Самостоятельное строительство забора из профнастила

Забор нам достался длинный, так как исторически дачный участок имеет вытянутую форму и соседний участок примыкает к нему только с одной стороны, а с других трех сторон — дороги и овраг.

Ранее весь забор был штакетный, на слегах.

Ввиду небогатства штакетины делались из горбыля, составляясь из двух-трёх частей. Слеги крепились вязальной проволокой к столбам из старых водопроводных труб. По одной стороне к забору часто привязывали коз для выпаса. Именно там и потребовалась    первоочередная замена. Была выбрана сетка-рабица, а столбы надставлены до нужной высоты.

В период начала 90-х гг. была актуальна задача обеспечения антивандапьной противоугонной защиты для сетки. Это достигалось креплением её к столбам железными полосами на болтах, по принципу «чтоб не открутить без инструмента». Наиболее ветхие части штакетного забора заменили сеткой, а часть штакетника дожила и до наших дней.

---

Читайте также:  Установка столбов для забора своими руками – как правильно (инструкция и чертежи)

---

Рабица — отличная вещь, когда пространство хочется зрительно раздвинуть и    одновременно    создать защиту от животных, которые способны затоптать всходы, помять клумбы или просто пометить что угодно.

Замечено, что животными помечаются и детские игрушки, и даже обыкновенные грязные галоши, оставленные на ночь у крыльца.

Но ограда из сетки будет не сильно пригодна там, где рядом проложены шумные дороги или живут неприятные соседи. Именно шумная дорога стала главной причиной для нас, по которой было решено заменить старый штакетник на сплошной забор из профнастила.

Как я сам строил забор

Опыт применения столбов из железных труб показал, что при многолетней эксплуатации внутри накапливается вода, из-за которой столбы ржавеют и разрушаются на уровне земли. Было решено избежать этого, смонтировав трубы выше уровня земли

Для этого в вырытые ямки был залит бетонный раствор. в который вбетонированы по 3 арматурины (или прутки) диаметром 12-16-20 мм. выступающие над поверхностью на 20—ДО см. После застывания бетона между арматуринами на высоте 3-5 см над уровнем бетона размещалась труба и приваривалась к ним сваркой. К каждой арматурине труба крепилась, как правило, в трёх точках — по краям и в середине.

Расстояние между соседними столбами — примерно 3 метра.

Столбы соединены горизонтальными слегами из уголка. Нижнюю слегу располагал на высоте примерно ДО—50 см над землёй, верхнюю — примерно на высоте 180 см. Поскольку поверхность участка неровная, выдержать указанные размеры было непросто, поэтому старался приблизительно соблюсти расстояние от земли до нижней слеги и расстояние между слегами.

Уголок брался с катетами 25…35 мм. Для крепления его к столбам в верхнем горизонтальном катете болгаркой делал вырез для утапливания и приваривания столба.

Сверлить отверстия по месту в нижнем лаге довольно просто, а вот в верхней — неудобно. Поэтому перед приделыванием уголков к столбам в вертикальном катете я делал отверстия для облегчения последующего монтажа листов профнастила.

Опыт показал, что равномерное сверление отверстий по длине уголка неэффективно.

Из примерно десятка отверстий только одно-два располагаются удачно, то есть так, что к ним прилегает волна профнастила, и через них можно сверлить в профнастиле отверстия под заклёпки. Видимо, лучше всего приложить заранее купленный профнастил к уголку и разметить на уголке места сверления. Я бы порекомендовал сверлить в уголке под каждый лист четыре группы отверстий ближе к краям листа.

В каждой группе делать по 2-3 отверстия на расстоянии 2-3 см друг от друга. У меня на момент строительства забора не был куплен профнастил, и я понадеялся, что случайное распределение отверстий облегчит монтаж. Увы, это почти не помогло. Надеюсь проверить новый метод разметки под отверстия на следующем пролёте забора.

Уголки были куплены шестиметровой длины и в таком виде приваривались к столбам. Соседние уголки соединялись сваркой встык по торцам. После завер шения сварочных работ вся конструкция была окрашена серой краской, чтобы не контрастировать с внутренним цветом профнастила.

Навешивание профнастила требует помощника. Он прикладывает лист с наружной стороны участка, выравнивает его по высоте и держит, пока с внутренней стороны участка другой «сам себе мастер» сверлит сквозные отверстия через слегу и профнастил. Тут важно согласовать действия и не просверлить руку. Для крепления я применял вытяжные заклёпки диаметром Д,0 мм и длиной 8…10 мм, отверстия делал сверлом диаметром 4,5 мм. Заклепки вставлялись с наружной стороны забора через широкие шайбы с отв. 5 мм и крепились клёпочником.

Опыт показал, что помощника нужно за полгода — год до начала работ начинать тренировать с помощью кистевого эспандера, иначе быстро устаёт.

Выбор профнастила для забора

На момент приобретения в ближайшем строительном магазине в наличии был профнастил двух видов — С8 и С21. По рекомендации продавцов купил С21.

Он отличается от С8 большей высотой волны (21 мм vs 8 мм), а значит, должен быть более устойчив к ветровым нагрузкам. Ширина листа у С21 — 1051 мм, а у С8 — 1200 мм. Высота одинаковая — 2   м,   цена тоже одинаковая — 600 руб. за лист.

Перевозить профнастил в небольшом количестве можно и на легковом автомобиле, но по мне — не дальше чем на 500 м, поэтому купил в ближайшем магазине, не исследуя рынок цен.

На 12 метров забора ушло ровно 12 листов С21.

---

Читайте также:   Как сделать забор СТРОГО по закону

---

Смета на забор если строить самому, своими руками:

На один метр забора понадобилось (ориентировочно): 2+ метра трубы диаметром 50 мм на столбы — 300 руб. Один лист профнастила С21 высотой 2 м — 600 руб. Немного цемента, песка, щебня— 100 руб. Уголок 35 х 35 мм, 2 м, на лаги — 200 руб. Арматура d 20, 1,5 м —200 руб. Электроды — 60 руб. Краска, кисть — 30 руб. Итого— 1500 руб.

© Автор:  Игорь Прокофьев

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!