Строим хозблок своими руками

Как правило, освоение участка начинается с возведения хозблока. А это маленький полноценный дом, и строить его надо так, чтобы он прослужил как можно дольше.

Большинство дачников, не готовых быстро возвести основной дом, вынуждены каное-то время использовать хозблок не только для хранения инструмента и инвентаря, но и для временного проживания. Зачастую это основное место для рабочих, занятых на строительстве дачи. Там можно переодеться, принять душ, перекусить, отдохнуть и переночевать.

В хозблок подводят электричество, воду, иногда устанавливают небольшую печь для отопления и приготовления пищи. Эти помещения должны быть пригодны для удобного и комфортного пользования.

Если хозблок устанавливают только на период строительства основного дома, то лучше приобрести готовую бытовку и установить её на временный фундамент из бетонных блоков. После завершения стройки её можно перевезти на другой объект или просто разобрать.

---

Читайте также:  Как утеплить хозблок своими руками (утепление сарая)

---

Планировка хозблока

Любое строительство всегда надо начинать с проекта. Даже если вы не архитектор, подобие проекта можно сделать самостоятельно. Но тогда за все неудачи придётся отвечать самому. Можно обратиться к опыту соседей, уже прошедших этот путь, и постараться избежать их ошибок {хотя это не означает, что вы застрахованы от своих собственных).

Оптимальное решение -довериться профессиональным строителям, неоднократно делавшим подобную работу, предварительно ознакомившись с их аналогичными постройками. Даже если для этого вы потратите время и сожжёте некоторое количество бензина, эти расходы окупятся с лихвой.

Если вы собираетесь осуществлять надзор за строительством, надо самому познакомиться с технологией возведения подобный сооружений, почитать нужную литературу и не стесняться задавать вопросы строителям.

Размещаем постройку на участке

Место для подсобного помещения регулируется требованиями СНиП 30-02-97, при этом учитывается его назначение. Один из важных пунктов – до границы участка должно быть не менее 1 м.

Не так давно, получая участок, хозяин должен был руководствоваться планом размещения строений на своей территории и строго соблюдать все нормы и правила. Все отклонения от плана должны были согласовываться в инстанциях: архитектурного и пожарного надзора, санэпидемстанции и прочих ведомств. Эти требования сохранились, но многие застройщики сегодня пренебрегают ими, не отдавая себе отчёта, что может возникнуть масса проблем как с законом, так и с соседями.

К примеру, рекомендуемое правилами расположение строений: дом -в центре, а хозпостройки смежных участков – в углу, одним блоком, с расстоянием между строением и границей каждого участка не менее 1 м.

При этом душевые и туалеты, оборудованные на разных территориях должны граничить друг с другом.

Подобные ограничения кажутся пережитком, но если посмотреть внимательно, то такая планировка вместе с ограничением высоты строений позволяет максимально обезопасить соседние дома от возгорания в случае пожара и избежать скандалов между соседями: «У меня здесь площадка для отдыха с мангалом, а ты рядом строишь туалет!»

Приступаем к работе

Итак, возводим каркасный деревянный хозблок с габаритами 6 * 2,5 х 2,6 м. Толщина стен – 10 см, крыша – односкатная с кровлей из металлочерепицы, фундамент -столбчатый, внешняя обшивка – доска имитация бруса. Утеплитель жилой части – плиты из каменной ваты. Необходимые материалы:

• брус сечением 10 * 10 (15) см;
• обрезная доска  5  х   10  см, 5* 15 см, 3,5 х 10 см;
• половые доски 4 * 15 см;
• доска –  имитация бруса для внешней отделки;
• рубероид и гидроизоляционные плёнки-мембраны;
• перфорированные   металлические уголки;
• различные саморезы, гвозди;
• OSB или листы фанеры толщиной 9-12 мм;
• утеплитель из  каменной  ваты («Изовер», «Роквул» и др.);
• песок, гравий и цемент;
• труба асбестоцементная 0 10 см; -арматура 0 12 мм;
• двери 90 * 200 см – 1 шт.,
• окно 80 х 200 см – 2 шт.; -окно 120 х 120 см.

Фундамент хозблока

Предварительно надо подготовить площадку – снять слой дёрна под будущим хозблоком. Потом, когда будут готовы и установлены столбы фундамента, это пространство стоит засыпать песком (лучше с гравием), предварительно уложив слой плёнки для защиты от сорняков. Глубину ям под трубы следует делать около 1,5 м.

Рама основания

Между столбом фундамента и брусом обвязки устанавливаем гидроизоляционную прокладку из рубероида. Прокладку следует приклеить к бетонной поверхности на жидкую битумную мастику или расплавленный битум. Надо проконтролировать, чтобы на поверхности гидроизоляции не образовались «чашки», в которых могла бы скапливаться влага. Брус и лаги перед установкой необходимо обработать антисептиком для защиты от гниения.

При монтаже в брусе сверлят отверстия 12 мм (равные диаметру арматуры) и брус насаживают на арматуры, выступающие из столбчатого фундамента.

По периметру обвязки (рамы основания) устанавливаем на ребро доски 5 * 15 см. Крепим их к раме и между собой шурупами-саморезами с помощью перфорированных стальных уголков. Поперёк рамы между торцевыми досками укладываем половые лаги из такой же доски на расстоянии 50 см друг от друга и крепим их к торцевым доскам гвоздями 4 х 100 мм.

Перед монтажом каркасных стен устанавливаем на лаги половые доски и закрепляем их. Получившееся сооружение называется нижней платформой. На ней будет смонтирован каркас всей постройки.

Возводим каркас хозблока

Каркас хозблока собираем из до сок 5 * 10 см. Высота стен 2,5-2,8 м.

Каркас можно собрать и по месту. Но тогда для крепления низа стоек нужны металлические уголки (два на каждую), стойки дополнительно надо закреплять раскосами и поперечинами.

Оформление проёмов хозблока

Для нашего хозблока надо оформить три дверных проёма и окно, а также установить две перегородки. Размеры между стойками для дверных проёмов надо сделать на 3-5 см больше ширины дверной коробки.

Аналогично оформляем и оконные проёмы. Нижний оконный ригель устанавливаем на расстоянии 90 см от уровня пола. Для определения уровня верхнего ригеля добавляем высоту окна плюс 3-5 см. Ригели можно крепить перфорированными уголками или длинными шурупами-самореза-ми, закручиваемыми в их торцы через стойки. В стойках перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия.

Верхнюю обвязку собираем на высоте 250-280 см из доски 5 * 10 см. Элементы обвязки соединяем между собой вполдерева и скрепляем стальными перфорированными уголками.

1. Строганые доски пола хозблока укладывают по лагам и закрепляют саморезами или гвоздями.
2. После подшивки половые доски торцуют вдоль внешней кромки боковых брусьев.
3. В углах строения можно установить стойки из бруса 10 х 10 см. Они закрепляются временными раскосами.
4. Каркасы стен лучше собирать прямо на платформе и поднимать их уже в собранном виде.
5. Оформление проёма в каркасной стене. Вверху дверного проёма устанавливают ригель, опирающийся на две стойки.
6. Ригель вверху усиливают досками, поставленными на ребро, и добавляют стойку-перемычку.

Обшиваем каркас

Каркас обшиваем ОСП, прикрепляя плиты саморезами к стойкам. Такая конструкция  обеспечит  необходимую жёсткость каркасу и позволит отказаться от установки подкосов. Расположение ОСП – горизонтальное, при этом пересекается большее количество стоек. Между листами надо оставлять зазор 3 мм на расширение-сжатие.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть постройку: двух- или односкатной? Первая имеет эстетическое преимущество, можно использовать чердачное помещение. Но она более материалоёмка и сложнее в изготовлении. Односкатная крыша гораздо проще и дешевле.

1. Стыки листов ОСП обшивки должны приходиться на стойку.
2. Концы стропил запиливают по вертикали для крепления к ним ветровых досок.
3. К концам брусков обрешётки крепят боковые ветровые доски.
4. Для временного закрепления ОСП используют струбцины.
5. Концы обрешётки должны выступать относительно крайнего стропила не меньше чем на 20-30 см.
6. Зафиксировав струбцинами, ветровую доску крепят шурупами, а потом обрезают по месту.
7. Для фиксации стропил в них делают угловые запилы.
8. В качестве кровли можно использовать, металлочерепицу, шифер или ондулин.
9. Для кроя металлочерепицы используют только безыскровой инструмент.

Стропила и обрешётка

Сборку стропил лучше выполнять на земле, а затем в готовом виде установить на хозблок. Угол наклона односкатной кровли составляет примерно 10-15°. Стропила устанавливают с тем же шагом, что и у стоек в стенах. В качестве обрешётки используют доски сечением 35 х 100 мм.

Стропильные рамы опирают на верхнюю обвязку и крепят с помощью перфорированных металлических уголков, а свесы и карнизы обшивают обрезной строганой доской. Важно правильно собрать обрешётку – сплошную или с интервалами, в зависимости от кровельного материала. При использовании мягкой черепицы в качестве основания кровли используют ОСП, на которые клеят фрагменты покрытия.

Применять для резки металлочерепицы отрезные машинки (типа болгарки) категорически запрещено. Раскалённые частички металла образующиеся при резне, прожигают полимерное покрытие, металл быстро ржавеет и приходит в негодность.

Кровельный листовой материал крепят саморезами с резиновой прокладкой. Обрешётку надо разместить так, чтобы саморезы попадали в доски обрешётки. Шифер крепят гвоздями с широкой шляпкой в верхнюю волну. Между шляпкой и шифером надо установить эластичную прокладку или уложить герметик.

---

Читайте также:  Хозблок на даче своими руками: 3 в 1

---

Внешняя отделка хозблока

Проще всего стены хозблока обшить хвойной доской, а затем покрасить. Свес крыши хозблока можно подшить тонкими досками.

Интересное видео: Хозблок своими руками по “нищебродски” 

© Автор: А.Заводсков

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!