Рабочее место для выращивания рассады в квартире своими руками
Содержание ✓
Место под рассаду в квартире своими руками
В почти каждой статье касающейся выращивания рассады, авторы сетуют на нехватку рабочих площадей, где можно было бы разместить емкости с растениями.
Должен сказать, это очень серьезная проблема: во-первых, приходится постоянно и существенно корректировать в сторону уменьшения свои планы относительно будущих посадок; во-вторых, ограничены возможности проведения различных экспериментов с рассадой (а это уже влияет на опыт и умения дачников); ну и, в-третьих, «уплотнение» со стороны зеленых «подселенцев» может даже вызвать конфликты в семье. Можно ли решить этот насущный вопрос?
Легко. И я покажу на собственном примере, как можно даже в однокомнатной малогабаритной квартире увеличить площадь для выращивания рассады без всяких существенных затрат.
Итак, в комнате имеется окно высотой 140 см и шириной 130 см. Ширина подоконника – 30 см. Под ним расположена батарея отопления. В комнате также есть стол с размером столешницы 70×100 см, который стоит возле окна. На начальном этапе выращивания рассады площади подоконника и примыкающего к нему края стола, в общем-то, хватает. А вот после пикировки растений дефицит места там для них всех уже почти катастрофический. Значит, будем расширять посадочный «плацдарм».
Для начала отодвигаем стол от подоконника примерно на 30-40 см (рис. 1). Следующий этап: необходимо выровнять поверхности стола и подоконника, чтобы ничто не мешало размещению емкостей с рассадой. Как этого достичь?
Я делаю так. На стол и подоконник кладу листы фанеры толщиной 10 мм (она нарезана на куски для удобства хранения в «безрассадный» период). Вместо нее можно использовать также листы оргалита или какого-нибудь пластика, но тут надо будет обращать особое внимание на их толщину, потому что материалы эти при меньшем весе по сравнению с фанерой имеют и меньшую жесткость. После этого под фанеру подкладываю несколько слоев газет, а перепад высот между столом и подоконником нивелирую с помощью небольших стопок старых книг, уложенных в плотные полиэтиленовые пакеты для защиты от влаги. А поверх фанеры расстилаю в два слоя толстую пленку.
Зачем такие ухищрения? Все продумано: газеты смягчают ударные нагрузки на столешницу при постановке рассадных ящиков, а пленка защищает от протекания воды при поливе. А чтобы батарея отопления не перегревала покрытие, нужно радиатор сверху чем-нибудь прикрыть – или слоем газет, или ватином. Для равномерного освещения рассадных ящиков поместим их на специальные ступеньки (рис. 2 и 3).
Ссылка по теме: Выращивание рассады – когда и как сажать, посев и семена от А до Я – часть 1
Растения на ступеньках
Итак, выставляем первый ряд емкостей с рассадой, который находится в пределах подоконника. Второй ряд рассады нужно поднять на высоту уже установленных ящиков с растениями, чтобы они не перекрывали ему свет. Для этого на края стола кладем очередные стопки книг, также завернутые в полиэтиленовые пакеты, а сверху кладем доски, длиной не больше ширины столешницы (это важно для удобства обслуживания посадок, иначе их будете все время задевать и тогда можно что-нибудь опрокинуть).
Ну а далее подобным образом размещаем ступеньками третий, четвертый и пятый ряды емкостей с рассадой. Основное правило всей конструкции все то же – верх растений предыдущего ряда должен находиться ниже ящика последующего ряда.
Доски лучше применять толщиной около 20 мм и шириной 20 см. У меня раньше они были вырезаны из остатков вагонки, были шириной 10 см и толщиной 18 мм, и поэтому для устойчивости посередине приходилось добавлять лишние стопки книг, ведь ящики с землей все же имеют приличный вес. В итоге же получается нечто похожее на театральный партер, развернутый к окну, а отсюда и прекрасное освещение всех растений.
Но время идет, и весной солнце уже начинает сильно припекать через оконное стекло, а батареи отопления снизу только добавляют жару. Чтобы ослабить поступление лишнего тепла к рассаде, делаю следующее.
Беру большой кусок полиэтиленовой пленки и один его край подстилаю под последний ряд ящиков, а другой поднимаю до верхнего края форточки и за кончики привязываю к раме окна.
После этого открываю внутреннюю форточку, а когда на улице установится теплая погода, то и внешнюю. Получается, что пленка будет сдерживать перегрев со стороны комнаты и одновременно задерживать вносящий прохладу воздух, поступающий от форточки (возле рассадных ящиков у меня установлен термометр, чтобы весь процесс протекал под моим четким контролем, ну а о том, какая температура нужна рассаде, уже не раз было рассказано). В то же время заслон из пленки позади ящиков выполняет еще и роль рефлектора, дополнительно отражая солнечные лучи на рассаду.
Видите, как все просто и по-деловому. Особо недоверчивым предлагаю более детально подвести итог. Благодаря моему методу полезную площадь под рассаду можно легко и быстро увеличивать вглубь комнаты и вверх относительно подоконника. А высоту подросшей рассады можно корректировать перемещением ящиков на другие ступени или добавлять под них книги. Вся конструкция легко собирается и разбирается (в этом случае нет проблем с дальнейшим ее хранением).
Ну а для истинных эстетов у меня есть неопровержимый аргумент: комната с таким зеленым партером напоминает настоящий зимний сад. Ни у кого не повернется язык сказать, что вот, мол, всю площадь загородил своей рассадой, ни пройти ни проехать.
Основное правило выращивания рассады предложенным способом – нужно каждые 2-3 дня разворачивать ящики на 180° для равномерного роста растений.
Хитрое тестирование
Хотел было на этом закончить свое письмо, но потом подумал, что было бы неправильно не рассказать конкретно о том, как и что я делаю с самой рассадой. Первоначально для посева Томатов я использую деревянные ящики размером 40×30 см и высотой 10 см, с толщиной боковин 18 мм (дно – из фанеры 6 мм). Почему деревянные? А потому что на их борта удобно наносить риски (они пропилены ножовкой), по которым делаю в грунте посадочные бороздки. На ящиках корректором ошибок (белого цвета) нанесена маркировка: что за сорт и когда высажен (надписи эти легко можно изменить или счистить ножом).
А семена сею сухими. Ряды друг от друга расположены в 3 см, а промежутки в них между семенами -2 см. Это самое оптимальное соотношение посадки, оно опробовано годами.
Почвенную смесь готовлю так: беру по одной части перегноя, земли из теплицы, песка и торфогрунта и все хорошенько перемешиваю. Тут сделаю небольшое отступление и поведаю, как получаю перегной.
Весной, при подготовке огуречной гряды, в посадочную траншейку закладываю козий или кроличий навоз, смешанный с соломой. И к осени он превращается в прекрасный перегной (то есть забочусь о его наличии и качестве заранее). Заполняю им железные ведра, накрываю крышками и ставлю в холодном сарае, чтобы промерз, низкие температуры убивают всю вредоносную флору. Что же касается покупного торфогрунта, то его перед применением необходимо обязательно протестировать.
Для этого берем небольшую плошку,; насыпаем его туда и высеваем кресс-салат, который очень быстро всходит. Если в течение недели его не поразит черная ножка, значит, все в порядке.
Можно ли без торфогрунта обойтись? Думаю, нет. Ведь он применяется для улучшения структуры почвенной смеси и удержания в ней влаги (а разрекламированная кокосовая стружка не оправдывает себя).
После того как в ящики насыплю почвенную смесь, я жду еще два дня, в течение которых она оседает и уплотняется. Затем беру обычную деревянную школьную линейку и с ее помощью выдавливаю бороздки. Очень удобно: она ведь шириной 2 см (как раз то, что мне надо), а ее длина ровно по ширине ящиков (лишнее я у нее обрезал). Затем развожу темно-розовый раствор марганцовки (горячий, но не кипяток – 60-70°) и проливаю только бороздки (но не расстояние между ними!).
Сам посев выглядит так: насыпаю посадочный материал в блюдечко, беру маленький нож с острым концом, окунаю его в воду и касаюсь им одного семечка.
Поскольку оно с ворсинками, то хорошо и сразу прилипает к ножу, с помощью которого и помещаю его в бороздку. Положил – проверяю: тупым концом карандаша придавливаю его ко дну бороздки (а то некоторые семена могут прилипнуть к ее стенкам). Заполнил – закрыл все сухим грунтом. И выходит, что все семена я расположил на одной глубине, что обеспечивает равномерность всходов.
Далее ящики помещаю в пакеты и ставлю на решетку, укрепленную на ванной. Каждое утро приподнимаю пленку, проветриваю. Семена всходят на третий-четвертый день. Если некоторые не взошли (в ящиках же посажены вместе разные сорта), не отчаиваюсь: на «голые» бороздки укладываю полоски пленки, почвенная смесь еще больше под ними согревается, и всходы после этого уже точно появляются. Если увидел петельки – сразу переношу на подоконник и обязательно всю почвенную смесь опрыскиваю теплой водой.
Читайте также: Как выращивать рассаду – когда и как сажать, посев и семена (Часть 2)
Полезные канистры
Пикировку провожу при появлении трех настоящих листьев: удобнее растения в руках держать, меньше корней обламывается, лучше приживаемость. Схема посадки при этом: высокорослые сорта – 6×8 см, среднерослые – 4×6 см, малорослые – 3×4 см. Для пикировки применяю пластмассовые канистры объемом 5,
10,15 и 20 л, которые распиливаю пополам ножовкой по дереву (с мелкими зубьями). Собираю эту тару возле СТО или гаражей, где она валяется в избытке. Конечно, дома провожу ее тщательную дезинфекцию. Отдельный совет: надо подбирать такие канистры, где ручка не выступает сильно за габариты канистры, так удобнее будет в эксплуатации.
Ну вот, распиливаю их, а далее каждую половинку выстилаю полиэтиленовыми пакетами (так, чтобы их края торчали наружу) и насыпаю сверху слоем в 2 см прокаленный и охлажденный песок (можно и измельченную скорлупу от яиц) -это будет дренаж. Заполняю половинки канистр почвенной смесью. Не доходя до их краев 2-3 см, пакеты обрезаю с небольшим запасом, чтобы при добавлении почвенной смеси они не оказались ею примятыми, иначе во время поливов вода может попасть между пленкой и стенками канистр.
Пакеты эти также будут нужны для удобства доставания растений при высадке их на постоянное место: потянул за концы и в один миг извлек из емкости все содержимое.
Так, распикировал. А как определить необходимость поливов после этого?
Если верхний слой почвенной смеси (толщиной 5 мм) при углублении в него указательного пальца не прилипает к коже – нужно полить. Если палец измазан – не поливать.
Для полива использую полуторалитровые пластиковые бутыли, в пробках которых сделал по три отверстия. Поливаю только между растениями. Да, забыл сказать! После пикировки надо закрыть тару с рассадой газетой, чтобы солнце не обожгло растения. Когда они точно приживутся, укрытие это можно убрать.
Теперь о ранних посадках томатов в теплице. Сначала рассада должна привыкнуть к ней. Для этого лучше там сделать стеллаж или хотя бы столик высотой более 1 м.Тут важно поместить тару с рассадой именно повыше. А то у меня соседка поставила ее в теплице на землю, а на следующее утро у нее вся рассада померзла. Еще ее нужно опять закрыть газетами и следить каждый день. Если рано укрытие снять, то рассада станет белесой и будет долго болеть. А так она постепенно окрепнет, станет зеленой и будет резко увеличивать рост зеленой массы.
Пересадку в теплицу на постоянное место я провожу, когда почва прогреется до 16° на глубине 15 см. Для защиты от ночных холодов днем на грядки ставлю 20-литровые канистры с водой, которые нагреваются, а потом отдают тепло. Есть и другой способ согреть теплицу без организации специального отопления. Моя тетя по отцу приносила туда весной козий навоз, пролежавший в хлеву всю зиму, насыпала его кучками примерно 50x50x50 см (он аж горячий был), а сверху ставила тазик с рассадой капусты и огурцов. Все потом хорошо приживалось и росло.
Что хочу сказать напоследок: вот мы, дачники, все бегаем, пускаемся на всякие ухищрения, чтобы получить урожай и обмануть природу. И затраты труда не всегда соответствуют конечному результату. Но душу греет, что и в суровых условиях у нас что-то получилось. А вот моя знакомая Люба отослала своей сестре в Краснодар саженцы малины и желтой сливы из нашей области -так они там чуть ли не деревьями вымахали! И урожай был потрясающим, без особых хлопот.
Надеюсь, что мое письмо кому-нибудь да поможет.
© Автор: Виктор Васильевич Труханов г. Любань Ленинградской обл.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
- Чехлы для рассады в контейнерах своими руками (спанбонд)
- Солнечная сушилка своими руками: проще некуда
- Уход за перезимовавшим газоном: весна-лето
- Подвесы для тележки и болгарки своими руками
- Подготовка сада к зиме и уход за ним – пошаговый план
- Частный дом из дачи для постоянного проживания – перепроектировка
- Как вырастить и посадить саженцы винограда весной
- Сидераты как бесплатное зеленое удобрение: польза, сроки, плюсы и минусы
- Подготовка семян к посеву: замачивание, проращивание, закаливание, барботирование и пр.
- Как правильно хранить саженцы до посадки
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.



Будем друзьями!
#
Какие проблемы мучают садоводов во время выращивания рассады? Правильно -острый дефицит света и места на подоконнике. Выходим из положения мы все примерно одинаково: к окну пододвигаем стол. Чуть позднее такую же «установку» размещаем на застекленной лоджии, чтобы выносить туда рассаду днем. Короче, весной столов не хватает, поэтому я выхожу из положения так.
Сложенную стремянку кладу на спинки стульев, привязав их для прочности. Рассадного места прибавилось. Ящикам неплохо и на самих ступенях стремянки.
#
Рассаду моя бабушка начинает выращивать уже с февраля, а это не самое солнечное время года. Подоконники у нее не резиновые, поэтому мы с мужем соорудили в квартире временный стеллаж из металлических уголков с перфорацией. Чтобы растениям хватало света, необходимого для фотосинтеза, сделали дополнительную подсветку из лент светодиодов красного и синего цвета. Ленты приклеили с обратной стороны полок термоклеем, чередуя один синий и два красных светодиода по всей длине для создания необходимого спектра освещения. Диоды муж спаял между собой при помощи термопасты и вывел их к драйверу, соединенному
с вилкой и выключателем. Теперь каждая полка является светильником для нижней. По бокам и на задней стенке стеллажа закрепили утеплитель пенофол, чтобы покрытие из фольги отражало свет, и тепло оставалось внутри между полками с рассадой.
А чтобы рассада росла здоровой и коренастой, бабуля использует секретный полив. В отстоянную воду комнатной температуры добавляет на 3 л воды 1 каплю раствора жидкого йода. Этот микроэлемент особенно необходим для фотосинтеза. Попробуйте, и вы удивитесь, какой ярко-зеленый цвет будет у листочков, да и стебли у ростков станут гораздо крепче. Рассаду томатов, перца и баклажанов
она в последний раз поливает раствором йода перед высадкой в открытый грунт, и этого достаточно на весь период вегетации. В дальнейшем в завязях образуется больше цветков, а значит, увеличивается урожайность овощей. Также она использует йод для профилактики заболевания взрослых овощных культур фитофторозом: 15 капель жидкого йода разводит в 10 л воды, добавляет 1 л молока и опрыскивает все кусты.
#
К сожалению, у меня пока нет отапливаемой теплицы, поэтому рассаду выращиваю в квартире. Для увеличения полезной площади (на подоконниках все равно не помещаются все мои контейнеры с сеянцами)
я попросила мужа сделать специальную этажерку с подсветкой, которую потом легко разобрать. Она состоит из каркаса и полок, с отверстиями в каждом углу, в которые продеваются цепочки с регулируемой длиной. На них муж подвешивает люминесцентные лампы (их можно поднимать и опускать в зависимости от высоты рассады). Недавно у него появилась идея: на каркас этажерки укладывать не фанерные полки, а листы из толстого оргстекла (их можно заменить прозрачным поликарбонатом). Так растения получают больше дневного света, а если включить лампы, то полупрозрачная конструкция светится, как в сказке.
На единственном южном подоконнике у меня растут огурцы. Учитывая, что от времени появления ростков до начала плодоношения в среднем проходит 45-50 дней, уже к Пасхе получаю десяток хрустящих, сладких и пупырчатых плодов. Сею партенокарпические семена (опыление им не нужно), выбрав среднеплетистые растения, чтобы им хватило места по 3 настоящих листочка, рассаду
пересаживаю в цветочные горшки (диаметр 25 см) по 1 росточку в каждый. При образовании завязей подкармливаю через 1 сутки специальным раствором (100 г древесной золы на 1 л горячей воды). Чтобы у одного растения было не более 2 плетей, прищипываю у основания боковые отростки на центральной плети.
Муж смастерил веревочную лесенку, закрепив ее на верхней раме окна, чтобы огуречная лиана цеплялась усиками и свободно росла вверх. Поливаю свою грядку только теплой водой рано утром или вечером (недостаток влаги может привести к горечи плодов, а переизбыток – к загниванию корней). Для быстрого роста огурчиков вовремя срываю зеленцы.