Грецкий орех – посадка, формировка и обрезка: уход за деревом

Несколько раз встречала вопросы в комментариях о том, что дачники не знают, как обращаться с саженцами, выросшими из грецких орехов. Первое – хочу объяснить, чего делать не следует. Лет 25 назад у меня тоже закопанный ради интереса орех дал росток.

Мне подсказать было некому, я не очень-то и задумывалась, что дальше будет. Вот и рос мой орех в центре дачного участка, вытянулся аж до неба.

Распушился он, и мои яблони оказались в его тени. И тогда пришлось, скрепя сердце, спилить орех. А что было делать? Но к этой культуре я так прикипела душой, что стала потом опять ее выращивать, набираясь попутно знаний о ней. Вот кое-что и расскажу.

Как уже ясно из начала, это дерево надо сажать на отшибе, подальше от других плодовых посадок и линий электропередачи. Но при этом место должно быть защищено от ветра, на который орех плохо реагирует. Дело не в том, что он боится холодов, просто ветер может сдувать во время цветения пыльцу и сбивать завязи. Да, такой вот неженкой оказалась эта культура.

---

Читайте также: Лианоподобная формировка винограда (схема)

---

Посадка грецкого ореха

Что касается почвы, то на ее состав орех может не обращать внимания (исключение только болотистые и песчаные участки – там он расти не будет ни при каких условиях), если хорошо подготовить и заправить посадочную яму. Поэтому и копаю я ее глубиной и шириной по 70-100 см, так как вношу в нее 10-15 кг перегноя, 40-60 г фосфорного и 20-30 г калийного удобрения.

Засыпаю ее на 1/3 плодородным слоем грунта, снятого с верха любой подготовленной грядки, потом ставлю саженец, корни которого перед этим окунаю в глиняную болтушку, и засыпаю их все той же плодородной почвой (корневая шейка при этом должна быть на уровне поверхности земли).

Рядом с деревцем вбиваю колышек, привязываю его к нему, поливаю и мульчирую навозом. В какое время лучше сажать орех?

Да без разницы, можно и осенью, и весной, особых различий не заметила.

Как сформировать грецкий орех своими руками

Поскольку дерево, освоившись на новом месте, начинает бурно расти, чтобы оно не отбилось от рук, нужно с умом формировать его крону.

Она должна быть чашевидной с тремя-четырьмя равномерно расположенными скелетными ветками (иначе потом замучаетесь при сборе урожая). Высота штамба – 80-120 см. В течение лета на нем также срезаю все побеги в зоне кроны (оставляя только одну-две, из которых потом и получатся скелетные ветки). На следующий год для заложения следующей скелетной ветки центральный проводник обрезаю на высоте 70-90 см от нижней ветки и тд.

Ветки второго порядка закладываю на ветвях первого, предыдущего скелетного порядка с тем расчетом, чтобы они располагались равномерно на расстоянии 50-60 см от штамба (если меньше, то обязательно будет загущение, которое плохо скажется на качестве плодов – об этом я прочитала в одном из комментариев к этой замечательной статье).

Точно так же закладываются ветки третьего порядка на ветках второго порядка. В общем, ничего сложного нет, если все делать в такой последовательности, то формирование нормальной чашеподобной кроны можно будет закончить на четверть! й-пятый год, а после этого остается только удалить центральный проводник, надобность в котором уже отпадает.

Уход за оформленным таким образом деревом провожу самый обычный: удаляю сухие и поврежденные ветки (а также те, что загу-

щают крону), укорачиваю однолетние побеги, потому что они у молодых деревьев растут как бешеные.

Взрослые же орехи умеряют свою прыть, но чтобы это не сказывалось на урожайности, делаю омолаживающую обрезку – укорачиваю скелетные и полускелетные ветки, в итоге улучшается освещенность кроны и усиливается отрастание новых продуктивных веток.

Эту работу провожу ранней весной, до начала сокодвижения, обрезая ветки на кольцо и замазывая раны садовым варом (в последнее время, правда, стала использовать остатки масляных красок, которых вдоволь скопилось в сарае).

Грунт под орехом держу всегда под так называемым «черным паром», в начале каждого сезона вношу навоз и компост. А через каждые два года – фосфорные (осенью) и азотные (весной) удобрения.

Надо отдельно сказать про поливы. Первый делаю в лунки сразу после посадки. Потом в течение сезона делаю шесть обильных (в самом полном значении этого слова) поливов: четыре из них – в период «большой листвы» (в первой половине мая, июня, июля и августа), затем после листопада (в середине октября и ноября).

Делаю и профилактические опрыскивания: до распускания почек – комплексным препаратом (делаю это раз в два года, причем обрабатываю и землю под орехом), и 3%-ной бордоской жидкостью – в начале фазы распускания листьев и потом еще три-четыре раза с промежутком в две недели.

Что касается вредителей, то кроме тли я на деревьях других не замечала. Боролась с ней обычными препаратами, которые покупала в магазине.

Урожай начинаю снимать, когда у орехов начинает трескаться их зеленая скорлупа, – так легче потом будет чистить их. Однажды поторопилась, потом поняла, что снять эту оболочку полностью просто не в силах. Что делать?

Прошерстила литературу и нашла совет, который мне и помог: орехи положила в деревянные ящики, опрыскала щедро водой, накрыла двумя слоями ткани и оставила в таком виде на три дня. После этого чистка урожая прошла нормально. Собранные и высушенные орехи храню в бумажных пакетах в комнате.

---

Читайте также: Обрезка и формировка колонновидной яблони своими руками – мастер класс

---

Формировка грецкого ореха – схема

© Автор: Нина Васильевна КУЛИШ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!