ФОРМИРОВКА МНОГОСТЕБЕЛЬНЫХ ПОМИДОРОВ (ИНДЕТЕРМИНАТНЫХ)

Цель моих огородных «упражнений» – повышение урожайности как отдельных томатных кустов, так и общих посадок с каждого метра площади.

Уже более трех десятков лет я выращиваю томаты: очень уж нравится мне эта культура своей пластичностью, а проще говоря, способностью приноравливаться к любым климатическим условиям. Но все это при одном условии: если растениям будет оказана квалифицированная помощь со стороны огородника (хотя даже в этом случае без кое-каких потерь не обойтись, зато можно свести их к минимуму).

Вот, например, в наших краях в конце апреля бывает уже 20° тепла, а в мае – ниже 0° в течение недели. Зная за погодой такую изменчивость, высаживаю рассаду сразу на постоянное место в теплицу, заранее готовясь к тому, что внезапно нагрянувшие заморозки могут «пробить» и такую защиту. Бывает, почти вся надземная часть растений почернеет, за исключением нескольких листьев у самой земли.

Но, несмотря на такие повреждения, многие кусты все равно удавалось спасти: производил обрезку стеблей и опудривал срезы углем. И со временем из-под оставшихся листьев вырастали пасынки, которые в дальнейшем я использовал для формирования кустов.

Иногда удавалась запускать их в два и в три стебля. И хотя растения после этого начинали плодоносить попозже, урожаи все равно получал неплохие. Причем недозревшие плоды дозаривал потом дома и использовал в еду уже поздней осенью, продлевая тем самым сезон потребления томатов. Вот так и накопился у меня опыт формирования много-стебельных кустов. Перехожу к конкретике.

---

Читайте также:  Формировка огуречного куста своими руками (схемы)

---

Тепличные варианты

Я выращиваю индетерминантные гибриды, так как они урожайнее среднерослых и низкорослых. Особое предпочтение отдаю Спруту, Титанику (вкусовые качества их плодов вне конкуренции), Марфе (пусть по вкусу она и не лидер, зато дает стабильно высокие урожаи) и Фаталисту (на удивление быстрорастущий и сильнорослый гибрид, в моей теплице его кусты всегда выше всех остальных, плоды у него красного цвета, а вкусовые их качества выше, чем у той же Марфы).

Думаю, эта информация поможет сориентироваться дачникам, желающим найти хорошие гибриды для своей коллекции.

Итак, для эксперимента по формированию много-стебельных кустов (а начал я его два года назад) я выбрал именно Фаталиста. Семена на рассаду посеял 13-15 февраля, не обращая внимания на фазы Луны. Ее влияния на развитие овощей я не признаю, ведь если растениям хватает питания, света и воды, они никуда не денутся, будут как миленькие плодоносить. Это явление я много-много лет проверял – различий нет, просто все упирается в личное время.

Зато ничего не имею против общепринятой практики протравливать перед высадкой семена в марганцовке и стимуляторе роста. А вот процедуру их промывки после этого считаю лишней, потому что оставшийся на оболочках семян слой стимулятора (пусть и совсем тоненький) дополнительно помогает в их прорастании, особенно если посевной материал не первой свежести. При этом сеянцы вырастают более жизнестойкими.

Более того, в течение всей дальнейшей вегетации растений я их и не опрыскиваю ничем, что позволяет мне обходиться без применения фунгицидов. И вообще советую всем: подбирайте свои, относительно устойчивые к фитофторе и другим напастям сорта.

Давайте подробнее рассмотрим это обстоятельство. Теплицы бывают разные: пленочные, поликарбонатные и остекленные. Про первые, как наименее прочные, не хочу сейчас и говорить, про вторые скажу, что в них можно добиться оптимального соотношения влаги и сухости (к тому же у них очень удачная конструкция), а в отношении третьих вынужден отметить, что там влажность всегда повышена (и не в последнюю очередь из-за их формы).

Отсюда вывод: в теплицах из поликарбоната томаты не болеют фитофторой, бурой пятнистостью и вершинной гнилью, потому что благодаря аркам конденсат стекает по кровле, не попадая на листья кустов. В остекленных же теплицах растения могут не устоять против этих болезней. Я, например, в такой теплице (ее высота, кстати, 2,5 м) если и собираюсь посадить испытуемый сорт, то сначала высаживаю только один-два кустика. Если на них появятся признаки фитофторы, то, не дожидаясь окончания вегетации, безжалостно корчую их.

В свободное плавание

Теперь вернемся к нашим сеянцам. Весной 2015 года, когда пикированные сеянцы выдали по шесть-семь листочков (это произошло где-то через месяц со дня пикировки), я отщипнул у двух из них точки роста. Ко времени высадки на постоянное место (в возрасте 60 дней) там появились зачатки пасынков (по пять-шесть штук), и эти сеянцы превратились, таким образом, в многоствольные кустики.

В таком виде два «модернизированных» куста и высадил 20 апреля на постоянное место в глубокие лунки, на дно которых уложил слой палых листьев толщиной около 10 см, которые служат прекрасной теплоизоляцией от холодного нижнего грунта. Когда пасынки пошли в рост, я выбрал по три самых верхних и подвязал их веревками к шпалере. При этом корни каждого куста засыпал землей до нужного уровня в два приема и потом даже окучивал.

Этот способ заставляет активнее развиваться всю корневую систему, ведь после засыпки прикорневые пасынки об заводятся собственными корнями и не отнимают питание у материнских кустов, не угнетая их.

То есть, по сути, они обрели некоторую самостоятельность в росте {см. рис.). При засыпке лунок обязательно в вынутую землю добавлял перегной (1:1). В чистом же виде его подсыпал потом под те корешки, что образовались в верхнем слое почвы между кустами. Тем самым я заодно избавился и от необходимости в дальнейшем подкармливать растения (ну разве что поставил только в теплицу бак с навозом для выделения углекислого газа, который также необходим кустам).

А всю почву замульчировал сначала сеном, а поверх него мхом, для того чтобы воздух в теплице был сухим.

Толщина слоя такой мульчи была не больше 10 см, но этого вполне хватило для того, чтобы под кустами не было сорняков, почва оставалась рыхлой после поливов, а в ней самой завелось большое количество червей (и, забегая вперед, скажу, что кусты выросли настоящими мощными великанами – под 3 м в высоту). Если у кого нет мха, то вместо него можно использовать измельченную мотокосой траву. Подсушка ее обязательна, иначе она будет гнить, что нежелательно.

I – листовая засыпка
II – первая подсыпка перегноя II – вторая подсыпка перегноя IV – окучивание листа
1 – горшочные корни
2 – осн. стебель сеянца
3 – прикорневые пасынки (3 шт.)
4 – боковые стебли (3 шт.)

---

Читайте также:  Как сформировать крыжовник в форме деревца – способы

---

Три важных момента

Далее подвязанные стебли формировал так: сколько бы кистей ни появлялось на них {а в среднем получилось по пять-шесть штук), все их оставлял. Всего же, с учетом того, что на каждом кусте было по три стебля, вышло уже по 15-19 кистей. Считаем дальше: каждый плод по 400-450 г – выходит где-то по семь кило «трофеев» с каждого куста. Но на них выросли еще и дополнительные пасынки, из которых оставил по четыре штуки, и на каждом, очистив от листьев, оставил по одной кисти и один-два листа выше их. Эти пасынки тоже подвесил на шпалеру.

Вот и еще дополнительный урожай почти в полтора кило (350 г/кисть х 4). А у меня росли ведь еще три прикорневых пасынка (см. рис.). Кисть – 500 г, и я имею еще 1,5 кг томатов. Теперь общий урожай составил не менее 10 кг с куста.

Такой показатель меня вполне устроил, ведь в этом случае с каждого квадратного метра я буду получать около 30 кг хороших, качественных плодов. Цель опыта достигнута! Это как бы регулируемый гарантированный урожай многостебельных кустов.

А в прошлом сезоне я специально не ограничивал образование кистей, и их было на одном аж 24 штуки, а на втором – 25. Для выяснения их возможностей, как по сроку вегетации, так и по силе плодоношения, верхушки стеблей, достигшие высоты 2,5-3 м, я уложил на шпалеры.

C их прищипкой я не торопился, а зря: сделал это 12 августа, а надо было 1-го, вот и получились плоды верхних кистей мелкими.

Но итоговое повышение урожайности составило 37%, что я счел хорошим показателем. Теперь можно сделать выводы.

1. Несмотря на рост затрат времени и увеличение срока начала плодоношения, формировка многостебельных томатов в условиях дачного участков может быть применима.
2. Повышение урожайности на 30-40% экономически выгодно, так как не требует никаких финансовых затрат. Это очень важный фактор в условиях кризиса в экономике!
3. Снижение тех же самых материальных затрат -это еще и основной фактор уменьшения ущербности дачного участка.

Дошли до меня сведения, что некоторые передовые огородники стали применять различные минералы, повышающие урожайность растений и упрощающие технологии их выращивания. Один из них – цеолит. Если это действительно так, то нам всем надо обсудить это. Уважаемые коллеги! У кого есть опыт применения цеолита, поделитесь информацией. Это же очень интересно!

© Автор: Валерий Григорьевич ГОРЛАНОВ. г Петрозаводск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!