Длительное хранение плодов (овоще и фруктов) дома в подвале и на балконе

Продолжительность хранения овощей и фруктов, безусловно, зависит от правильной подготовки хранилища и самого урожая, однако придется считаться еще и с требованиями каждой конкретной культуры.

Только в этом случае урожай надолго сохранит не только привлекательный внешний вид, но и отличные вкусовые качества.

В этом номере мы рассмотрим лучшие способы зимнего хранения самых популярных и распространенных овощных и плодовых культур, чтобы плоды вашего труда ни в коем случае не пропали впустую.

Прежде чем приступать к планированию хранения овощей и фруктов, стоит обратить внимание на тот факт, что сроки «годности» продуктов, сохранность их вкусовых качеств и полезных свойств напрямую зависят:

• от сорта культуры;
• от условий выращивания;
• от правильно выполненной подготовки урожая;
• от помещения, выбранного в качестве хранилища.

Продукты, отобранные для длительного сбережения в холодную пору:

• должны быть здоровыми (без признаков болезней, плесени или гнили);
• не должны иметь механических повреждений;
• достигли зрелости (но не перезрели!);
• не подвергались воздействию отрицательных температур (не подморожены).

На заметку

Чтобы овощи и фрукты хорошо перенесли длительное хранение, они должны быть тщательно отобраны. Урожай необходимо защищать от воздействия холода и высоких температур еще до помещения на хранение.

Что касается овощей, то лучше всего хранятся культуры с более сухой консистенцией, устойчивые к внешним факторам. К этой категории можно отнести картофель, редьку, морковь, корень петрушки и сельдерей, капусту, лук, чеснок и другие. Из фруктов хорошо храниться будут лишь неповрежденные, равномерно окрашенные плоды среднего размера.

Место, где будет храниться урожай, должно иметь оптимальный уровень влажности, а также быть защищенным от проникновения насекомых и вредителей. Температура воздуха должна быть достаточно низкой, но не отрицательной. Оптимальный вариант – от 0 до 4 градусов. Еще одно условие – полная темнота, поскольку некоторые овощи могут прорастать даже при тусклом освещении.

ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ПОДВАЛЕ ИЛИ ПОГРЕБЕ

Считается, что для хранения урожая лучше всего подходят подвал или погреб.

За лето помещение нужно как следует просушить. Если хранилище нуждается в ремонте, не стоит откладывать это дело в долгий ящик. Необходимо также проверить работу вентиляционных труб и заглушек. Из хранилища нужно в обязательном порядке вынести всю тару и съемные полки, собрать и выбросить весь мусор.

Съемные деревянные полки тщательно очищают и просушивают на свежем воздухе. Испорченные и сломанные чинят или заменяют новыми.

Съемные деревянные полки нужно просушивать под навесом в хорошо продуваемом месте – чтобы прямые солнечные лучи не повредили и не деформировали дерево.

Все металлические конструкции в хранилище очищают от ржавчины (если она имеется) и красят.

Если при осмотре помещения обнаруживают норы грызунов, их в обязательном порядке заделывают, например, стеклянными осколками и замазывают цементом.

Если есть возможность, с земляного пола снимают верхний слой толщиной около 3 см, а затем покрывают его новым песком.

Примерно за месяц до закладки на хранение урожая хранилище освобождают от всех без исключения продуктов, поскольку на очереди обязательная дезинфекция помещения. Если хранилище находится отдельно от жилого помещения, дезинфекцию можно провести серной шашкой ФАС. Этот препарат уничтожит не только плесень и грибок, но и грызунов. Обратите внимание: при работе с препаратом (который очень токсичен!) необходимо соблюдать меры предосторожности и строго придерживаться инструкции. Спустя 2-3 дня после дезинфекции помещение хорошо проветривают.

Если по каким-либо причинам использование шашки ФАС невозможно, подвал или погреб можно продезинфицировать известью. Для приготовления раствора потребуется 2,5 кг извести и 100 г медного купороса на 10 л воды. Все компоненты нужно хорошо размешать и оставить на сутки для настаивания. Полученным известковым раствором белят потолок, стены, полки и все деревянные поверхности. Спустя время (когда побелка полностью высохнет) помещение также проветривают.

Теперь погреб или подвал готовы для хранения нового урожая.

Совет

Если на участке низкий уровень грунтовых вод, погреб можно устроить в подполе дома.

Температура воздуха в таком хранилище не должна превышать б градусов (лучше всего, если она будет постоянной и в пределах 4-5 градусов) на протяжении всего календарного года – даже в летнее время. Именно поэтому установка термометра является не просто желательным, но даже необходимым мероприятием. В случае если замечено увеличение температуры, необходимо принять срочные меры по ее стабилизации – например, провентилировать помещение. Если есть возможность, обязательно установите в своем хранилище вентилятор или вытяжку с вентиляционным

каналом. Если сделать это по какой- либо причине невозможно, хорошим решением станет система кондиционирования воздуха. Однако она должна соответствовать специфике подвала, а значит, консультация со специалистом будет весьма полезна.

Кстати

Некоторые овощи, например, лук и чеснок, можно хранить на чердаках. Для этого их заворачивают в сено или заплетают в косы и подвешивают к балкам.

---

Читайте также: Как сохранить овощи если нет погреба – интересные советы дачников

---

В БУНКЕРАХ

Бункеры могут быть построены на поверхности земли или сооружены в специально вырытых ямах глубиной 25 см на слегка возвышенном месте. Таким образом можно хранить картофель, морковь, редис, сельдерей. Как правило, поверхность бункера имеет ширину от 100 до 150 см, а длину – не более 20 м (в зависимости от количества овощей). У основания бункера нужно выкопать канаву 25×30 см и накрыть ее деревянной сеткой – для удаления сточных вод и вентиляции.

Опытные огородники советуют не ограничиваться одной канавой и выкопать еще одну траншею – с обеих сторон от конструкции – для сбора дождевой воды и снега. Овощи внутри бункера можно укладывать на землю (без стратификации) или на слой песка. После закладки овощей бункер можно накрыть землей или чередовать слои земли со слоями соломы. При этом общая толщина покрытия должна составлять около 50 см.

В ЗЕМЛЕ

Если возможности хранить овощи в погребе или подвале нет, можно оставить их на зиму в огороде или в саду, на возвышенности. Поскольку лежкость моркови, петрушки и сельдерея не слишком хорошая, для их хранения выкапывают узкие (шириной около 50 см) и глубокие (до 70 см) траншеи. А вот свеклу и капусту можно хранить в более мелких канавках – около 30 см. Закладывая овощи на хранение в такие траншеи, их нуж

но пересыпать тонким слоем песка или песчаной земли. Сверху хранилище также засыпают землей (слоем около 5 см) и хорошо утрамбовывают ее лопатой. С наступлением холодов укрывной слой наращивают еще на несколько сантиметров, а при наступлении морозов (когда земля на поверхности траншеи подмерзнет) выполняют зимнее укрытие. Для этого хранилище с овощами накрывают слоем соломы толщиной 20-30 см, а затем снова слоем земли (примерно 5 см).

Обратите внимание!

Траншеи для хранения овощей каждый год нужно делать на разных участках. Это позволит предотвратить развитие болезней и максимально сохранить урожай. Овощи, оставшиеся в траншее с прошлого года, полностью убирают.

Я делаю так

Лук-порей и наиболее морозоустойчивые сорта петрушки можно оставить на зиму в земле – на том же месте, где они росли. Петрушку сверху укрываю соломой. А еще и лук-порей, и петрушку на зиму можно прикопать. Для этого выкапываю канавки и укладываю в них овощи. Корни петрушки засыпаю землей слоем в 5 см. Перед наступлением морозов дополнительно укрываю прикопанные овощи соломой или ботвой – слоем не менее 15 см.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ

НА БАЛКОНЕ

Если все вышеописанные способы хранения урожая вам, как городскому жителю, не подходят, присмотритесь внимательно к своему балкону. Чтобы решить, можно ли хранить там зимой овощи (и даже некоторые фрукты), установите градусник и последите за температурой, а затем сверьтесь с нашей таблицей.

Культура	Допустимая температура хранения,°С
Картофель	2…3
Морковь	0…2
Свекла	0…2
Репа	0…2
Чеснок	-1…+3
Лук	0…1
Капуста	-1…+2
Груши	-1…+5
Яблоки	1…2

В случае если отметка термометра на балконе часто опускается ниже О °С, стоит подумать об устройстве специальной емкости для хранения продуктов зимой. Ее можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно, обойдясь без ощутимых трат.

Термошкаф. Это приспособление прекрасно сохранит урожай зимой. Стоимость его, конечно, высокая, но вполне оправданная. Термошкаф имеет многослойную структуру, встроенный терморегулятор постоянно поддерживает заданную температуру, а также оснащен системой вентиляции, которая избавит от необходимости регулярно проветривать овощи. Еще одно достоинство термошкафов заключается в том, что они выпускаются разных размеров, а также могут быть изготовлены индивидуально для конкретного балкона или лоджии. Работает такое чудо техники от сети, поэтому если вы решите его приобрести, стоит заранее позаботиться об электрической проводке.

Что касается температуры внутри контейнера, то обычно она колеблется от 2 до 7 градусов со знаком плюс, что препятствует гниению плодов.

---

Ссылка по теме: Хранение урожая овощей и фруктов в домашних условиях – дельные советы

---

Применение готовых термошкафов – отличное решение для жителя многоквартирного дома, единственный недостаток приспособления – высокая стоимость.

Гибкий (мягкий) погребок. Такое приспособление многие называют бюджетной версией термошкафа. Внешне гибкий погребок похож на большой рюкзак, а в сложенном виде – легкий и компактный. Приобретение готового мягкого изделия для хранения урожая станет отличным решением для городских квартир.

Контейнеры изготавливаются из трехслойной влагозащитной ткани и синтепона и имеют многослойную структуру с системой подогрева в середине. Благодаря этому продукты не замерзнут даже при минусовых температурах. Мягкая крышка погребка закрывается замком. Работает устройство также от электрической сети и при этом потребляет примерно столько же электроэнергии, что и обычная лампочка. Перед началом использования мягкий контейнер прикрепляется к стене дюбелями. С наступлением весны мягкий погребок можно сложить и убрать до следующего сезона.

Если вы сделали выбор в пользу мягкого погребка, позаботьтесь о том, чтобы на балконе или лоджии, где он будет установлен, было остекление, поскольку это изделие боится осадков.

Пластиковые контейнеры. Этот вариант хранения – один из самых простых и бюджетных. Он подходит для тех, кто не может или не хочет заниматься устройством более серьезных конструкций. Однако использовать такие контейнеры целесообразно лишь в том случае, если климат в вашем регионе не слишком суровый.

Пластиковые емкости размещают на балконе или лоджии, однако не на полу, а на заранее подготовленных стеллажах высотой около 15- 20 см, чтобы овощи хорошо проветривались. Важно, чтобы между ящиком и стенами также оставался зазор. Картофель и другие овощи укладывают в мешки (лучше всего, если они будут из натуральных материалов), а затем помещают в контейнер, пересыпая опилками или сухим песком. Сверху конструкцию накрывают крышкой с отверстиями и утепляют. Для этого подойдут пенопласт, старые одеяла или ненужные теплые вещи.

Деревянные ящики. Чтобы изготовить такую емкость для хранения даров сада и огорода, особые умения не потребуются. Все, что для этого понадобится, – два ящика разных размеров (один – побольше, другой – поменьше) и мешок опилок. Сколотить их можно из досок или фанеры. Что касается конкретных разме-ров, то зависеть они будут от размера помещения, где будет располагаться ящик, и количества продуктов, закладываемых на зимнее хранение. На дно большего деревянного ящика нужно уложить лист плотного картона (или ткань в несколько слоев) и засыпать его слоем опилок или древесной стружки (около 10 см) – чтобы создать теплоизоляцию. Сверху на опилки устанавливают меньший по размеру ящик. Обратите внимание: зазор между стенками ящика должен быть не менее 10 см и также заполнен опилками. Можно использовать и утеплители искусственного происхождения. Овощи во время хранения накрывают крышкой. Если балкон или лоджия не утеплены, наверх можно положить ненужные теплые вещи, старые одеяла или специальные утепляющие материалы. По мнению специалистов, хранить овощи в такой конструкции можно до -15 °С.

Деревянные ящики с утеплением. Устройство таких ларей напоминает принцип термоса. Чтобы конструкция была эффективной, доски ящика должны быть тщательно подогнаны – чтобы не оставалось щелей.

Внутреннюю сторону емкости обшивают термопластиком (толщина материала должна быть не менее 20 мм), а поверх утеплителя снова монтируют слой дерева. Таким же образом утепляется крышка. Не забудьте просверлить в ней небольшие отверстия – для вентиляции.

Картофель и другие овощи, хранящиеся в таком ящике, нужно будет осматривать на предмет порчи не реже 2 раз в месяц.

СПОРНЫЙ ВОПРОС…

Возникновение очагов гниения на овощах и фруктах – естественный, хотя и неприятный процесс. Заботливые хозяйки, чтобы не допустить распространения заразы, могут по несколько раз за зиму перебирать урожай, удаляя не только поврежденные экземпляры, но и с малейшим намеком на испорченность. Именно такие рекомендации чаще всего можно встретить в специализированной литературе и услышать от коллег-огородников.

Но как показывает мой опыт, не стоитлишний раз без крайней необходимости тревожить заложенный на хранение урожай. Дело в том, что, прикасаясь много раз к зараженным и здоровым плодам, мы своими же руками разносим споры патогенных микроорганизмов и, тем самым, провоцируем процессы гниения.

Светлана ЕВСЕЕВА, Московская область, г. Кашира

Контейнер с электрообогревом. Такой способ хранения особенно оценят люди с неутепленными балконом или лоджией. Изготовление такой конструкции, безусловно, потребует определенных усилий и смекалки, однако они себя оправдают. Обогрев можно обустроить двумя способами: феном с небольшой мощностью или лампами 40 Вт.

Из деревянных брусьев нужно изготовить каркас необходимого размера. На стенки ящика крепятся листы фанеры, а внутренняя сторона обшивается утепляющим фольгированным материалом. При изготовлении важно не забыть оставить отверстие для трубы, через которую будет идти теплый воздух от фена. В самой трубе специалисты советуют сделать небольшие отверстия, чтобы воздух в ящике распространялся равномерно. Фен присоединяют к контейнеру гибкой трубкой. Для регулировки режимов работы нагревателей их нужно подключить с помощью теплового реле, которое будет регулировать температуру внутри и включать на нужное время электроприборы автоматически – без участия человека.

Второй вариант – прикрепить внутри ящика жестяную трубу и поместить в нее лампу накаливания. Тепла одной такой лампы хватит для поддержания необходимой температуры внутри контейнера даже в мороз.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Старый холодильник. Если средств на покупку специальных погребков нет, а смастерить хранилище своими руками по какой-либо причине не удается, для хранения урожая можно приспособить старый холодильник (даже если этот прибор нерабочий). Главное – чтобы позволял размер балкона. Накануне сезона холодильник нужно помыть и высушить, а затем поместить на пол дверцей вверх, превратив в «сундук».

Урожай укладывают внутрь и накрывают тканью, которая будет впитывать лишнюю влагу. Однако овощи придется еще и периодически проветривать, поскольку внутри холодильника будет собираться конденсат.

Каждая овощная культура имеет свои текстурные характеристики и требует определенных условий хранения.

Картофель. Этот продукт смело можно назвать одним из самых популярных в нашей стране. Храниться он должен в темном, хорошо защищенном от мороза месте, а емкости для хранения не должны мешать циркуляции воздуха. Если клубни извлечены из земли или приобретены на рынке слегка влажными, их в обязательном порядке держат несколько дней на свежем воздухе – до полного высыхания. Если пренебречь этим правилом, картофель быстро испортится или прорастет.

Корнеплоды. Морковь, петрушка, сельдерей, свекла, репа, брюква должны храниться в прохладных местах, также хорошо защищенных от мороза. В качестве хранилищ подойдут подвалы (корнеплоды помещают в ящики с песком) или траншеи (овощи хранят воткнутыми в песок листьями наружу). Важно, чтобы корнеплоды при хранении не касались друг друга.

Лук и чеснок. Многие из нас хранят эти овощи «дедовским» методом – то есть на чердаке, сплетенными в косы.

Однако не все знают, что и лук, и чеснок должны быть хорошо высушены еще до сплетения. Сами косы нужно хранить на сухом, прохладном чердаке вдали от влаги, а также защищать урожай от морозов или жары.

Капуста белокочанная. Кочаны можно закопать в землю на некотором расстоянии друг от друга, а можно хранить их в подвале (на полках, на некотором расстоянии друг от друга).

Другие овощи и фрукты. Общие правила хранения овощей и фруктов не сильно разнятся. Однако некоторые нюансы все же имеются. Так, сладкий перец, например, лучше всего хранить в ящиках с сухими опилками. В таких же условиях хорошо себя будут чувствовать яблоки, груши. А цветную капусту при хранении можно завернуть в плотный лист бумаги.

На заметку

Один из популярных и востребованных способов хранения овощей и фруктов – их консервация. Однако это уже совсем другая и весьма обширная тема. Способов консервировать овощи – превеликое множество, и в этом номере мы не будем останавливаться на них детально, а рассмотрим основные правила, касающиеся хранения домашних заготовок:

• Банки с консервированными дарами сада и огорода помещают в подвал только после полного охлаждения. Особенно актуально это правило в том случае, если применялась консервация термическим путем.
• Для домашних заготовок важны отсутствие солнечного света, низкая температура и вентиляция.
• Постарайтесь сделать так, чтобы стеклянные банки с овощами и фруктами не соприкасались друг с другом, – оставьте между ними небольшой зазор.

Кстати

Важно убирать урожай своевременно, поскольку перезрелые овощи и фрукты хранятся значительно хуже, а что касается недозрелых, то они не хранятся вовсе.

А теперь остановимся более детально на хранении самых распространенных и востребованных овощных и плодовых культур.

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Этот популярный овощ практически всегда присутствует в повседневном рационе человека. Именно клубни картофеля занимают большую часть любого погреба, подвала или другого хранилища. Но чтобы сохранить урожай на протяжении всей зимы с минимальными потерями, советуем вооружиться знаниями об этой культуре.

Поскольку растет картофель в земле, то и храниться предпочитает в темноте. Лучший вариант – темные, прохладные помещения. Если не соблюдать эти условия, картофель начинает быстро прорастать и терять влагу. А при попадании на поверхность клубня солнечного света, он начинает зеленеть, потому что в нем образуется ядовитый соланин. Ни в коем случае не употребляйте такой картофель в пищу.

Лучше всего эта культура хранится при температуре 2-3 °С и влажности воздуха 85-90 %. Для создания таких условий выбирают сухое, прохладное, темное помещение, например, погреб или подвал, не промерзающий зимой. До наступления заморозков картофель можно хранить и на балконе или лоджии, однако при условии, что они не обогреваются.

Среди огородников бытует мнение, что если оставить картофель в земле до глубокой осени, он не только наберет вес, но и будет лучше храниться. Специалисты уверяют, что такое мнение – ошибочное. Во-первых, созревший картофель перестает расти, поэтому прибавки к урожаю можно не ждать, а во-вторых, картофель, надолго оставленный на грядке, будет подвержен различным гнилостным заболеваниям, в результате его лежкость, наоборот, снизится.

Успешное хранение картофеля начинается с защиты растений от фито- фтороза. Перед уборкой урожая рекомендуется скосить ботву (из-за которой в основном и происходит заражение), и сделать это нужно своевременно. Как только кусты картофеля начнут желтеть, можно подкапывать клубни,чтобы проверить состояние кожицы на них. Если кожура на картофеле уже огрубела и ее невозможно содрать ногтем, значит, пришла пора косить ботву.

Скошенную картофельную ботву необходимо сразу же убирать с участка. Некоторые дачники считают, что этой же ботвой можно потом накрывать картофельные бурты, но, прислушавшись к таким советам, вы рискуете заразить урожай, выращенный с таким трудом, различными болезнями.

Наталия Павловна ВОЛОШИНА, Гомельский р-н, п. Новая Гута

Многие сельские жители хранят картофель в погребе, высыпав его на пол. Однако специалисты советуют поместить клубни в сетчатые ящики или контейнеры с перфорацией в стенках – чтобы к клубням был доступ воздуха. Высота таких емкостей должна быть не более 1 м. Устанавливать их рекомендуется не на земляной пол, а на подставки высотой около 15 см, а расстояние от ящика до ближайшей стены или до другого ящика должно быть не менее 20 см. При соблюдении таких условий воздух будет поступать к клубням в достаточном объеме – и картофель не будет гнить.

Через некоторое время после покоса ботвы можно начинать массовую уборку картофеля. Клубни просушивают на протяжении нескольких дней под навесом при хорошей вентиляции. Затем картофель сортируют, отбраковывая гнилые, испорченные и поврежденные клубни, и только после этого переносят в сарай. В погреб или подвал картофель опускают, когда температура воздуха на улице опустится до 3-5 °С. Если сделать это раньше, картофель преждевременно начнет давать ростки.

Картофель, который пойдет на семена, некоторое время сушат на солнце, а тот, который будут употреблять в пищу, – в тени.

Попробуйте пересыпать клубни в ящиках сухими опилками или измельченными листьями рябины: опилки будут впитывать ненужную влагу, а фитонциды, выделяемые листьями рябины, убивают вредоносные микробы.

Сверху ящики с картофелем накрывают мешковиной. Обратите внимание: по мере накопления влаги мешковину меняют на сухую. Под мешковину также можно положить слоями хрен и свеклу – такое соседство пойдет на пользу всем культурам.

Если картофель решено хранить «по-старинке» – в закромах – его засыпают слоем не более 1 м. Как правило, верхний слой клубней будет запотевать, создавая, тем самым, очаги заболеваний. Чтобы этого не произошло, сразу же после закладки картофель укрывают пустыми ящиками или мешками и корзинами, набитыми опилками или древесной стружкой. Эти материалы гигроскопичны и хорошо впитывают лишнюю влагу. Можно положить поверх картофеля слой свеклы.

Поскольку при хранении клубни картофеля как бы «дышат», выделяя при этом некоторое количество тепла, через некоторое время температура в хранилище может повыситься. Чтобы регулярно контролировать температурный режим, в подвале или в погребе нужно обязательно повесить термометр – на высоте примерно 1,5 м от пола. В случае если температура в хранилище повысится до б градусов, его нужно как следует проветрить. За зиму такое мероприятие проводят, как правило, несколько раз.

Если картофель будет храниться в теплом подвале, клубни можно поместить в полипропиленовые мешки, где они будут меньше прорастать. Главное – не забыть сделать в мешках отверстия для вентиляции.

Картофель, предназначенный для зимнего хранения, нужно собирать в сухую теплую погоду. Клубни тщательно просушивают на открытом воздухе, чтобы уберечь их от гниения и болезней, однако не стоит делать это на железе или бетоне.

Клубни перебирают и сортируют по величине и качеству. Поврежденный картофель хранят отдельно от здорового.

• Если ящики для хранения овощей уже были в употреблении, их нужно обязательно обеззаразить. Для этого можно использовать простую смесь из горячей воды, соды и мыла. Когда дерево высохнет, обработайте его известью и медным купоросом (из расчета 100 г на 10 л воды).
• Прослойки из соломы предотвращают запотевание и прорастание картофеля при хранении на балконе или лоджии.

Некоторые овощеводы уверены, что предупредить гниение картофеля можно, пересыпав клубни измельченным чесноком или переложив листьями рябины.

Для жителей многоэтажных домов тема хранения картофеля не менее актуальна, и настоящим спасательным кругом для них стал балкон. Существует несколько проверенных способов хранения урожая.

В условиях городской квартиры с балконом можно использовать:

• ящик с опилками;
• пластиковую тару;
• утепленный ящик из досок;
• термошкаф;
• гибкий погребок;
• старый холодильник;
• контейнер с подогревом и др.

Это важно!

Хранить картофель следует при температуре от 2 до б градусов выше нуля. Если овощ промерзнет, то быстро начнется процесс гниения. Если же в помещении будет слишком тепло, клубни начнут ссыхаться, пострадают как внешний вид, так и вкусовые качества.

При хранении картофеля на балконе или лоджии необходимо защищать клубни не только от прямых солнечных лучей, но и от электрического света. Для поддержания оптимальной температуры ящики с картофелем часто подогревают с использование электрических лампочек. В этом случае лампы нужно укрыть металлическим листом или плафоном, а если сделать это не удается, картофель укутывают темной тканью. Если этого не сделать, овощ зеленеет и становится непригодным для употребления в пищу.

Еще одно важное правило удачного хранения картофеля – регулярное вентилирование. Отсутствие циркуляции воздуха в емкости с картофелем приведет к тому, что овощи начнут очень быстро гнить.

Хранение картошки в бурте: интересное видео

---

Читайте также: Сбор и хранение урожая – советы дачников

---

ХРАНЕНИЕ МОРКОВИ

Лежкость корнеплодов моркови в значительной степени зависит от сортов культуры, условий выращивания и правильно организованной уборки урожая.

Наступление технической спелости корнеплодов четко не проявляется, но иногда (если год не выдался засушливым) ее можно определить по пожелтению нижних листьев. К уборке моркови нужно приступать до появления заморозков, поскольку даже легкое подмораживание при кратковременных, но повторяющихся пониженных температурах (1-2 °С) может привести к повреждению корнеплодов. Однако крайне нежелательна и слишком ранняя уборка, поскольку в теплую, сухую и особенно ветреную погоду корнеплоды моркови не только увядают, но и становятся восприимчивыми к болезням.

Опытные огородники советуют выкапывать морковь садовыми вилами. После этого растения очищают от земли и обрезают ботву на расстоянии 1 см от корнеплода. При этом важно ни в коем случае не повредить головку корнеплода.

На хранение отбирают хорошо вызревшие, неповрежденные и не пораженные болезнями корнеплоды. Нельзя складывать убранную морковь в кучи на открытом воздухе и тем более накрывать срезанной ботвой – послеуборочные остатки удаляют с гряд сразу.

После уборки морковь нужно медленно охладить (особенно если сбор урожая проводился в очень теплую погоду) и просушить, разложив тонким слоем под навесом с хорошей вентиляцией, и только после этого корнеплоды можно помещать на длительное хранение.

Укладку на постоянное место хранения проводят после того как хранилище охладится до 4-5 °С. При этом морковь различных сроков созревания желательно убирать и хранить отдельно – по сортам.

Кожица моркови довольно тонкая, поэтому сохранить корнеплоды надолго, не допустив их прорастания, загнивания или подмерзания, крайне сложно. Самые благоприятные условия для хранения моркови – постоянная температура +1 °С, влажность 90-95 %, ограниченный доступ воздуха и умеренная вентиляция.

Этот корнеплод хорошо хранится в ямах и буртах, подвалах и погребах. Эффективный и многократно проверенный помощник – песок. Он позволяет сохранять в овощах оптимальный уровень влаги.

Некоторые овощеводы перед закладкой на хранение опускают корнеплоды в слабый раствор марганцовки минут на 30, а затем дают им высохнуть.

---

Читайте также: Лучшие народные способы хранения моркови

---

Варианты хранения моркови в частном доме и в городской квартире:

• в ящиках. Предпочтение отдают ящикам с плотными стенками и крышками, емкость которых не превышает 20 кг. До наступления холодов ящики с морковью можно хранить на балконе, а при существенном понижении температуры дополнительно укрывают старыми одеялами или ненужными теплыми вещами. При сильных морозах ящики с урожаем лучше занести в квартиру и поставить рядом с балконной дверью;
• в полиэтиленовых мешках любой емкости. Мешок с корнеплодами помещают в хранилище и держат открытым;
• в песке. Морковь укладывают в пирамидки или бурты высотой до 1 м головками наружу. Ряды корнеплодов рекомендуется прослаивать слегка увлажненным песком. По мере подсыхания верхнего слоя песка его увлажняют, сбрызгивая водой по бокам и сверху. Нижний слой песка насыпают высотой в 2 см, остальные – не менее 1 см, чтобы корнеплоды не касались друг друга.
• в 3-литровой банке. Если моркови немного, уложите корнеплоды в 3-литровые банки и храните в холодильнике, на балконе или в квартире около балконной двери – в зависимости от погодных условий;
• в хвойных опилках. Лучше всего для этого подходят опилки влажностью 18-20 %;
• в меловом растворе. Сохранить морковь поможет меловой раствор, приобрести который можно практически в любом хозяйственном магазине. После обработки мелом морковь нужно тщательно просушить на бумаге и убрать на балкон или в холодильник.

Многие овощеводы уверены, что морковь (как и картофель) лучше всего хранится в специальных деревянных ящиках. Корнеплоды нужно пересыпать песком, опилками или листьями рябины. Что касается размера тары, то он должен быть небольшим – в идеале, каждый ящик должен вмещать 15-18 кг корнеплодов.

Существует прекрасный способ длительного хранения моркови. Многим он покажется достаточно обременительным, но лично я считаю его самым эффективным. Речь идет об обычной глине. После уборки и просушки моркови беру 10-литровое ведро, наполовину заполненное глиной, вливаю в него 4,5 л воды и хорошенько все перемешиваю. Оставляю на день или на ночь, а лучше – на 12 часов. После этого доливаю в ведро воду (чтобы оно было полное) и снова хорошо перемешиваю содержимое. И снова оставляю, но уже на сутки. После всех этих манипуляций глина в ведре должна приобрести консистенцию сметаны.

Когда глиняная болтушка готова, беру небольшой деревянный ящик и застилаю его дно полиэтиленовой пленкой. Складываю в него морковь в несколько рядов и заливаю ее глиной. Глина как бы «консервирует» корнеплоды – и они отлично хранятся до следующего урожая, не теряя привлекательный внешний вид и вкусовые качества.

Вероника САЛКЕВИЧ

Хранение моркови в погребе.

Деревянные ящики с морковью, пересыпанной песком, опускают в погреб. Температура воздуха в хранилище должна быть в пределах от 0 до 4 градусов со знаком плюс, влажность воздуха – около 90 %.

Иногда корнеплоды хранят в плотных мешках из полиэтилена. Главное, не завязывать их, чтобы избежать образования конденсата.

При повышенной температуре и пониженной влажности в подвале или погребе лучше всего использовать плотные деревянные или полиэтиленовые ящики и обязательно переслаивать корнеплоды песком или торфом. Любой наполнитель должен быть слегка влажным и обязательно свежим – повторное применение недопустимо. Деревянные ящики при их неоднократном использовании хорошо просушивают на солнце, а пластиковые контейнеры и пакеты тщательно промывают раствором марганцовокислого калия или проточной водой.

Хранение моркови в квартире.

Раскладываем корнеплоды в картонные коробки, обильно пересыпаем их песком или луково-чесночной шелухой и помещаем в кладовку. Зимой морковь можно хранить на балконе или лоджии. Если температура там положительная, корнеплоды складывают, например, в стеклянные банки или в ящик (деревянный или пластиковый), выстланный изнутри полиэтиленовой пленкой и наполненный песком.

Можно хранить морковь и в холодильнике. Для этого каждый корнеплод заворачивают в полиэтиленовую пленку и укладывают в ящик для овощей. Важно перед этим хорошо просушить корнеплоды, чтобы они не начали гнить.

В последнее время многие хозяйки стали хранить морковь в морозильной камере. Этот способ подойдет обладателям большой морозилки. Морковь моют, чистят, натирают на терке или измельчают в кухонном комбайне и замораживают в специальных полиэтиленовых пакетах. Таким образом, потратив всего один день, примерно полгода можно не волноваться о сохранности урожая.

На заметку

Морковь, посеянную в апреле – начале мая, лучше сразу употреблять в пищу и направлять на переработку, а на длительное хранение закладывают корнеплоды, посеянные во второй половине мая. При оптимальных условиях хранения они могут лежать до поздней весны. Для длительного хранения нужно выбирать морковь средних и поздних сортов, а раннеспелые сорта лучше употребить в пищу до января – февраля.

Применение повышенной дозы азотных удобрений, особенно во второй половине вегетации, приводит к снижению сохранности корнеплодов и ухудшению их качества. А вот внесение фосфорных и калийных удобрений, наоборот, способствует накоплению в корнеплодах большого количества сухих веществ, сахаров и каротина и, таким образом, способствует лучшему вызреванию и сохранности моркови.

Что касается поливов моркови, то во второй половине лета их нужно ограничить, а за 2-3 недели до уборки урожая – и вовсе прекратить.

В случае обнаружения зимой корнеплодов, пораженных болезнями, их осторожно вынимают и выбрасывают, а руки тщательно моют темным раствором марганцовокислого калия. Только после такой меры предосторожности можно прикасаться к здоровым корнеплодам. В случае если поражению подверглись сразу несколько корнеплодов и даже образовался обильный мицелий (белая, серая гнили), лучше безжалостно выбросить все содержимое полиэтиленового пакета или ящика. Ни в коем случае не вырезайте пораженное место на моркови, поскольку токсины гриба скорее всего уже успели распространиться по всему корнеплоду и могут вызвать серьезное отравление организма: как человека, так и животного.

Болезни моркови при хранении можно разделить на две группы: мокрые и сухие гнили. К первой группе относятся грибные – белая и серая, мокрая бактериальная гниль. Чаще всего заражение происходит еще в поле и первые признаки недуга иногда можно обнаружить уже при уборке. При этом происходит быстрое заражение близлежащих корнеплодов. Ткань разлагается, и образуется мокрое месиво: если имеют место обильный белый или серый мицелий и склероции – вы имеете дело с белой и серой гнилью, а если присутствует неприятный запах – с бактериальной. Повышенная температура хранения способствует быстрому развитию патогенов.

Мокрые гнили чаще всего встречаются в годы с дождливым летом.

Ко второй группе относятся такие болезни, как фомоз, черная гниль, фузариоз, тифулез. Фомоз поражает в основном морковь, черная гниль – многие сельдерейные культуры, а фузариоз встречается практически повсеместно и почти на всех культурах. Заражение моркови происходит чаще всего на грядах, а интенсивное развитие болезни – во время хранения корнеплодов. Фомоз и черная гниль могут развиваться на любой части корнеплода, тифулез предпочитает головку, а фузариоз – хвостовую часть.

Сухие гнили распространяются медленно и больше характерны для сухого лета.

Хранение моркови: видео

ХРАНЕНИЕ СВЕКЛЫ

Свекла принадлежит к тем культурам, которые легко переносят долгое хранение в подвалах, погребах, буртах или в любых других прохладных помещениях. У свеклы плотная кожура, поэтому она сохраняет свою естественную влагу на протяжении всей зимы.

Прежде чем убирать свеклу на хранение, ее необходимо тщательно очистить от остатков почвы.

Нельзя очищать свеклу ножом или ударять корнеплоды друг о друга. Острые предметы и удары могут повредить кожицу корнеплодов, и даже если такое повреждение сразу не будет заметно, свекла не сможет долго сохраниться.

После этого у свеклы обрезают ботву, оставляя черешки длиной 2-3 см, а также центральную розетку мелких листьев. Затем корнеплоды на протяжении нескольких дней просушивают на свежем воздухе в тени.

Наиболее благоприятные условия для хранения свеклы – температура +2…+3 °С и влажность воздуха в пределах 85-95 %.

Хранить свеклу рекомендуется в неплотно закрытых деревянных ящиках, емкость которых не должна превышать 20 кг.

Если в погребе или подвале, где хранится свекла, слишком влажно, корнеплоды (также как морковь и картофель) нужно пересыпать песком, опилками, солью или листьями калины.

Хранить свеклу мне уже много лет помогает смесь песка и мела (либо сухой гашеной извести). С помощью этих веществ в ящиках с корнеплодами создается щелочная среда, которая препятствует развитию нежелательной микрофлоры. Для приготовления засыпки смешиваю 200 г толченого мела (или сухой извести) с 10 кг песка.

Единственное требование – перед употреблением свеклу необходимо мыть более тщательно, чем обычно.

Инна Семеновна МИЩУК

Хранение свеклы в погребе.

В ящиках с пересыпанной песком (торфом, опилками) свеклой проделывают небольшие отверстия для доступа воздуха. Устанавливать ящики нужно не на пол, а на заранее подготовленные подставки высотой около 20 см.

Не стоит придвигать емкости вплотную к стене или друг к другу – воздух должен циркулировать свободно. Для экономии места ящики со свеклой устанавливают друг на друга.

Довольно часто свеклу хранят, насыпав поверх картофеля. Этот способ вполне приемлем, поскольку «соседство» идет на пользу обеим культурам.

Хранение свеклы в домашних условиях. Если у вас нет погреба, хранение свеклы можно осуществлять в любом другом прохладном, но не холодном помещении: на неотапливаемой веранде, застекленных лоджии или балконе. Ящики или неплотно завязанные мешки с корнеплодами помещают в темное место и регулярно проверяют.

В домашних условиях небольшое количество свеклы можно хранить в холодильнике. Для этого корнеплоды помещают в целлофановый пакет, а затем – в ящик для овощей. Не стоит плотно завязывать пакет со свеклой. Хранить этот овощ в холодильнике можно на протяжении 2-4 месяцев.

Важно своевременно убирать свеклу с участка, поскольку, находясь на поверхности почвы, она легко подмораживается. При этом корнеплоды довольно устойчивы к болезням при хранении. Если гниль все же появилась, пораженное место очищают и намазываютжидкой глиной или посыпают мелом. Вырастающую ботву также постоянно срезают.

При выращивании на кислых почвах корнеплоды свеклы могут покрываться темно-бурой шероховатой корочкой или трещинами и бородавками. Так проявляется обычная парша.

При этом не только ухудшается товарный вид свеклы, но и снижается леж- кость корнеплодов, поскольку в трещинах развиваются и другие болезни.

На переохлажденных или имеющих механические повреждения корнеплодах при уборке можно обнаружить серую гниль. Как серая, так и белая гниль в период хранения овощей продолжают развиваться и заражают соседние корнеплоды. Чем выше температура и влажность воздуха в хранилище, тем быстрее идет этот процесс.

Корнеплоды, выращенные при избыточных внесениях азотных или фосфорных удобрений, более восприимчивы к белой гнили. А полное минеральное удобрение (под вспашку) с преобладанием калия, наоборот, повышает устойчивость свеклы к болезням.

Во время хранения корнеплоды могут поражаться фомозом и фузариозом. Заражение овощей происходит во время вегетации, однако развитие болезни отмечается в зимнее время. На начальной стадии недуг можно обнаружить, лишь разрезав корнеплод (пораженная ткань черного цвета, твердая).

Встречается еще и физиологическое заболевание свеклы – гниль сердечка, которое вызвано недостатком в почве солей бора. Эта болезнь чаще всего проявляет себя в годы с влажной весной и жарким сухим летом. Сначала на головке корнеплода появляется черная сухая гниль, затем она переходит внутрь, образуя пустоты. Обратите внимание: в этих пустотах могут развиваться и другие микроорганизмы. Как правило, корнеплод сгнивает уже в начале хранения. Для предотвращения этой болезни растения рекомендуется подкармливать удобрениями с содержанием бора.

ХРАНЕНИЕ ЛУКА И ЧЕСНОКА

Эти культуры хорошо хранятся в погребах и подвалах с температурой от 1 до 5 градусов тепла и относительной влажностью 75-80 %.

Лук убирают после того как его листья полегают и начинают желтеть. Специалисты советуют не ждать полного усыхания листьев, поскольку могут начаться дожди, а лук, побывший во влажной почве, будет плохо храниться. После уборки луковицы просушивают в тени на протяжении недели, затем обрезают с них перья, оставляя шейку длиной около 5 см. Обратите внимание: если вы решили хранить урожай лука сплетенным в косички, проводить обрезку не нужно.

Особого внимания заслуживают старорусские лежкие сорта Арзамасский, Бессоновский местный, Погарский местный, Стригуновский и др. Хорошо хранятся луковицы таких сортов, как Одинцовец и Золотничок.

На заметку

Не стоит хранить лук с сырым верхним слоем чешуи, а также луковицы, у которых выросла хотя бы одна стрелка.

Если рядом с луковицами появляются мелкие мушки, внимательно пересмотрите урожай, чтобы найти и удалить овощи, на которых есть гниль.

Хранение лука в домашних условиях. Небольшое количество лука можно хранить в коробке с луковой шелухой, которая не даст луковицам сохнуть. Если же вы собрали богатый урожай, луковицы рекомендуется рассыпать на полу теплого сухого помещения в один слой и хранить их при температуре 18-20 °С и влажности воздуха 60-70 %. Можно хранить лук в дере- вянных ящиках или сетчатых мешках.

Хорошо хранится лук (и чеснок) в небольших тканевых мешочках, подвешенных к потолку. Изготовить их можно из хлопка или ситца, а еще в качестве мешочка можно использовать обыкновенные капроновые колготки или чулки.

Обратите внимание!

Опытные овощеводы уверяют, что лук и чеснок не требуют особой заботы при хранении. Самый простой и распространенный способ – сплести их в косы и повесить на стену в укромном темном и сухом помещении со стабильной температурой. Иногда для хранения лука выделяют даже закутки неподалеку от батарей центрального отопления. В таких условиях луковицы могут храниться месяцами без потери качества и не прорастать. А вот для чеснока такие условия не подходят – он может усохнуть.

Не стоит хранить лук и чеснок навалом, поскольку без доступа воздуха овощи быстро портятся. Именно по этой причине для хранения лука и чеснока никогда не используют полиэтиленовые пакеты, поскольку овощи нуждаются в вентиляции.

Репчатый лук имеет несколько разновидностей, самыми распространенными из которых являются лук красный, белый и желтый. Последний относится к наиболее острым и используется при приготовлении первых и вторых блюд. Красный и белый луки употребляют для салатов и консервации, поскольку они чуть слаще.

В домашних условиях лучше всего хранится желтый лук, однако луковицы нужно выбирать с плотной шелухой золотисто-оранжевого цвета.

Некоторые овощеводы перед хранением либо обрезают у луковиц донца, либо подпаливают их (например, свечой), чтобы не заводилась луковая муха. А чтобы предотвратить прорастание, подпаливают луковицы и с другой стороны. Кстати, эти же мероприятия проводят и с чесноком.

Из грибных болезней в период хранения лука вредоносна шейковая гниль. Луковицы заражаются этим недугом еще в поле. Причем болезнь поражает, как правило, ослабленные растения. Сначала гниль развивается очень медленно, поэтому во время уборки обнаружить ее не удается, а вот при хранении верхняя часть луковицы размягчается, со временем поражение распространяется вглубь. Заболевание получает широкое распространение в годы с холодным мокрым летом.

Не менее вредоносны мягкие или мокрые гнили, вызываемые бактериями. Поверхность луковиц и нижняя часть стебля превращаются в мокрую гниющую массу. Развивается болезнь при высоких температуре и влажности воздуха. Во время хранения луковицы перебирают, удаляя пораженные.

Если вы решили купить лук впрок, сделайте это в сухую погоду. Прежде чем закладывать луковицы на хранение, как следует просушите их в течение нескольких дней под навесом на открытом воздухе, а затем внимательно осмотрите каждый овощ, выбраковывая мягкие и гнилые.

Совет

Если при хранении луковицы подмерзли, поместите их на 2-3 часа в прохладную воду – они восстановят не только внешний вид, но и свой вкус. Вот только для длительного хранения такие овощи уже не годятся.

Чеснок.

Эта культура более капризная, чем лук. Поэтому для ее сохранности используют как классические способы, так и различные ухищрения.

К уборке приступают до того как головки чеснока начнут распадаться на зубки. Если с некоторыми экземплярами это уже произошло, используйте их в пищу в первую очередь. Важным условием длительного хранения чеснока является его предварительная длительная просушка.

Хранить чеснок также можно в полотняных или ситцевых мешочках, подвешенных к потолку. Классический способ – сплести косу из чеснока и подвесить на стену в темном и сухом месте со стабильной температурой. Если сплести косу не получается, головки чеснока можно сложить в старый капроновый чулок и подвесить его.

Я делаю так

Несколько лет назад услышала об интересном способе хранения чеснока. Перед закладкой в мешки или чулки его подвергают специальной обработке – опускают в расплавленный парафин. Образовавшаяся в результате таких манипуляций пленка предохраняет чеснок от высыхания и защищает от болезнетворных организмов.

Если чеснока у вас не так много, могу порекомендовать еще один интересный способ. Очистите зубки от шелухи и опустите их для хранения в банку с подсолнечным маслом. В результате и масло приобретет приятный привкус и особый аромат, и чеснок прекрасно сохранится.

Еще очищенные зубки можно хранить в банке с мукой.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ

Для лучшего хранения чеснока используют еще один интересный способ. Растительное масло прокаливают в течение 2-3 часов и добавляют в него несколько капель йода. Смесь тщательно перемешивают и наносят на головки чеснока. После этого овощи просушивают на солнце – чтобы масло впиталось.

Продлить срок хранения чеснока можно также при помощи обычных стеклянных банок. Главное условие – они должны быть сухими. В них помещают просушенный чеснок и закрывают плотно пластмассовыми крышками.

Можно хранить чеснок в фанерных ящиках, пересыпав его солью.

Существует два основных способа хранения чеснока: холодный и теплый. В первом случае температура воздуха должна находиться в пределах от 0 до 3-5 градусов тепла. При втором способе температура окружающей среды должна быть в пределах 18-20 °С. Кстати, теплый способ хранения применяют только для ярового чеснока.

Помещение, где хранится чеснок, регулярно проветривают, а головки осматривают и ощупывают, чтобы вовремя выявить портящиеся или прорастающие.

---

Ссылка по теме: Как сохранить урожай овощей – основные болезни и борьба с ними

---

ХРАНЕНИЕ БАКЛАЖАНОВ

Этот овощ не теряет своих качеств на протяжении 2 месяцев. Сохранность баклажанов зависит от сорта, степени созревания овощей и условий их содержания. Оптимальные условия для хранения – температура воздуха 6-7 градусов со знаком плюс и влажность в пределах 85-90 %.

Для хранения отбирают вызревшие, неповрежденные, упругие плоды темно-фиолетового цвета. Их укладывают на подстилку из соломы плодоножками вниз, прикрывают мешковиной и оставляют на 2 недели. После этого плоды снова сортируют. Неповрежденные здоровые баклажаны заворачивают в бумагу и укладывают на соломенную подстилку толщиной около 20 см, прикрывают толстым слоем мешковины. При наступлении морозов баклажаны нужно накрыть старым одеялом или ненужными теплыми вещами и утеплить чистой свежей соломой.

В некоторых случаях баклажаны пересыпают толченым углем или древесной золой и заворачивают в газеты.

ХРАНЕНИЕ КАБАЧКОВ

Лучше всего кабачки чувствуют себя при температуре от 4 до 10 градусов тепла и влажности воздуха около 80 % в темном и прохладном месте с хорошей вентиляцией (например, в погребе), однако могут храниться также на полу под кроватью, в кладовке и даже в кухонном шкафу.

Очень важно успеть собрать урожай кабачков до наступления заморозков, поскольку даже слегка подмерзшие овощи непригодны для длительного хранения.

Кстати

Быстро испортятся поврежденные и больные кабачки, поэтому для хранения они не годятся. Существенно снижается лежкость перезревших кабачков. Не стоит возлагать надежды и на растения тонкокожих сортов.

Для хранения отбирают кабачки длиной от 15 до 45 см и оставляют на них ножку длиной около 5 см – именно по ее внешнему виду зимой можно довольно точно определить состояние овоща. Кабачки, предназначенные для длительного хранения, не моют, с них только аккуратно счищают землю, не используя нож или другие острые предметы.

Отобранные овощи должны иметь толстую кожуру и сочную плодоножку. Со временем плодоножка подсохнет и станет надежной защитой от различных инфекций.

Хранение кабачков в погребе.

Овощи раскладывают на хранение в один слой по стеллажам, полкам, столам и другим горизонтальным поверхностям, предварительно застеленным вощеной бумагой или посыпанным сеном (соломой). Важно, чтобы овощи не соприкасались между собой.

Если места на полках нет, овощи кладут по одному в капроновые чулки и подвешивают к потолку. Так они могут храниться до 4 месяцев.

Лучше всего хранятся кабачки с толстой плотной кожурой и мелкими семенами. Для длительного хранения годятся следующие сорта и гибриды: Аэронавт, Грушевидный, Ассете Fi, Арал Fi, Арлика, Желтоплодный, Негритенок, Якорь.

Хранение кабачков – видео

Хранение кабачков в квартире.

Если у вас нет погреба или подвала, кабачки можно хранить в комнатных условиях (как в доме, так и в квартире). Главное – не размещать кабачки рядом с отопительными приборами и в помещениях с высокой влажностью.

В домашних условиях для хранения кабачков хорошо подойдут ящик для овощей, находящийся недалеко от входной либо балконной двери, или картонная коробка, застеленная ветошью. Кабачки нужно обернуть бумагой или установить между ними картонные перегородки и уложить в емкости в один слой.

Если же и такого хранилища нет, урожай можно упаковать в бумагу и аккуратно уложить на хранение под кровать.

Необходимо время от времени проверять сохранность урожая. В случае обнаружения загнившего овоща его нужно сразу удалить из ящика или коробки, иначе вскоре начнут гнить остальные кабачки.

Хранится эта культура на протяжении 4-5 месяцев. Со временем кожица кабачков значительно уплотняется, семена начинают прорастать, а мякоть становится рыхлой и невкусной.

ХРАНЕНИЕ КАПУСТЫ

Для зимнего хранения подходит белокочанная капуста среднеспелых, среднепоздних либо позднеспелых сортов. Оптимальные условия для хранения – температура воздуха от -1 до +1 °С и относительная влажность воздуха 90-95 %.

Недавно английские агрономы выяснили, что лучше всего хранится капуста, собранная при температуре воздуха от 0 до 5 градусов тепла. Объясняется это тем, что именно в таком диапазоне температур в головках капусты замедляется процесс дыхания.

Кочаны убирают с участка с корнями, сортируют, отбирая только сухие и плотные, без механических повреждений.

Перед хранением с капусты срезают верхние зеленые листья и на протяжении нескольких дней подсушивают головки на сквозняке в подвешенном состоянии.

Можно хранить капусту без верхних зеленых листьев и корней, обернув кочан обыкновенной бумагой. Не стоит использовать для этих целей газеты – типографская краска, в которой содержатся вредные вещества, отпечатается на листьях.

Хранение капусты в подвале или в погребе.

В подвале или в погребе капусту чаще всего хранят подвешенной к потолку (можно связать вместе по 2 кочана) при температуре около О °С и очень высокой влажности воздуха – почти стопроцентной.

Можно разложить кочаны на полках или решетках, удалив корни и обернув каждую головку бумагой.

Интересный способ хранения капусты придумали в Москве: в насквозь продырявленные кочаны вставляют обычные пластмассовые бигуди, после чего капусту помещают в погреб или в холодильник и придавливают грузом (который способствует газообмену). Время от времени груз приподнимают, а затем снова накладывают на капусту.

Существует еще один старинный способ хранения капусты белокочанной. С кочана снимают все неплотно прилегающие листья и хорошенько смазывают его глиной, заранее разведенной до консистенции густой сметаны. К кочерыжке привязывают веревку и подвешивают капусту сначала под навесом (для просушки), а затем в погребе.

Хранение капусты в земле.

Для хранения капусты на свежем воздухе сколачивают треугольный деревянный короб (высотой около 1 м и со сторонами 50 см) и устанавливают его на ровной поверхности. На дно насыпают слой хвои и укладывают капусту – в 3 ряда. Сверху кочаны снова засыпают хвоей, затем – соломой, а потом – торфом или песком. В сильные холода короб обкладывают мешками с сеном, а сверху набрасывают снег.

Можно использовать и специально вырытую яму. Капуста прекрасно будет храниться под снегом.

Это интересно

На Кавказе капустные кочаны издавна хранили нанизанными на кукурузные стебли. Овощи, заложенные на хранение, продолжают «дышать» и от дыхания нагреваются. Выделившийся углекислый газ, в свою очередь, скапливается между листьями и не пускает внутрь кислород. Таким образом, капуста «задыхается». Сквозное отверстие в кочане не только способствует циркуляции воздуха, но и позволяет содержать в порядке сердцевину, где находится верхушечная почка. Пористый кукурузный стебель, пронзающий кочан, не мешает капусте «дышать» и не дает отверстию закрыться.

Из болезней в период хранения наиболее вредоносны серая гниль и слизистый бактериоз. При повышенной влажности и колебаниях температуры в хранилище на капусте развивается серая гниль. В этом случае кочаны зачищают, удаляя пораженные листья с черешками. Для предотвращения развития серой гнили в начале хранения или после зачистки (если болезнь уже распространилась) кочаны можно опудрить мелом или обернуть бумагой.

Слизистый бактериоз развивается при повышенной температуре в хранилище, хотя проявляется болезнь еще при формировании кочанов. Поражение начинается с места прикрепления черешков, а затем распространяется на поверхность кочана. При слабом развитии бактериоза загнивание обнаруживается только после срезки кочана. Недугу подвержены ослабленные, подмороженные или поврежденные вредителями растения.

Пекинская капуста при неправильном хранении быстро увядает, поэтому при зимнем хранении требует высокой влажности воздуха. Для хранения отбирают полностью сформировавшиеся, свежие кочаны, не пораженные вредителями и болезнями. Пекинскую капусту, предназначенную для хранения, нельзя мыть и увлажнять. После уборки урожай оставляют на несколько часов в тени – для охлаждения, а затем укладывают в полиэтиленовые пакеты толщиной 40 мкм.

Пакеты герметично завязывают и укладывают в ящики: вертикально и неплотно. Хранятящики с пекинской капустой при температуре от 0 до 2 °С на протяжении 2-3 месяцев.

Цветную капусту и брокколи осеннего урожая также можно хранить на протяжении 2-3 месяцев при температуре 0-2 °С. Для хранения отбирают здоровые головки, листья не обрезают. Головки упаковывают в полиэтиленовые пакеты (по 1-2 штуки) и укладывают в деревянные ящики, предварительно выстеленные чем-нибудь мягким.

Брокколи и цветную капусту можно хранить путем доращивания в парнике или в прохладном погребе. Для доращивания отбирают кусты капусты, головки которой имеют диаметр около 5 см. Растения устанавливают в ящики головками вверх, засыпают корни песком и поливают.

Оптимальная температура для хранения кольраби находится в пределах от 0 до 2 градусов со знаком плюс, а относительная влажность – от 90 до 95 %. Для хранения отбирают целые, здоровые плоды поздних сортов. Листья и корни удаляют, оставляя только небольшую часть стебля на верхушке стеблеплода. Капусту укладывают в ящики, пересыпая песком.

Брюссельская капуста пригодна для хранения после первых заморозков. Лучше всего хранятся целые растения, т. е. стебли с кочанчиками. Их устанавливают в траншеи вертикально и прикрывают сверху соломой. Наилучшая температура для этого – от 2 до 3 ° С.

ХРАНЕНИЕ СЛАДКОГО ПЕРЦА

Если вы предпочитаете хранить перец в свежем виде, после сбора урожая его нужно хорошо промыть и высушить. Дно деревянного ящика устилают газетами или плотной бумагой. Перец в ящик выкладывают слоями, пересыпая каждый слой речным песком.

Существует и другой способ: предварительно вымытый и высушенный перец заворачивают в плотную бумагу (поштучно) и помещают в заранее подготовленный деревянный ящик.

И в первом, и во втором случаях перец может храниться до полугода.

ГОРЬКИЙ ПЕРЕЦ

Горький перец практически не подвергается гниению и хорошо хранится. Собирают стручки горького перца в сухую погоду перед заморозками.

При температуре воздуха от 0 до 2 °С и влажности 85-90 % горький перец может храниться на протяжении 40 дней в перфорированных по всему периметру полиэтиленовых мешках.

Можно на 2-3 недели подвесить кусты перца, выкопанные из земли с корнями, на балконе, лоджии или веранде корнями вверх. При этом температура воздуха должна быть около 10 градусов тепла. Затем, по мере приобретения зрелости и нужной окраски, стручки перемещают на хранение в таком же положении в более прохладные условия (0-2 °С). Так перец может храниться довольно долго.

Горький перец собирают с грядок только после биологического созревания. Это значит, что стручки должны иметь красный оранжевый или желтый цвет. Дело в том, что в составе горькой красного перца содержится специальное вещество, которое обладает остротой и жгучестью, он» выступает в качестве своеобразного консерванта и помогает сохранять красный горький перец на протяжении долгого времени. И количество этого веществ: прямо пропорционально спелости овоща.

Еще один способ хранения горького перца – в растительном масле. Свежесобранный горький перец хорошо моют, очищают от плодоножек и семечек, а затем складывают в подготовленную стерилизованную банку и заливают теплым растительным маслом. Оставляют настаиваться на 2 недели.

ХРАНЕНИЕ ТОМАТОВ

Помещение для хранения томатов должно быть темным и прохладным. В идеале это полка холодильника, предназначенная для овощей, погреб или подвал. Температура в хранилище должна быть в пределах 5-12 °С, а относительная влажность воздуха – около 80 %.

Длительное время будут храниться плоды, которые сняты с кустов до того, как ночная температура опустится ниже 8 °С. Если помидоры перенесли заморозки на кусте, долго храниться они не будут, даже если сейчас явных признаков поражения морозом не заметно.

Важно выбрать правильное время для сбора урожая. Томаты рекомендуется снимать с куста днем, когда на них уже не будет росы.

Для хранения отбирают только целые, неповрежденные плоды, достигшие молочной спелости (еще зеленые томаты, которые уже выросли до размеров, присущих сорту).

Прежде чем заложить помидоры в емкость для хранения, каждый овощ нужно легонько обтереть ваткой, смоченной в водке или спирте, – так мы уничтожим на поверхности томатов все вредоносные микроорганизмы.

Убирая помидоры на хранение в подвал или погреб, их укладывают послойно в деревянные или пластиковые ящики. Каждый слой овощей перекладывают бумагой или пересыпают древесными опилками. В идеале, обернуть в бумагу каждый помидор. Укладывают томаты в ящики или коробки не более чем в 3 слоя.

Примерно за неделю до употребления в пищу томаты помещают в светлое теплое помещение – для окончательного дозаривания.

Достаточно долго (до 5 месяцев) томаты могут храниться в обыкновенных стеклянных банках. Предлагаем вам несколько способов:

• томаты молочной спелости (без признаков болезней и повреждений кожицы) моют, просушивают и помещают в чистую простерилизован- ную банку, не прижимая плотно друг к другу. Банку заполняют помидорами доверху, а затем вливают в нее 3 ст. л. спирта, накрывают капроновой крышкой и хорошо вертят в руках (чтобы все томаты смочились спиртом). После этого в банку опускают фитиль и поджигают его с наружной стороны. Как только спирт начнет гореть, банку быстро закатывают металлической крышкой;
• томаты моют и просушивают. На дно стерилизованных банок насыпают по 2 ст. л. горчичного порошка, а затем закладывают помидоры, пересыпая горчицей каждый последующий слой. Сверху насыпают еще одну ложку горчичного порошка. Банки закатывают металлическими крышками.

Запасы томатов обычно хранят в пластиковых сетчатых ящиках. Перед закладкой овощей их очищают от загрязнений и вытирают насухо. Если в ящиках ранее хранились другие овощи, желательно обработать их слабым раствором марганцовки.

При сборе помидоров важно оставлять плодоножку. Так удастся предотвратить заражение овощей и сохранить целостность оболочки.

Можно обработать томаты небольшим количеством препарата «Антигниль», а зеленые помидоры на 30 секунд опустить в горячую воду (около 60 °С).

Хранить можно любой сорт помидоров, обладающий толстой кожицей. Однако ранние сорта для зимнего хранения не годятся.

---

Читайте также: Контейнер для хранения овощей на балконе своими руками

---

ХРАНЕНИЕ РЕДИСКИ

Редис некоторых сортов (например, Дунганский, Красный великан) можно сохранить до Нового года. В этом случае урожай убирают перед заморозками. У редиса обрезают ботву и корни, а затем укладывают в ящики рядами, пересыпая каждый слой влажным песком. В дальнейшем песок время от времени придется увлажнять. Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжатии его в кулаке песок оставался в комке, а ладонь не становилась влажной. Хранят редис при температуре 1-2 градуса тепла.

Редис осенних сортов созревания на протяжении нескольких месяцев может храниться в холодильнике. Для этого корнеплоды без листьев помещают в полиэтиленовые пакеты (вместимостью до 5 кг) и хранят открытыми в холодильнике.

ХРАНЕНИЕ РЕДЬКИ

Сегодня в нашей стране выращивают три вида редьки: европейскую, китайскую зеленую (или лоба) и японскую белую (или дайкон).

Для длительного хранения подходят осенние и зимние сорта. Важно не дать корнеплодам подмерзнуть или перезреть. Лучше всего убирать урожай с грядки во второй половине сентября, причем обязательно в сухую погоду.

Корнеплоды выкапывают, очищают от земли и срезают почти все листья, оставив около 2 см ботвы. Затем на протяжении нескольких дней редьку просушивают в тени на открытом воздухе и перебирают. Корнеплоды с трещинами и повреждениями на поверхности, а также старые, перезревшие, подгнившие и увядшие экземпляры для хранения не подходят.

Если урожай большой, хранить его лучше в погребе при температуре от -1 до +2 °С. Влажность воздуха должна составлять не менее 80 %. Если погреб слишком сухой, можно расставить в нем ведра с водой.

Хранить редьку рекомендуется в деревянных ящиках с отверстиями. Корнеплоды пересыпают влажным песком (слоями по 3 см). Пересыпав песком, можно хранить редьку и на стеллажах, а также в буртах высотой до 30 см. Периодически песок нужно увлажнять, а овощи – осматривать на предмет гнили. Испорченные сразу же выбрасывают, а соседние корнеплоды пересыпают толченым мелом.

Совет

Лучше не хранить редьку зимой рядом с яблоками и грушами, поскольку эти фрукты ускоряют прорастание корнеплодов. Хорошую компанию редьке составят картофель и морковь.

Если возможности организовать хранение редьки в погребе нет, можно расположить корнеплоды на застекленном балконе или лоджии. Овощи укладывают в мешок с отверстиями для вентиляции и на время сильных морозов укутывают одеялом.

Хранить черную, белую и зеленую редьку зимой на балконе можно и другим способом: уложив в ящики и пересыпав влажным песком. Оптимальная температура хранения в этом случае – от 1 до 3 градусов выше нуля.

ХРАНЕНИЕ ТОПИНАМБУРА

Часть клубней топинамбура на зиму можно оставить в земле, где они без проблем выдержат даже 30-градусный мороз. В этом случае клубни выкапывают ранней весной – до прорастания.

Топинамбур можно хранить в подвале или погребе при температуре 2-4 °С в полиэтиленовых мешках или в ящиках с влажным песком. Обратите внимание: выкопанные корнеплоды необходимо просушить в течение суток.

Можно также выкопать во дворе яму, поместить в нее контейнер с топинамбуром, накрыть его лапником или засыпать землей. При таком способе хранения куст топинамбура выкапывают с корнями (отряхивать с них землю не нужно!) и помещают в ящик. Клубни будут свежими и сочными до самой весны.

ХРАНЕНИЕ ТЫКВ

Эта культура в подготовке к хранению не нуждается. Оптимальная температура для хранения тыквы – от 5 до 8 °С, хотя допустим диапазон температуры от 1 до 14 °С. Если овощ будет храниться в более прохладных условиях, рекомендуется обложить его соломой. Лучше всего хранятся позднеспелые сорта тыкв.

Твердокорые сорта могут храниться в шкафу или под кроватью до самой весны. Можно приспособить для хранения и сухой чердак. Однако лучшим местом является погреб. Тыкву можно хранить на полках, стеллажах или поддонах, но не на земле. Складывают тыквы плодоножками вверх и таким образом, чтобы соседние овощи не соприкасались друг с другом. Можно хранить тыкву в сене или соломе.

Совет

Если тыква будет храниться на балконе, ее нужно защитить от солнечных лучей, например, накрыть ветошью.

Тыквы без плодоножки употребляют в пищу в первую очередь.

ХРАНЕНИЕ ЯБЛОК

Лежкость фруктов зависит не только от условий хранения, но и от сорта самих яблок. Для длительного хранения лучше выбирать сорта Антоновка обыкновенная, Джонатан, Мелба, Макинтош, Старкинг, Северный Синап,Симиренко и другие.

Чтобы яблоки хранились как можно дольше, нужно срывать их с дерева правильно. Во-первых, яблоки не сжимают пальцами и не мнут, а захватывают всей ладонью, слегка приподнимают и прокручивают. Во-вторых, яблоки срывают вместе с плодоножками. В-третьих, сорванные плоды бережно складывают в емкости для сбора, стараясь не травмировать их. Ни в коем случае нельзя бросать яблоки.

После сбора яблоки сортируют по размерам. Крупные экземпляры оставляют для длительного хранения, яблоки средней величины употребляют в пищу первыми, а самые мелкие отправляют на переработку (готовят джемы, варенья, компоты).

На заметку

Яблоки со взрослых деревьев, выросшие с наружной стороны кроны, получают больше солнечного света и хранятся дольше и лучше.

Хранение яблок в подвале.

Оптимальная температура для хранения яблок – от 0 до 3 °С, влажность воздуха должна быть не выше 90 %. При более высокой температуре яблоки начинают желтеть.

Перед закладкой на хранение яблоки охлаждают. Можно дополнительно смазать их жиром или обработать расплавленным парафином. Эти меры помогут защитить урожай не только от вредителей, но и от увядания.

Опытные садоводы советуют завернуть каждое яблоко в бумагу и сложить фрукты плодоножками вверх в сухую и чистую тару. Для этого подойдут деревянные решетчатые ящики, влагостойкие картонные коробки или плетеные корзины.

Преимущество такого способа хранения заключается в том, что в случае загнивания одного или нескольких яблок болезнь не перекинется на соседние плоды.

Можно уложить яблоки (плодоножками в одну сторону) в тару слоями, перекладывая каждый слой бумагой, соломой или древесной стружкой.

Хранят яблоки и в ящиках с песком (как морковь и свеклу).

Для этого на дно насыпают слой песка (не менее 20 см высотой) и выкладывают на него яблоки в один слой. Яблоки засыпают песком так, чтобы они были полностью скрыты, а затем на них выкладывают следующий слой яблок и т. д. Ящики с яблоками можно устанавливать вдоль стен друг на друга (не более 2 ящиков).

Хранение яблок в саду.

Если подвал или погреб для хранения яблок использоваться не может, фрукты можно сложить в полиэтиленовые пакеты (примерно по 1,5 кг). В каждый пакет помещают кусочек ваты с уксусом или спиртом, плотно завязывают и складывают на расстоянии 20 см друг от друга в траншею, выкопанную в саду на глубину двух штыков лопаты. Траншею с яблоками засыпают землей, накрывают ветками или сухими листьями. Не забудьте отметить расположение каждого пакета, чтобы при необходимости легко и быстро его найти.

---

Читайте также: Как хранить яблоки

---

Хранение яблок в квартире.

Яблоки укладывают в полиэтиленовые пакеты, наполняя их наполовину, завязывают и в каждом делают разрез длиной 10 см. Пакеты с яблоками хранят на застекленном балконе или лоджии. При высокой влажности в пакете будет образовываться конденсат, а в сухой день фрукты будут впитывать этот конденсат, оставаясь долгое время свежими и сочными.

Чем обрабатывают яблоки и груши для длительного хранения

Многие из нас обращали внимание, что фрукты в супермаркетах обработаны чем-то липким. Вероятнее всего, речь идет о дифениле (консервант Е230), который накапливается в организме и может вызвать рак. Полностью отмыть яблоки от этой химии вряд ли удастся даже под горячей водой. Поэтому для более длительного хранения собственного урожая лучше использовать натуральные продукты.

От развития грибков на фруктах хорошо предохраняют папоротник и мох сфагнум. Листья бузины, уложенные на самый верх емкостей с яблоками и грушами, отпугивают крыс и мышей. Перед тем как убирать тару с урожаем в подвал или погреб, опрыскайте каждый ящик «Фитола- вином» (по инструкции) или «Фитоспорином-М». Смешивать и наслаивать препараты друг на друга нельзя.

ХРАНЕНИЕ ГРУШ

Наиболее пригодны для длительного хранения зимние сорта груш. Собирать их с деревьев нужно когда они еще не дозрели – дозревание происходит в процессе хранения. Это позволяет сократить количество загнивших во время лежки фруктов.

На хранение убирают только целые, не поврежденные и не пораженные болезнями или вредителями плоды. Обратите внимание: всего одна загнившая груша может стать причиной порчи других фруктов.

Хранить груши можно:

• в холодильнике;
• в подвале или погребе;
• на балконе или в кладовой;
• в грунте.

Груши могут пережить зиму во вместительном холодильнике. Для этого фрукты укладывают в полиэтиленовые пакеты (не более 2 кг в каждый) и завязывают. В каждом пакете делают небольшие отверстия. Идеальная температура для хранения – 3-4 °С.

В подвале или погребе груши обычно хранят на стеллажах и полках, в ящиках. В любом случае плоды должны быть подняты над землей как минимум на 20 см. Для лучшего хранения в зимнее время каждую грушу рекомендуется завернуть в мягкую бумагу, если есть возможность – в папирусную.

При отсутствии погреба груши можно хранить в кладовке или на балконе. Главное – правильно уложить фрукты в подготовленную тару и следить за тем, чтобы температура на балконе всегда оставалась положительной. Хранить груши рекомендуется в ящиках (обязательно с отверстиями, чтобы плоды получали достаточно воздуха). Груши укладывают в ящики хвостиками вверх и пересыпают песком, сухими листьями дуба, опилками или пенопластовой крошкой.

Не многие из нас знают, что груши можно хранить в грунте в специальных пакетах. Для этого плоды расфасовывают по 1-5 кг и с наступлением первых осенних заморозков закапывают на участке, поместив на глубину 20-30 см. Сторонники этого метода советуют завязать каждый пакет крепкой веревкой, один из концов которой привязать к палке, воткнутой рядом в землю. Это позволит быстро найти место, где хранится урожай. Чтобы до фруктов не добрались грызуны, место хранения можно обложить лапником.

При таком способе хранения необходимо тщательно осмотреть все плоды, поскольку одна загнившая груша приведет к потере всего пакета.

ХРАНЕНИЕ СЛИВ

Прежде чем заготавливать сливы для зимнего хранения, необходимо правильно собрать их с дерева:

• Урожай собирают только в сухую погоду. Влага приводит к тому, что плоды начинают быстро гнить. Сухие же сливы хранятся дольше.

Необходимо следить за созреванием. Сбор урожая нужно проводить в несколько этапов, поскольку плоды этой культуры созревают постепенно.

Если сливы планируется хранить долго, плоды рекомендуется срезать ножницами и сразу помещать в контейнеры для хранения. Нужно постараться сохранить восковой налет, который защищает сливы от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Аккуратно снимаем плоды. Сбор урожая начинают с нижних крайних ветвей,затем постепенно переходят к верхним веткам, передвигаясь к стволу.

Для хранения отбирают сливы без механических повреждений и следов поражения болезнями и вредителями.

В сухом и не слишком холодном месте натягивают веревку, ниткой связывают по 2 сливы и подвешивают их на эту веревку так, чтобы одна пара не касалась другой.

Можно хранить сливы в горшочках, пересыпав их песком. Горшочки закрывают и зарывают в почву.

ХРАНЕНИЕ АБРИКОСОВ И ПЕРСИКОВ

Персики и абрикосы хранят при температуре воздуха около О °С и относительной влажности 90-95 %. Температуру в хранилище понижают постепенно.

Для хранения подходят более поздние сорта абрикосов и персиков, не слишком спелые и без повреждений. Плоды снимают с деревьев сформировавшимися, но еще твердыми. Сначала их выкладывают в хорошо проветриваемой темной комнате, чтобы испарилась вся влага. А спустя 3 дня тщательно перебирают, удаляя испорченные, заворачивают каждый фрукт в бумагу и укладывают слоями в ящики с чистым, хорошо высушенным речным песком. Промежутки между плодами также заполняют песком. Можно не заворачивать персики и абрикосы в бумагу, а размещать их в ячеистых прокладках из плотной бумаги.

Для хранения лучше брать не слишком высокие ящики – абрикосы и персики нужно укладывать максимум в 5 слоев. Если фруктов будет слишком много, под тяжестью верхних слоев могут повредиться нижние.

Для большей уверенности в сохранности абрикосы и персики можно покрыть салициловым раствором:1 г салициловой кислоты на 100 г 90-градусного спирта.

Персики и абрикосы (как и другие косточковые культуры) быстро вянут, сильно поражаются болезнями и очень плохо хранятся. Однако при соблюдении всех правил потребление этих фруктов вполне можно продлить на 1-1,5 месяца.

ХРАНЕНИЕ АРБУЗОВ И ДЫНЬ

Температура воздуха в погребе или другом помещении, где будут храниться арбузы, должна быть в пределах от 1 до 4 градусов тепла. При более высокой температуре мякоть быстро закиснет и станет похожа на кашицу.

Арбуз, который планируется хранить длительное время, нельзя трогать руками (нужно брать его только в перчатках) или класть на стол – кожура должна соприкасаться только с мягкими поверхностями. Поэтому стеллажи, на которых будут храниться арбузы, застилают слоем соломы или другого материала, который смягчит деревянные или металлические полки. Все хвостики должны быть направлены вверх.

Если на хранение закладывают несколько арбузов, нужно следить, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Обратите внимание!

Вмятины, которые остаются на кожуре арбуза даже от незначительных повреждений, уменьшают сроки хранения до двух недель.

Если нет полок, арбузы можно подвесить в мягких сумках или сетках.

Пару раз в месяц арбузы нужно аккуратно вращать – чтобы на их боках не появлялись пятна или вмятины.

При закладке на хранение зрелые арбузы обсушиваю кусочком ткани и смазываю алебастром (слой в 1 см). Когда обмазка затвердеет, наношу еще два слоя. Главное, чтобы высохший «панцирь» был без трещин. Помещаю арбузы в сетки и подвешиваю на чердаке или в погребе.

Чтобы эта бахчевая культура дольше хранилась, можно покрывать арбузы расплавленным воском или парафином – слоем около 1 см. Хранить так же – в подвешенном виде в погребе или на чердаке.

Сергей Васильевич ВОЛОШИН, Гомельский р-н, пос. Новая Гута

Владельцам погребов доступен еще один способ хранения арбузов – закопать их в песок. Для этого арбуз помещают в большой ящик и полностью засыпают песком. Недостаток этого способа заключается в том, что не удастся регулярно проверять состояние арбузов.

Для хранения пригодны недозрелые дыни, которые как раз успеют приобрести нужную спелость. Дыни, предназначенные для длительного хранения, отделяют от плетей и складывают в один слой в поле. На солнце их выдерживают около 2 недель. Каждые 4 дня дыни переворачивают. За это время в плодах происходят физиологические процессы, повышающие их лежкость.

Спустя указанное время дыни перевозят в хранилище. Оптимальными для их хранения являются температура от 2 до 4 градусов тепла и относительная влажность воздуха 70-80 %. Дыни раскладывают на стеллажах, помещают в ящики или подвешивают.

Плоды располагают в один слой так, чтобы они не соприкасались между собой. Можно для каждой дыни сделать свое «гнездо» и обтянуть его мешковиной. В этом случае, как и при подвешивании, на плодах не будут образовываться пролежни.

При хранении в ящиках дно выстилают соломой (слоем около 15 см) и осторожно укладывают плоды в один ряд так, чтобы они не соприкасались между собой.

Обратите внимание!

Если в хранилище дыня «соседствует» с картофелем, она приобретет неприятный запах и быстро загниет. Не следует хранить дыни вместе с яблоками, поскольку они выделяют этилен, под влиянием которого ускоряется дозревание плодов.

Дыни позднеспелых и зимних сортов могут храниться до полугода.

---

Ревизия хранящихся овощей и фруктов в конце зимы

В эту предвесеннюю пору пора бы навестить наши подвалы да погреба, посмотреть, что там творится да что хранится. Обычно у рядового огородника-садовода-дачника в подвале или погребе обязательно найдется морковочка в песочке, столовая свеколка да тыковки, разложенные на стеллажах, картошечка, засыпанная в закром, капустка, которую все чаще хранят, просто подвешивая за кочерыжку, да яблочки, обычно разложенные по сортам и заботливо упакованные в деревянные ящики.

При этом и в подполе и в подвале каждый, кто хочет, чтобы урожай сохранился как можно дольше, имеет градусник и прибор для измерения влажности, то есть гигрометр. В идеале температура, чтобы не дать развиваться плесени, должна держаться около нуля, но не в сторону мороза, а в сторону тепла (допустимо до трех градусов выше нуля), а влажность около 80-85%, желательно не выше и не ниже, но это в идеале…

БОРЕМСЯ С ПЛЕСЕНЬЮ И ГНИЛЬЮ

Что можем увидеть мы, посетив подвал или погреб в феврале? Нет, не привидение (их не существует), а куда более страшную картину – плесень и гниль. И если последняя относительно безопасна для человека, то плесень -это споры грибка, которые могут попасть в легкие и привести даже к онкологии. Поэтому если вы поняли, что в вашем подвале хозяйничают гниль и плесень, то сперва вооружитесь перчатками (лучше резиновыми) и респиратором -лишним он не будет.

Обычно гнилью повреждены корнеплоды, клубни или яблоки, расположенные сверху. Естественно, их нужно будет убрать из хранилища и как-то использовать. Если они прогнили насквозь, то отдать на корм животным или вовсе выбросить. А если только частично, поверхностно, то срезать пораженные участки и пустить плоды или корнеплоды на переработку, ничего страшного не будет.

После того как извлечете все пораженные плоды, обязательно постарайтесь всю продукцию перебрать. Да, это займет немало времени, однако если вы этого не сделаете, то плесень и гниль вернутся вновь и нанесут свой удар…

НАЧНЕМ С МОРКОВИ

На полу подвала или погреба нужно расстелить пленку, высы пать содержимое ящика и обтереть каждый корнеплод чистой и сухой тряпочкой. Далее внимательно его осмотреть на предмет повреждений или очагов гнили и снова уложить в ящик. Затем, прокалив песок в духовке в течение 15 минут при температуре 100 градусов, вновь засыпать им морковь, предварительно дав ему остыть.

Капуста

Иногда достаточно сорвать один или два покровных листочка, чтобы избавиться от очага плесени или гнили, и кочаны продолжат висеть на месте. Иногда, когда сгнила часть кочана, его придется срезать, чтобы гниль не распространялась дальше.

Свекла и тыква

Очаги гнили можно срезать ножом, гниль редко проникает в глубь свеклы и тыквы, так что их можно пустить на переработку.

Картофель

Его весь нужно перебрать, посмотреть, нет ли в закроме конденсата. Если есть, то после переборки положить на денек закрытую пачку соли с проделанными в ней шилом пятью-шестью отверстиями: соль впитает лишнюю влагу из закрома, и картофель будет храниться дальше.

Яблоки

Если они долежали у вас до февраля, это уже огромный успех! Поэтому если они начали портиться, то извлеките их все да скушайте те, что еще в хорошем состоянии. Не забывайте старую английскую пословицу: «Одно яблоко в день гонит доктора прочь». Пусть коряво сказано, но это правда.

КОНТРОЛИРУЕМ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ

Итак, когда мы все перебрали, давайте оценим температуру и влажность. Допустим, температура слишком высока, как ее снизить?

Есть два способа.

Первый -дождаться погожего солнечного морозного денька и открыть двери или форточки подвала и погреба: температура сразу поползет вниз.

Вариант второй – если на улице сыро или в подвале или погребе нет вентиляции, тогда просто наберите пять-шесть ведерок снега и занесите его в хранилище. В неотапливаемом помещении с плюсовой температурой снег будет потихоньку таять, охлаждая помещение, а как только превратится в воду, просто вылейте ее наружу. Будьте готовы к тому, что это придется повторить несколько раз.

Чтобы понизить влажность и с 90-95% вернуться к прежним 80-85%, также есть несколько способов. Во-первых, это соль. Если рассыпать ее по полу (слой в 0,5-1 см толщиной) подвала или погреба, то она быстро начнет впитывать влагу. Вам останется только сметать взмокшую соль, собирать ее в ведра и утилизировать. Кроме того, устранить избыточную влажность поможет рассыпанная по полу подвала или погреба древесная или печная зола слоем в 3-4 см, не менее. Если ни того ни другого под рукой нет, то можно купить древесного угля для мангалов, очень мелко его раздробить молотком (выбирайте самый сухой и тот, в котором больше пыли) и также рассыпать в основании погреба.

Также можно использовать сухой песок (слой в 10-15 см), он медленнее, чем соль, впитывает влагу, но все же и таким образом можно понизить влажность в помещении. Поможет и проветривание помещения в максимально солнечный денек.

---

ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ – ОТЗЫВЫ И СОВЕТЫ О СПОСОБАХ

---

«А У ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА И У ДОБРОЙ ЖЕНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ… ГОДОВОГО ВСЯКОГО ПРИПАСУ: И ПОЖИТКИ, ПИТЬЯ И ЯСТВА… И ВЯЛЕНЫЕ, И СУШЕНЫЕ, И СОЛЕНЫЕ… И МУКА, И ТОЛОКНО, И ИНОЙ ЗАПАС, И МАК, И ПШЕНО, И ГОРОХ, И МАСЛО, И КОНОПЛЯ, солод И ХМЕЛЬ, МЫЛО И ЗОЛА, И ВСЯКИЙ ЗАПАС, КАКОЙ МОЖНО ВПРОК ЗАПАСАТЬ, ПРИ ХРАНЕНИИ НЕ СГНОИВ…»

© Автор: ОЛЬГА УВАРОВА, опытный садовод

Конечно, большой урожай – это радость для садовода, плоды его усердного, тяжелого труда; но в то же время -это еще и головная боль, ведь все теперь нужно как-то сохранить

Это цитата из «Домостроя» — руководства по ведению домашнего хозяйства XVI века. Люблю перечитывать главы из этого литературного памятника: они не только дают представление о полной и очень разнообразной бытовой жизни наших предков, но в них можно найти толковые и вполне рациональные советы на все времена, в том числе и по выращиванию и хранению урожая. И пусть у большинства из нас сейчас нет ключников, житниц и амбаров, а ледники заменили морозильные камеры, делать запасы и сохранять любовно выращенное, экологически чистое и полезное имеет смысл независимо оттого, в каком веке ты родился.

Лучше меньше, да лучше Большой урожай овощей и фруктов — радость и одновременно головная боль для дачника. Его надо не только вовремя собрать, перевезти, но и сохранить — а в городской квартире, где постоянно жарко и сухо, сделать последнее совсем непросто. Особенно — если нет застекленной лоджии, где в песке или термоконтейнерах можно хранить овощи всю зиму.

Выручают морозильные камеры, но и они не резиновые, к тому же не все любят перемороженные овощи. Поэтому задуматься о том, как и что именно хранить в домашних условиях, лучше заранее, еще весной.

1. Высаживать и оставлять на хранение самое лучшее, самое полезное, самое редкое (сорта овощей, которые не купишь в магазине) и дорогое (в буквальном смысле). Сравните стоимость килограмма моркови и корневого сельдерея, брокколи и кочанной капусты, лука-порея и репки, и прикиньте, что выгоднее выращивать и хранить. На стадии сбора и закладки овощей на хранение надо отбирать только крупные и здоровые плоды, всю i мелочь и поврежденные экземпляры отправляя на переработку.
2. Закладывать на хранение определенные овощи, выбирать их поздние сорта: они, как правило, более лежкие. К тому же неплохо знать и устойчивость выбранного сорта к грибным болезням, которые могут поражать плоды и во время хранения.
3. Учитывать особенности хранения: есть овощи, которые прекрасно хранятся при комнатной температуре. Например — тыквы, кабачки, патиссоны. Большой урожай тыквенных сохранить в квартире до весны намного проще (вообще не прилагая никаких усилий), чем мешок картофеля. Они к тому же еще и украсят кухню — и разнообразят стол. Несколько месяцев хранятся в теплом сухом помещении поздние сорта томатов (в том числе и мелкоплодные) и физалис.

КАЖДОМУ ОВОЩУ СВОЙ СРОК

Эти слова — не просто народная мудрость, а прямое руководство к действию.

Большинство плодов собирают и закладывают на хранение, когда они полностью созреют. Например, для хорошей сохранности тыквы и кабачков главное условие — полное вызревание и отсутствие повреждений. Признак зрелости тыквенных — опробковение плодоножки; характерные цвет и рисунок сорта могут проявиться позднее, уже при хранении. Но есть и исключения; например, поздние сорта яблок достигают потребительской зрелости уже после сбора, через месяц-другой. Доходят и дольше хранятся недозрелые томаты, перец, собранный в стадии технической спелости.

Плохо хранятся и перезрелые экземпляры, а многие корнеплоды — свекла, редька, репа, дайкон, кольраби и другие — при перезревании становятся деревянистыми и невкусными, такие и хранить не имеет смысла. Поэтому (хоть они и поздние) затягивать с уборкой не стоит, к тому же надо учитывать время, которое потребуется на просушивание овощей на открытом воздухе в сухую погоду: недостаточно «обветренные» могут загнить или покрыться плесенью.

СУШИМ, ВЯЛИМ

Идеальные условия хранения практически для всех овощей и фруктов — это низкие положительные температуры (+1…4-4 ’С), высокая влажность (75 — 90%) и отсутствие света, то есть такие, которые можно создать в погребе, подвале, гараже, на застекленной лоджии. Но если таких подсобных помещений нет, то, возможно, не стоит мучить ни себя, ни овощи, а поискать иные способы хранения.

Позаботиться о том, как и где именно вы будете хранить ваш урожай, нужно заранее, еще весной

Один из самых удобных способов переработки и хранения овощей в городской квартире — сушка и вяление. Он наиболее дешев, не трудоемок, очень прост в исполнении, но благодаря ему овощи, фрукты, грибы, ягоды и травы не только сохраняют свои вкус и аромат (а часто и концентрируют его), но и становятся компактными, теряя в весе и объеме, поэтому занимают со всем мало места на кухонных полках и без проблем хранятся при комнатной температуре.

Сушить и вялить можно морковь, свеклу, корневой сельдерей и петрушку, томаты, перец, лук-порей, щавель, яблоки, груши, сливы, ягоды, травы — да собственно, любые дары земли и вашего огорода.

Небольшой горстки сушеной морковки, петрушки, сельдерея или свеклы хватит для супа или борща, а щепотки сушеного щавеля — для зеленых щей; собственных сухофруктов — для компота; душистых трав и ягод — для чаев.

Можно смешивать сушеные овощи, готовя специальные смеси для супа, щей или борща (кстати, такая смесь, симпатично упакованная, приятный презент для гурмана). Очень вкусны вяленые помидоры и болгарские перцы! Замечательные чипсы получаются из свеклы и кабачков.

Сушить и вялить продукты летом можно просто на солнце, а осенью на даче — на или у печки, если она имеется, в духовой электроплите или специальной сушилке (температура + 40…+ 60 *С). Бонусами к этому мероприятию идут дополнительный обогрев помещения и упоительные ароматы, наполняющие дом. Кроме того, в сушеном и вяленом виде урожай легче перевозить, он в десятки раз меньше занимает места на кухне, долго сохраняется, оставаясь вкусным и полезным.

НА ЗАМЕТКУ

Существует множество рецептов переработки и заготовки овощей и пряных трав, выработанных в странах, где зимой так же жарко и сухо, как в наших городских квартирах, -это всевозможные сухие приправы и соусы (аджика, ткемали, песто, чатни), в которые вместе с овощами и фруктами входят многие пряности (острый перец, горчица, хрен, имбирь, чеснок), не только делающие их острыми, ароматными, вкусными, но и продлевающими срок хранения. Надо смелее пользоваться такими рецептами, чтобы не только сохранить выращенное, но и получить от него максимум удовольствия и пользы.

В ЧЕМ ХРАНИТЬ ОВОЩИ?

Обычно советуют хранить корнеплоды в песке, золе, глиняной болтушке, опилках. Это действительно хороший способ сохранения овощей в прохладном помещении. Но только в саду земля не грязь — а в городской квартире, на лоджии и балконе, она именно ею и становится.

Если все же хочется сохранить овощи в свежем виде и не развозить грязь в квартире, лучше использовать для этих целей газеты, перекладывая ими или заворачивая в них корнеплоды, луковую шелуху, мох сфагнум, хвою.

Из относительно новых способов хранения — агровермикулит, которым пересыпают овощи, и пищевая пленка, в которую предлагают заворачивать

каждый корнеплод. Сколько можно хранить завернутые в пленку овощи, пока не очень понятно, да и прежде следует оценить, не окажется ли упаковка дороже содержимого.

Сегодня торговая сеть предлагает всевозможные (и довольно симпатичные) контейнеры, стеллажи, специальные термошкафы и ящики для хранения овощей и фруктов на балконе, в кладовке и на кухне. Ведь квартира не подвал и не сарай — нам важно, чтобы все было не только надежно, но и красиво.

Но в качестве тары для овощей можно использовать и другие подручные емкости — плетеные корзины и короба, деревянные и картонные ящики, горшки, кувшины, кринки, бочонки, всевозможные бутыли и банки. Украшенный связками лука, чеснока, перца, сушеных трав и цветов, корзинами с фруктами и эффектными тыквами, такой уголок будет выглядеть нарядно и очень живописно, совсем не напоминая унылое овощехранилище.

ЗАГОТОВКИ

Соление, маринование, квашение, варение, компоты и другие способы заготовок овощей, фруктов, ягод все по-своему хороши, но… Для них требуется, как правило, тяжелая стеклянная тара, дополнительные продукты (соль, сахар, вода), увеличивающие вес и объем; и место для хранения. А его, как мы знаем, в городских квартирах не так уж и много.

Поэтому я предпочитаю наиболее емкие заготовки. Если, например, случается большой урожай яблок или слив, то наиболее «яблоко- или сливоемкие» продукты – уксус и пастила (впрочем, другие ягоды и фрукты для этого тоже годятся).

Да, повозиться с приготовлением придется, но… переработанная таким образом корзина слив или ящик яблок умещаются в литровую бутыль хорошего уксуса (а если еще с травами…) или коробочку красиво сложенной или нарезанной пастилы. Храниться и то, и другое может очень долго  (уксус – вообще годами), но разлетается, как правило, молниеносно среди детей и внуков (опять же – милый презент для друзей и подруг).

---

Корнеплоды, как и люди, требуют к себе бережного и чуткого отношения. Ведь они тоже живые!

И потому плохо себя почувствовать могут от любого пустяка.

Довольно часто корнеплоды моркови начинают сильно выглядывать из грунта. Происходит это по трем причинам: во-первых, это могут быть особенности конкретных сортов, во-вторых – возможно, грядка под эту культуру перекопана неглубоко и грунт на ней твердый, ну и, наконец, в-третьих – невнимательность (возможно, от перегруженности работой) дачника, который не успел подокучить выпирающую морковь. Результат же всегда один – корнеплод начинает зеленеть, а это приводит к тому, что зазеленевшая его часть становится горькой. При хранении он «прогоркает» полностью.

Чтобы спасти позелененную морковь, я использую просеянную древесную золу. Ее надо немного, на 2-3 грядки хватит всего 250-граммовой банки.

Когда копаю урожай (а я для этого использую лопату – так меньше поломанных морковин) и приступаю к удалению ботвы, сразу же отрезаю ножом позеленевшие головки и обмакиваю свежий срез в золу. Морковь же на срезе сочная, и рана полностью покрывается золой, которая при высыхании становится своеобразной пробкой, так что корнеплод хорошо хранится и не горчит.

Подобный метод использую и при повреждении моркови мухой. В большинстве случаев этот вредитель портит корнеплоды, начиная с острых кончиков. Вот их и надо обрезать, а потом тоже окунуть срезы в золу, чтобы личинки дальше не вгрызались в морковь.

Нашел я и новый, надежный и простой способ подготовки картофеля к хранению зимой. Держу его в ямке, сделанной в гараже. Помещается в нее 13-14 мешков, стоят они вертикально и – самое главное – не завязанными. Но, правда, и картошку надо уметь собирать. Я лично выкапываю ее только в солнечные дни и после этого три дня просушиваю на солнце: утром высыпаю клубни на подстилку, вечером складываю в мешки. За это время осыпается вся земля с картошки, и она становится чистой (этому помогает и высыпка-засыпка в мешки).

Есть специалисты, которые говорят, что картофель за три дня позеленеет. Не верьте! Это происходи только на четвертый день (зато солнце укрепляет клубни). Складываю просохшую картошку в мешки, ставлю их вертикально, не завязываю и оставляю в таком виде на 12-14 дней. А затем вновь все высыпаю на сухую землю или пол.

Дело в том, что пораженные гнилью и болезнями клубни «замокают», и они хорошо выделяются на фоне своих здоровых и просушенных собратьев. Больные клубни удаляю, а здоровые собираю в сетчатые мешки, опускаю в ту самую ямку в гараже и накрываю ее дощатой крышкой. Если температура на улице опускается ниже 12-15°, утепляю ее, укладывая сверху лист пенопласта толщиной 30 мм.

Многолетний опыт показал, что за период хранения бывает не больше парочки загнивших клубней. Для 13-14 мешков – это отличный результат!

© Автор: Василий БАТАМАНЕНКО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!