большой погрешности примем ее сосредоточенной Р с приложением на высоте h = 1/2H от основания столба (рис. 3). Следовательно, значение крутящего момента, стремящегося опрокинуть столб, в месте начала его «защемления» грунтом будет равно М = Р х h, или 224 х 0,8 = 179 кг-м (рис. 4). Это довольно большое значение. Чтобы его компенсировать, глубина заложения столба должна быть сравнима по величине с h — в данном случае порядка 0,7 м.

Поэтому рекомендованное в многочисленной «оградной» литературе заглубление столбов на 0,5-0,6 м независимо от высоты ограды и грунтовых усилий — самая настоящая ерунда. Более того, рассчитанную нами глубину следует увеличить на 25-30 %. В результате получим 0,8-0,9 м.

Как противостоять пучению грунтов

Для противодействия пучению грунтов столбы ограды необходимо заложить на глубину 1,2-1,4 м, чтобы «таскательные» усилия замерзающих верхних слоев грунта не совладали бы с удерживающими усилиями нижних (рис. 6).

Для большей надежности неплохо расширить нижний конец столба. Тогда глубину заложения можно уменьшить до 1,1 м. Например, на нижнем конце металлической стойки приварить обрезок уголка, а у асбестоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый набалдашник, то есть перед установкой трубы бросить в скважину одну-две лопаты бетона или раствора. Затем, опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся «набалдашник» отрезки арматуры, саму же трубу заполнить низкомарочным цементным раствором М10.

Это нужно сделать обязательно, потому что, если в трубу попадет атмосферная вода и замерзнет выше уровня грунта, она перережет трубу как ножом (рис. 7). Металлическую же трубу может просто разорвать. У деревянных столбов достаточно прибить внизу крестовину с врезкой в него на толщину брусков этой крестовины.

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки и которую сейчас не достать, советую использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) — эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше.

Марки битумов легко определить в буквальном смысле на зубок: если попробовать их пожевать, то битум марки М5 крошится, МЗ — прилипает к зубам, М4 — жуется как жевательная резинка. Указанная соляро-битумная смесь применима в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обугленной части столбов значения не имеет.

Смесь может быть керосино-битумной или бензино-битумной, только запомните: бензином растворяется холодный, не расплавленный битум — и смесь применима только в холодном виде. В любом случае угольный слой будет пропитан насквозь. Часть столба, находящаяся над землей, также должна быть обязательно обуглена и осмолена на высоту не менее 20-25 см.

---

Читайте также:  Как сделать забор СТРОГО по закону

---

Установка столбов для забора своими руками: чертежи и схемы к статье

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!