Котельная в сарае своими руками – перенос котла своими руками

Отопление дома, даже с помощью котла, дело довольно грязное: от дров остается мусор, при растопке возникает запах гари. Вот и решили мы разместить сердце системы отопления – котел со всей электроникой в расположенном неподалеку сарае.

В доме на тот момент стояла (да и сейчас стоит) железная печь, но комфортной температуры она не обеспечивала. Да, пока в ней горят дрова, дома жарко, но едва они догорают, становится заметно прохладнее.

Отопить она позволяет лишь один этаж, второй приходилось греть электроконвекторами (а это немалые расходы). Начитавшись различных форумов и выслушав огромное количество мнений, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант – сделать паровое отопление, то есть поставить дровяной котел и развести по всему дому батареи. Но созерцать дома мусор от дров, нюхать запах гари, возникающий при растопке и открытии закладных дверок, опасаться пожара или отравления угарным газом не хотелось.

И в итоге мы решили разместить котел в сарае, на расстоянии 15 м от дома. Заодно не пришлось монтировать в доме трубу и приточный канал. В сарае разместили всю систему парового отопления: расширительный бак, насос, трубы, электрику к котлу. Из минусов эксплуатации был только один – для того чтобы топить, необходимо выходить на улицу. Правда, при правильном использовании котла и оптимальном выборе дров подкладывать топливо требуется лишь раз в 3-4 ч, а то и реже.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Решение, кстати, оказалось весьма бюджетным. Нам потребовалось приобрести и уложить дополнительные 15 м трубы, сделать их тщательную теплоизоляцию, чтобы снизить потери тепла.

Это обошлось дороже на 7-7,5 тысячи руб., чем если бы я монтировал систему в доме.

Так как старый сарай пришел в негодность, мы его демонтировали и на этом месте построили новый, полностью утепленный (на полу утеплитель 5 см, на стенах и потолке – по 3 см). Разводка труб от котла в сарае сделана полностью из металлических труб, как и рекомендуется в инструкции к котлу.

Осталось определиться, как организовать подвод теплосети к дому, где вести трубы, чем сделать изоляцию и утепление. Мы решили сделать сэндвич из труб, монтажной пены и пленки для теплицы (самой толстой, какая была, если не ошибаюсь, толщиной 300 микрон), а сверху дополнительно изолировали листами пенофола. Трубы очень удачно разместились под дорожкой из плитки.

Это, наверное, самый оптимальный вариант: если вдруг потребуется что-то откопать и отремонтировать, то не придется вскрывать половину участка, достаточно поднять плитку и извлечь трубы из песка.

Систему собирали из армированных полипропиленовых труб диаметром 1 дюйм до дома и 3/4 дюйма после ввода в дом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Для системы нужны 2 трубы (прямая и обратная), мыже для страховки положили4трубы: 2 рабочие и 2 резервные. Затраты не особо возросли, однако в случае выхода из строя одной из рабочих труб можно быст усилий переключить всю систему на резервные трубы.

Закопаны трубы неглубоко, на штык лопаты. Мнение всех соседей было единогласным: зимой будут большие потери тепла, и жидкость в трубах промерзнет. Но результат зимней эксплуатации

порадовал – установленный сэндвич полностью изолировал трубы от потерь тепла! Мы это проверили, замерив температуру на выходе из котла и на входе (после полного оборота жидкости по дому): столбик термометра опускается всего на 5°, а снег, лежащий над трубой, за зиму даже не подтаял. Видимо, пена полностью отрабатывает свои изолирующие свойства. Замерзание теплоносителя также исключено: в систему залита незамерзающая жидкость, сохраняющая свои свойства при минус 60°, что в нашем регионе просто нереально. Но если вдруг антифриз и замерзнет, то превратится в хлопья и при последующей растопке котла отогреется, продолжив работать в обычном режиме.

После входа труб в дом началось самое интересное и кропотливое: разведение труб по дому и развешивание батарей. Пришлось запастись терпением и просмотреть все углы и закоулки: трубы, как я ранее упоминал, полипропиленовые, их паяют специальным паяльником, а значит, требовалось хотя бы примерно понять и рассчитать, сколько нужно углов, тройников, соединений, кранов и т.д. (но несмотря на это, в магазин раз 5-6 пришлось ездить).

Из тонкостей, которые мы заметили в ходе сборки труб в доме, могу отметить следующие.

1. Ставьте как можно больше кронштейнов для труб вдоль стен (примерно через каждые 40-50 см), т.к. при нагреве трубы провисают.

2.Кронштейны выбирайте подороже (и покрепче).

3. Краны желательно поставить у каждой батареи: это упростит разборку секций при протекании и профилактике, а также позволит регулировать температуру на каждой батарее отдельно.

Радиаторы мы купили самые доступные на рынке – биметаллические: доступные по цене, имеющие эстетичный вид и неплохую теплоотдачу. Рассчитать требуемое количество секций могут помочь и продавцы (да и в инструкции к радиаторам есть все характеристики, позволяющие провести расчеты самостоятельно, учитывая количество и площадь отапливаемых комнат).

А вот на циркуляционном насосе, который гоняет жидкость по трубам и радиаторам, экономить не стоит. Бюджетные варианты потребляют слишком много электричества, более дорогие и современные сами подстраиваются под системы, потребляют энергии в разы меньше да и работают тише, стоят же они всего на 25-30% дороже.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. В сарай над котлом было установлено 2 взрывающихся огнетушителя, которые тушат огонь в радиусе 10 м. На мой взгляд, это самый удобный из способов пожаротушения, не требующий особых затрат.

В итоге на строительство и разводку всей системы двумя непрофессионалами (все делали мы с отцом) потребовалось примерно 2 недели, да еще 2-3 дня ушло на испытание, проверку и отладку системы.

Бюджет мероприятия (с условием своей работы, без найма посторонних лиц) со строительством и утеплением сарая, котлом, трубами, жидкостью, радиаторами и мелочами составил порядка 180-185 тыс. рублей

Плюсы и минусы котла в отдельном помещении

О МИНУСАХ

Данная система изначально не быстронагреваемая, то есть для нагрева дома с нуля до оптимальной температуры (22-23°) у меня уходило по 3-4 ч при температуре на улице минус 10°. Именно поэтому мы и оставили металлическую печь (с ней первый этаж нагревается до 22° за 1 ч, далее уже котел держит температуру). Вот, пожалуй, и все минусы парового отопления, незаметные, если в доме проживают постоянно.

О ПЛЮСАХ

1. Уменьшились затраты на электричество и отопление. Отопление дубовыми брикетами, которые тлеют до 8 ч, позволило без хлопот поддерживать температуру теплоносителя 50-55° (рабочая температура должна быть 60-65°, но это жарко, если честно). За ночь уходит 8-9 брикетов, за сутки – 2 пачки (цена каждой – 70 руб.).

Таким образом, при поездках на дачу каждую неделю на 2 дня с октября по апрель расходы на топливо за 7 месяцев составили около 10 тыс. руб. и столько же – расходы на электричество. Для сравнения: в прошлом году, когда мы пользовались только металлической печкой и электроконвекторами, за дрова отдали 10 тыс. руб., а за электроэнергию – 23 тыс. руб. Это не говоря уже о том, что печь нуждается в постоянном контроле горения и частой добавке топлива.

2. Безопасность. Раньше я не решался оставлять огонь в печке на ночь, боясь угарного газа и пожара, теперь это не мешает топить котел всю ночь и не переживать.

3. Удобство. В доме нет опилок, грязи и сажи от топки печки, все это ушло в сарай вместе с угарным газом и прочими последствиями, связанными с печью в доме.

4. Равномерность температуры в доме (и у пола, и у потолка). Мы сами задаем комфортную температуру теплоносителя с помощью терморегулятора горения на котле. И в среднем в доме постоянно держится температура 22-23°. Оценивая результаты работы системы, появилась новая идея – провести отопление от котла еще и в баню, а в перспективе и в теплицу (благо мощность котла позволяет). Но это уже совсем другая история!