Полезные народные советы для дома и дачи, хозяина и хозяйки

Парник из оконных рам своими руками

Я не выбрасываю старые оконные рамы – делаю из них парники.

Начать надо с фундамента. Для этого по всему периметру выложить полосу-основу в 2 кирпича (рис. 1). Одновременно с внутренней стороны парника можно поставить на ребро несколько листов плоского шифера (120×20 см). Опираясь на него, очень легко выравнивать кладку. При этом шифер должен несколько выступать над уровнем кладки: ведь рамы будут опираться на подготовленное кирпичное основание, а шифер не позволит рамам уходить в сторону (рис 2).

Чтобы приподнять рамы будущего парника, в качестве прокладок между рамами и кирпичами использовал отдельные части тех же окон, так называемый импост (длина такая же -120 см). На них непосредственно и лягут рамы (рис. 3). Обратите также внимание, что горизонтальные рамы должны быть большого размера – от верхней части окна. Только таким образом можно будет достичь оптимальной высоты парника (133-135 см).

«Скелет» будущего парника составят несколько деревянных столбов-опор, врытых в землю, а лучше – зацементи-

рованных (с этой целью я использовал, например, асбестоцементные трубы). Расстояние между ними – 120 см. Это как раз 2 рамы, придвинутые одна к другой (рис. 4). Далее, к вертикальным балкам (столбам) крепятся горизонтальные брусья длиной 3.5 м. Их можно сложить из двух частей (рис. 5).

Затем надо соорудить вторую, внешнюю стенку парника и его «крышу»: они делаются из металлического потолочного профиля, который само-резами прикручивается к обеим сторонам горизонтальных брусков (рис. 6). Такой же длины брус (выравнивающий конструкцию) следует установить и в нижней (внешней) части парника.

Задняя стенка парника складывается из рам любого размера. А вот левый закрытый торец должен завершаться оконными рамами (85×60 см), вставляемыми наглухо между боковыми опорами (рис. 7). Нестандартные «треугольники» надо заделать фанерой.

В качестве входной двери (справа) я приспособил мебельную дверцу на рояльных петлях (рис. 8). Все деревянные элементы (рамы, столбы и брусья) стоит покрасить белой резиновой краской, предохраняющей их от влаги.

Наконец – «крыша». Для ее каркаса, кроме металлического потолочного профиля, подойдут алюминиевые прутья (трубки), которые надо связать между собой гибкой проволокой (рис. 9). Края «крыши» обрамить уголками. Сверху парник накрыть пленкой и прижать ее планками – к рамам и металлическим конструкциям (рис. 10)

Генрих ГОЛОВКИН, Г. Волгоград

Домик для гостей своими руками

У нас на даче летом гости практически постоянно, вот я и построил для них небольшой домик, чтобы они чувствовали там себя комфортно.

Место для гостевого домика выбрал неподалеку от основного дома, но чуть глубже в саду.

Нарисовал на чертеже план нового строения, а также фасад (рис.1).

Дом запланировал сделать с одной жилой комнатой, небольшой прихожей и душевой (умывальник, биотуалет, душ). Перед входом захотелось сделать открытую веранду, чтобы потом установить на ней шезлонг, столик и стул. Крышу решил сделать двускатную.

Как только план был готов, задумался о фундаменте. Конструкция гостевого домика небольшая и не очень тяжелая, поэтому я сделал его из блоков размером 40«40 см, откопав ямки глубиной 40 см. Засыпал песком и щебнем (толщина каждого слоя 10 см).

После закладки фундамента выполнил монтаж перекрытий по фундаменту из бруса. Вначале установил   лаги   для   напольного перекрытия, после этого уложил черновой пол и остальные слои (рубероид теплоизоляцию, строганные шпунтованные доски). Затем перешел к сооружению стен.

В качестве материала для стен выбрал брус сечением 10×15 см, а стены снаружи утеплил пено-плексом толщиной 50 мм – он удобен в работе, легко крепится к стенам, этого вполне достаточно для межсезонья. Если вдруг станет холодно, можно использовать обогреватели, и такие стены будут хорошо держать тепло (рис. 2). Для перекрытия кровли использовал деревянные балки, соорудив стропильную конструкцию и покрыв кровлю листами профнастила.

Затем провел инженерные коммуникации для слива воды и забора воды из колодца, то есть оборудовал душ и умывальник. Снаружи обшил домик вагонкой и несколько раз покрыл ее защитным составом, чтобы она меньше страдала от влаги.

Гостям наш домик понравился! Окна фасада выходят на юго-восток, поэтому утреннее солнце будило их как раз к завтраку!

Виктор СТРАШНОВ, г. Москва

---

Читайте также:  Полезные советы и идеи для дачи – выпуск 62

---

Крыша – как новенькая!

Пришло время перекрывать старую крышу. В качестве кровельного материала выбрали профнастил, а уложить его решили самостоятельно, вместе с братом. Ничего сложного в этом нет, но предварительно мы все же проконсультировались с профессиональным кровельщиком. Он рекомендовал использовать профнастил с капиллярной канавкой, которая нужна для более эффективного отвода воды. Она не должна (деформироваться при нагрузках. Также мастер предупредил, что оцинкованный лист стоит дешево, но он прослужит недолго, а лучше использовать профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием. Он и выглядит эстетичнее. Толщина листа должна быть более 0,5 мм. Такие листы тяжелее, зато практически не деформируются.

Для работ подгадали с братом погоду, чтобы не было ветра – так и поднимать листы удобнее, и укладывать. И я, и брат надели обувь на мягкой подошве, чтобы не скользить по кровле и при этом не повредить ее. Резать металл нам не пришлось, поскольку мы заказывали листы определенного размера.

Листы к обрешетке крепили само-резами. Вкручивали их с помощью шуруповертов в нижнюю часть волны. Торцы листов обработали потом грунтовкой, чтобы они тоже не ржавели. Сверху установили конок, крепили его с помощью саморезов поверх стыка профлистов.

Александр НЕМОВ, Кировская обл.

Из сада в ограду

Осенью спилил часть старых деревьев в саду. Сначала хотел вывезти  мусор, а потом подумал: почему бы не использовать толстые ветви и стволы вместо столбов для нового забора? Выбрал самые прямые части  стволов и ветви диаметром не меньше 15 см. Убрал боковые веточки, крепко связал заготовки пучками, чтобы, подсыхая в течение всей зимы, они не из гибались и убрал в сарай.

Весной очистил заготовки от коры и подогнал под одну длину. Нижнюю  часть будущих столбов (70-80 см)  окунул в расплавленный битум, чтобы I древесина не гнила в земле. Пока битум не засох, обработанные бревна постоянно переворачивал, чтобы изоляционный слой был равномерным.

Забор я запланировал сделать невысоким (160 см) и легким – из сетки-рабицы, пролеты сделал побольше – около 3,5 м. Поэтому столбы вкапывал на глубину примерно 60 см, выравнивал при помощи строительного уровня, засыпал сначала битым кирпичом, утрамбовывал его, сверху – землю. После этого натянул сетку. Забор получился достаточно аккуратным, а главное – не пришлось тратиться на опорные столбы!

Михаил БУШУЕВ, г. Самара

Была ванна – стал пруд

Сделал в саду небольшой прудик из старой ванны. Для пруда выбрал тенистое место, но не под деревьями, чтобы во время листопада они не замусоривали водоем. Вырыл яму чуть больше по размерам, чем ванна.

Дно заспыал гравием слоем 5-7 см, чтобы ванна меньше ржавела в земле. 6 месте под сливом ванны буром сделал отверстие глубиной 1 м и заполнил его мелким гравием, чтобы можно было менять воду и незатапливать все вокруг. Чтобы ванна стояла в яме ровно, использовал строительный уровень. Берега задекорировал плоскими камнями и теневыносливыми растениями.

Матвей КОНДРАТЬЕВ, Ростовская обл.

Безопасная мозаика своими руками

Мне захотелось украсить бетонную подпорную стенку около дома мозаикой из бутылочных осколков. Вот только у осколков оказались очень острые края. Обычно профессионалы пользуются кусочками стекла с предварительно оплавленными краями. Но у меня нет специальной печи! Зато я как раз собиралась сжигать срезанные ветви, старые подпорки и другой мусор.

Тут же занялась подготовкой стеклянных полуфабрикатов. Зеленые и коричневые бутылки обмотала мешковиной и разбила. Бигь безопаснее не молотком, а чем-то широким: кирпичом, поленом. Потом, не разворачивая, сложила заготовки в дырявый жестяной таз и поместила его в самый низ костровой кучи. На следующий день, после полного    остывания,    разгребла золу и вытащила тазик со стеклом. Осколки оплавились и стали безопасными для работы. Правда, зола влеклась, и стекло стало матовым. Но мне такая фактура показалась даже интереснее.

Тамара ХАРИНА, г. Владимир

Для старой бочки есть работа

Решил использовать старую дырявую бочку под костровище. Удалил дно, поставил емкость на 3 кирпича – получилось очень устойчиво! – и стал сжигать в ней ветки, оставшиеся от обрезки. Раньше сжигал их черев пару месяцев после обрезки, когда они подсохнут и не будут сильно дымить. Но в бочке, за счет поступления воздуха снизу, образуется сильная тяга, поэтому даже сырая древесина хорошо горит, выделяя минимум дыма.

Бочка-кострище удобна и тем, что ее можно . ставить в том месте, где велась обрезка, а не Ч таскать ветки к ней. Если развожу костер прямо в саду, бочку и кирпичи ставлю на лист металла, чтобы не выжигать землю и   впоследствии  легче собрать золу  -ценное удобрение. Всегда слежу за тем, чтобы прямо над костром не было растущих веток – он может их опалить. Работаю с «горящей” бочкой только в перчатках, чтобы не обжечься.

Игнат ПОЗОЛОТИН, г.Уфа

Беседка для компании своими руками

Благоустроенную территорию садового участка трудно представить без зоны отдыха, в которой беседка занимает, пожалуй, главное место.

Возникает вопрос, как и из каких материалов ее соорудить. На мой взгляд, это должно быть небольшое по площади помещение, непосредственно связанное с окружающей природой. Из беседки должен хорошо просматриваться зеленый сад. Именно здесь может собраться компания друзей, родственников, чтобы вместе пообедать, поужинать, посидеть за праздничным столом или просто выпить вечернего чая.

Когда определены место и габариты беседки, надо придумать, как она будет выглядеть (рис. 1, 2, 3, 4). Отличный вариант – восьмиугольная беседка каркасной конструкции с остеклением, чтобы не отказывать себе в отдыхе в саду даже в дождливую погоду.

Площадку нужно очистить, выровнять, а потом выкопать котлован глубиной 40 см. После этого уложить песчаную подушку толщиной 15 см, слой щебня толщиной 25 см, утрамбовать этот двухслойный «пирог» -основание для железобетонных блоков. На блоки следует уложить деревянные брусья, а потом поставить опорные столбы прямоугольного сечения (200×150 мм). Сверху соединить столбы между собой при помощи наклонных балок. Так образуется жесткая каркасная конструкция с крышей куполообразной формы (рис. 4). Крышу можно покрыть деревянными пластинками, пропитанными специальным раствором против загнивания. Они придадут беседке особый цветовой шарм. Для завершения купола потребуется металлическая крышка с фигуркой петушка, вырезанной из металла.

Чтобы придать легкость и воздушность сооружению, под карнизом надо укрепить фриз из наклонных реек, образующих решетку с диагональными ячейками. Внизу каждой грани восьмигранника установить панели с наклонными решетками.

В завершение остеклить пространство между опорами – лучше использовать безрамное остекление. Для этого на гранях горизонтальных опор укрепить П-образные направляющие из алюминия, по которым и перемещаются стекла. Когда стекло находится в закрытом положении, оно запирается задвижками.

Для дверей подойдет лист поликарбоната, вставленный в деревянную рамку. Конструкция получится легкая и изящная!

Виктор СТРАШНОВ, г. Москва

---

Читайте также:  Полезные советы и идеи для дачи – выпуск 61

---

Крыльцо своими руками

Чтобы сделать крыльцо в дом, мы начертили на земле прямоугольник и обозначили границы фундамента.

Сначала засыпали в подготовленную яму слой песка, уложили арматуру, потом частично заполнили бетоном, добавив щебень. Потом опять уложили арматуру и залили бетоном и щебнем. И так продолжали заполнять яму, пока фундамент не сравнялся с поверхностью земли. Через месяц, когда фундамент схватился, мы приступили к кладке кирпича под ступеньки.

Вначале на фундамент уложили рубероид для гидроизоляции. Затем приступили к укладке 1-го ряда. Наше крыльцо – 4-ступенчатое.

Кладку начали с нижней ступени, которая возвышалась над землей на 165 мм, прежде мы выложили нижнюю ступеньку (ширина 300 мм). Уложили арматуру в виде сетки.

Далее с таким же шагом выкладывали остальные ступеньки и укладывали арматуру. Последняя ступенька оказалась на 50 мм ниже, чем нижняя часть входной двери. Кладку производили строго по отвесу.

Особых нюансов тут не возникало, кирпич мы брали самый обычный, использовали для раствора цемент М400. Когда выложили последний ряд, то сверху уложили арматуру и залили ее бетоном. Через неделю, когда кладка окончательно схватилась, приступили к облицовке ступенек керамической половой плиткой. Потом для удобства установили деревянные перила.

Егор и Станислав ГРЕБЕНКИНЫ, г. Тула

Коптильня из старого бака своими руками

Ничто не вечно, и наш старый бак, служивший верой и правдой, прохудился. Но я не отправил его в металлолом, а нашел новое применение – соорудил коптильню.

Повезло, что бак был эмалированный. Оцинкованная тара для коптильни не годится – при нагревании пары цинка выделяются со стенок и пропитывают продукты, делая их вредными для здоровья. А вот нержавеющая сталь или эмалированная посуда годятся.

Понадобятся 2 решетки: на верхней будет располагаться продукт, на нижней – емкость для стекающих сока и жира. Я пустил в ход сетчатые противни от газовой плиты. Подогнул и подпилил их так, чтобы они плотно вставали враспор внутри бака, снабдил длинными проволочными крючками,

фиксирующимися за верхний край бака. Крышка у бака была своя, родная. Дальше все просто. Надо развести костерок, на него на 2 кирпича поставить бак. На дно бака положить тлеющие угли и насыпать свежих ольховых опилок.

Далее установить нижнюю решетку на расстоянии 1/3 от дна, на нее – миску, чтобы в нее капал жир, но оставалось место для прохождения дыма. На расстоянии 2/3 от дна установить вторую решетку, на нее выложить рыбу или завернутую в марлю грудинку. Сверху коптильня закрывается крышкой. Дальше нужно поддерживать слабый огонь под днищем 1-3 ч., в зависимости от того, какой продукт готовится. Теперь жена сама гонит меня на рыбалку – так ей понравилась рыбка домашнего копчения!

Василий ИВАНОВ, г. Рязань

Деревянные дорожки своими руками

Мне очень нравится фильм «Любовь и голуби». В городке, где живут герои фильма, повсюду деревянные дорожки. Решил сделать на даче почти такие же, тем более что материал это натуральный и доступный.

Наиболее оптимальные для улицы – доски из лиственницы. Чтобы они не гнили долгое время, покрыл их антисептиком в 3 слоя. Этой же пропиткой обработал брусья сечением 10×10 см.

Разметил будущий тротуар при помощи колышек и натянутых между ними по периметру веревок. На месте будущей дорожки вырыл траншею глубиной 20 см, засыпал ее щебенкой. Ширина зависит от наличия свободного пространства, материалов. У меня она 70 см, а около дома – 1 м.

По краям дорожки на щебенку положил рубероид, а на него – брусья, на которых сделал запилы через 50 см, сюда прикрепил поперечные лаги. А около дома на широкой дорожке положил в центр брус параллельно двум крайним. На эти основания сверху набил обработанные доски лиственницы.

Дорожка получилась добротной. В этом убедилась и приехавшая в гости теща, которая, как герои любимого фильма, только так отплясывала на них во время семейного праздника.

Вячеслав ИВАННИКОВ, г. Калуга

Двузубые вилы

Садового инвентаря сейчас продается в магазинах море, но все-таки иногда наиболее подходящими под конкретную задачу оказываются инструменты, сделанные своими руками. Одним из таких инструментов стали мои двузубые вилы. Для их изготовления я взял старые маленькие вилы для рыхления, черенок для лопаты и шуруп. У вил вырезал серединные зубья. Надел полученные двузубые вилы на черенок и закрепил болтом.

Таким инструментом очень удобно выкапывать рассаду. А в уборке моркови это вообще вещь незаменимая! Корнеплоды легко выкапываются и при этом не повреждаются.

Анатолий ГОРОДИШЕНИН, ст. Платнировская, Краснодарский край

Клумба из горшков своими руками

Крыльцо моего дачного дома украшает необычная многоярусная клумба-вазон. Для основы я не заказывала дорогостоящие конструкции, а лишь приобрела несколько пластиковых кашпо.

Для трехъярусной клумбы взяла 3 кашпо, чтобы они помещались друг в друга по принципу матрешки. Нижний ярус диаметром 70 см, средний – 45 см, верхний -25 см. Чтобы ярусная композиция была устойчивой, под верхние кашпо сделала твердое основание. Если поставить кашпо на грунт, то по мере его проседания верхняя часть конструкции может перекоситься. В качестве основания можно использовать поставленные на торец кирпичи, обрезки дерева или кашпо, перевернутые вверх дном.

Конструкция собирается снизу вверх на том месте, где ей предстоит находиться. В нижнее кашпо я установила опору для следующего яруса, оставшееся пространство заполнила послойно дренажом и почвосмесью. И так формировала конструкцию до самого маленького кашпо.

Для клумбы подходят некрупные растения с умеренной корневой системой: виола (анютины глазки), невысокие бархатцы, маргаритки, лобелии, однолетние флоксы, бальзамины. Несомненный хит вазонов – петунии, простые и ампельные (я сажала как раз их).

В дополнение к цветам можно посеять пряные травы: чабрец, розмарин, иссоп. Летом в качестве верхнего яруса можно поставить горшок с комнатным цветком: фуксией, бегонией, геранью, хлорофитумом.

Анна ВАСИЛЬЕВА, г. Пенза

Аист на крыше

Недалеко от моей дачи было заброшенное гнездо аистов.

А потом в 3 км от нас увидел и самих белых птиц. Захотелось вернуть аистов поближе к даче. Чтобы привлечь их к старому гнезду, я подремонтировал его: заменил подгнившие крупные ветки, на дно положил подстилку из сухой травы, а на нее -немного старого навоза. Обновленное гнездышко обрызгал известью, чтобы придать ему вид обжитого – испачканного пометом. Аисты охотнее селятся именно в таких гнездах.

В ту весну в гнезде никто не поселился. А вот на следующий год в апреле, когда я вновь обрызгал гнездо известью и положил навоз, меня ждала удача – аисты «клюнули»! Теперь на них ходит любоваться весь дачный поселок.

Илья ЗАХАРЧЕНКО, г. Тамбов

Колодец на даче

Колодец на дачном участке может выполнять не только хозяйственную функцию, но и стать декоративным элементом ландшафтного дизайна.

Конечно, самое простое решение – классический колодец с каменным основанием и деревянным навесом (рис. 1).

Однако можно пойти дальше и соединить колодец с декоративным водоемом – например, небольшим водопадом (рис. 2).

Если же вам важны удобство подачи воды, функциональность дачного колодца, надо замаскировать трубы, но при этом не загромождать деталями. Например, можно построить «водяной» домик в японском стиле, спрятав кран с подачей воды за дверцами (рис. 3). Или сделать мини-домик с забором и цвет-ничком (рис.4).

Очень изящно будет выглядеть, если задекорировать скважину колодца композицией из навеса с колоннами и декоративных деревьев (рис. 5).

Если же на вашем участке колодца нет, можно сделать его имитацию с центром из цветочной клумбы (рис. б).

Елена ЕЛГИНА, дизайнер

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!