Правильная прививка деревьев своими руками – угол среза и длина

Штангенциркуль важнее ножовки!

В магазинах теперь можно купить любой инструмент для любой работы в саду – только деньги выкладывай. Появились приспособления и для проведения прививок плодовых деревьев. Но всели учли умные дяди, предлагающие такую продукцию? Наш человек, опытный садовод, решил это проверить.

Сувенир на память

Коротко о себе. Мне 72 года, 46 лет проработал врачом-анестезиол-гом, сейчас на пенсии. Садом стал заниматься в 1996 году, но поскольку участок был слишком далеко от дома, то в 2002 году поменял дачу на более близкую – всего в 6 км от города. И этот факт имел далеко идущие последствия для моего дачного опыта!

Все дело в том, что на прежнем участке у меня росла груша. Огромное дерево там уже было (сорт неизвестен), так как сажали его до меня прежние владельцы. Очень оно мне нравилось: плодоношение обильное, вкус отменный. Жаль было расставаться с грушей, и я решил вырастить такую же на новой даче.

А под деревом рос двухлетний дичок из семени, который я и решил прихватить с собой. Высадил его, и он хорошо прижился. Но встал вопрос: что с ним делать? Понятно же, что в таком виде его оставлять нельзя и нужно делать прививку. Но вот каким способом? Что будет лучше для него? Стал советоваться с опытными дачниками, и мне подсказали метод улучшенной копулировки. Ну что ж, так тому и быть.

---

Читайте также: Окулировка яблони летом – прививка почкой своими руками

---

С материнской груши срезал восемь годичных черенков и привил их на дичок. Все прижились (забегая вперед , скажу, что сейчас это такое же большое дерево как и его «мама», – высотой под 6 м), и через несколько лет я попробовал первые плоды. Ожидания мои полностью оправдались: груши были правильной округлой формы, а вкус – такой же, как у тех, со старой дачи.

Успех вдохновил меня на дальнейшие прививки. Решил размножить грушу. В 2011 году вырастил дички из семян плодов (это просто – расскажу подробно чуть ниже). Через год провел опять прививку черенками материнской груши. Всего из 40 саженцев прижилось 38. На второй год рассадил большую их часть на постоянное место, а оставшиеся раздал друзьям и родственникам (сейчас это уже большие деревца, которые начинают плодоносить). Звучит все бравурно, и, чтобы ни у кого не было обманчивого представления, что я такой уж молодец, признаюсь, что много прививочных черенков было испорчено из-за сложности производства среза на привое и подвое.

Один черенок привил в 2012 году на молодую яблоню, и уже в следующем сезоне на прививке выросло три груши. А через три года -42 отменных плода! Но самое интересное то, что они имели более правильную, классическую грушевидную форму, чем плоды с материнского дерева (помните, я уже упоминал об их округлости?). И при этом груши были такими же крупными и такими же сладкими.

Садовая геометрия

В 2013 году мне рассказали о существовании специального прививочного секатора. Нашел его в магазине и слегка пригорюнился: стоит недешево, для кошелька пенсионера – чувствительная трата. Но все-таки решился и следующей весной провел серию прививок на даче у себя и у друзей с помощью этого инструмента.

И был разочарован результатами: из 10 прививок приживались только две. Полный провал!

Такого я не ожидал и от услуг секатора отказался. Задумался, в чем дело. Прочитал много литературы, сравнивая полученную информацию со своими практическими навыками. И вот к каким выводам пришел.

• Черенки подвоя и привоя должны быть одинаковой толщины (теперь я замеряю их штангенциркулем).
• Срезы необходимо делать в одной плоскости и длиной они должны быть не менее четырех диаметров ветки. Например, d = 8 мм, значит, длина = 32 мм (8×4).

Почему именно так?

Да потому, что чем длиннее срез, тем больше площадь смыкания камбия и древесины, и, соответственно, тем быстрее и прочнее срастутся привой и подвой.

А срез, производимый прививочным секатором, получается очень коротким, вот отсюда и очень скромный результат проведенных мною прививок. При рассмотрении через десятикратную часовую лупу среза, сделанного секатором, видно, что волокна раздавлены, разлохмачены, так как нож этого инструмента, как бы он ни был остро заточен, режет черенок поперек волокон. Его единственное преимущество – быстрота и плотное соединение зеркальных срезов. Но этот плюс оборачивается на деле большим минусом.

Но от чего же зависит длина срезов подвоя и привоя?

От толщины привоя и подвоя и от угла среза, производимого ножом для копулировки.

А под каким углом надо делать срез?

О, тут отдельная история. В литературе об этом ничего конкретного. Даже в книгах таких известных садоводов, как Р.П. Кудрявец, С.Б. Шляпников, Н.И. Курдюмов, И.А. Бондорина, М. Штангль и П. Клок. Разве что все они предлагают делать срезы по старинке: нож в кулак и одним движением тянуть его на себя. Для начала, правда, рекомендуют потренироваться. Пробовал так поступать и я, сделав не менее сотни срезов. Сколько загублено черенков! Сколько порезов на пальцах! Но самое страшное, что нередко нож во время работы срывается, и можно запросто проткнуть себе живот. Приходилось поэтому надевать ватник (жаль, бронежилета не было). В общем, как-то все нерадостно…

---

Читайте также: Прививка дерева своими руками – замена дичка на сортовую почку

---

В одном из журналов для садоводов нашел заметку, где срез предлагают делать под углом 30°. Я даже удивился: неужели все так просто? Нет, в такой простоте тоже наверняка есть подвох.

Учитывая все это, решил я искать ответ у самого себя, предварительно занявшись вычерчиванием геометрии срезов на бумаге (рис. 1). Рассмотрим длину срезов на черенках диаметром 10 мм и 5 мм. Допустим, что угол среза 30°. Треугольник АВС -прямоугольный, ВС – катет (толщина или d черенка), АВ – гипотенуза (длина среза). Из курса школьной математики известно, что катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гиптенузы.

Следовательно, черенок диаметром 10 мм будет иметь срез длиной 20 мм. Это крайне мало, как показал мой опыт. Значит, 30-градусный срез – фикция. Откуда автор статьи взял эту величину? Или переписал откуда-то, или не дружил в школе с математикой. Ну да ладно, Бог ему судья. Рассмотрим дальнейшие углы срезов и их длину. При 15-градусном срезе соотношение диаметра и длины среза составляет 1:4. Т.е. срез на черенке диаметром 10 мм будет иметь длину 40 мм.

Уже неплохо.

И вот наилучший вариант угла среза – 7,5°. Из рисунка видно, что соотношение диаметра черенка и длины среза составило 1:8. Таким образом, срез на черенке в 10 мм составил 80 мм. Прекрасно! Поскольку длина среза, как я уже говорил, зависит как от угла среза, так и от толщины черенков, то соотношение 1:8 при срезе в 7,5° сохраняется. Это видно на рисунке. Конечно, на бумаге все красиво выглядит. А вот попробуйте сделать срез длиной 8 см старым способом. Думаю, не получится.

Сами с полозками

И поэтому зимой 2015 года в своем железном гараже я начал придумывать разные приспособления. Сделал несколько вариантов, прежде чем добился желаемого результата. Инструмент получился очень простым, состоит он из трех основных деталей (фото. 1).

1. Основание (деревянный прямоугольный брусок)
2. Металлические полозки.
3. Упор или упорный кубик.

С основанием и упором все должно быть, судя по снимку, понятно.

А вот полозки выполнил из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Согнул их вокруг металлического стержня на половину диаметра и заточил края под углом 7,5° на станке, отшлифовал, сделал в основаниях отверстия диаметром 3 мм, отзенковал. И через эти отверстия прикрепил полозки к основанию винтами с коническими головками. Единственный недостаток – приходится делать три подобных приспособления, различающихся диаметром сгиба полозков вокруг стержней диаметрами 8, 10, 12 мм (по толщине заготавливаемых черенков).

На том же фото 1 можно сравнить срезы: с правой стороны черенков – сделанные с помощью моего приспособления, а с левой -с помощью прививочного секатора. Хорошо видна разница длины и площади срезов.

Как все происходит на практике? Черенок вкладывается в полозки, и срез делается остро заточенным ножом в направлении от себя. Заканчивается срез – нож упирается в упорный кубик. Я не стремлюсь сделать срез одним движением. Работаю ножом, как рубанком, делая два-три-четыре движения.

Срез получается плоским, и при этом полозки препятствуют срезанию избыточной древесины. На фото 1 видно, что длина среза действительно зависит от диаметра черенка, поэтому, приложив свое приспособление к подвою, делаю такой же срез.

А мой порядок прививки такой: сначала срезаю прививочные черенки, делаю удлиненный срез ниже почки (соотношение 1:8 или 1:6), затем делаю «язычки». Срез над верхней почкой обычный, и всюду он хорошо описан. Черенки привоя помещаю в кипяченую, подслащенную воду, и с помощью штангенциркуля подыскиваю место на подвое.

Напротив места среза подвоя и привоя должны находиться почки, что способствует срастанию подвоя и привоя, так в области почек растение накапливает резервные вещества.

При обмотке прививок почки должны оставаться свободными (рис. 2). При прививке дичков на привое оставляю две почки, так как из самой мощной из них будет расти штамб дерева. А вот при перепрививке количество почек увеличиваю от трех до шести.

Однажды привил на яблоню черенок другой яблони с тремя почками и длиной среза 7 см. Все три почки пошли в рост, и уже в августе ветки достигли в длину 30-60 см (фото 2). В прошлом годку дички со срезами длиной 6 см привил в апреле, и прививки за лето выросли до 70 см (в диаметре они были около 3 см).

---

Ссылка по теме: Окулировка – прививка почкой летом (мастер класс + фото)

---

Вторая жизнь поролона

А вот еще одна важная тема: как вырастить дички? Существует много способов, но мне пришелся по душе лишь один, при котором всхожесть составляет 95-99%. Все происходит следующим образом.

До начала февраля семена храню просто в комнате. Потом беру кусок поролона размером 200x200x30 мм и делаю на нем продольные разрезы глубиной 10-15 мм через каждые 10 мм. Укладываю в получившиеся пазы семена, замачиваю поролон в воде и отжимаю так, чтобы вода не вытекала.

Потом сворачиваю куски поролона в рулоны, помещаю в стеклянные банки, закрываю капроновыми крышками и помещаю в подвал, где температура воздуха стабильно держится в пределах 1-3°. Держу там банки до мая (делаю так уже много лет, и ни разу не было ни плесени, ни загнивания).

В начале месяца проверяю. Обычно при низкой «подвальной» температуре семена не наклевываются, но через 8-10 дней после того, как я их вытащу на свет божий (при температуре воздуха 20-24°), они прорастают.

Некоторые ученые полагают, что так можно стратифицировать и косточковые. Я это проделал с абрикосовыми косточками – эффект положительный.

Но вернусь к своему рассказу. Проросшие семена сажаю в ящик, жду появления трех-четырех настоящих листьев, а затем пересаживаю в открытый грунт. Быстрее всех растут дички абрикосов (за четыре года вытянулись вверх до 5 м), затем груши, а уж потом яблони (фото 3 и 4).

Осенью укорачиваю выросшие ветви на 1/3. Плодоношения пока не было. Уважаемые садоводы! Как видите, все просто. Выращивайте саженцы, а соседи дадут черенки для прививок желаемых сортов.

Сейчас работаю над созданием универсального приспособления, в котором можно плавно менять угол среза.

© Автор: Г.Александров г.Оренбург

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!