Содержание ✓

Как обновить, омолодить плодовый сад – комплекс мероприятий и работ

Каждый садовод с любовью и заботой относится к своим растениям: поливает, подкармливает, лечит и спасает их. Следит за тем, чтобы всем им в саду хватало жизненного пространства, солнечного света и воздуха. Нянчит молодые саженцы, поддерживает взрослые плодоносящие растения и провожает в последний путь деревья, которые больше не плодоносят и тихо усыхают от старости.

Обновим свой сад

Удалять из сада состарившиеся деревья приходится не так уж часто, все-таки срок жизни у них достаточно долгий. Но иногда садоводы вынуждены браться за пилу. Например, в результате сильного поражения дерева болезнями или эпифитотийного нашествия вредителей, обширных механических травм после суровой зимы, урагана или прямого попадания молнии. А иногда возникает необходимость выкорчевать и здоровое дерево — из-за перепланировки участка, несоответствия дерева заявленному сорту, плохой продуктивности и т. п. Поводов может быть множество, особенно если сад не был заложен владельцем лично, а достался ему уже взрослым, со всеми достоинствами и недостатками.

Самое удобное время для посадки новых и выкорчевывания старых деревьев середина осени. Конечно, если дерево сильно пострадало (например, от урагана), его придется удалить оперативно, независимо от времени года. Но если острой необходимости в этом нет, лучше повременить до октября. В середине осени урожай уже собран, погода, как правило, не жаркая и не холодная, а обрезки, которые останутся от выкорчеванных деревьев, можно успеть использовать в хозяйстве, например, при осенних работах в огороде.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Приступать к очистке сада от старых растений можно сразу после листопада. Проще всего выкорчевывать деревья, растущие на краю участка, поскольку там можно использовать специальную технику. А что делать, если дерево стоит в самой гуще сада? К нему ведь вообще невозможно подступиться, не то что подъехать на машине. В таких ситуациях нужно действовать очень осторожно и по определенному алгоритму.

Со всей осторожностью…

Итак, если при обрезке дерева трудно использовать крупную технику, прежде всего нужно поэтапно срезать все ветки кроны, опуская их на землю по одной, чтобы не повредить растения по соседству. Опасно начинать обрезку до полного опадения листьев. Ведь при резком порыве ветра листья действуют как парус, направляя ветки по потоку воздуха, поэтому ветка может упасть на садовода, нанести травму, сломать инструменты.

А после опадения листвы ветру не за что «зацепиться». Чтобы дополнительно обезопасить себя при обрезке, можно подвязать ветки, подлежащие удалению. Но все же с пилой в сад лучше выходить в тихую, безветренную погоду, особенно если нужно спилить дерево, погибшее от заражения патогенными культурами.

Микроскопические споры вредоносных грибов распространяются по воздуху, и на ветру они разлетятся по всему саду. Если зараженное дерево упадет на землю, инфекция распространится и на ближайшие здоровые растения. Споры гриба проберутся в крошечные трещины в коре здоровых деревьев и осядут там до весны. А как только пройдет дождик и потеплеет, споры прорастут грибницей, которая будет сосать из деревьев соки. Один из самых опасных представителей этой «банды» — гриб трутовик. Он действует незаметно, пока полностью не захватит дерево.

Визуальные признаки поражения дерева трутовиком появляются слишком поздно — когда грибница уже распространилась в его тканях. На коре пораженного дерева появляются чешуйки — вызревшие семенные сумки, наполненные спорами гриба. А иногда деятельность гриба-паразита вообще скрыта от наших глаз. Вдруг внешне здоровое, сильное, активно плодоносящее дерево ложится на землю или ломается пополам в месте развилки скелетных веток, а внутри — вместо древесины труха! Это результат «партизанской» операции трутовика. Поэтому важно учитывать причину, по которой мы вынуждены выкорчевать дерево. От этого зависит выбор способа его удаления.

Когда будут удалены все скелетные ветки, можно переходить к штамбу, укорачивая его постепенно, по частям, пока не останется только пенек.

Как правильно и быстро выкорчевать пни: способы

Следующий этап — выкорчевывание пня.

Сначала его надо обкопать со всех сторон, вырыв вокруг траншею глубиной 15-20 см (1). Затем как можно ниже срезать верхушку пня, чтобы в земле осталась очень малая его часть. После этого сверлом диаметром не менее 10 мм (можно больше) просверлить в пне множество отверстий (но не сквозных, иначе через отверстия реагент просочится в почву).

Если нет дрели, можно воспользоваться бензопилой — глубоко пропилить пень крест-накрест (2). Готовые отверстия нужно заполнить аммиачной селитрой или каменной солью, периодически поливая водой, чтобы запустить химическую реакцию (3).

Затем пень следует накрыть плотной полиэтиленовой пленкой (4), куском линолеума или другого гидроизоляционного материала (чтобы ограничить испарение воды из тканей пня), засыпать землей и оставить до весны (5).

В несколько этапов приходится удалять крупные, мощные растения. Более компактные деревья выкорчевать проще. Для этого нужно взять ножовку и топор, обрезать крону, оставив штамб высотой до 120-150 см, а затем лопатой подкопать дерево со всех сторон. Оголившиеся корни обрубить топором. Если корневая система дерева поверхностная, достаточно выкопать неглубокую канавку по периметру. Если же корни дерева уходят в почву вертикально, как, например, у черешни, придется сделать небольшой подкоп. Откопав и подрубив корни, нужно взяться за ствол, расшатать его в разные стороны, вытолкнуть из ямы, уложив на землю, а затем засыпать яму.

Все режущие поверхности инструментов перед обрезкой, несколько раз во время обрезки и после окончания садовых работ нужно дезинфицировать — лучше всего спиртом, в крайнем случае промыть обычной водой.

В саду, особенно немолодом, на месте погибших, усохших деревьев могут оставаться дряхлые пни. Некоторые садоводы считают, что они безобидны — тихо гниют и никому не мешают, поэтому на них можно не обращать внимания. Но на самом деле каждый такой пень — мина замедленного действия. В них поселяются колонии грибов-паразитов, возбудители болезней плодовых культур, личинки вредителей. Если вы стали владельцем участка со старым садом, от всех пней в нем нужно избавляться немедленно.

Однако это может оказаться непростой задачей — многие пни настолько старые, что в них буквально не за что зацепиться, чтобы проделать отверстия. Можно расщепить их топором или ломом, а образовавшиеся щели заполнить «соляной кашей». Но есть и более радикальный способ. Поскольку трухлявые пни и так уже наполовину высохли, их можно просто выжечь. Так сказать, убить двух зайцев одним выстрелом: очистить сад от пней и заодно уничтожить множество вредителей, начиная с грибных спор и заканчивая насекомыми, устроившими себе зимние квартиры в теплой трухе.

Сначала каждый пенек надо обильно, в несколько этапов пропитать горючим составом, например отработкой автомобильного масла, а затем поджечь. Важно следить, чтобы пламя не поднималось высоко, иначе могут обгореть ветки растущих рядом деревьев. Можно подкладывать сверху сырую траву, чтобы костер тихонько дымил. Задымление для сада даже полезно, дым может отпугнуть вредителей, которые ищут место для зимовки. Не стоит беспокоиться о том, что огонь погаснет.

Пропитанный маслом пень будет выгорать постепенно, не образуя большого пламени. Бензин и керосин для пропитки лучше не использовать, потому что это летучие вещества, они очень быстро испаряются. Такой костер вмиг сгорит. К тому же при розжиге пня, пропитанного бензином, может вспыхнуть высокий язык пламени, а это небезопасно.

В заключение напомню, что при удалении пней и взрослых деревьев необходимо соблюдать меры предосторожности. Работать только в безветренную сухую погоду, надевать спецодежду, защищающую тело, руки и лицо (плотные рукавицы, очки), чтобы избежать возможных травм. Осторожно обращаться с инструментами, особенно если это электрическая пила или бензопила (а вам придется их использовать, потому что вырезать мощные ветки и пилить штамбы обычной ручной пилой практически невозможно). Если вы раньше никогда не корчевали деревья и не уверены, что справитесь с этой задачей, лучше обратитесь к специалисту. Будьте предусмотрительны, для каждой операции используйте специальные инструменты, и тогда даже самая сложная и тяжелая работа будет вам по плечу.

Как выкорчевать пень своими руками – видео

Корчевание пня

Как дать дереву вторую жизнь

Что делать с остатками раскорчеванных деревьев — сжечь или выбросить, как ненужный мусор? Не стоит торопиться, они могут пригодиться в хозяйстве. Штамб и толстые скелетные ветки пойдут на дрова, а из более тонких веточек и листьев получится удобрение для «теплых» грядок.

Для этого на месте будущей посадки нужно выкопать траншею глубиной 0,5 м, а затем послойно, пересыпая землей, уложить в нее ветки, листья, скошенную траву и оставить до весны. Растительный мусор естественным путем постепенно превратится в отличное органическое удобрение, которое напитает почву на несколько лет вперед. При гниении из растительных остатков выделяется тепловая энергия, почва хорошо прогревается, то есть создается среда, комфортная для развития семян.

По мере их прорастания сформируется сильная корневая система, которая будет подавать питательные вещества к надземной части растений. Овощи, посаженные на теплой грядке, созреют на две-три недели раньше остальных. Рыхлая питательная почва приманит дождевых червей, которые внесут свою лепту — улучшат ее механический состав, сделают более воздухо- и влагопроницаемой.

Плодородие почвы в очень высокой степени зависит от того, насколько она живая, какими микроорганизмами заселена, какие естественные процессы в ней протекают. Как видите, поддерживать жизненную силу почвы очень просто — достаточно подкормить ее обычными обрезками веток. Это естественный цикл жизни растений — старое дерево уходит в землю и превращается в удобрение, а из земли пробиваются ростки, чтобы стать молодыми и сильными новыми деревьями.

Другие осенние работы в плодовом саду

Октябрь позолотил сады, закружил листопадом, укрыл землю ярким желто-рыжим покрывалом. Каждый залюбуется такой роскошью. Но садоводам некогда наслаждаться пейзажами. Для них осень — горячая пора. Плодовые деревья и кустарники нужно подготовить к зиме — полить, обрезать, побелить, подкормить, защитить от болезней…

Cl писок основных осенних агротехнических мероприятий из года в год остается f неизменным. Дополнительные меры по защите или восстановлению насаждений могут понадобиться только в том случае, если растения пострадали в связи с неблагоприятными погодными условиями. В этом сезоне садам без нашей помощи точно не обойтись.

Для стимуляции плодообразования желательно обработать деревья регуляторами роста. Такая обработка необходима в малоурожайный гол после заморозков, если погибла большая часть цветков и завязи, либо для сортов с пониженной способностью к плодоношению. В основном растения обрабатыва ют весной (например, яблони опрыскивают раствором гетероауксина (0,01%) в начале цветения), но при необходимости можно провести осеннюю обработку аларом (0,1-0,3%). Этот препарат применяют в грушевых и яблоневых садах, чтобы задержать рост побегов и направить питательные вещества на формирование большего количества цветковых почек. Алар безвреден для растений и при этом способен удерживаться в их тканях долгое время.

Таким образом, после осенней обработки алар будет действовать до начала цветения деревьев.

Некоторые подвои, особенно клоновые, дают много корневой поросли, которая не только мешает ухаживать за деревьями, но и отнимает у них часть питательных веществ. А ведь в этом сезоне плодовые культуры и так пострадали от непогоды и нуждаются в усиленном питании. Всех «дармоедов» надо вырезать.

Для этого корневую поросль раскапывают, срезают секатором на кольцо прямо над корнями, а затем засыпают землей. Если вырезать поросль на уровне почвы или выше, лишних корневых побегов станет еще больше.

Чтобы повысить способность деревьев и кустарников противостоять неблагоприятным погодным условиям, проводят внекорневые подкормки мочевиной. Концентрация раствора для яблони составляет 0,3%, для груши — 0,1 -0,2%, для косточковых пород — 0,5-0,6%.

Вообще, внекорневые подкормки проводят несколько раз за сезон: первую — через 10-15 дней после цветения, вторую и третью — в середине лета, четвертую — в начале осени или после сбора урожая. Но даже если вы пропустили предыдущие подкормки, не забудьте провести осеннюю, она поможет деревьям благополучно пережить зиму.

К удобрениям можно добавить совместимые с ними защитные препараты от вредителей и болезней. Такой прием позволяет сократить количество обработок в саду и сэкономить время.

Комплексные опрыскивания желательно проводить вечером или утром в ясную безветренную погоду. От парши, мучнистой росы и плодовой гнили яблони обрабатывают после сбора урожая фунгицидом Медян Экстра 350 SC, к.с. (20 мл на 1 сотку) в сочетании с 5%-м раствором мочевины. Деревья вишен и черешен защищают от коккомикоза, обрабатывая их за 2-3 недели до начала листопада препаратами Топсин-М 500, КС (15 мл на 1 сотку), Акира, КС (25 мл на 1 сотку). Чтобы избежать повторного заражения растений, после сбора урожая из сада удаляют всю падалицу, поврежденные, гнилые и мумифицированные плоды — это источник инфекционных болезней.

Повысить зимостойкость растений помогут также подзимние влагозарядные поливы. Их проводят после сбора урожая, но до наступления первых холодов. Осенние поливы не только насыщают почву влагой, но и улучшают ее механический состав. Земля после этого становится более рыхлой и зимой легче пропускает тепло из глубинных слоев в верхние, к корням растений. В октябре и ноябре, после листопада, растения направляют всю полученную влагу и питательные вещества на рост древесины и корневой системы.

Если деревья в этот период не испытывают недостатка во влаге и питании, они уходят зимовать хорошо подготовленными (легко переносят перепады температуры, сильные морозы и ветер). Чтобы предотвратить появление солнечных ожогов и растрескивание коры из-за резких колебаний температуры в зимние месяцы, штамбы и основания скелетных ветвей осенью белят 20%-ным раствором свежегашеной извести, в который для дезинфекции добавляют 3%-ный медный купорос. Стволы молодых плодовых деревьев на зиму обвязывают белой бумагой — для защиты от грызунов (зайцев, мышей).