Правильное размножение подвоев для саженцев – от А до Я
Как размножать подвои
Как известно, изначально здоровый посадочный материал – залог успеха.
А на качество саженцев (в частности, яблони) решающее влияние оказывает выбор типа подвоя (клоновый или семенной).
То есть подходящий здоровый подвой – это уже 50% успеха. Встает вопрос, как размножить подвои, чтобы всегда иметь возможность привить на него желаемый сорт и не беспокоиться ни о пересорте, ни о проблемах с подвоем. Поговорим об этом.
КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ
Размножение отводками или черенками.
Размножение отводками основано на способности растений образовывать придаточные корни на стеблевой части растущих побегов. Отводки представляют собой окоренен-ные ветви маточного растения без их предварительного отделения.
Отводки выращивают в отводковых маточниках, которые на приусадебном участке могут состоять из нескольких кустов. Продуктивность маточных кустов достигает от 10 шт. (3-4-летние)до25шт. (10-11-летние) новых окорененных растений с одного маточного куста.
Эта технология размножения подвоев основана на многолетнем использовании горизонтально ориентированных маточных растений. Для закладки маточника отбирают толстые и хорошо окорененные однолетние отводки. Высаживают их осенью (южные районы) или весной (средняя полоса и северные районы).
Отводки высаживают в борозды наклонно на глубину до 20 см вдоль оси ряда под углом 30-40°. Схема посадки – 1,2×0,2 м (на 1 пог. м ряда высаживается 5 шт. отводков). После посадки маточника, рано весной (до распускания почек), посаженные растения обрезают на высоте 30-40 см от земли.
Через 1-1,5 месяца после закладки маточника проводится прикорневая подкормка аммиачной селитрой (1 спичечный коробок удобрения на 1 пог. м с каждой стороны ряда). Вторая подкормка аммиачной селитрой – через 1 месяц после первой в такой же дозе.
В первый год посаженные маточные растения должны хорошо прижиться (для дальнейшей высокой продуктивности маточника). Маточные растения оставляют свободно расти до осени. Отмечу, что необходимо проводить защитные мероприятия.
Читайте также: Как сделать парник для виноградных саженцев и подготовить их к открытому грунту
Осенью однолетние приросты у маточных кустов клоновых подвоев обрезают, оставляя на растении пеньки-приросты длиной 1 -2 см. Обрезанные маточные растения заплетают в косы. Косы пришпиливают к почве и на зиму укрывают слоем субстрата высотой до 10-15 см. В качестве субстрата лучше использовать перепревшие опилки хвойных пород или смесь почвы и опилок в соотношении 1:1.
Возможна и ранневесенняя обрезка (до распускания почек) с одновременным переплетением и пришпиливанием маточных растений.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ
А – размножение подвоев зелеными черенками в защищенном грунте: 1 – зеленые черенки, 2 – песок, 3 – плодородный грунт, 4 – дренаж, 5 – окорененный зеленый черенок
Б – размножение подвоев одревесневшими черенками в открытом грунте: 1 – одревесневший черенок, 2 – высадка черенков в грунт
Схема горизонтально ориентированного маточного растения формы 54-118: 1 – маточное растение, 2 -придаточные корни, 3 – рожки 1 -го года, 4 – рожки 2-го года, 5 – рожки 3-го года, 6 – многолетние рожки, 7 – рожки, срезанные на обратный рост
В конце мая по мере отрастания побегов на маточном растении проводится их первое окучивание, обязательно влажным субстратом. Первое окучивание на высоту 10 см проводится по побегам высотой 15-20 см и повторяется по мере роста побегов до высоты холмика 20-25 см. Второе окучивание лучше проводить через 2 недели после первою, а третье – через 2 недели после второго, т.е. в конце июня – начале июля.
Окучивать сухим субстратом нельзя так как это отрицательно сказыются на образовании корневой системы у отводков. Все летние месяцы необходим полив окученных побегов для их лучшего укоренения. Одновременно проводится борьба с сорняками, вредителями и болезнями.
В конце сентября на отводках удаляют листья, не повреждая при этом почки. Основания маточных кустов освобождают от субстрата и секатором отделяют подвои. После этого подвои сортируют. Толстые и средние по толщине подвои с хорошо развитой корневой системой готовят к высадке в питомник, а тонкие можно посадить в школку на доращивание.
ВАЖНО! Высадку в грунт окорененных подвоев проводят весной. До весны следующего года целесообразно сохранять полученные растения в закрытых помещениях в сырых свежих опилках хвойных пород или в прикопе на участке.
После отделения отводков маточные кусты окучивают субстратом на высоту 10 см во избежание подмерзания маточных растений в малоснежные суровые зимы. Рано весной их тщательно разокучивают, и вся технология размножения повторяется.
При аккуратном отношении к маточным растениям их эксплуатация может составлять при необходимости до 20 лет.
Основные клоновые подвои, используемые на приусадебных участках и в производственных целях, -54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый).
Подвой 54-118 является трудноукореняемой, а 62-396 – легкоукореняемой формой. Поэтому подвой 54-118 нужно окучивать раньше (на 7-10 дней) и на большую высоту (можно до 25-35 см), чем подвой 62-396. Для лучшего корнеобразования побеги подвоя 54-118 требуют более частого орошения, чем побеги подвоя 62-396.
Размножение подвоев черенками основано на биологической способности разрезанных на части вегетативных органов материнского растения образовывать целые растения путем формирования придаточных корней.
Читайте также: Посадка саженцев – как правильно и когда вовремя
Существует два основных способа черенкования.
1. Размножение одревесневшими черенками.
Одревесневший черенок представляет собой отрезок однолетней ветви, посаженный осенью. Наиболее пригодны черенки, взятые из нижней или средней части однолетних приростов. Корни образуются в узлах базальной части междоузлий черенка, особенно в его нижней части.
Оптимальная длина нарезанных черенков – 18-20 см, толщина-7-10 мм. Высаживают черенки по схемам 70-90×7-10 см на глубину до 15 см.
Окореняемость одревесневших черенков кло-новых подвоев составляет при выращивании по этой технологии 75-85% с практически 100%-ной пригодностью к высадке в питомник.
2. Размножение зелеными черенками.
Зеленый черенок представляет собой отрезок неодревесневшего побега с частично или полностью сохраненными листьями.
Зеленые черенки клоновых подвоев можно заготавливать в питомнике и саду из поросли во время их массового отрастания до 15-20 см. Заготавливать черенки целесообразно рано утром, не допуская их подвядания и подсыхания. Длина нарезанных черенков клоновых подвоев может быть от 10-20 см и больше. Нижний срез делают на 0,5-1 см ниже пазушной почки нижнего листа со скосом, нижний лист обычно удаляют.
Для повышения окореняемости зеленых черенков можно использовать регуляторы роста растений: р-индолилмаслянную кислоту – 25-50 мг/л, или р-индолилуксусную кислоту- 100-200 мг/л.
Зеленые черенки, связанные в пучки, опускают нижними срезами на глубину 2-3 см в емкости с водными растворами регуляторов роста на 12-24 ч при температуре 18-22°.
Для окоренения зеленых черенков рекомендуется использовать пленочную теплицу с установкой искусственного туманообразования. Туман (мелкодисперсный распыл воды) подается через распылители с отверстием диаметром 0,8-1 мм под давлением 4-6 атмосфер. На дно теплицы насыпается слой щебня (дренаж) толщиной 20 см, сверху 5-6 см крупнозернистого речного песка, на него – слой плодородной земли (20 см).
Самый распространенный тип субстрата – смесь торфа (с нейтральной реакцией) и песка в соотношении 1:1 по объёму с добавлением минеральных удобрений – 1 кг аммиач ной селитры, 2 кг суперфосфата и 0,5 кг калийной соли на 1 куб. м. Субстрат насыпают на разрыхленную, хорошо дренированную почву слоем 4-5 см. Высаживают черенки по схемам 6×5,7×5,8×5 см (до 300 шт. на 1 кв. м) на глубину 2-3 см, чтобы нижний конец черенка не достигал почвы, а находился в субстрате.
Процент окоренения зеленых черенков клоновых подвоев составляет 90-95%. Корневая система хорошо развита, однако выход стандартных черенков, т.е. пригодность к высадке в питомник, у окоренившихся зеленых черенков, как правило, низкая, 10-15%, из-за слабого развития надземной части. Нестандартные растения необходимо доращивать в течение одного года. Выход стандартных подвоев после доращивания составляет 85-90%.
Читайте также: Как правильно посадить саженец – фото начинающим садоводам
СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ
Размножение семенами.
Семена для посева заготавливают только из плодов районированных и морозостойких сортов яблони (Антоновка, Коричное полосатое, Летнее полосатое, Брусничное, Китайка керр и пр.).
Семена извлекают из хорошо развитых, вызревших плодов, когда они сформируются и приобретут типичную окраску. Это дает большую гарантию получения полноценных семян. Недоразвитые плоды часто содержат слабо выполненные семена с пониженной энергией прорастания.
Выделенные семена просушивают в течение 1-2 суток, рассыпая тонким слоем на пленке в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени при температуре не выше 25°.
Жизнеспособность семян определяют по их внешнему виду. У жизнеспособных семян семядоли и первичный корешок непрозрачные, белого цвета. Нежизнеспособные семена обычно имеют тусклые матовые оболочки, стекловидную окраску тканей эндосперма, гнилостный запах.
Перед высевом проводят обеззараживание семян, замачивая их в слабом растворе марганцовки в течение 3 дней. Раствор надо менять ежедневно.
Осенью семена высевают до наступления устойчивых заморозков во влажную почву на глубину 3-5 см. Если проводить весенний посев, то необходимо применить стратификацию посевного материала.
Стратификацию семян проводят методом длительного воздействия на семена низкими положительными температурами в увлажненной среде при достаточном доступе воздуха. Для этого сухие семена обеззараживают в растворе марганцовки путем замачивания на 3 суток, ежедневно меняя раствор. Затем их смешивают с субстратом в соотношении 1:3 по объему. В качестве субстрата используют чистый речной песок, опилки и т.п. Если семян не много, до 1 кг, то после обеззараживания их нужно сразу поместить под снег.
После схода снега до высева семена лучше держать в холодильнике (на верхней полке) в закрытой посуде, при этом ежедневно перемешивая их. Семена можно иногда и смачивать (но чтобы на дне посуды не было воды), так как холодильник высушивает семена.
Начинать стратификацию можно с 1 марта (яблоня, груша). После схода снега сразу же проводят посев.
Прополку сеянцев совмещают с прореживанием в рядах, при котором удаляют слабые и поврежденные растения. Первое прореживание проводят в фазе 2-5 листочков, второе – через 15-20 дней (обычно после полива или дождя). Расстояние между растениями в ряду доводят для семечковых культур до 5-6 см.
Сеянцы яблони, груши и многих других пород образуют стержневую, мало-разветвленную корневую систему, которая в дальнейшем не может обеспечить хорошую приживаемость растений. Подрезка стержневых корней в начале вегетации способствует ветвлению корневой системы. Подрезку проводят после образования на сеянце 2-4 настоящих листочков на глубине 10-12 см штыковой лопатой с двух сторон.
ВАЖНО! При пересадке саженца на новое место нужно подрезать стержневой корень сеянцевого подвоя, т.к. в процессе пересадки он может изгибаться и закручиваться в посадочной яме. Мы же заинтересованы в том, чтобы сеянец перед окулировкой или прививкой обладал хорошо развитой разветвленной корневой системой.
В момент подрезки почва должна быть хорошо увлажнена. Сухую землю перед подрезкой поливают. Орошение проводят и сразу после подрезки.
Сеянцы выкапывают осенью, после окончания роста. Чтобы корни подвоев не подсыхали, их обмакивают в земляную или глиняную болтушку.
В своем саду можно провести проращивание семян прямо на планируемом месте посадки яблони. В этом случае заранее готовят и заправляют посадочную яму, формируют при необходимости посадочный холм. Семена, смешанные с субстратом, помещают по центру предполагаемого места посадки. Уход, прополка, прореживание аналогичны описанному выше. Далее в процессе отбора в зависимости от вашего желания оставляете 2-4 хорошо развитых сеянца под прививку с предположительным дальнейшим отбором сильнейшего растения привитого сорта и удалением лишних саженцев.
© Автор: Е. КАПЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук г. Мичуринск
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Я считаю, что на вопрос, на что лучше прививать плодовые, универсального ответа нет. Если у вас на участке высокий уровень грунтовых вод, имеет смысл выбрать клоновый подвой. Корни у него уходят неглубоко, и это не противоречит такому профилю почвы.
Если же на участке холодно, ветрено, то вам подойдут семенные подвои, у которых корень уйдет глубже. А когда ни той, ни другой проблемы нет, можете выбирать подвои по своему вкусу.
#
Размножать отводками (то есть укоренять черенки без отделения от маточного растения) удобно только те культуры, которые имеют гибкие ветви. Пригнуть и прикопать ветку дерева или жесткого куста не получится. Но если ветвь нельзя пригнуть к земле, то почему бы не поднять грунт к черенку? Именно на этом основан метод размножения воздушными отводками. Так размножают виноград, калину, чубушник. Довольно успешно можно получить этим методом даже саженцы яблони.
Процедуру начинают в период интенсивного сокодвижения, обычно в мае. Выбирают удобно расположенные крепкие побеги прошлого года. На расстоянии 20-25 см от конца ветки на коре делают несколько продольных надрезов длиной 8-10 см до древесины. Надрезы обрабатывают стимулятором корнеобразования. Затем вокруг надрезов формируют комок из пригоршни влажного сфагнума, плотно оборачивают его черной пленкой и закрепляют на концах изолентой или бечевкой.
Правильный череночник выглядит как сарделька, надетая на ветку. Концы «сардельки» должны быть закрыты герметично, чтобы не испарялась внутренняя влага и не попадала наружная. Ветка не должна сгибаться под весом закладки (именно поэтому в качестве субстрата используют легкие пористые материалы). Если привязанный мешочек тяжеловат, то ветку укрепляют подпоркой или подвязкой. Лучше, если череночник располагается в полутени.
Примерно через месяц внутри субтрата на ветке разовьются корни. Тогда черенок отсоединяют от материнского растения и высаживают в парник или школку. Если сделать это в июне-июле, к осени растение приживется. Весной саженец высаживают на постоянное место.