Самостоятельное строительство забора из профнастила

Забор нам достался длинный, так как исторически дачный участок имеет вытянутую форму и соседний участок примыкает к нему только с одной стороны, а с других трех сторон — дороги и овраг.

Ранее весь забор был штакетный, на слегах.

Ввиду небогатства штакетины делались из горбыля, составляясь из двух-трёх частей. Слеги крепились вязальной проволокой к столбам из старых водопроводных труб. По одной стороне к забору часто привязывали коз для выпаса. Именно там и потребовалась    первоочередная замена. Была выбрана сетка-рабица, а столбы надставлены до нужной высоты.

В период начала 90-х гг. была актуальна задача обеспечения антивандапьной противоугонной защиты для сетки. Это достигалось креплением её к столбам железными полосами на болтах, по принципу «чтоб не открутить без инструмента». Наиболее ветхие части штакетного забора заменили сеткой, а часть штакетника дожила и до наших дней.

---

Читайте также:  Установка столбов для забора своими руками – как правильно (инструкция и чертежи)

---

Рабица — отличная вещь, когда пространство хочется зрительно раздвинуть и    одновременно    создать защиту от животных, которые способны затоптать всходы, помять клумбы или просто пометить что угодно.

Замечено, что животными помечаются и детские игрушки, и даже обыкновенные грязные галоши, оставленные на ночь у крыльца.

Но ограда из сетки будет не сильно пригодна там, где рядом проложены шумные дороги или живут неприятные соседи. Именно шумная дорога стала главной причиной для нас, по которой было решено заменить старый штакетник на сплошной забор из профнастила.

Как я сам строил забор

Опыт применения столбов из железных труб показал, что при многолетней эксплуатации внутри накапливается вода, из-за которой столбы ржавеют и разрушаются на уровне земли. Было решено избежать этого, смонтировав трубы выше уровня земли

Для этого в вырытые ямки был залит бетонный раствор. в который вбетонированы по 3 арматурины (или прутки) диаметром 12-16-20 мм. выступающие над поверхностью на 20—ДО см. После застывания бетона между арматуринами на высоте 3-5 см над уровнем бетона размещалась труба и приваривалась к ним сваркой. К каждой арматурине труба крепилась, как правило, в трёх точках — по краям и в середине.

Расстояние между соседними столбами — примерно 3 метра.

Столбы соединены горизонтальными слегами из уголка. Нижнюю слегу располагал на высоте примерно ДО—50 см над землёй, верхнюю — примерно на высоте 180 см. Поскольку поверхность участка неровная, выдержать указанные размеры было непросто, поэтому старался приблизительно соблюсти расстояние от земли до нижней слеги и расстояние между слегами.

Уголок брался с катетами 25…35 мм. Для крепления его к столбам в верхнем горизонтальном катете болгаркой делал вырез для утапливания и приваривания столба.

Сверлить отверстия по месту в нижнем лаге довольно просто, а вот в верхней — неудобно. Поэтому перед приделыванием уголков к столбам в вертикальном катете я делал отверстия для облегчения последующего монтажа листов профнастила.

Опыт показал, что равномерное сверление отверстий по длине уголка неэффективно.

Из примерно десятка отверстий только одно-два располагаются удачно, то есть так, что к ним прилегает волна профнастила, и через них можно сверлить в профнастиле отверстия под заклёпки. Видимо, лучше всего приложить заранее купленный профнастил к уголку и разметить на уголке места сверления. Я бы порекомендовал сверлить в уголке под каждый лист четыре группы отверстий ближе к краям листа.

В каждой группе делать по 2-3 отверстия на расстоянии 2-3 см друг от друга. У меня на момент строительства забора не был куплен профнастил, и я понадеялся, что случайное распределение отверстий облегчит монтаж. Увы, это почти не помогло. Надеюсь проверить новый метод разметки под отверстия на следующем пролёте забора.

Уголки были куплены шестиметровой длины и в таком виде приваривались к столбам. Соседние уголки соединялись сваркой встык по торцам. После завер шения сварочных работ вся конструкция была окрашена серой краской, чтобы не контрастировать с внутренним цветом профнастила.

Навешивание профнастила требует помощника. Он прикладывает лист с наружной стороны участка, выравнивает его по высоте и держит, пока с внутренней стороны участка другой «сам себе мастер» сверлит сквозные отверстия через слегу и профнастил. Тут важно согласовать действия и не просверлить руку. Для крепления я применял вытяжные заклёпки диаметром Д,0 мм и длиной 8…10 мм, отверстия делал сверлом диаметром 4,5 мм. Заклепки вставлялись с наружной стороны забора через широкие шайбы с отв. 5 мм и крепились клёпочником.

Опыт показал, что помощника нужно за полгода — год до начала работ начинать тренировать с помощью кистевого эспандера, иначе быстро устаёт.

Выбор профнастила для забора

На момент приобретения в ближайшем строительном магазине в наличии был профнастил двух видов — С8 и С21. По рекомендации продавцов купил С21.

Он отличается от С8 большей высотой волны (21 мм vs 8 мм), а значит, должен быть более устойчив к ветровым нагрузкам. Ширина листа у С21 — 1051 мм, а у С8 — 1200 мм. Высота одинаковая — 2   м,   цена тоже одинаковая — 600 руб. за лист.

Перевозить профнастил в небольшом количестве можно и на легковом автомобиле, но по мне — не дальше чем на 500 м, поэтому купил в ближайшем магазине, не исследуя рынок цен.

На 12 метров забора ушло ровно 12 листов С21.

---

Читайте также:   Как сделать забор СТРОГО по закону

---

Смета на забор если строить самому, своими руками:

На один метр забора понадобилось (ориентировочно): 2+ метра трубы диаметром 50 мм на столбы — 300 руб. Один лист профнастила С21 высотой 2 м — 600 руб. Немного цемента, песка, щебня— 100 руб. Уголок 35 х 35 мм, 2 м, на лаги — 200 руб. Арматура d 20, 1,5 м —200 руб. Электроды — 60 руб. Краска, кисть — 30 руб. Итого— 1500 руб.

© Автор:  Игорь Прокофьев

---

ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ, ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

---

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ ДАЧНОГО МАСТЕРА

Из опыта своего дачного строительства могу сказать, что любая ограда на участке начинается с надежного фундамента. Можно, конечно, как говорится, не парясь, просто вкопать столбы поглубже да плотненько утрамбовать вокруг них землю.

Но ведь переделывать эту «времянку» все равно рано или поздно (чаще всего рано) придется. И это будет, поверьте, гораздо дороже и по деньгам, и по времени. Поэтому поделюсь проверенным вариантом сооружения надежного и недорогого ленточного фундамента, который прослужит очень долго.

Итак, сначала копаем траншею глубиной 50 см. Но там, где будут установлены столбы {а их лучше всего сложить из кирпича – это тоже для спокойствия на будущее), глубину делаем 140 см. Этого достаточно с точки зрения промерзания грунта. Правда, нужно еще учесть его качество. Например, если он глинистый, придется заглу-биться еще на 20 см.

Но в любом случае на дно траншеи следует насыпать слой легка толщиной около 5 см, тюбы влага не задерживалась в основании фундамента.

Ширину траншеи я обычно предлагаю хозяевам :делать чуть больше длины кирпича – пустим его на отмостку для большей устойчивости забора. В месте, где будут установлены столбы (шириной в два кирпича), траншею делаем просторнее. Так как ширина двух кирпичей равна примерно 50 см, выкапываем квадратную ямку 90×90 см.

Каким должно быть оптимальное расстояние между столбами? Я считаю, что 2 м. А между столбами для ворот – 2, 5 м. Ну и калитка – 1м. Так что все рассчитать и разметить на местности несложно.

Следующий этап – сооружение опалубки. Это только на первый взгляд такая операция выглядит трудоемкой и сложной, на деле же с ней справится даже женщина. Вы ведь делаете короба из досок для грядок? Ну и здесь все примерно так же. Главное, чтобы борта опалубки выступали над уровнем земли на 5 см.

Теперь устанавливаем столбы из металлического профиля 100×100 мм длиной по 3 м. Слишком длинные? Нет! 120 см уйдет в фундамент и останется 180 см – нормальная высота для забора. В ямы по очереди заливаем немного бетона, устанавливаем столбы по уровню и добавляем слой раствора 20 см. Этого достаточно, чтобы столбы встали как вкопанные. Ждем два-три дня, чтобы бетон застыл, и прямо к столбам с двух сторон привариваем (или закрепляем вязальной проволокой) металлическую арматуру в два ряда. Скелет фундамента готов.

Если вы планируете подсветку на столбах, необходимо уложить в опалубку электрические провода, спрятанные в гофру, причем длина их (и на «свободе», и в фундаменте) должна быть с запасом. Заливаем траншею бетоном и выравниваем его по уровню опалубки.

Собственно, первый этап установки забора завершен, а что делать дальше, расскажу как-нибудь в другом письме.

© Автор:  Алексей Владимров. Московская обл.

---

ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!