Парники и теплицы своими руками – дачники советуют

Две ошибки и один вопрос

О достоинствах теплиц из поликарбоната, кажется, уже знают все дачники. Однако есть некоторые интересные подробности, которые надо учитывать, выбирая себе такой вариант.

Настоящая парилка

Хочу поделиться не совсем удачным своим опытом использования поликарбонатной теплицы, которую приобрела весной прошлого года. Поскольку в наших краях в это время дуют очень сильные ветры, чтобы ее не сдуло (возможно, это и лишняя перестраховка, но мне так спокойнее), я решила заказать еще и основание в виде бруса из лиственницы. К такому фундаменту и каркас удобно крепить, и выбранная порода дерева почти не подвержена гниению.

Саму же теплицу я выбрала с одной дверью и двумя форточками на противоположных продольных стенках. И это была моя первая ошибка – нужно было заказывать с форточкой и в торцевой стенке. Я ведь разместила теплицу на самом освещенном месте в огороде (фото 1), где солнышко с утра и до самого вечера, в итоге температура в ней поднималась днем до 45°. Не помогали ни распахнутая настежь в течение всего дня дверь, ни две открытые форточки. Мне, конечно, могут возразить, что третья форточка ненамного бы изменила ситуацию, но, согласитесь, «ненамного» – все-таки много значит жарким летом.

Чтобы хоть как-то снизить температуру, я ставила в теплице емкости с холодной водой, а когда столбик на термометре приближался к критической отметке, то поливала из шланга центральный проход, вымощенный железными решетками и огороженный листами жести (фото 2).

Кстати о проходе. Под решетками у меня уложен толстый слой сосновых стружек, которые выполняют роль своеобразного гигиенического средства (да и воду они прекрасно впитывают). Что же касается решеток, то я их специально положила для того, чтобы можно было ходить по стружке, не проваливаясь.

Но вернусь к моим хлопотам. В результате температура в теплице действительно немного снижалась, но, правда, ненадолго, а духота и влажность все равно стояли невыносимые. Не помогали даже посадки вокруг теплицы высокорослых огородных растений: пусть ее боковые стенки и были прикрыты их тенью, крыша все равно жарилась на солнце.

Наверное, в южных регионах надо ставить такие теплицы неподалеку от одного или двух садовых деревьев, чтобы тень от кроны хоть какое-то время спасала от солнцепека.

Как в метро в час пик

Но вот что вынуждена заметить: хоть жара и стояла невыносимая, все растения в теплице росли на удивление быстро, да еще и в таких объемах, что скоро я с большим трудом пробиралась по центральному проходу (фото 3). Некоторые из «жильцов» так достали своей настырностью, что от них пришлось избавляться с помощью секатора. Например, я скрепя сердце вырезала лагенарию и тладианту, потому что они свои плети заплели в такие клубки, что страшно становилось от одного взгляда на них.

Томаты тоже буйствовали (фото 4): плоды у некоторых сортов выросли чуть ли не под килограмм весом. А кусты дотянулись до самой крыши, пришлось кисти подвязывать прямо к ней. Отличились и перцы – они вымахали в высоту больше метра (фото5иб).

Порадовали и огурчики. Особенно отличились сорта Пекинский и Китайский, которые я посадила в противоположных углах теплицы при входе. Плодов у них было столько, что мои домочадцы не успевали ими лакомиться. Пришлось делиться урожаем с друзьями и знакомыми, даже со своей… домашней птицей. Кроме этих культур, в теплицу посадила еще баклажаны, а также всякую экзотику и зелень.

И это была моя вторая ошибка – все это к концу лета так разрослось, что уже было проблематично находиться в теплице не только мне, но и самим растениям (фото 7).

Те же баклажаны некомфортно себя чувствовали из-за такой тесноты, оказавшись зажатыми со всех сторон плотной зеленой массой. Добавлю, что, несмотря на высокую температуру в теплице, посадки я поливала только из лейки и только теплой водой. Не знаю, может быть, именно это и помогло растениям (как бы парадоксально это не звучало) справиться со стрессом (фото 8).

Однако это не решает главного вопроса: как без лишних затрат укрыть теплицу от палящего солнца? Может быть, кто-нибудь из читателей знает приемлемый вариант?

Надежда КИРНОС. с. Городок Красноярского края

В готовых теплицах такого не увидишь!

Я решил спроектировать и построить теплицу собственноручно – под свои конкретные запросы и возможности. Размеры выбрал такие: 5x10x2,75 м. Расположил ее с востока на запад. Понимаю, что лучшим решением было бы с юга на север, но не позволили это сделать размеры участка.

---

Читайте также:  Парники и теплицы своими руками – советы по устройству от читателей

---

Стеклянный фундамент

Материалом для каркаса послужили металлические трубы диаметром 50 мм и длиной 4 м. На их торцы я приварил пластины с двумя отверстиями под крепленые болты. Соединил их в секции по четыре-пять штук и прикатил на вальцах в дуги радиусом в 2,75 м. Основанием каркаса послужили точно такие же трубы, к которым с интервалом в 1,25 м приварил крепежные болты (к ним и присоединял секции). Вообще хочу заметить, что для таких дуг каркаса можно использовать любой прокат.

Но для большей устойчивости теплицы и сохранности металлического каркаса всю конструкцию я установил на бетонный фундамент толщиной 100 мм. Наполнителем цементного раствора послужили стеклянные бутылки, погруженные в него горлышками вниз.

Таким образом я убил сразу двух зайцев: и фундамент получился теплым, и от выброшенной пустой стеклотары очистил берег местной речки. Верхушки дуг прикрепил к уложенным на них в один ряд доскам размером 30×4 см. Они специально выступают вверх, чтобы у теплицы получился более крутой скат для схода снега и воды.

Также на дуги скобами прикрепил деревянные бруски размером 40×80 мм. Тут удобство заключается в том, что их можно легко смещать в зависимости от размера используемых стекол. Головки болтов утоплены в бруски и залиты мастикой, чтобы не ржавели.

А для сохранности стекол на бруски наложил резиновые полосы, которые вырезал из больших автомобильных шин. Уплотнение между стеклами сделал из другой резины – прокладки с П-образным профилем. И весь монтаж остекления выглядит следующим образом. Стекла ложатся на бруски так, чтобы обеспечить сток воды -верх полотна заводится под полосу резины, а низ стекла следующего ряда ложится на резину. Стекла крепятся шурупами с надетыми на них планками и резиновыми кольцами, нарезанными из кислородного шланга (а стопорные планки – из фторопласта или алюминия).

На торце теплицы остекление выполнил заведением полотен в глубокие пазы, выбранные в брусьях, которые опираются на доску и крепятся к ней П-об-разной скобой с резьбой Мб и планкой. Скобы позволят смещать брусья при заведении стекол. Между стеклами прокладывается профильная резина. Такой способ крепления позволяет укладывать стекла по всей площади теплицы со значительными допусками по размерам и не требует их точной резки.

Служила мне эта теплица верой и правдой долго, пока она не пострадала от пожара: стекла рассыпались, часть деревянных элементов конструкции сгорела.

Бруски я после этого заменил, а вот вместо стекол на каркас накинул армированную пленку, сшитую с помощью обычной лески из двух больших полотен. По всему периметру закрепил ее рейками, а для лучшей защиты от ветров сверху еще увязал шпагатом. Осенью пленку снимал и складывал в сарай. Прослужила она пять лет. Купил новую, но оказалось, что это какая-то подделка – к середине лета она превратилась в сплошное решето. После всех этих приключений я решил разориться на листы поликарбоната толщиной 5 мм. Закреплял их на каркасе теплицы точно таким же способом, как стекла. Все исправно работает уже несколько лет.

Форточка с секретом

Теплица имеет несколько форточек разных размеров и конструкций. Например, вдоль одной из стен расположены четыре штуки размером 1,2×03 м, которые открываются в горизонтальной плоскости. Установлены они на опорных штырях, расположенных не строго посередине рамы, а со сдвигом вверх (если точнее, то – на расстоянии 50 см от нижнего края рамы). И выходит, что фрамуги имеют смещенный центр тяжести, благодаря чему они самостоятельно закрываются и надежно удерживаются в таком положении. А в открытом состоянии они фиксируются с помощью зубчатых реек -опять же удобно, потому что можно варьировать положение фрамуг.

Над дверью теплицы расположена небольшая форточка с противовесом для облегчения ее открывания (в закрытом положении противовес фиксируется шпагатом). А вот в противоположной торцевой стенке сделаны сразу две форточки. Их фрамуги также имеют смещенные центры тяжести, но закрываются они уже автоматически – с помощью пружины термогидропривода. Об этом собственноручно сконструированном устройстве стоит рассказать отдельно и подробно.

Рабочим телом такого привода являются гранулы полиэтилена, которые я засыпал в одну из труб каркаса торцевой стенки через специально приваренную для этого горловину (противоположный конец трубы плотно заткнут заглушкой). После этого гранулы я залил машинным маслом повышенной вязкости и горловину заткнул штуцером. К нему с помощью шланга высокого давления подсоединил гидротолкатель, шар-нирно связанный с форточками. Что в итоге получается: при достижении в теплице температуры 20° гранулы начинают «разбухать» и приводят в действие гидротолкатель, который и открывает фрамуги форточек без всякого моего участия.

Мне не нужно даже бегать смотреть на повешенный в теплице термометр. К тому же это устройство абсолютно автономно.

Более простой конструкцией термопривода является веревка, свитая из лески и пропущенная через полиспаст (устройство из нескольких подвижных и неподвижных блоков), который можно купить в любом крупном строительном магазине. Его нужно надежно закрепить на каркасе теплицы, провести через него веревку, свободный конец которой привязать к фрамуге форточки, снабженной пружиной для закрывания. Принцип действия остается таким же. Остается добавить, что на зиму все форточки я блокирую с помощью дополнительных штырей.

Подземная вентиляция

Для уменьшения колебаний температуры в течение суток, а также чтобы облегчить подогрев воды для полива растений (а заодно и для душа), в теплице у меня подвешена хитроумная емкость для воды, представляющая собой оцинкованную трубу диаметром 0,3 м и длиной 10 м. К ней подключен титан для подогрева воды в межсезонье. Но и это еще не все. Я придумал устройство и для быстрого прогрева почвы. В грядке, где растут огурчики, закопана с небольшим уклоном асбестовая труба диаметром 0.3 м, в которую сначала я засыпал гравий, а потом сено, смешанное с палой листвой и грунтом. На одном ее конце установлен малый патрубок (высотой 0,5 м), а на другом – большой (высотой 2 м). На первом установлен вентилятор мощностью 30 Вт, который автоматически включается при нагреве воздуха в теплице свыше 20° и закачивает теплый воздух в трубу для прогрева фунта.

Томаты в сапогах

А вот для томатов, которые растут в другом отсеке теплицы, у меня подготовлены иные новшества. Грядки под эту культуру приподняты до верхнего уровня фундамента. Посадочные лунки для высадки рассады выполняю коленом водосточной трубы диаметром 120 мм, которое заглубляю в почву на 30 см. В ямки добавляю по горсти золы, заливаю горячей водой, жду, когда она впитается (а заодно и дополнительно прогреет землю), и высаживаю рассаду. Чтобы она не вытягивалась, я на каждый кустик сразу же надеваю «сапог».

Он представляет собой нечто похожее на рукав из плотного фольгированного полиэтилена размером 50×40 см (см. фото). Верх у него заворачиваю на 2 см и проклеиваю электропаяльником через бумагу. Затем сворачиваю его примерно на 2/3 высоты. Низ пакета заглубляю на 3-5 см в землю.

После этого наполняю каждый такой «сапог» землей, насколько позволяют листья рассады. По мере роста кустов пакеты понемногу разворачиваю и снова подсыпаю в них грунт. В результате у томатов формируется еще одна корневая система, что крайне положительно влияет на урожаи. Вес некоторых плодов составляет около 500 г и причем не полностью созревших (а раньше частенько приходилось собирать бурые и даже зеленые томаты и мучиться потом с их дозариванием).

Все поливы провожу только в «сапоги» по два раза в неделю (разумеется, исключительно теплой водой). Подкормки из химикатов не применяю – обхожусь анаэробным компостом (который тоже по мере необходимости подсыпаю в те же «сапоги») и биоэкстрактом (им же подкармливаю и все другие культуры в огороде). Экстракт этот готовится в эмалированном баке из измельченной крапивы, сорняков и ботвы растений. Ферментация занимает всего два-три дня. Экстракт имеет запах кваса, а не зловоние гниющей растительности.

Водоснабжение участка производится от бака емкостью три «куба», установленного над колодцем на высоте 4 м. Вода туда закачивается с помощью насоса и потом уже распределяется по трубам, проложенным вдоль всего огорода. На баке установлен датчик, который устраняет переливы и дает возможность закачивать воду ночью (а также во время моего отсутствия на даче).

В.ВЫБОРНОЙ, г. Чита

PS: Навоз не покупаю. Грунт для грядок готовлю с осени.

Парничок-«открывашка» своими руками

Теплицу из старых оконных рам (высотой 2 м и шириной 1,8 м) я построил еще в 1998 году…

Служит она мне верой и правдой, но с возрастом все труднее бегать чтобы открывать-закрывать в ней две форточки и дверь. Да и поливать растения в ней тоже не очень удобно: жарко, душно, а тут еще с ведрами ворочайся. В общем, семь потов сойдет.

И тогда я придумал вот что. Сделал прямоугольное основание (1×3 м) из бревен диаметром 30 см, а на него уложил сколоченный из деревянных брусков (5×5 см) двухскатный, классического вида (то есть в разрезе – треугольник) парничок, высотой около 1,5 м. Но вся хитрость в том, что эту двухскатную «верхушку» я прикрепил к основанию обычными оконными петлями только с одной стороны. И теперь для проветривания или поливов посадок мне нужно только откинуть ее вбок, и растения передо мной – как на ладони. Очень удобно.

С.КАЛИНИН, г. Саратов

Из шифера и досок

Участок у меня, можно сказать, расположен на неудобице – пахотный слой всего 15-20 см, а остальное – плотный желтый песок. Да и вокруг место совершенно голое, значит, ветрами все хозяйство продувается только так.

Полноценную теплицу мне самой не построить, вот и пришлось придумать, так сказать, промежуточный вариант. Сделала так: разбила грядку, взяв при расчете ее размера за основу габариты обычных оконных рам: ширина грядки – их высота (минус 5-6 см), длина – сумма ширины всех имеющихся в наличии рам.

Разметила все, сняла плодородный слой и выбрала песок на глубину примерно 0,5 м. Получилась траншея. По углам поставила столбики, прибила к ним планки и с внутренней стороны грядки приставила к ним листы старого шифера и доски (чтобы они не гнили, я их покрыла отработанным машинным маслом), а потом покрасила в приятный для глаза зеленый цвет. Мне 78 лет, низко наклоняться трудно, поэтому в высоту свое сооружение сделала себе по пояс В траншею набросала ветки,

старую обувь, газеты, сверху засыпала перепревшими сосновыми иголками, землей с верхнего слоя грядок и грунтом из леса. Поскольку навоза у меня нет, то внесла азофоску и золу.

А выращиваю я в своем парничке огурцы. Рассаду делаю так: семена проверяю на всхожесть, погружая в стакан с водой, где растворяю 1 ч. л. поваренной соли. Те, что осядут на дне, пускаю в дело, всплывшие – выбрасываю. После этого семена промываю под проточной водой, раскладываю их в мисочке на мокрый лесной мох и им же накрываю. Когда на пробившихся ростках появится по два листика, пересаживаю рассаду в лунки в своем парничке. В каждую обязательно кладу листья крапивы.

Если на огороде есть медведка, то сажаю в стаканчиках без дна, сделав их из пластиковых бутылок. Посадила, полила, замульчировала листьями крапивы и накрыла деревянными остекленными рамами, края которых ложатся на деревянное ограждение (фото 1).

Ветра нет, огурчикам тепло, солнца много. Поливаю их из лейки раствором сброженной травы, снимая одну раму и передвигая поочередно остальные. Образуются плети, появятся огурчики – рамы сверху убираю и ставлю их вдоль стенок (фото 2). Плети с огурчиками ложатся на стекло рам, не ломаются. А вот когда урожай подходит к концу, все плети укладываю в эту гряду-ящик и опять накрываю рамами. Огурчики снимаю до конца сентября. Во всех делах мне помогал внук Богдан, ему 14 лет.

Дорогие коллеги-пенсионеры, сделайте так же, не пожалеете.

Алина Андреевна г. Санкт Петербург

---

Читайте также:  Парники и теплицы своими руками

---

Достоинства кривой крыши

Писать в общем-то не собиралась, но накопились у меня кое-какие соображения, вызванные постоянным спором дачников о методе Митлайдера и теплицах из поликарбоната. Скажете – вот, смешала в одну кучу две разные темы. Но в том-то и дело, что они как раз друг друга очень хорошо дополняют. И я сейчас расскажу об этом.

Несколько лет назад мы построили у себя теплицу размером 4×8 м и высотой около 3 м, расположив ее с востока на запад. Каркас сделали из оконных рам, бывших в употреблении. Северную сторону теплицы забили наглухо досками и снаружи утеплили рубероидом.

Другие же стенки (а также арочную крышу) покрыли листами поликарбоната. Двери сделали в обоих торцах и специально большого размера – для лучшего проветривания (да к тому же и размер рам позволял). Но дополнительно соорудили и четыре форточки: две – с южной стороны и по одной – с торцов.

И вроде бы все досконально просчитали, да все же просчитались. Летом температура в теплице все равно была высокой, особенно в жаркие безоблачные дни. Но особенно досаждал конденсат (о последствиях, к которым может привести его появление, писать не буду -всем «тепличникам» это известно). К тому же из-за ши-рины теплицы крыша получилась, скорее, полуарка, чем арка, в результате она не выдержала зимой тяжести снега – несколько листов поликарбоната продавило на стыках (видимо, мы еще и недостаточно внахлест их положили). Весной стали ломать голову над тем, как переделать крышу. И нашли способ – в книжке Митлайдера! Крыша у нас теперь в два ската, но с хитринкой (см. рис): северная сторона выше на 40 см и круче, чем южная.

A промежуток между ними (ширина – те самые 40 см)- это вентиляционная щель во всю длину теплицы. То что нужно!

Ведь под потолком как раз самое жаркое место.

Мы ее затянули полосой толстой пленки шириной 50 см, чтобы был нахлест в нижней части щели (10 см вполне достаточно для этого). К продольным кромкам этой ленты прибили рейки: вверху намертво закрепили их к коньку северного склона, внизу оставили свободными, получилось что-то вроде грузика, чтобы под его тяжестью на ветру пленка не слишком колебалась. И вот теперь если нужно хорошенько проветрить теплицу, то просто отводишь пленку к северной стороне, закрепляешь ее на штырях-держателях, и весь лишний жар моментально уходит вверх через открывшуюся щель. А если при этом еще открываешь двери и форточки, то проветривание идет еще интенсивнее.

В результате мы еще и полностью избавились от конденсата. Так что благодаря Митлайдеру мы решили сразу две проблемы, за что ему выражаем большую благодарность.

Кое-какие соображения

В следующем сезоне (в этом я уже не успела) хочу попробовать сделать затенение в теплице с южной стороны: закрепить там укрывной белый материал. Весной он будет дополнительно предохранять рассаду от заморозков (получится что-то вроде мини-теплички в самой теплице), а летом, в самую жару, затенит посадки и заодно поможет снизить температуру в помещении (думаю, что на несколько градусов уж точно). Прибив к этому материалу рейки, его можно будет закручивать на них – этим регулировать площадь затенения.

Теперь о советах Митлайдера, касающихся размеров грядок. В теплице у меня их 3 шт.: крайние шириной по 75 см, а средняя – 1 м 10 см. Ширина двух дорожек – 70 см. На грядке, прижимающейся к южной стенке теплицы, сажаю перцы, баклажаны и дыни, на средней -низкорослые и штамбовые томаты, а на северной – высокорослые томаты. Пробовала выращивать арбузики, но им здесь маловато места, нынче попробую расположить их на шпалере.

A вот дыньки чувствуют себя превосходно – хотя и не очень крупные вырастают, зато сладкие и ароматные.

Огурцы живут в уголочке, где затишье от сквозняков: растут и плодоносят хорошо. До высадки рассады снимаю урожай редиса.

А вот рассада капусты чувствует себя на грядках в теплице не очень комфортно, ей очень жарко. Сею ее теперь вящики и выношу днем из теплицы (в теплые ночи даже не накрываю). Рассада всегда хорошая и ничем не болеет. И все же для капусты хорошо иметь отдельный рассадник.

Но вернусь к указанной ширине моих грядок. Хотя удобрения я теперь не вношу в таких дозах, как раньше (за исключением органики), урожаи значительно повысились. Дорожки я уже не копаю несколько лет – застилаю их такими доступными средствами, как картон, старая пленка, рубероид или просто опилки (под ними трава не растет, а как начнет пробиваться, то нужно всего лишь их подсыпать).

Всем дачникам желаю хороших урожаев, здоровья и благоприятного дачного сезона.

Людмила Ивановна Омская обл.

Зачем на грядках зеркала?

Хочу внести и свой вклад в общую копилку огородного опыта и рассказать о своей теплице. За 30 дачных сезонов перепробовали с мужем различные варианты: низкие и высокие, длинные и короткие, закрытые пленкой и стеклом. Но вот, наконец, три года назад муж придумал что-то новенькое, и я его подарком довольна на все сто, радуюсь с ранней весны до самых морозов.

В два слоя

Под строительство определили место в нижней части южного склона (у нас он неровный), расчистили площадку 43×3 м. По периметру муж установил шлакоблоки высотой 20 см и на них уложил брусья 10х 10 см.

Можно, конечно, взять сделанные из лиственницы (они практически вечные), но и из других пород дерева прослужат долго, если их сразу же обработать жидким битумом – тогда ни влага, ни вредители вреда им не причинят. Вертикальные стойки тоже собрали из такого же бруса, а на верхнюю обвязку пустили чуть меньшего размера – 5×5 см. Тоже в два слоя покрыли гидроизоляцией и, после того как она просохла, принялись за установку рам.

Тут нам повезло: они у нас большие, алюминиевые – остались после ремонта застекленной лоджии. Каркас теплицы муж разметил так, чтобы в стенах от стойки до стойки вставало ровно по две такие рамы. В торце, который смотрит на юг, установили стеклянную дверь и две узкие рамы, а тот, что выходит на север, зашили досками в два ряда, чтобы перекрыть щели между ними (и тоже покрыли гидроизоляцией). Над входной дверью сделали две маленьких форточки для проветривания.

Когда вся конструкция была готова, встал вопрос о крыше. Тут и вспомнилось о всех неудачах со стеклом и пленкой.

В результате решили крышу сделать двухслойную: сначала на брусья натянули толстый укрывной материал, а уже по нему – толстую пленку.

Закрепили все это тонкими планками, прикрутив их шурупами к брускам. Оставшиеся концы материала и пленки с северной и южной сторон подогнули внутрь и тоже закрепили. Крыша получилась очень прочной и теплой (нагретый воздух по ночам очень медленно уходит через нее – проверено), и при этом через нее свободно проходит свет. А главное, мы наконец-то избавились от надоевшего и опасного

конденсата, его теперь в теплице просто нет! Для лучшего сохранения тепла муж залил все щелки между брусьями и досками монтажной пеной.

Все, внешне теплица была готова, осталось обустроить ее изнутри.

---

Читайте также:  Теплица с повышенной теплоемкостью своими руками

---

Полезное отражение

Для этого разметили внутри две грядки. На месте одной из них сняли верхний слой земли и отложили в сторону.

Потом выбрали камни и глину (вынесли их за пределы участка), и у нас получилась траншея глубиной 30 см. Чтобы не осыпались ее края, по всей длине установили ограждение из напиленного шифера. Затем на дно насыпали мелко нарезанные сухие ветки, стебли подсолнуха и кукурузы, сверху уложили перепревшие опилки, песок, компост, снятую ранее землю, сдобрили все золой, перемешали и разровняли. Такую же процедуру провели и со второй грядкой. А вот дорожку между ними не трогали, только удалили все сорняки и накрыли ее куском старого паласа: чисто, ходить удобно (не скользят ноги), сорняки не прорастают.

Но на этом работы не закончились. На северный торец муж прикрутил по три уголка в два ряда на расстоянии 50 см друг над другом, на них положил доски шириной 20 см, а между получившимися полками к стене поставил куски старого зеркала. Зачем? А они помогают быстрее прогреваться почве в теплице, отражая на нее льющийся со всех сторон свет и тепло.

Спросите, а полки-то для чего? Их я использую для проращивания (или дора-щивания) цветов. В узкие, шириной 15-20 см, пластиковые ящики (в любом хозяйственном магазине таких навалом) насыпаю почти до краев землю и раскладываю там семена георгинов, гладиолусов и канн. Все проливаю теплой водой и засыпаю той же землей. На этих полках, хорошо освещенные солнцем, цветы быстро проклевываются и прекрасно растут, дожидаясь своей пересадки на постоянное место. Вот и получается, что те плица у меня имеет универсальное предназначение.

Первыми из числа огородных культур я в ней высеваю редис, салат и немного укропа. Как правило, урожай этих культур начинаем снимать на 10-15 дней раньше соседей. После этого на одной грядке сею цветы и капусту, а на второй – томаты. Все рядки делаю поперек, с востока на запад. Когда же подросшие капусту и томаты переселяю в огород землю в теплице немного рыхлю, делаю посередине каждой грядки в один рядок большие лунки, насыпаю прелый навоз или компост и сею по два-три семечка огурцов ранних и самоопыляемых сортов (в теплицу пчелы залетают неохотно).

Когда эти огурцы отплодоносят, я их плети вырываю, ворошу землю граблями, спустя недельку снова насыпаю навоз и опять высеваю огурцы. Этот урожай зеленых красавцев я собираю уже в октябре.

Чтобы продлить жизнь растениям, я поверх них в теплице развешиваю еще один слой укрывного материала, который обеспечивает дополнительную теплозащиту.

Конечно, осенних огурчиков вырастает не так много, как летом, зато каждый из них намного вкуснее.

Летом на дорожку между грядками ставлю металлическую детскую ванночку и наливаю в нее воду. За день она хорошо прогревается, испаряется, а ночью одновременно увлажняет почву и отдает тепло растениям. Крышу не снимаю до начала холодов (правда, пленка за это время приходит в негодность, а вот укрывной материал служит дольше). Перед холодами грядки проливаю водой из бочки, и за зиму они хорошо промерзают, санируя почву. Когда приезжаем на дачу, стараемся подбросить на них еще и снега.

Служит моя теплица верой и правдой, я ею очень довольна. А то, что выкрашена она не в традиционный белый цвет, даже выгоду приносит: она сильнее притягивает лучи солнца, да и не такая маркая.

Нина Гулидова г. Владивосток

Выкройка для самодельной теплицы

Лет 15 назад, когда еще не было поликарбоната, дачники начали творчески использовать самый доступный «народный» материал – пластиковые бутылки. Считаю их настоящим подарком для огородников со смекалкой. Сколько уже, например, всяких приспособлений для рассады с применением этой тары придумано!

Один минус и масса плюсов

Более того, из бутылок, оказывается, можно с успехом делать прекрасные покрытия для теплиц – и дешево, и долговечно, и удобно: не нужно каждый год заново натягивать пленку или вставлять стекла взамен лопнувших. Надо только разрезать их так, чтобы получились прямоугольные полотнища, и потом сшить внахлест с помощью лески или суровой нитки, В одной из статей за прошлый год как раз было письмо на эту тему, и даже странно, что оно не вызвало откликов, потому что дело-то действительно стоящее. Я это проверила на личном опыте (замечу – задолго до публикации).

Я, когда узнала о такой хитрости, сразу загорелась идеей. Буквально за неделю в окрестностях садоводства насобирала несколько мешков пластиковых бутылок, раскроила их и стала сшивать по нужным размерам. Мне этого добра хватило, чтобы накрыть две теплицы и два переносных парничка. Я не могла нарадоваться полученному результату!

Главное, что такое покрытие обеспечивает через щели на стыках постоянное микропроветривание: температура внутри теплиц и парничков даже в жаркие дни не поднималась до критической, при этом полностью исчез конденсат.

Один только недостаток: в эти же стыки между развертками бутылок в течение сезона набивается всякая грязь. Можно, конечно, раз в году пройтись по ним щеткой и водой, но полностью прочистить их все равно невозможно, поэтому свето-пропускающая способность сооружения со временем уменьшается. Но все равно там и через 10 лет (а у меня как раз столько и простояли мои «бутылочные» теплицы) светлее, чем под армированным поликарбонатом.

В общем, кончилось все тем, что деревянные каркасы сгнили, и пришла пора строить новые домики для растений. Вернее, домик, потому что на этот раз я решила обзавестись одной, но большой теплицей.

О том, как и из чего сделан для нее каркас, я расскажу чуть позже, а пока закончу с покрытием из бутылок. Набрала я новых, опять раскроила и сшила. Но так как делала это в спешке (время для посадок поджимало), то допустила ошибку в расчетах, и пластика у меня хватило только на то, чтобы закрыть им стенки. Пришлось в срочном порядке затягивать крышу прозрачной пленкой, которой рекламные щиты обтягивают. Красота!

Но недолго я радовалась: сильный град повыбивал в этой пленке дырки величиной с кулак (у соседей армированную пленку вообще разнес в клочья). Пришлось покупать листы поликарбоната. Но в силу природной бережливости я не спешила расставаться и с пленкой. Наименее пострадавшую ее часть подлатала скотчем, и она уже лет пять несет службу, укрывая парнички. Да, конечно, такой материал довольно хрупок, боится удар ных нагрузок, зато приличный слой снега спокойно выдерживает.

Гибридный вариант

А теперь, как и обещала, расскажу о конструкции каркаса моей арочной теплицы. В ширину она 3,2 м, а в длину… А в длину она не ограничена, поскольку со временем я прибавляю к ней все новые и новые секции. Итак, остов этой теплицы сделан из полипропиленовых водопроводных труб длиной 6 м (их в процессе работы разрезали на куски по 2 и 4 м) и диаметром 2,5 см. Стыковали их между собой с помощью кусочков металлической трубки меньшего размера. Вертикальные стойки идут с шагом в 60 см. Их торцы надеты на прутья арматуры, забитые в землю. По центру теплицы дуги из труб связаны коньком, сделанным из металлической трубы. Стоит она, конечно, недешево, но пришлось потратиться, ведь этот элемент конструкции должен быть максимально жестким.

Ради той же устойчивости в торцах теплицы вкопаны еще по четыре отрезка металлической трубы. А стойки в стенах связаны между собой тремя продольными рядами досок шириной около 10 см, которые крепятся к трубам хомутиками из железной ленты, концы которой соединяются болтом. Ослабив такой хомутик, можно легко регулировать изгиб полипропиленовой трубы, выравнивая теплицу.

К этим продольным доскам и крепится укрывной материал. В моем случае он состоит из пяти фрагментов: по низу стен и по коньку – три полосы из бутылок, а между ними – две полосы из листов поликарбоната, в которые вставлены на противоположных сторонах теплицы по две большие фрамуги, . открывающиеся на петлях вверх. Для проветривания еще служат дверь и большая форточка на противоположном ей торце теплицы. Так что воздуха хватает. В этой теплице все лето живет кошачье семейство, которое не дает воли мышам и кротам. Вреда нет ни от кого.

Парники я переделала уже сама, сделав стенки из застекленных рам, а верх – из тех же рам, но уже обтянутых полосами из бутылок (так и вес у крыши меньше, и надежность покрытия выше). Эти верхние рамы крепятся к верхним краям стенок с помощью петель, поэтому парник можно легко проветривать – я одним движением поднимаю рамы и фиксирую их с помощью трубок-подпорок. А на зиму эти рамы отстегиваю и убираю в сарай. D Посадки в таком парнике я не поливаю: за меня это делает дождь. Вода легко проникает внутрь через щели в бутылочном покрытии.

Но, думаю, по нынешним временам проще всего соорудить стенки парника из деревянных остекленных рам, которых сейчас тоже полным-полно на свалках.

Соединить их металлическими уголками или пластинами на шурупах, стыки поставить на кирпичи, чтобы по всему периметру снизу оставалась щель для проветривания, сделать легкий конек и накрыть парник укрывным материалом, с одной стороны прибив его, а с другой прикрепив к тонким жердям, с помощью которых в жару можно покрытие скатать. По углам и для крепления дверцы вкопать столбики.

Елена Браткова

По самое горлышко

Я решила объединить сразу два вопроса: выгодно ли использовать теплицу из поликарбоната и как лучше ухаживать за томатами. Осенью 2012 года я купила готовую теплицу размером 2,8×6 м из металлических труб квадратного сечения. Заказала к ней и фундамент из деревянного бруса 10х10см.

А чтобы он не сгнил, к нему с внутренней стороны прибили полосы оцинкованного профиля (такая «обрезы» стоит совсем недорого). В теплице есть две форточки, и на обоих торцах по двери, причем состоят они из двух половинок, каждая из которых может открываться по отдельности, и получаются еще две большие форточки. В общем, в этой конструкции все продумано именно для выращивания томатов.

В центре теплицы я оставила просторную межу, и получились у меня две широкие грядки.

Ранней весной накидала на них снег и, чтобы влага не ушла, накрыла все пленкой. Когда почва оттаяла, вкопала по центру гряд горлышками вверх пятилитровые пластмассовые бутыли, в которых горячим шилом проделала отверстия в стенках, поближе к донышкам. Для чего?

А для полива – залью в них воду и иду по своим делам, а влага сама под землей расходится по «окрестностям», питая корни растений. Потому и посадочные лунки я копаю глубокими. В каждую при этом кладу по 1 ст. л. суперфосфата и золы, по 1 ч. л. костной муки и по горсти разрубленных лопатой кожурок от бананов, все перемешиваю с почвой. В начале мая высадила рассаду томатов в шахматном порядке (всего 38 кустов). Сразу подвязала их к кольям, сверху установила дуги и накинула плотный укрывной материал.

После посадки под каждый куст вылила по 5 л воды (т.е. полностью заполнила бутыли), а потом на 10 дней о поливах и думать забыла.

Дважды передавали прогноз погоды: ожидался возврат заморозков, поэтому на дуги я накидывала еще и слой укрывного материала. Вся рассада выстояла, прижилась и пошла в рост. Дуги и укрытие сняла через месяц. Примерно тогда же убрала и колья, а томаты подвязала шпагатом к каркасу теплицы. И уже после всех этих работ засыпала грядки плотным слоем опилок.

Все подкормки тоже проводила через бутыли. За сезон несколько раз кормила томаты сброженной травой (1 ковш на 10 л, а потом разводила еще в 10 л чистой воды). Специальное удобрение для томатов в гранулах засыпала через горлышки, а потом заполняла бутыли, подавая в них воду из шланга, подсоединенного к баку с водой. Должна сказать, что это очень удобное решение – времени на все про все уходит очень мало, а почва при этом хорошо пропитывается влагой (тут, видимо, играет роль слой мульчи из опилок). А еще я три-четыре раза за сезон опрыснула по листьям раствором иммуномодулятора, от которого растения цветут и растут бодрее.

Нижние листья регулярно обрезала, формировала томаты в один-два стебля. В начале августа обрезала макушки с цветками, дав возможность дозревать нижним кистям. Урожай получился отменный, за все годы никогда такого у меня не было. Последние плоды сняла 1 сентября. После этого пошли дожди, повысилась влажность в теплице, и чтобы в ней не завелась инфекция, я ее освободила от посадок. И сразу же посеяла там овес. Когда он вырос -заделала в землю. Так же поступила и с опилками: они закисляют грунт, и, значит, я его таким образом произвестковала.

Главное, что я взяла на заметку, – поливать надо только через бутыли! Корням влаги хватает, а в теплице сухо.

Так поступаю и по сей день. Фитофторы на томатах еще ни разу не было, но иногда для профилактики перед высадкой рассады обрабатываю почву хлороки-сью меди или медным купоросом (1 ст. л. на 10 л воды). В общем, все выгоды поли-

карбонатной теплицы налицо. Минусы же у нее в том, что она в мгновение ока прогревается на солнце, и если ее вовремя не открыть, за день можно «сварить» все растения. Короче, летом на даче придется жить постоянно, чтобы вовремя открывать и закрывать теплицу.

Выражаю благодарность авторам, которые делятся своим опытом, знаниями и маленькими хитростями.

В теплице мне понравилось выращивать такие сорта: Болото, Верлиока плюс, Персидская сказка, Розовый слон, Медвежья лапа, Шоколадное чудо и Медово сахарный.

Наталья Петровна ТИХОМИРОВА, г. Пермь

Углубленный каркас

У меня теплица самодельная. Для лучшего сохранения тепла ее каркас на 6-7 см заглублен в землю, где он опирается на выложенный в ряд белый силикатный кирпич. Поначалу теплица была сделана из бруса, а когда он сгнил, сын заменил его стальными дугами, к которым прикрепил листы поликарбоната. Для проветривания в торцах сделано по большой двери.-

В этой теплице на удивление хорошо растут томаты! О таких урожаях я раньше могла лишь мечтать. Кусты привязываю к колышкам. В течение лета убираю только нижние листья, чтобы посадки проветривались и не было фитофторы.

Все верхние пасынки оставляю. Поливаю не часто, но обильно, и обязательно теплой водой. Подкормку делаю такую: золу и двойной суперфосфат замачиваю на два-три дня, затем растворяю все это в 10 л воды и лью под каждый корень.

Все семена только свои (вот уже лет 15 не пользуюсь покупными). Для этого отбираю самые лучшие плоды с самых ранних и урожайных кустов (то есть постоянно своя селекция идет).

Всего выращиваю в среднем по 60 кустиков. Собранных плодов хватает на три семьи.

Валентина Александрова с. Вахруши Кировской области

---

Читайте также:  Как защитить теплицу от солнца и перегрева – способы

---

Короба-парник-теплички

Приехала я в очередной раз в гости к маме, заядлой дачнице и выдумщице. Вхожу и вижу, что стоят у нее на участке два парничка-теплички высотой около 1 метра.

Сделаны они в виде коробов, вместо стенок-лежащие обрезки толстых бревен, в них дырочки просверлены, туда проволочки вставлены, и к ним прикреплена сверху пленка. Решила я позаимствовать эту идею.

Бревен у меня не было, и я взяла четыре доски длиной по полтора метра, вкопала их в землю, соединила их продольными досками (для упрощения конструкции не стала даже применять саморезы или шурупы – просто прикрутила их медной проволокой), прислонила к ним с внутренней стороны сооружения листы шифера (расставляла их тоже без всякого крепежа, но с небольшим нахлестом, чтобы не допустить появления щелей между ними), и получилось у меня эдакое корыто. Насыпала в него песок, немного опилок, торф, навоз, наконец, добавила почти до краев плодородную землю, внесла нитроаммофоску и хорошо перекопала.

Должна сказать, что корыто, несмотря на весь свой несолидный и «легкомысленный» вид, получилось устойчивым, потому что его содержимое распирает с равной силой его стенки и конструкция не перекашивается.

Весной посыпала содержимое корыта золой и накрыла пленкой. Когда все прогрелось, высадила туда рядками томаты. Полила, сверху снова накрыла пленкой (но уже гораздо большим куском, чтобы и стенки корыта она прикрывала) и прижала ее кирпичами.

Оказалось, что в таком корыте и при таком «укутывании» одного полива хватает на неделю – влага хорошо сохраняется.

Когда стало совсем тепло, пленку я закрепила на воткнутых дугах, сделанных из толстой проволоки, а когда кусты совсем разрослись, подвязывала их к П-образ-ной перекладине, сколоченной из старого дверного наличника, которую также без всяких ухищрений вонзила в землю.

Самое удивительное, что томаты росли без капризов, ничем не болели и хорошо плодоносили. И мне было удобно за ними ухаживать, потому что отпала необходимость ползать вокруг них на коленках-вообще без наклонов можно работать!

© Автор: Татьяна Юрьевна

---

Парник-конструктор своими руками

Вот уже не один год в начале огородного сезона мне верой и правдой служит легкий мобильный парничок. В нем выращиваю рассаду и цветы. Способом его изготовления хочу поделиться с вами.

На строительном рынке купил 28 м полипропиленовой трубы и 8 соединителей для нее — 4 тройника и 4 угловых. Трубу нарезал на 15 заготовок — 5 длиной 2 м и 10 длиной 1 м. Из получившихся деталей собрал каркас в виде домика и закрыл его плотной тепличной пленкой. Для ее крепления использовал пластиковые хомутики.

Парничок готов (фото 1).

Устанавливаю его на грядку с рассадой или просто накрываю им ящики с растениями. Дополнительно конструкцию дополнил функцией полива. Для этого в верхней перекладине (трубе) крыши просверлил несколько отверстий d 3 мм и к одному из ее концов подсоединил через переходник поливочный шланг. Когда парник не нужен, снимаю с него пленку и складываю его (фото 2) (можно просто разобрать). В таком виде храню его в сарае до следующего сезона.

Юрий Афанасьев, Эстония. Фото автора

---

Теплица своими руками – видео

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!