Красивая, прочная и ровная дверь для сруба своими руками
Содержание ✓
Как сделать дверь для дачи своими руками
Самые обычные доски
Изба, купленная мною в 1988 году, была настолько старой, что даже старожилы не помнили, когда она была построена. Естественно, она требовала ремонта и реконструкции – особенно входная дверь. Поскольку заказать ее не удалось, я начал думать, как изготовить ее своими руками, используя обычную доску стандартного размера. Шпунтовая доска с продольными пазами и шинами (гребнями) была мне не по карману. И я придумал, как намертво скрепить обычные стандартные доски взамен реек, сводя при этом до минимума щели между ними.
На местной лесопилке приобрел доски 25×200 мм. Предполагаемые габариты будущей двери с некоторым запасом составляли 0,8×2 м, что обуславливало сцепление по горизонтали четырех 2-метровых досок.
Читайте также: Теплая дверь своими руками – фото и конструкция утепления
Чтобы обеспечить ровную поверхность будущей двери, подлежащие сцеплению доски для начала тоже нужно было уложить на ровную поверхность. Подошел стол на веранде (фото 1). Скрепление досок между собой я решил производить поэтапно при помощи трех металлических прутьев, имеющих по всей рабочей длине резьбу М6, и соответствующих гаек. Просверлил в досках со стороны ребер по всей их ширине сквозные отверстия такого же диаметра.
Но тут возникла проблема: как обеспечить их параллельность и равноудаленность относительно нижней и верхней поверхностей досок при сверлении?
Для этой цели я смастерил конструкцию, позволяющую сохранять постоянным направление движения сверла электродрели через доску (фото 2). При ширине доски 200 мм мною было выбрано сверло длиной 300 мм – чтобы сделать сквозное отверстие не только в одной доске, но и начальное отверстие в следующей, плотно прижатой к предыдущей.
Кроме того, чтобы обеспечить сверлу вхождение в доску строго перпендикулярно поверхности и посередине ее ребра, необходимо было, чтобы оно изначально проходило через два направляющих отверстия, расположенных на расстоянии не менее 50 мм. При этом в ходе сверления отклонение точки выхода сверла на другую сторону доски, стыкованной со следующей, не превышало бы нескольких миллиметров от входного отверстия. Изображенное на фото 2 приспособление обеспечивало необходимую для этого точность.
Хитрое устройство
В качестве материала я применил единственную имевшуюся у меня листовую сталь толщиной 0,5 мм, вырезав из нее полосу шириной 100 мм и длиной 560 мм. Затем согнул ее П-образно, используя для этого ребро и обе рабочие поверхности доски так, чтобы она плотно прилегала к ним, и временно закрепил на противоположном ребре при помощи двух винтов с гайками. Строго по центру торцевой стороны поверхности приспособления просверлил отверстие диаметром, равным диаметру сверла и прута.
Для полного обеспечения перпендикулярного направления сверла к ребру доски пришлось внутри приспособления соорудить 1-образный отсек из той же листовой стали, а на его торце путем наложения просверлить другое, аналогичное отверстие для прохождения сверла. Только после этого я смог накрепко соединить отсек винтами и гайками с приспособлением изнутри.
Теперь его рабочая сторона, которая непосредственно плотно прилегает к ребру доски, имела отверстие для сверла, соосное и равное по размеру отверстию, расположенному на торцевой стороне приспособления. Принятой глубины отсека оказалось достаточно для обеспечения требуемого направления движения сверла по всей ширине доски параллельно ее поверхности и облегчения начального его вхождения в следующую, плотно прилегающую доску.
Таким же способом при помощи описанного выше приспособления я просверлил два других отверстия первой доски будущей двери, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Последующие доски просверливались таким же образом при помощи пересаженного на них данного приспособления по начатым отверстиям.
После этого металлические пруты через просверленные отверстия продвигались для последующего соединения досок. Всего для одной двери мне пришлось соединить между собой 4 доски при помощи трех металлических прутов, и каждый из них с обеих сторон без особых усилий затянуть, а также закрепить с помощью гаек и шайб.
Читайте также: Утепленная (“теплая”) дверь своими руками
А чтобы утопить гайки заподлицо в ребрах наружных досок двери, их пришлось довинчивать при помощи торцевого ключа. Затем я ножовкой спилил торчащие концы металлических прутьев.
Чтобы дверь не скрипела, достаточно нанести на трущиеся поверхности петель машинное масло (можно с помощью шприца, если нет масленки). Будьте рассудительны: не используйте для этой цели сливочное масло, пищевые жиры или вазелин – эти вещества вызывают коррозию металла. Эффект от их нанесения, конечно же, будет, но не надолго – пока жиры не высохнут.
Возникшие из-за некоторой неровности ребер досок (вследствие производственного брака) кое-где в полотне двери небольшие щели были залиты смесью опилок с суперклеем, способствующей образованию монолита.
На фото 3 – изготовленная вышеуказанным способом и насаженная на петли входная дверь дома. С врезанным в нее замком она вот уже два года надежно служит в моем загородном доме.
© Автор: Лев Шервуд Санкт Петербург
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Теплая дверь своими руками – фото и конструкция утепления
- Реставрация деревянной межкомнатной двери своими руками (мастер класс)
- Ограничитель для двери своими руками
- Красивая, прочная и ровная дверь для сруба своими руками
- Демпфер двери своими руками + чертеж
- Обивка входной двери для тепло- и шумоизоляции своими руками
- Как установить откатную межкомнатную дверь, чтобы она выглядела как обычная?
- Откатная арочная дверь своими руками – фото
- Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я
- Отделка двери ламинатом своими руками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!