Зимовка растений в открытом грунте – как помочь?

Климат средней полосы не слишком балует нас и наши растения, особенно в последние годы. И если для людей подойдет поговорка о том, что у природы нет плохой погоды – есть лишь плохая одежда, то к растениям ее «не примеришь». Они напрямую зависят от капризов погоды.

Но мы все же могли помочь им пережить неблагоприятные условия. Проверьте себя и возьмите как памятку на будущий год: что делать, как поступать? Комментирует Александр КАБАНОВ, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. отдела декоративных растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.

Если зима опаздывает

Это одна из сложнейших ситуаций. Во время долгого потепления у растений могут проснуться почки, нарасти новые молодые побеги и даже распуститься цветы. Затем, как правило, наступает очень резкое похолодание.

Растение истощит силы на образование цветов и молодых побегов (которые неминуемо погибнут), а эти силы ему еще пригодятся для успешной зимовки. В лучшем случае на следующий год растение выйдет из зимы сильно ослабленным и более подверженным различным заболеваниям.

Меры предосторожности

Обрезать побеги следует не ранее, чем начнут желтеть листья и растение само начнет готовиться к зимовке.

Начиная с августа прекращать подкормки азотными удобрениями. Именно азот провоцирует рост растений. А вот фосфор и калий, напротив, помогут им перезимовать.

Молодые побеги роз (в том числе и с бутонами) нужно прищипнуть — так они лучше одревеснеют.

На бесснежье

После долгой теплой погоды могут грянуть морозы, а снег еще не выпадет. Это, пожалуй, самое худшее, что может случиться. Ведь снежный покров гарантированно защищает спящие растения от мороза. В особо холодные бесснежные годы могут погибнуть даже такие зимостойкие растения, как флоксы метельчатые и нарциссы. Наиболее уязвимы молодые, только что посаженные и не успевшие хорошо укорениться растения. В суровые зимы гибнут и старые, сильно разросшиеся многолетники.

Чтобы не потерять ценные экземпляры:

1. Посадку травянистых многолетников завершайте к началу октября. Не забывайте мульчировать саженцы торфом или перегноем.
2. Мульчирование — отличная альтернатива снегу, когда его нет. Защищайте таким способом все растения, в зимостойкости которых не уверены. Можно укрывать также листвой, а сверху—ветками или лапником.
3. Регулярно делите и омолаживайте старые, разросшиеся экземпляры. Кстати, делать это лучше весной или в середине августа.
4. Начиная с третьего года выращивания подсыпайте под розетки растений, корневища которых имеют особенность с годами выпирать из земли (например, астильба, примула), слой плодородной почвы.
5. При осенней обрезке многолетников оставляйте пеньки повыше, они помогут задержать снег вокруг куста.

---

Читайте также: Подготовка цветов в саду к зимовке

---

Ох, уж эти зимние оттепели!

Случается, после наступления устойчивого похолодания с выпадением снега приходит длительное потепление. И виды растений родом из Азии или Южной Европы, «думая», что зима уже прошла, начинают вегетировать. Повторно могут зацвести жимолость съедобная и некоторые ранние виды рододендронов. Иногда набухают почки на сирени. Растения из-за этого, скорее всего, не погибнут, но об обильном цветении на следующий год можно забыть.

Помогаем

«По скорой помощи» помочь им вряд ли удастся. А весной (в апреле) уделите пострадавшим особое внимание: обязательно обработайте их биостимуляторами (например, «Эпи-ном», «Экосилом» — по инструкции).

До обильных снегопадов

Вы еще успеете помочь своим растениям в саду успешно пережить зиму. Не откладывайте важные работы, пока не пришла настоящая зимняя стужа. Прислушайтесь к советам Александра ПЕТРОВА, канд. с/х наук из г. Москвы.

Защитите от разломов

Если зимой выпадает много снега, и его шапка давит на кустарник, сломанных веток не избежать. Но еще страшней, когда растения получают серьезные повреждения в виде разломов. Возможность их появления угрожает в первую очередь хвойным, растущим в несколько стволов. Поэтому в конце осени обвяжите их эластичной лентой (для этого отлично подойдут… женские капроновые колготки).

Что обвязываем:

• горные сосны;
• пирамидальные и колонновидные формы сосен и можже-вельников (последние — чтобы не выглядели после зимы растрепавшимися);
• древовидные и метельчатые гортензии;
• бересклет крылатый.

Над штамбовыми формами нужно установить рассекатели снега. Возьмите три-четыре жерди, поставьте их в виде шатра, сверху скрепите их скотчем, чтобы сооружение не развалилось.

Если кустарники растут в местах, где с крыши сходит снег, также позаботьтесь о сооружении над ними рассекателей.

Обязательно побелите

В ноябре, когда закончится период дождей, все деревья в саду нужно побелить. Благодаря этому вы сможете уничтожить вредителей, которые забрались в трещины коры, снизить не только опасность трещин-морозобоин и солнечных ожогов коры в зимнее время, но и риск поражения растений черным раком. Белить следует всю нижнюю часть ствола, захватывая на небольшую высоту нижние скелетные ветви. Лучше всего использовать побелки на клеевой основе.

Саженцы – в прикоп

Как лучше хранить до весны саженцы древесных растений? Очень просто, считает Галина РЕШЕТНИКОВА, опытный цветовод из Москвы, — их удобно прикапывать в землю, располагая на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы не соприкасались.

Этот опыт был почерпнут у московских цветоводов. Много лет она пользуется им, и весной всегда довольна результатами.

Подготовка саженцев.

Перед тем как поставить растения на хранение, удаляю все листья и на 0,5 суток ставлю в воду, чтобы ею напитались корни. Все поломанные ветви обрезаю.

Сооружение прикопа.

Ширина и длина его зависят от количества саженцев, а вот глубина должна быть не меньше, чем 0,5 м. Стенка, к которой прислоняю растения, — наклонная. Очень важно выбрать для расположения прикопа солнечное место, и ни в коем случае не низинное, — чтобы весной он не утопал в воде.

1. Основной процесс Саженцы устанавливаю в прикопе под углом 45 град, кроной на юг, корнями на север, чтобы в феврале и ранней весной растения не получили солнечные ожоги.

2. До половины высоты стволика присыпаю саженцы почвой в несколько слоев, после каждого обильно проливаю водой, чтобы не образовывались пустоты, из-за которых растения осенью могут подсохнуть, а затем зимой — подмерзнуть.

3. Сверху насыпаю много земли, чтобы грунт уплотнился, и к саженцам весной ни в коем случае не попадала вода.

Уход за прикопом

Зимой на него постоянно насыпаю снег.

Чтобы мыши не проникли к растениям, кладу отравленные приманки.

КСТАТИ

Прикопанными, но уже по-другому, храню и саженцы, растущие в контейнерах. Закапываю только горшок, крону же засыпаю опилками, смешанными с землей. Убираю все, только когда минует угроза весенних солнечных ожогов.

---

Читайте также: Как подготовить дачный домик к зимовке

---

НА ЗАМЕТКУ: Другие декабрьские заботы

Зима полна сюрпризов: то морозы, то оттепели и даже дожди. И каждый раз эти капризы природы испытывает наш сад, выявляя просчеты и ошибки как при посадке, так и в уходе за растениями.

В саду

Самое надежное укрытие от мороза — снег. Однако в малоснежную зиму растениям нужно помочь.

Снег, счищаемый с дорожек, набросать на клумбы или в приствольные круги деревьев и кустарников и притоптать по периметру. На газон лучше не сбрасывать, иначе под слежавшимися кучами весной появятся проплешины.

Следить, чтобы ветром не сдувало снежный покров с альпинария и подпорных стенок с растениями. Задержать его помогут еловые лапки.

Во время снегопада в сырую погоду стряхивать налипающий на ветки снег. Связанным веревкой растениям налипание ничем не грозит.

Как только зеркало пруда затянется льдом, надо сделать прорубь, вставить в нее пучок стеблей (например, подсолнечника, топинамбура) с полой сердцевиной, в идеале же — установить аэратор). Доступ воздуха под лед очень важен не только для рыб, но и для водных растений.

В доме

Зимой теплолюбивые растения хранят в прохладных помещениях (луковицы, корневища и корнеклубни) и регулярно осматривают. При пересушивании нужно опрыскивать теплой талой водой, при переувлажнении пересыпать сухим торфом; больные места вырезать и смазывать зеленкой.

Контейнерные садовые растения переводят в состояние покоя, удаляя пожелтевшие листья. С декабря поливают только по мере просыхания почвы на глубину 5-6 см. При появлении болезней их опрыскивают раствором медного купороса (40 г/10 л воды).

Провести профилактику насосов, фильтров и прочего сложного оборудования. Инструменты помыть и хранить в закрытых помещениях.

Подкормим садовых помощников!

На корм птицам подойдут крошки белого хлеба (не ржаного!), пшено, пшеничные отруби или овсяные хлопья. Можно кормить семенами подсолнечника, сухими ягодами шиповника и боярышника, кусочками сушеных яблок и обрезками свежих, тыквой, кабачками, листьями салата.

В морозы вывешивают жировые колобки. Для этого в растопленный несоленый жир добавляют дробленые семена подсолнечника или овсяные хлопья. Из остывшей массы формуют колобки, замораживают их и закрепляют на развилках ветвей.

Готовим сад к зиме – вопросы и ответы

Высадить пион

Пришла посылка с проросшими корнями пионов, сейчас ноябрь. Что делать с ростками и можно ли их сажать?

Дина Кротова, г. Брянск

Посадить можно, если почва не замерзла. Надо постараться не повредить отросшие белые всасывающие корни. Деленку засыпьте мягким субстратом  из торфа и песка, добавив немного доломитовой муки и золы, полейте и укройте землей. Сверху обязательно прикройте лапником, листом дуба, лутрасилом. Если уже нет возможности посадить, земля замерзла, деленки уложите в ящики, слегка засыпав влажным торфом, храните в погребе или подвале при 0+5 град, до весны. И высадите как можно раньше, как только оттает почва.

Флоксы нужно обрезать

Еще не обрезала флоксы, ждала, чтобы вызрели семена. К тому же читала, что лучше не обрезать их побеги. Как лучше сделать? Может, их обработать, к осени многие кустики покрылись белым налетом?

Зинаида Забавская, г. Великие Луки

Обрежьте сейчас. В любом случае флоксы на зиму надо обрезать для профилактики бактериальных и грибных болезней. Хотя специалисты рекомендуют проводить обрезку в течение месяца, начиная с 20-хчисел сентября. По крайней мере, сделать это нужно до наступления морозов.

Для профилактики болезней посыпьте растения обыкновенной золой, а ранней весной обработайте «Топазом» (по инструкции), потом «Фитоспорином». Затем нужно будет обрабатывать «Фитоспорином» каждую неделю, готовя раствор цвета чая. 200 г — на 2-литровую бутылку, хранить густую жидкость можно все лето.

Хотим пересадить иву (не знаю ее вид). Вырастает в огромное дерево. У нас 3-летний саженец. Можно ли высадить сейчас?

Павел Зинкевич, г. Красногорск

— Жаль, что вы не знаете вид своей ивы. Все они пересадку переносят по-разному.

Например, И. Свердловская блестящая легко выдерживает ее даже в пятилетием возрасте, как и И. трехтычинковая.

Иву плакучую памяти Миндовского в возрасте старше 2-3-х лет пересаживать не рекомендуют, она может потом сильно болеть и задерживаться в росте.

Иве Памяти Шабурова после пересадки потребуется несколько лет на восстановление декоративности, особенно, если пересаживали растение с открытой корневой системой. Рискните, пересадите. Учтите, что корни должны быть неповрежденными и обязательно — с комом земли.

Предупредите ботритис

Особенности ИТО-пионов

На дворе конец осени, а листья ИТО-гибрида стоят зеленые. Может, оставить так зимовать или все же обрезать?

Галина Королева, г. Минск

— Осенью кусты пионов ИТО-гибридов долго служат зеленым украшением сада, не боятся осенних кратковременных заморозков. Иногда в сентябре-октябре пояляются отдельные цветки. Чернеют листья с наступлением настоящей зимы. Если вы заканчиваете сезон до октября, их все равно лучше обрезать на зиму. Мы обрезаем ИТО -гибриды во второй половине ноября.

Некоторые пионы ушли в зимовку с коричневыми листьями. Я их обрезала. Может быть, растения болеют?

Полина Сердюк, г. Ржев

— Осенью начинает отмирать надземная часть пионов, листья могут покрываться коричневыми пятнами или коричневеют полностью. Обрезать стебли следует в конце сентября в сухую погоду на уровне земли, не оставляя пеньков. Срезы должны успеть подсохнуть. Оставшиеся пеньки наполняются дожде-

вой водой, и их разрывает во время осенних заморозков. Беспокоиться следует, если пионы уходят в зиму с некоторым количеством коричневых стеблей. Это означает поражение стеблевым ботритисом (серой гнилью), и есть опасность, что через стебли болезнь может проникнуть в корни. Такой куст следует обработать накануне зимы медьсодержащими препаратами (по инструкции). В течение вегетационного сезона кусты пионов надо часто осматривать и вовремя предотвращать распространение серой гнили.

Высевайте семена флоксов

Посредине куста моего флокса метельчатого вырос еще один с соцветиями совершенно другой окраски. Я такой не высаживала. Откуда он мог взяться? И когда лучше высевать семена флоксов?

Дина Махотина, г. Санкт-Петербург

— Это значит, что из коробочки старого флокса выпало семечко и проросло. И вы засорили свой сорт. Новое растение будет трудно оттуда извлечь Придется выкапывать куст целиком, делить, размывать.

Семена собирать лучше всего в начале сентября, не допуская, чтобы коробочки с ними растрескивались. Высевать — под зиму на подготовленные заранее грядки. Оставшиеся на кусте семена, как правило, теряют всхожесть. Но иногда прорастают и на следующий год.

Розы пересаживать не стоит

Можно ли сейчас пересадить розу?

Ольга Злобич, г. Москва

— Сейчас не нужно тревожить растение. Ведь роза на новом месте не успеет укорениться. Сделайте это весной. А сейчас подготовьте место для посадки. Не забудьте добавить в яму компост.

Обрезайте деревья и кустарники

Подскажите, можно ли сейчас обрезать кустарники и деревья «на пень»? И что означает обрезка «на перевод»?

Злата Роговина, г. Истра

— Можно. Обрезая «на пень», растения омолаживают. Стволики спиливают, оставляя невысокие пеньки (1-5 см). На них будет развиваться новая крона. «На перевод» обрезают многолетнюю древесину. С помощью такого приема омолаживают растение, а также корректируют направление роста ветвей, оставляя более молодые, направленные в нужную сторону. Срез делают на достаточном расстоянии от основания разветвления, но без значительных пеньков.

Пересадку сирени отложите

От подвоя привитой сирени отросли два небольших побега. Они не сортовые. Но хотела бы отделить их и рассадить. Когда лучше это сделать, ведь растения небольшие? Я уже сажала отросток этой сирени, но он не прижился. Марина Левашова, г. Кобрин

— Все отводки сирени лучше всего отделять через несколько недель после цветения, в конце июня-июле, когда сирень переходит в «спящее» состояние. В августе начинается повторное корнеобразование.

© Авторы: Зоя Новикова, Наталья ДОРОНИНА

---

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ

Чем богаче собранный урожай, тем беднее стала почва на грядке. Осень – подходящее время, чтобы по­высить плодородие и улучшить струк­туру грунта. Главное – успеть прове­сти все основные мероприятия до на­ступления морозов.

Начните с «генеральной уборки» огорода: очистите грядки от расти­тельных остатков, ботвы и корней сор­няков. После этого в почву любого типа можно вносить органические и комплексные минеральные удоб­рения (с фосфором и калием).

Кстати

Если вы выращиваете рас­тения на грядке не каждый год, удобрения тоже можно вносить 1 раз в 3 года.

Если почва на участке тяжелая глинистая, специалисты рекоменду­ют дополнительно внести золу, песок или компост – это сделает грунт более рыхлым и водопроницаемым. Структу­ру песчаных почв улучшают при помо­щи хорошо перепревшего компоста, листового перегноя или древесных опилок – такие добавки помогут удер­живать ценную влагу. Кислые почвы нейтрализуют с помощью мела, доло­митовой муки или извести.

Осеннюю перекопку можно про­водить двумя способами:

• безотвальным, когда выкопан­ный ком земли не переворачивают и не разбивают, сохраняя тем самым естественную микрофлору почвы;
• отвальным, когда ком земли пе­реворачивают, заделывая верхний слой на глубину штыка лопаты.

Кстати

У отвального способа пере­копки почвы есть 2 основных

преимущества: во-первых, семе­на сорняков сильно заглубляют­ся и не могут прорасти, во-вторых, личинки насекомых-вредителей оказываются, наоборот, на по­верхности и погибают от морозов.

Какой бы способ перекопки почвы вы ни выбрали, специалисты настоятельно рекомендуют не разби­вать земляные комья, чтобы не про­мораживать грунт. Тогда к моменту посадки огородных культур он напи­тается влагой и станет рассыпчатым.

Для перекопки можно использо­вать лопату или вилы. Проводят ее обычно на глубину штыка лопаты.

На грядке, где будут расти ранние культуры, перекапывайте почву на меньшую глубину – до 15 см. Тогда после таяния снега она быстрее просохнет.

Советуют читатели

Если у вас на огороде живет много дождевых червей, перека­пывайте почву не лопатой, а толь­ко вилами, чтобы не нарушить жизнедеятельность этих полез­ных создателей гумуса.

Мария Ивановна ДЖАЛАЯ

Сторонники органического зем­леделия отказываются от осенней пе­рекопки почвы и считают, что до на­ступления холодов достаточно про­сто разбросать по ее поверхности на­воз или золу – без заделки в грунт. Также природное земледелие реко­мендует оставлять на грядках ботву от убранных растений (только обяза­тельно от здоровых, без признаков за­болеваний и повреждений вредителя­ми) и мульчировать ее опавшими ли­стьями или хвоей, а сверху прикрыть все картоном. Таким образом к началу следующего дачного сезона все рас­тительное сырье перегниет и превра­тится в отличное удобрение.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦЕ

Лучше всего просто снять слой грунта толщиной 7-10 см (именно на такой глубине в основном скаплива­ются личинки вредителей, вредные микроорганизмы и споры грибков) и заменить его свежим. Не стоит для этого использовать огородную землю, поскольку в ней также могут обитать вредители. Кстати, по этой же причи­не землю из теплицы не стоит рассы­пать в саду или огороде: в ней содер­жится большое количество патоген­ных микроорганизмов. Куда же девать старую почву из теплицы? Специали­сты советуют высыпать ее в каком-то одном месте на участке и хорошо по­сыпать известью. Летом грунт нуж­но тщательно перекопать. Как пра­вило, через год-два землю можно бу­дет вернуть в теплицу или рассыпать по участку.

Грунт для теплицы можно приоб­рести в специализированном мага­зине (если теплица небольшая) или приготовить своими руками. В этом случае понадобятся органика (пере­гной или навоз), древесная зола и пе­сок (или опилки). Новый грунт равно­мерно распределяют в теплице, обра­батывают медным купоросом или рас­твором марганцовки и прикрывают слоем мульчи (для этого можно ис­пользовать солому, кукурузную бот­ву или еловый лапник). После этого теплицу закрывают.

В случае, если заменить верхний слой почвы в теплице нет возмож­ности, ее можно продезинфициро­вать. Давайте рассмотрим несколько простых и эффективных способов ее обеззараживания.

Можно пролить грунт кипятком и на сутки накрыть пленкой. Горя­чий пар уничтожит бактерии и ли­чинки насекомых. Спустя указанное время почву рыхлят 2 раза с интер­валом в неделю. Хороший результат дает полив темно-розовым раство­ром марганцовки или медным купо­росом (1-2 ст. л. медного купороса на 10 л воды). Можно посыпать зем­лю в теплице хлорной известью (100— 200 г/м²) и перекопать ее на глубину штыка лопаты. Реже для дезинфек­ции почвы в теплице используют рас­твор формалина (200 г на 10 л воды; 10 л раствора на 1 м²). Грунт, обра­ботанный этим препаратом, сгреба­ют в кучу и оставляют так на 2-3 дня. После этого на 4 дня открывают все окна и двери в теплице, чтобы выве­трился резкий запах, а почву хорошо перекапывают. Можно использо­вать и специальные биопрепараты для обеззараживания почвы в теплицах – «Алирин-Б», «Фитоспорин», «Фито- цид» и другие.

Советуют читатели

Проливание почвы кипятком – простой и действенный способ продезинфицировать ее, однако и он не лишен недостатков. Де­ло в том, что от кипятка гибнут не только вредители и возбуди­тели болезней, но и полезные ми­кроорганизмы. Поэтому каждый раз после пропаривания почвы я обязательно обрабатываю ее био­препаратом «Байкал ЭМ-1».

Инна МИЩУК

Когда температура воздуха опу­стится до 8 °C, теплицу желательно продезинфицировать. Можно про­вести окуривание серной шашкой, предварительно заделав все ще­ли, или опрыскать раствором хлор­ной извести (можно использовать 40 %-ный формалин). Последний способ больше годится для остеклен­ных теплиц.

ОСЕННИЙ УХОД ЗА ТРАВАМИ

Подготовку растений к зиме мож­но начать с трав:

• многолетний шалфей, как пра­вило, не требует специальной обра­ботки перед началом зимы;
• вечнозеленый многолетний розмарин нужно тщательно укрыть или на время холодов пересадить в помещение;
• выносливый тимьян осенью входит в спящее состояние, а вес­ной самостоятельно восстанавли­вается;
• петрушка не боится легкого мо­роза, но холодными ночами ей требу­ется полноценное укрытие.

ПОДГОТОВКА САДА К ЗИМЕ

Прежде всего, проведите реви­зию всех деревьев и кустарников на участке, проанализируйте их состоя­ние. Непогода и тяжесть созревших плодов могли привести к тому, что не­которые из них надломились – нель­зя оставлять такие изъяны без вни­мания.

Осенняя обрезка, как правило, бо­лее щадящая, чем весенняя. Ее мож­но назвать санитарной. Причем при­водят в порядок не только плодовые деревья, но и кустарники, и декора­тивные культуры. Удаляют, в первую очередь, поврежденные и больные ветви, а также ветви с засохшими ли­стьями. Лишние побеги вырезают на кольцо. Все срезы аккуратно зачища­ют острым ножом и замазывают садо­вым варом. Проводить плановую са­нитарную обрезку в саду нужно по­сле завершения листопада в ясный солнечный день, и обязательно – до наступления холодов.

Совет

Очистите развилки ветвей ве­тошью, смоченной в растворе мед­ного купороса.

Вишню, сливу и другие дере­вья и кустарники, дающие корневую поросль, избавляют от нее, срезая не вровень с землей, а у самого ос­нования.

Удалите с деревьев старые лишай­ники и мох.

На заметку

Молодые деревья и кустар­ники осенью обычно не обре­зают.

Комментарий специалиста

План работ по подготовке к зиме деревьев и кустарников от на­шего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕШЕНКА

Обрезать все сухие, больные и поврежденные ветки, а также те, что перестали плодоносить. Срезы на деревьях замазать садовым варом.

• Спилить и выкорчевать старые кусты и деревья, выбирая из зем­ли все корни. Перекопать и проде­зинфицировать почву на этом ме­сте 3 %-ным раствором медного ку­пороса.
• Заранее подготовить посадоч­ные ямы под новые деревья.
• Удалить с деревьев и кустар­ников старые, засохшие и мумифи­цированные плоды и ягоды. Изба­виться от гнезд вредителей. Опры­скать растения 3 %-ным раствором медного купороса.
• Провести побелку стволов де­ревьев.
• Для защиты от грызунов обвя­зать стволы садовых деревьев плот­ной тканью или рубероидом, обло­жить еловым лапником.
• Для предотвращения вымер­зания пригнуть к земле побеги ягод­ных кустарников.
• Очистить участок от опавших листьев.

Малина, смородина, крыжовник и ежевика лучше переносят осеннюю обрезку, чем весеннюю. Поэтому до наступления холодов нужно проре­дить загущенные и тонкие веточки кустарников, а боковые – укоротить на 5-6 см.

У малины оставляют все плодоно­сящие ветви высотой не более 70 см. Полностью срезают больные и тон­кие отростки внутри кустика и по его краям.

У смородины и крыжовника ста­рые ветки вырезают под самый ко­рень (без пенька). По такому же прин­ципу удаляют отплодоносившие вет­ки ежевики.

Побеги малины и ежевики на зи­му отвязывают от шпалер и пришпи­ливают к земле. В таком положении растения легче перезимуют и сохра­нят большее количество плодовых по­чек. Черную смородину и крыжовник окучивают землей слоем 10-12 см.

Все молодые кусты и деревья спе­циалисты советуют связать, чтобы их не развалило снегом.

Когда деревья и кустарники пре­кратят вегетацию, полезно провести рыхление почвы в корневой зоне. Это не только будет способствовать луч­шему проникновению в грунт влаги от осенних и весенних осадков, но и помешает вредителям остаться зи­мовать у самого растения. Кстати, эту процедуру хорошо совмещать с вне­сением органических и минеральных удобрений.

Какие же удобрения лучше всего вносить в почву после окончания ве­гетативного сезона?

• Фосфорные. Помогают растени­ям укрепить корневую систему и спо­собствуют накоплению в древесном соке белковых соединений и сахари­стых веществ.
• Калийные. Повышают морозо­стойкость всех культур, способствуют удалению лишней жидкости из тка­ней растений.
• Древесная зола или раститель­ный пепел. Эти добавки структуриру­ют почву, предотвращают ее закисание, а также обогащают грунт многи­ми необходимыми микроэлементами.
• Органические. Повышают со­держание в почве гумуса, способ­ствуют ее влаго- и воздухопроница­емости, предупреждают минерализа­цию грунта, а также увеличивают уро­жайность всех культур.

Азотные подкормки в списке осенних удобрений отсутствуют, по­тому что уже начиная с середины ле­та в почву их не вносят. Объясняет­ся это тем, что азот провоцирует по­явление зеленой массы и стимулиру­ет процессы роста деревьев и кустар­ников, в то время как с конца лета за­кончившие или заканчивающие пло­доношение растения должны гото­виться к периоду покоя.

Чтобы обогатить почву фосфо­ром, можно использовать простой или двойной суперфосфат (различают­ся только концентрацией основного действующего элемента). Посколь­ку фосфор – вещество малоподвиж­ное и трудно растворимое в воде, про­сто разбрасывать его по поверхно­сти почвы бесполезно. Фосфорные туки заделывают в почву на глубину 10-15 см для деревьев и 5-10 см – для ягодников. Специалисты совету­ют вносить суперфосфат в лунки глу­биной до 30 см, выкопанные по про­екции кроны дерева вокруг ствола. В каждое отверстие засыпают по гор­сти удобрения, заливают водой и за­капывают.

Лучшей калийной подкормкой для обитателей сада считается сер­нокислый калий. Норма заделки это­го удобрения под перекопку состав­ляет от 5 до 10 г/м².

Чтобы добиться максималь­ного эффекта, фосфорные и ка­лийные удобрения лучше вносить в почву не по отдельности, а од­новременно, поскольку в данном случае фосфор лучше усваивает­ся растениями.

Калимагнезия содержит помимо калия очень важный и нужный дере­вьям и кустарникам магний. Калимагнезию лучше всего использовать в ви­де водного раствора, поливая при­ствольные круги деревьев и землю под кустами.

Сегодня производители пред­лагают нам большое количество специальных «осенних» удобре­ний, не содержащих азотных со­единений. В продаже можно встретить специализированные удобрения для плодовых и ягод­ных культур с пометкой «осень», которые помогут растениям пере­зимовать и набраться сил для бу­дущего сезона.

Многие опытные садоводы для осенней подкормки плодовых дере­вьев и ягодных кустарников исполь­зуют растительную золу – природный источник фосфора и калия. Кроме того, в этом удобрении присутствуют магний, железо, кальций, фтор, бор, йод и другие компоненты,необходи­мые растениям для жизнедеятельно­сти. В некоторых случаях зола успеш­но заменяет собой калийно-фосфор­ные минеральные туки. Однако есть у этого универсального удобрения и существенный минус – для под­кормки сада потребуется довольно большое количество золы.

А вот от свежего навоза садово­дам лучше отказаться: под фруктовые деревья и кустарники он не использу­ется по причине содержания высоких доз аммиака, способного существенно повредить корневую систему.

Лучшие органические подкорм­ки для сада:

• вызревший компост;
• торф или торфонавозный компост;
• перегной (компостирован­ный или полностью перепревший коровяк);
• биогумус.

Под каждое растение (в за­висимости от его возраста) вно­сят от 1 до 5 ведер органических удобрений, заделывая их в почву в процессе перекопки.

Яблони и груши. Поддеревья мо­ложе 8 лет вносят по 10 кг перегноя или компоста, от 8 до 10 лет – по 30 кг, а старше 10 лет – по 50 кг. Удобрение заделывают глубоко в приствольные круги и в проекции кроны.

Сливы и вишни. Сухой птичий помет или коровяк рассыпают ров­ным слоем и заделывают в пристволь­ные круги с помощью лопаты. Спу­стя несколько дней растения поли­вают питательным раствором: в 40 л воды растворяют 10 ст. л. суперфос­фата и 8 ст. л. сульфата калия. Рас­ход удобрения на молодые деревья от 3 до 5 лет – 2 ведра, взрослые рас­тения поливают из расчета 1 ведро на 1 дерево.

Ягодные кустарники (малина, крыжовник, смородина). Под каж­дый куст вносят по 15 кг перегноя или компоста с добавлением 60 г супер­фосфата и 40 г калийной соли. Пи­тательную смесь заделывают в кана­вы глубиной около 20 см, вырытые на расстоянии около 0,3 м от растения по кругу или в междурядьях.

Осенние опрыскивания сада от болезней и вредителей проводят по­сле полного опадения листвы.

Опрыскивание мочевиной. Если на деревьях сохранилась часть ли­ствы, нужно приготовить 5 %-ный рас­твор (500 г мочевины на 10 л воды), при ее полном опадании использу­ют 7 %-ный раствор (700 г мочевины на 10 л воды). Обрабатывать можно не только стволы и ветви растений, но и землю в приствольных кругах. Но слишком ранняя обработка моче­виной снизит зимостойкость плодо­вых деревьев.

Медный купорос поможет защи­тить сад от монилиоза, парши, коккомикоза, курчавости, антракноза и про­чих недугов. Этим препаратом так­же дезинфицируют раны на плодо­вых деревьях.

Обработка железным купоро­сом наибольшую пользу принесет старым деревьям, поскольку защи­тит их не только от вредителей, но и от обрастания мхами и лишайни­ками, от поражения паршой, цито- спорозом, септоспорозом и черным раком. Кроме того, железный купо­рос станет хорошей подкормкой для плодовых растений, которые особен­но чувствительны к недостатку же­леза: груши, яблони, сливы, перси­ка, малины.

В списке осенних дел обязательно должна присутствовать побелка дере­вьев, которая защитит их от морозов, весеннего палящего солнца и вреди­телей. Белить стволы специалисты со­ветуют как можно выше – вплоть до скелетных ветвей. Для побелки ча­ще всего используют раствор изве­сти (2-3 кг), медного купороса (око­ло 500 г) и столярного клея (не бо­лее 150 г). Состав образует пленку, способную защитить кору деревьев от солнечных ожогов. В магазинах сегодня можно встретить как компо­ненты для приготовления растворов для побелки деревьев, так и готовые к применению смеси.

Влагозарядковый (или подзим­ний) полив – очень важное меропри­ятие, которое поможет перезимовать садовым культурам. Этот обильный полив проводят обычно в октябре по приствольным кругам деревьев или по канавкам в междурядьях сада.

Приствольные круги садовых де­ревьев на зиму мульчируют слоем компоста или перегноя. А вот от се­на или соломы в качестве мульчи луч­ше отказаться, поскольку они будут привлекать грызунов. Защитить сад от этих вредителей поможет обвязка из елового лапника, толи или сетки (обя­зательно заглубите ее в землю). Толь­ко помните, что возводить такую за­щиту нужно не раньше конца октя­бря – начала ноября, иначе под плот­ной обвязкой стволы могут сопреть.

Обратите внимание

Если ваш участок находится в низине или грунтовые воды залегают близко от поверхности, влагозарядковый полив не понадобится, посколь­ку появится риск застоя влаги.

Клубника и садовая земляника к зиме наращивают здоровый листо­вой аппарат, который служит есте­ственной защитой почек от моро­зов. Обязательным этапом подготов­ки ягодника к зиме является его оку­чивание с последующим мульчиро­ванием.

Это важно

Сорняки, которые выросли в ягоднике осенью, лучше не уда­лять до весны: до наступления хо­лодов они просто не успеют дать зрелые семена, а в процессе про­полки легко повредить корни клубники или земляники.

Безусловно, снег – лучшая за­щита ягодника от мороза, но в усло­виях бесснежных зим придется ис­пользовать укрытие. Хорошим вы­бором в этом случае станет ело­вый лапник, под который для луч­шей воздухопроницаемости можно положить сухие ветки малины. Со­сновая хвоя в качестве укрывного материала хорошо сохраняет теп­ло и при этом пропускает воздух. Лапник или сосновую хвою можно заменить нетканым укрывным ма­териалом.

Совет

Крупные взрослые ягодные ку­сты можно осыпать хвоей по кругу, словно окучивая, а молодые сто­ит засыпать полностью.

Утеплять клубнику и садовую зем­лянику желательно после наступле­ния морозов, потому что закаленные растения обладают лучшей зимостой­костью.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ

Подготовку цветника к зиме то­же начинают с «генеральной убор­ки», удаляя все растительные остат­ки, опавшие листья и мусор, а элемен­ты декора убирают до весны.

У многолетних цветочных культур обрезают надземную часть, оставляя побеги высотой около 10 см. Однолет­ники срезают под корень и отправля­ют в компост.

Уплотненную почву перекапыва­ют, вносят удобрения, и дают «отдо­хнуть» на протяжении месяца – до посадки новых цветов.

В начале октября выкапывают клубни и луковицы многолетних цве­точных культур, которые не зимуют в открытом грунте (георгин, гладиолу­сов, канн, клубневых бегоний и т. д.). До наступления заморозков окучива­ют и укрывают раннецветущие при­мулы, крокусы, маргаритки, флок­сы и подснежники. Розы и клемати­сы нуждаются в качественном укры­тии, поскольку велик риск их вымер­зания в малоснежную зиму. Осенью также рассаживают многолетники, не-

На заметку

В Беларуси и в средней поло­се России без укрытия могут зимо­вать лилейники, ирисы, многолет­ние астры, водосбор, дельфини­ум, бадан, мак восточный и сибир­ский, седум, люпин и хоста и др. Хорошей зимостойкостью отлича­ются флокс метельчатый и раски­дистый.

Легкого укрытия в нашей клима­тической зоне требуют лилии (Пре­красная, Золотистая, Генри).

Советуют читатели

Гиацинты при наступлении устойчивых холодов укрываю ело­вым лапником, а кустики пионов за­сыпают слоем торфа – около 15 см.

Вероника САЛКЕВИЧ, г. Гродно сколько лет растущие на одном и том же месте.

Морозостойким гибридным тюль­панам, крокусам, барвинкам, мальве, ту­рецкой гвоздике, астильбе и колоколь­чикам на зиму достаточно будет укрытия из сухих листьев или елового лапника.

Розы осенью обрезают, окучива­ют перегноем и засыпают сухими ли­стьями, а сверху прикрывают все вет­ками деревьев и стеблями малины.

Для укрытия роз и ценных сортов клематисов можно сделать каркас из проволоки над кустами и накрыть растения пленкой, оставив боко­вые отдушины.

Плетущиеся растения на зиму пригибают к земле и укрывают плот­ной бумагой или лапником, а сверху – полиэтиленовой пленкой.

Осенью в обрезке нуждаются ро­зы, у которых удаляют не одревес­невшие и поврежденные побеги, цве­ты и плоды. У садовых кустарников и лиан удаляют сухие листья, среза­ют все поврежденные ветки. У кле­матисов обрезают только сорта, цве­тущие на побегах текущего года, на уровне 20 см.

Вечнозеленые манжетки, гейхеры, медуницы, примулы, лилейники и хо­сты на зиму обрезать нельзя, у них удаляют только цветоносы. Не нуж­даются в этой процедуре также хри­зантемы, папоротники, бруннера, лан­дыши, фиалки и манжетки.

На заметку

У всех растений с зимующими листьями удаляют только пожел­тевшие, сухие листья и цветоносы.

В то же время астильбу, нивяник, рудбекии, пионы, астры и традескан­ции срезают низко.

У зимующих однолетников (флок­сы, хоста, пионы) обрезаются стебли и засохшие листья, а почву удобряют компостом или перегноем из расчета 0,5 ведра на 1 м² почвы.

Когда температура воздуха опу­стится ниже нуля, цветоводы прово­дят озимый посев некоторых однолет­ников – например, иберии, маков, ре­зеды. Семена этих культур высевают на ровный участок почвы и присыпа­ются смесью песка, перегноя и торфа. В рост они тронутся в первые же те­плые дни, а цветением этих растений можно будет наслаждаться точно в се­зон. Очень важно при этом не прово­дить посев слишком рано, иначе ве­лик риск начала роста этих цветочных культур еще до наступления устойчи­вых холодов.

Комментарий специалиста

План работ в цветнике от опытного цветовода Инны ЗУБЧЕНОК:

• провести влагозарядковый полив для декоративных кустар­ников, особое внимание уделяя хвойникам;
• последний раз в теку­щем году взрыхлить почву во­круг растений, чтобы избежать ее переувлажнения во время от­тепелей;
• обвязать кроны хвойников и другие кустарники, которые мо­гут поломаться под «шапкой» сне­га, бечевкой – для защиты от об­ламывания;
• начать окучивание и укры­тие растений. Первыми обычно го­товлю к укрытию клематисы и ро­зы (дело в том, что этот процесс занимает не один день), осталь­ные многолетники укрываю после того как почва промерзнет при­мерно на 5 см.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

Луковичные. Если их посад­кой придется заниматься позже, чем обычно, просто больше заглубите лу­ковицы и клубнелуковицы в почву и засыпьте их компостом. Если по­садка проводится очень поздно, до­полнительно накройте растения ело­вым лапником.

Георгины. Чтобы продлить пери­од вегетации низкорослых георгин, осенью пересадите их в емкости под­ходящего размера, предварительно срезав все отцветшие стебли, и по­ставьте в светлое и прохладное по­мещение (хорошо подойдет для этой цели застекленная лоджия). Высоко­рослые виды георгин на зиму обяза­тельно выкапывают.

Гладиолусы не могут зимовать в земле. Клубнелуковицы растений освобождают от нижней нежизнеспо­собной части, верхние клубнелукови­цы промывают, дезинфицируют и под­сушивают. Хранят посадочный мате­риал в прохладном помещение. Дет­ки сушат отдельно.

Канны не переживут морозную зиму без нашей помощи. После пер­вых осенних заморозков стебель рас­тения срезают на высоте 15 см, вы­капывают корневище с комом зем­ли и пересаживают его в контейнер подходящего размера. На протяже­нии зимних месяцев хранят в про­хладном месте.

Клубнелуковицы гальтонии, ацидантеры и монтбреции выкапывают с середины до конца октября.

Подготовка роз к зиме подразу­мевает их окучивание, удаление ли­стьев и обрезку. Главное – не спешить с последней, поскольку слишком ран­няя обрезка может привести к появле­нию молодых побегов, что осенью нам совсем не нужно. В дальнейшем рас­тения нуждаются в обеззараживании и укрытии. Плетущиеся розы приги­бают к земле, укрывают еловым лап­ником или плотной бумагой.

Многие садоводы на лето вы­носят комнатные горшечные рас­тения в сад. Настало время воз­вращать их обратно в помещение. Чтобы избежать неприятных сюр­призов, не поленитесь тщательно осмотреть каждое растение, что­бы вместе с ним в дом не попали вредители.

Клематисы осенью подкарм­ливают калийными удобрениями, а почву под ними припудривают дре­весной золой. Что касается обрезки, то она зависит от того, на побегах те­кущего или прошлого года цветут рас­тения. В первом случае нужно оста­вить стебли высотой около 15 см от земли и полностью прикрыть их на зиму компостом. Во втором – удаля­ют все поврежденные побеги, слегка укорачивают верхушки и подсыпают к корням растений рыхлый компост. Плети клематисов снимают с опор и утепляют на зиму, когда темпера­тура воздуха опустится до -3…-5 °C.

Сортовые нимфеи также убира­ют на хранение. Корзины с растени­ями вынимают из водоема и помеща­ют в аквариумы или просто в большие емкости с водой и хранят в светлом помещении при температуре от 0 до + 10 °C. Если возможности поместить нимфеи в воду нет, можно хранить их во влажном торфе.

ОСЕННИЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Лучшее время для осенней стриж­ки газона – за 2-3 недели до первых заморозков (можно ориентироваться на конец октября – начало ноября). Высота травы после стрижки должна быть в пределах 6-10 см.

Совет

Не оставляйте скошенную тра­ву на газоне.

Осенью газонную траву подкарм­ливают специальной смесью осеннего удобрения для газона, попутно проче­сывая ее и удаляя всю сорную расти­тельность, сухую траву и опавшие ли­стья. Если полениться и оставить все как есть, газон может сопреть, а мо­лодой травке будет трудно пробить­ся через прошлогодние наслоения.

Аэрацию газона проводят спе­циальными насадками на мотоблок или садовыми вилами на глубину 15- 20 см. Это мероприятие помогает улуч­шить дренаж и позволяет отводить во­ду в более глубокие слои почвы. Осо­бенно актуально это для газонов, по которым много и часто ходили летом.

Также осенью (до наступления первых заморозков) подрезают жи­вые изгороди и декоративные вечно­зеленые кустарники.

Сохраняем витамины на зиму

Замораживание. Максимального эффекта поможет добиться только так называемая «быстрая заморозка», при которой в овощах и фруктах сохраня­ются практически все витамины и дру­гие полезные вещества. А вот при раз­мораживании и повторном заморажи­вании питательная ценность продуктов существенно снижается. Разморажи­вать овощи и фрукты специалисты ре­комендуют естественным способом – то есть при комнатной температуре. Что­бы ускорить процесс, продукты можно поместить в холодную воду, предвари­тельно герметично упаковав в пакет. Не стоит размораживать овощи и фрук­ты в горячей или проточной воде.

Сушка. Сушить овощи, фрукты и ягоды можно различными способа­ми: на солнце, на плите, в специальных сушильных аппаратах… Растительное сырье хорошо моют,удаляя все несъе­добные части, и при необходимости на- резаюттонкими пластинами. При есте­ственной сушке дары сада и огорода выкладывают на решетку и помещают в сухое проветриваемое помещение. Можно использовать для этой цели ду­ховку. Все чаще хозяйки приобретают электрические сушилки, в которых про­цесс удаления влаги из плодов регули­руется автоматически. Конечно, суше­ные овощи, фрукты и ягоды утрачивают часть витаминов, но все равно остают­ся полезными для нашего организма.

Перетирание с сахаром. Перети­рание ягод с сахаром – неплохой спо­соб продлить срок их хранения и сбе­речь витамины. Важно только исполь­зовать исключительно деревянную, сте­клянную или эмалированную посуду, не допуская контакта перетираемых ягод с металлом (в противном случае велик риск «потерять» витамин С). Вы­мытые целые ягоды разминают, добав­ляют в них сахар в пропорции 1:2 и хо­рошо растирают все компоненты. Го­товую ягодную массу раскладывают по сухим стерилизованным банкам и плот­но закрывают крышками. Хранят в хо­лодильнике.

Варенье. Чтобы сохранить в этом домашнем лакомстве витамин С про­центов на 80-90, варить ягоды и фрук­ты нужно не более 5 минут. При этом на каждый килограмм плодов потребу­ется 1,5 кг сахара и 1,5 стакана воды. Для начала нужно сварить сироп из во­ды и сахара, и только затем поместить в кипящий сироп вымытые и очищен­ные плоды. Слишком крупные необхо­димо предварительно нарезать. Все ин­гредиенты доводят до кипения и варят на протяжении 5 минут, постоянно по­мешивая. Кипящее варенье разлива­ют по стерилизованным банкам и за­катывают металлическими крышками.

Подзимний посев облегчит весенний труд

Посев семян в почву при устой­чивой температуре воздуха в районе О °C и температуре почвы 2-4 °C на­зывается подзимним посевом.

Холодостойких культур достаточ­но много. Что же посеять на грядку осенью?

Морковь. Для подзимнего посе­ва хорошо подходят сорта Несравнен­ная, Московская зимняя и др. Подзим­ней моркови не страшна морковная муха, а корнеплоды вырастают более крупными и богатыми витаминами.

Свекла. Можно приобрести сорта Египетская плоская, Холодо­стойкая 19, Московская зимняя и др.

Салат кочанный. Хорошо заре­комендовали себя сорта Берлинский желтый, Краснокочанный.

Репа. В этом случае специали­сты советуют отдать предпочтение ма­логнездным сортам Даниловский 312, Мячковский, Стригуновский и др.

Шпинат. Для подзимнего посе­ва лучше всего подходит сорт Викто­рия. Шпинат не боится холодов, а зна­чит, свежую зелень можно найти да­же зимой под снегом.

Укроп. Особенно хорош для подзимнего посева сорт Грибовский.

Петрушка. Из листовых сор­тов обратите внимание на Обыкно­венную, из корневых – на Бордовик- скую сахарную.

Пастернак (сорта Студент или Круглый). Поскольку у этой культу­ры семена довольно быстро теряют всхожесть, подзимний посев пойдет пастернаку только на пользу.

Редис лучше выбирать сортов Стойкий и Розово-красный.

Из луков для осенней посадки подходят сорта Эллан,Бессоновский, Штутгартен, Арзамасский, Стригунов­ский и Даниловский. Кроме того, лук- севок до 1 см в диаметре непросто со­хранить до весны, поэтому лучше при­бегнуть к подзимнему посеву.

Также для посева под зиму под­ходят тмин, фенхель, шалфей, са­латная горчица, ревень, щавель, кресс-салат, корни хрена, пекин­ская капуста и бораго (огуречная трава).

Имеет свои преимущества и осен­няя посадка семян цветов: закалка растений, более качественные всхо­ды, хороший рост, устойчивость к бо­лезням и капризам погоды. Под зиму можно сеять такие однолетники как алиссум, астра, василек, годеция, иберис, кадендула, космея, мак, эш- шольция и др. Из многолетних цве­тов для подзимнего посева подходят колокольчики карпатский и перси­колистный, гвоздика, ромашка, ак­вилегия, дельфиниум, примула, ты­сячелистник, арабис и др.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!