Как построить каркасную баню своими руками

Очень полезно прорисовывать свои мысли на бумаге, делать макеты в масштабе: так можно точно рассчитать требуемое количество материалов и неплохо сэкономить.

Баню решил сделать каркасную. Размеры бани и ее отдельных элементов подбирал так, чтобы количество обрезков было минимальным. Материалы приобретал хорошие, но в то же время дешевые. Например, купленные вместо длинных короткие обрезки вагонки позволили сэкономить почти 30%. Строил сам, чтобы максимально удешевить стройку без потери качества.

Фундамент для каркасной бани

На участке уже был залит мелкозаглубленный ленточный фундамент под небольшое строение. Его я и решил использовать. Установив ряд шлакоблоков, немного поднял уровень. Для слива воды закопал рядом с баней 200-литровую бочку без дна, к ней подвел канализационную трубу D50 (фото 1) и залил бетонный пол, армировав его кладочной сеткой (фото 2).

Зарывать деньги в землю, подкладывая пенополистирол под плиту, не стал: не нужен он в нерегулярно отапливаемом помещении! За 2-5 ч топки бани бетонная плита пола не успеет прогреться даже с пенополистиролом. А после принятия процедур температура пола уже не важна.

---

Читайте также:  Баня своими руками

---

Каркас бани

Стены бани утеплены минеральной ватой слоем 100 мм, на потолке слой больше. 150 мм, этого до статочно даже в сильные морозы. Для стоек каркаса, нижней и верхней обвязок взял доски 50×100 мм, обвязку укладывал на фундамент, проложив несколько слоев рубероида. Когда работаешь один, удобнее всего сначала выставлять по уровню угловые стойки, закрепляя их с помощью временных укосин к нижней обвязке. Таких поставил 8 штук – по две на каждом углу, примыкающих друг к другу буквой Г. к ним крепил верхнюю обвязку и остальные вертикальные стойки. Расстояние между стойками оставил немного меньше ширины плиты утеплителя, стены обшил листами ОСП.

Для потолка и стропил использовал доску 150х 40 мм. Стропила собрал на земле, а потом поднял наверх вручную, благо они нетяжелые (фото 3 и 4). На все (включая укладку шифера на кровле) ушло 5 дней работы.

Фасад покрасил двумя слоями алкидной краски. стыки листов ОСП закрыл рейками 70×20 мм. покрыв их предварительно темным лаком. Двери сделал из вагонки, утеплив пенопластом.

Банная печь

Сердце бани – печь, но хорошая стоит недешево, а плохую покупать не хотелось. Решил сварить ее сам, хотя и опыта сварочных работ было мало. За основу взял чертеж А. Андреева (Максимыча): его металлическая печь ФАБ с двойным оборотом дымовых газов для повышения КПД и обогреваемым с пяти сторон ящиком для камней позволяет нагреть и помещение, и воду, если на дымоходную трубу установить бак (см. чертеж печи).

Чертеж немного изменил: добавил два сквозных канала по бокам от зольного ящика (по ним в парную поступает воздух из смежного помещения), а топочную и прочистную дверцы вынес через кирпичную стену. Печь целиком находится в парной, не перегревая комнату отдыха (КО). Впрочем, если КО достаточно просторна, рациональнее обложить печь кирпичом по периметру, оставив ее морду оголенной, – так помещение лучше прогреется.

Стенки печи сварил из черного металла (6 мм для наружных стенок и 8 мм -для внутренних частей). Она получилась очень тяжелой и экономной в плане дров (фото 5).

Дополняет печь кирпичный экран с конвекционными дверцами. При нагреве и просушке парной они открыты – за счет движения воздуха помещение прогревается гораздо быстрее. Когда паримся, их закрываем, чтобы парная не перегрелась. Кирпич спасает от обжигающего ИК-излучения печи, а также служит теплоаккумулятором, позволяя не топить во время парения, просушивает баню после процедур и не позволяет обжечься об раскаленный металл.

С той же целью на дымоходную трубу я надел сетку и заложил ее камнями. Всего камней ушло около 130 кг: в ящике – габбро (40 кг), в сетке на трубе – малиновый кварцит (60 кг), столько же – просто сверху печки. Вместе с весом печи, экраном и кирпичной разделкой тепловое ядро бани составляет порядка 800 кг: с просушкой и нагревом помещения (даже в морозы) все это неплохо справляется.

4 плюса внутренней планировки

1. Дымоходную трубу вывел в конек: так проще предотвратить протекание крыши.

2. Топочная дверца печи расположена напротив входной двери (так меньше грязи – не приходится носить дрова через комнату отдыха).

3.Парилка и моечное отделение раздельные. Об этом решении я нисколько не жалею: в совмещенных и мыться жарко, и париться душно из-за избытка влаги.

4. Моечное отделение получилось проходным -только через него можно попасть в парилку. Такое решение может вызвать неудобства, только если в бане одновременно находится много людей. Но мы паримся всегда вдвоем или втроем, и проблем нет.

Материалы для отделки каркасной бани

Для утепления я использовал базальтовую вату в матах и стекловату в рулонах (специальную, для вертикального расположения в каркасных стенах). С рулонной, кстати, работать было приятнее: она не ломается и не так пылит, как базальтовая.

В качестве пароизоля-ции на потолке использовал дорогую пленку – фольгированную. с армирующей стеклосеткой. В других местах – более дешевую прозрачную пленку с армирующей стеклосеткой (она удерживает утеплитель, лежащий между балок на пароизоляции).

На стенах парной и в моечной – крафт-бумага, дублированная металлизированным лавсаном.

Установка печи и утепление проходили одновременно. Дымоходная труба выведена между двух стропил на одинаковом расстоянии, на чердаке ее утеплил ватой слоем 100 мм. Стропила оббил базальтовой ватой, сверху закрыл листом оцинкованного железа, все полости заложил базальтовой ватой.

Моечную выложил кирпичом, обложил купленной по случаю керамогра-нитной плиткой. Поддон тщательно гидроизолировал смесью жидкого стекла, цемента и воды (взятых в соотношении 4:4:1), важно соблюдать уклон плитки к сливному трапу (фото 6).

Пол в парной выложил керамогранитом (фото 7). плитка на 10 см поднимается на стены (для этого к стеновым стойкам снизу прикреплен влагостойкий гипсокартон).

Высыхает пол неплохо, но и тут бы тоже сливное отверстие не помешало. Недостаток керамогранита – он холодный, босыми ногам по плитке ходить неприятно. Пришлось везде уложить деревянные решетки (фото 8).

После окончания бетонных работ сделал межкомнатные перегородки из деревянного бруса 50×70 мм, придавшие каркасу окончательную жесткость.

Как показала практика, утепление и пароизоляция межкомнатной стены очень важны – даже 50 мм базальтовой ваты спасут, иначе в комнате отдыха бу дет очень некомфортно из-за высокой температуры.

---

Ссылка по теме:  Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) – поэтапное строительство

---

Внутренняя отделка

В моечном отделении внизу на влагостойкий гипсокартон наклеен керамогранит. верхняя часть оббита сосновой вагонкой, дважды вскрытой специальным лаком для саун. Под потолком расположено перекрываемое вытяжное отверстие.

Парная обшита вагонкой без покрытия, выше поло-ка – ольховой, под поло-ком, где это не очень важно, – сосновой. Сам полок выполнен из липы, вскрыт парафиновым маслом. Под ним предусмотрена ниша для ведер и баков с водой.

Вокруг печки и на потолке над ней закрепил листы огнестойкого гипсокарто-на, к нему каминным клеем приклеил декоративный керамогранит.

Вытяжной воздуховод из оцинкованной трубы диаметром 110 мм расположен под полоком, тяга в нем создается за счет нагревания металлической трубы.

В комнате отдыха стены и потолок также обшиты сосновой вагонкой, все двери сделаны из брусков и вагонки.

В заключение хочу сказать, что усилия мои оказались не напрасными: баня каждую неделю радует меня и моих гостей. За сравнительно небольшую сумму мы получили полноценную здравницу и источник хороших эмоций.

Каркасная баня своими руками – фото и чертежи

© Автор: А. СОРОКИН г. Харьков

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!