ФУНДАМЕНТ: ХИТРОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЯ

Долговечность любого строения во многом зависит от того, какой фундамент под него заложен.

Даже простое проседание почвы может натворить немало бед, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности.

Основным видом фундаментов для частных домостроений был и остается ленточный фундамент, который не только непрерывной полосой тянется по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основанием для большинства внутренних перегородок. Для устойчивого типа почв это достаточно эффективно, хотя и несколько затратно.

Как устраивают ленточный фундамент?

Прежде всего тщательно спланированную строительную площадку размечают, обозначая колышками углы будущего дома и соединяя их между собой крепким строительным шнуром. Разметку проводят по внешней стороне, поэтому к размерам планируемых помещений необходимо добавить ширину фундамента.

ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины стен. Так, если вы планируете возводить кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не меньше 70 см.

После разметки начинаются земляные работы. Траншею под фундамент делают немного шире, чтобы было

удобно устанавливать опалубку. Глубина траншеи должна быть ниже глубины промерзания почвы в вашем регионе. В ином случае недостаточно углубленный фундамент будет двигаться вместе с промерзающими и оттаивающими пластами земли и трещины в стенах дома вам обеспечены.

---

Читайте также: Фундамент своими руками – строительство, тепло- и гидроизоляция

---

Гарантировать, что фундамент не даст трещину и не просядет, можно, армировав его.

Арматуру делят на две большие группы (по сечению) – на квадратную и круглую.

Квадратную используют в строительстве заборов и укреплении угловых конструкций, сейчас мы рассматривать ее не будем. В устройстве фундаментов используется арматура круглая. Круглая арматура бывает гладкой и рифленой. Для фундамента используют именно рифленую арматуру: такой профиль улучшает сцепление прута с бетоном, придавая прочность конструкции. Обязательные элементы рифленой арматуры – 2 продольных ребра, между которыми по спирали нанесено рифление, они придают арматурному пруту дополнительную прочность на изгиб. Но и это еще не все. Рифленую арматуру делят по назначению на 3 вида: рабо чую, распределительную (конструктивную) и монтажную.

Распределительная идет на вертикальные стойки армировочного короба. Их устанавливают в траншее с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, по желанию их можно нижним концом забить в землю, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь этот вид арматуры не несет какой-либо существенной нагрузки, только придает и удерживает своим каркасом объемную форму.

Рабочую арматуру укладывают параллельно земле. Именно она несет на себе всю тяжесть бетонной массы. Прежде всего к стойкам строго горизонтально крепят длинные продольные пруты. В зависимости от высоты фундамента их может быть несколько рядов (обычно шаг между соседними продольными прутами арматуры не превышает 30-40 см). На эти пруты перпендикулярно им и также параллельно земле укладывают поперечные стержни, придающие конструкции жесткость.

Монтажную арматуру устанавливают в тех местах, где планируется наибольшая нагрузка на фундамент: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т.д. Устанавливают ее по направлениям предполагаемой нагрузки, чтобы помочьармо-каркасу выдержать дополнительные испытания на прочность.

Для того чтобы все это держалось вместе и не рассыпалось, узлы армировочного каркаса сваривают или связывают монтажной проволокой. Сварка, конечно, вещь прочная, однако она лишает каркас очень важного свойства – гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко держит форму, что может послужить причиной возникновения трещин и разрушения фундамента.

Гораздо надежнее (хотя и дольше) вязать арматуру монтажной проволокой. При возникновении нагрузок на изгиб проволока позволяет пруту «сыграть», чуть сдвинуться, ослабив нагрузку на бетон и защитив его от разлома.

ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического прута, один край сгибают крючком (на втором конце делают ручку для удобства). Монтажную проволоку складывают вдвое таким образом, чтобы на одном конце образовалась петля. Затем ее обвивают вокруг армировочного узла, крючок заводят в петлю на проволоке так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем его вращают вокруг второго «хвоста» проволоки, намертво затягивая ее вокруг арматуры.

Толщина используемого арматурного прута зависит от массивности фундамента. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем большее сечение арматуры необходимо. Как правило, диаметр прутов варьируется от 12 мм до 16 мм.

Армировочные сетки допустимо использовать для мелких, узких фундаментов (в целях экономии). В этом случае прут применяют только в качестве распределительной арматуры, то есть стоек, к которым крепится сетка.

Впрочем, существует альтернатива металлической арматуре – арматура из минеральных и полимерных волокон. Она значительно легче и при этом несколько прочнее металлической, обладает большей гибкостью и не подвержена коррозии.

Использование арматуры из композитных материалов позволяет снизить нагрузку на фундамент в несколько раз и при этом использовать прут меньшего сечения, нежели металлический. Каркас из полимерной арматуры собирают таким же образом, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки применяют специальный крепежный полимер.

После сборки каркаса устанавливают опалубку. Собирают ее обычно из досок или деревянных щитов, выравнивая с помощью гидроуровня так, чтобы верхний край находился строго горизонтально.

ВАЖНО. Заливать фундамент желательно готовым бетоном, маркой не ниже М150 и за один день, так как адгезия свежего бетона к уже застывшему не очень хорошая и в местах соединения высока вероятность появления трещин. Если же залить за один день не получается, то края уже залитой части фундамента следует обильно смочить водой и на ночь накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться сырым.

Заливая фундамент в жаркое время года, его на время застывания и вызревания необходимо периодически поливать водой. В ином случае он не наберет нужной прочности, будет крошиться и разрушаться.

В завершение стоит упомянуть об еще одном способе увеличения прочности фундамента. Это так называемая мини-арматура. Известно, что в старину во время приготовления строительных растворов в них добавляли овечью шерсть.

Длинные шерстинки намертво связывали между собой частицы раствора, не позволяя готовой поверхности трескаться. Сейчас с этой целью используют фи-броволокно, добавляя его при изготовлении бетона.

Эта добавка позволяет получить бетон более высокой плотности и препятствует возникновению усадочных трещин во время отстаивания фундамента после заливки. Кроме того, фундамент становится более устойчив к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию, воздействию агрессивных химических веществ. В общем, такая добавка лишней не будет, хотя и повысит конечную стоимость вашего фундамента.

---

Читайте также: Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками

---

Фундамент своими руками – отличное пошаговое видео

© Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!