Теплоизоляция частного дома – обзор материалов и способов

Теплоизоляция дома начинается с фундамента, а порядок утепления стен и крыши зависит от выбранной технологии строительства. Утеплители применяют разные. Попробуем выбрать?

Производители решили свести к минимуму наши ошибки при покупке теплоизоляции. Прямо на компактных упаковках рекомендации: «для фундамента», «для мансарды», «для пола», «для зимнего дома», «для дачи»… Нередко указан даже шаг обрешетки. Фактически выбор материала определяется выбором технологии и конструктивными особенностями постройки. Толщина утеплителя устанавливается расчетом, исходя из свойств ограждающих конструкций, климатической зоны и характера проживания.

Водостойкий утеплитель для фундамента

Утепление фундамента — идея относительно молодая. Споры о целесообразности таких расходов еще не завершены. Чаще теплоизолируют, собственно, не сам фундамент, а подвальное или полуподвальное помещение, полы первого этажа. На проблемных грунтах утепляют отмостку, защищая землю под фундаментом от промерзания, снижая риски весенней подвижки грунтов.

В качестве утеплителей используют материалы на основе газонаполненных полимеров, характеризующиеся повышенной жесткостью, стойкостью к гниению и нулевым водопоглощени-ем. К этой группе относятся: вспененный полистирол, полиуретан, пенопласт и др. Утеплять подземные бетонные стены рекомендуется снаружи, одновременно защищая их от воздействия грунтовых вод.

Утепление фундамента своими руками- строим для себя: видео

С маркировкой «Фундамент»

Выбирая материал, стоит соотнести его срок службы со сроком службы самого фундамента. Дешевый пенопласт, например, служит не более 25 лет, в то время как бетон проживет целый век. Считается, что оптимально подходит экструдированный пенополистирол с маркировкой «Фундамент» с защитными герметичными прослойками внутри и толщиной не менее 5 см. Прогнозируемый срок его службы составляет 50-80 лет.

К бетонной поверхности материал клеят битумной мастикой или сажают на специализированный клей по слою рулонной гидроизоляции. (Неровности бетонной основы предварительно нивелируют цементным раствором.) Дополнительно утеплитель фиксируют дюбелями. На дно котлована теплоизоляцию укладывают плотно встык на песчаную подготовку и заливают бетоном. Особое внимание уделяют углам, ведь именно они более всего подвергаются промерзанию.

---

Читайте также: Утепление и отделка цоколя дома своими руками (+фото)

---

Теплые стены сразу или потом?

Существует множество технологий строительства загородных домов. Соответственно, и стены утепляются по-разному и на разных этапах. Проще всего обстоят дела с каркасно-панельными домами. В идеале они вообще не должны заставить хозяина думать об утеплении, ведь их составные части — сэндвич-панели — изготавливаются под типовой или индивидуальный проект. Все задачи по утеплению решаются проектировщиком. На место доставляются готовые, уже с утеплителем внутри, элементы, из которых за несколько дней собирается дом. Аналогичная история с коттеджами, возводимыми из бетона по технологии неснимаемой опалубки, которая играет роль утеплителя.

При увлажнении волокнистых утеплителей их теплоизолирующая способность резко снижается. Поэтому каменную вату (производится из базальтовых горных пород), стекловату (из смеси кварцевого песка, известняка и соды), натуральные утеплители из травы, льна, торфа и пр. необходимо защищать. Со стороны улицы нужна гидро-, а со стороны помещения пароизоляция.

Каркасное строительство и утепление

Деревянные каркасные дома без утеплителя в нашем климате «нежизнеспособны». Стойки каркаса стен — несущую конструкцию — монтируют с определенным шагом, под размер которого подбирают утеплитель (обыч о каменную или стекловату).

Толщину слоя (слоев) утеплителя рассчитывают с учетом климатических особенностей. Так, для Московской области в общем случае рекомендуется теплоизоляция стен минераловатными утеплителями в панелях или матах, толщиной не менее 200 мм. Их крепят к стойкам каркаса в два слоя с разбежкой стыков. Заполненный каркас защищают изнутри пароизоляцией, снаружи — гидроизоляцией, затем обшивают листовыми материалами.

Утепление срубов

Утеплить деревянный дом (бревенчатый, из бруса, из лафета) снаружи или изнутри можно и через несколько лет после окончания строительства. Более того, дерево само по себе является прекрасным теплоизолятором, так что еще на этапе проектирования необходимо произвести расчет: нужно ли утеплять стены вообще? Бывает, вопрос ставят иначе: есть ли смысл переплачивать за толщину бруса или бревна, если несущая нагрузка незначительна, а дом будет утепляться?

Важно учитывать, что звуки хорошо проходят сквозь дерево, а утеплители обладают звукоизолирующей способностью. Таким образом, можно решить сразу две проблемы: утеплиться и изолироваться от шума.

Утепление перекрытия своими руками – видео

Каменные дома

Постройки из кирпича или строительных блоков утепляют снаружи по технологии вентилируемого фасада или оштукатуриванием по «мокрому» типу. Работы производят по окончании основного строительства.

Технология вентилируемого фасада (когда между слоем минераловатной теплоизоляции и декоративно-защитной отделкой существует зазор, по которому влага уходит из дома и стены «дышат») весьма привлекательна. Дома можно декорировать практически любыми материалами: сайдингом, искусственным камнем, плиткой под кирпич, керамогранитом… Оштукатуривание фасада под покраску подразумевает утепление либо каменной ватой, либо плитами на основе газо наполненных полимеров. В первом случае стены дома «дышат», во втором — нет, приходится продумывать инженерное решение приточно-вытяжной вентиляции.

Крыша без припека

Как известно, сквозь плохо утепленные стены в небо улетает порядка 30 % домашнего тепла. И примерно столько же — через плохо утепленную крышу.

Теплоизоляция защищает подкровель­ное пространство не только от холода, но и от жары. Это важно, ведь солнце беспощадно нагревает скаты крыши и делает невыносимым пребывание в мансарде, если та не изолирована от воздействия внешних температур. По этой причине в отличие от стен мансардные помещения защищают посредством утеплителей даже в летних домиках.

Материалы применяют разные: минера­ловатные утеплители, натуральные волокнистые, плиты на основе вспенен­ных полимеров, напыляемые утеплите­ли. Выбор во многом определяется конструкцией и формой крыши.

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ

Традиционную скатную крышу чаще всего утепляют минватой. Ее разновидности (стекло- и каменная вата) отличаются низкой плотностью и легкостью, прекрасно держатся изнутри на наклонных поверхностях. За счет упругости маты или рулонный материал крепятся враспор, что позволяет производить работы самостоятельно уже после настила кровельного покрытия. Важно подбирать утеплитель под шаг стропил, вернее, чуточку шире (на 1 см) для возможности крепления враспор без раскроя и резки материала.

Другое несомненное достоинство данной группы материалов заключается в их паропроницаемости. А это значит, что дополнительная вентиляция крышам не нужна. (Требуется с внутренней стороны предусмотреть слой пароизоляции, а со стороны кровельного покрытия — слой паропроницаемой гидроизоляции.)

Только с вентиляцией

Для теплоизоляции крыши нередко применяют материалы на основе вспененных полимеров хотя бы по тем причинам, что они не впитывают и не пропускают влагу, обладают рекордно низкой теплопроводностью. То есть утепление ими оказывается чрезвычайно эффективным. Одно «но» — в случае пожара они выделяют ядовитые для человека газы. Эти материалы лучше «дружат» с плоскими кровлями, металлическими стропилами и металлической кровлей, ведь работают они без каких-либо подкровельных пленок.

Деревянные же стропила в случае выбора пенополистирола или его аналогов следует тщательно обработать антисептиками.

Так как данная группа материалов не пропускает пары, подкровельному пространству потребуется дополнительная вентиляция, иначе сырость и гниль обеспечены. Стоит также учитывать, что мыши легко прогрызут в пенопласте норы, в то время как минеральные ваты им «не по вкусу».

Как утеплить крышу?

Теплая крыша — это всегда «слоеный пирог». Сколько вы знаете рецептов такого «пирога»? Уж, поверьте, он не один. Многое зависит от кровельного покрытия, от того, какой выбран утеплитель, наконец, сколько денег вы можете позволить себе потратить…

У каждого слоя в кровельном пироге (кстати, инженеры так и называют кровельную конструкцию) — своя роль. Положим, как и большинство частных застройщиков, вы предпочитаете холодному пустому чердаку уютную мансарду.

В теплой кровле помимо минеральной ваты предусмотрите гидроизоляцию — антиконденсатную гидроизоляционную пленку или другой влаговетрозащитный материал. Она преградит путь влаге, которая проникает в подкровельное пространство не только через возможные щели в кровельном покрытии, но и выпадает в виде конденсата на его внутренней стороне. Со стороны помещения потребуется также пароизоляция для защиты утеплителя от проникновения в него пара и, стало быть, от сырости.

---

Читайте также: Утепление перекрытий дома

---

Вентиляционный зазор

Сохраняет тепло только сухой утеплитель. Поэтому пар не должен скапливаться в его толще ни в коем случае. Чтобы он свободно выходил в сторону улицы, над минватой, прикрытой гидроизоляцией (пленкой или мембраной) предусматривают вентилируемое пространство с воздушной тягой — вентзазор. Зазор в большинстве случаев требуется также между утеплителем и гидроизоляцией. Строго говоря, вплотную к утеплителю может примыкать лишь супердиффузионная мембрана.

Мансарда по проекту

Проще всего утеплять кровлю в процессе возведения мансардной крыши.

В этом случае сначала изнутри помещения к стропилам крепят пароизоляцию и прибивают обрешетку для чистовой обшивки мансарды. Затем снаружи (сверху) между стропилами укладывают утеплитель и накрывают его супердиффузионной мембраной, фиксируя полотна к стропилам степлером. Сверху набивают контробрешетку, затем — обрешетку под кровельное покрытие. Если используемая гидрозащита имеет меньшую паропроницаемость (например, антиконденсатная гидроизоляционная пленка), то его прикрепляют к установленным поверх стропил брускам, чтобы создать под ним воздушный зазор.

В обратном порядке

В дождливое время стремятся побыстрее закрыть постройку от влаги.

Поэтому первое, что делают, — укладывают на стропила гидроизоляцию и сразу же поверх нее монтируют кровельное покрытие. Затем начинают крепить утеплитель изнутри дома, располагая его между стропилами послойно с разбежкой стыков. Чтобы минвата не проседала вниз в открытое пространство, между стропилами зигзагом натягивают капроновые нити или вязальную проволоку. Уложенный утеплитель сразу закрывают снизу полотнами пароизоляции. Стыки тщательно проклеивают герметизирующей клейкой лентой. После чего прибивают обрешетку для монтажа внутренней обшивки.

Что делать, когда высоты пространства между стропилами недостаточно для того, чтобы уложить теплоизоляцию необходимой для эффективной теплозащиты толщины? Надо закрепить на стропилах обрешетку из брусков сечением 50 х 50 мм и разместить между ними дополнительный слой утеплителя.

Утепление крыши минватой своими руками – видео

Реконструкция с утеплением

Утеплить и «обжить» чердак можно и в давно построенном доме, лишь бы для этого хватило высоты и объема помещения. Очевидно, все работы по реконструкции придется проводить, не вскрывая кровли.

Для начала старую подкровельную конструкцию обрабатывают фунгицидной пропиткой. Если влаговетрозащиты нет или она повреждена, к стропилам прибивают обеспечивающие вентзазор дистанционные планки. По ним натягивают диффузионную или супердиффузионную мембрану (направление укладки — от конька вниз, мембрана должна огибать стропила, закрывая их полностью). В коньке материал монтируют с перехлестом на соседний скат на 20-30 см. После чего крепят утеплитель, пароизоляцию и обрешетку под внутреннюю обшивку.

Торцевые стены (фронтоны) и вертикальные участки стены между полом и скатами кровли можно утеплить как изнутри, так и снаружи, вместе с фасадом дома.

---

Читайте также: Утепление частного дома снаружи – от фундамента до крыши

---

УТЕПЛЯЕМ МАНСАРДУ – ФОТО И МАСТЕР КЛАСС

1.Толщина утеплителя для кровли определяется теплотехническим расчетом: если стропила слишком узкие, нарастите их деревянными брусками.

2. Измерьте расстояние между стропилами. Затем нарежьте плиты утеплителя по размеру, прибавив к полученному значению 1 см. Это лучше делать на полу.

3. Плиты теплоизоляции устанавливайте между стропилами враспор, без применения крепежа. Старайтесь не сжимать и не сминать утеплитель.

4. Второй слой теплоизоляции укладывайте со смещением швов, чтобы избежать образования мостиков холода. На стыках щелей быть не должно.

5. Пароизоляционную пленку разверните по всей длине и временно прикрепите к среднему прогону. Эту операцию легче выполнять вдвоем.

6. Равномерно натянув пароизоляцию, закрепите ее степлером по всей длине стропил, вбивая скобки через каждые 30-40 см.

7. Второе полотнище прикрепите внахлест с напуском не менее 10 см. Стык и отверстия от степлера тщательно проклейте специальным скотчем.

8. Поверх слоя пароизоляции установите обрешетку под внутреннюю обшивку. Прикрепите планки строго поверх стропил, затем привинтите саморезами.

9. На обрешетку прикрепите обшивку, например ГВЛ. Нарежьте материал по размеру, исходя из шага стропил. При креплении листов тщательно подгоняйте стыки.

© Автор:Т.Гронская

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!