Как сделать кофейный столик с оптической иллюзией своими руками

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ЛЮДЕЙ ИНТЕРЕСОВАЛИ ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

Ошибочные восприятия предметов, вызванные физиологическими особенностями нашего зрения. разновидность оптического обмана – иллюзия восприятия глубины, известным примером которой является узор из «кубов»: фигуры кажутся то выпуклыми, то вогнутыми в зависимости от того, куда фокусируется наш взгляд.

Сегодня мы расскажем о том, как можно одновременно и украсить интерьер своего дома подобной оптической иллюзией, и создать полезный в быту предмет. причем сделать это своими руками. представляем вам мастер-класс по изготовлению кофейного столика с мозаичной столешницей от столяра Сергея Дёмкина. Место проведения – общественная мастерская «Дар Труда».

НАВСТРЕЧУ ИЛЛЮЗИЯМ

Иллюзия восприятия глубины основана на том, что объем предмета можно передать на плоскости (например, на бумаге) за счет света и тени. Однако некоторые предметы на двухмерных контурных изображениях видятся нам хотя и объемными, но вместе с тем попеременно то вогнутыми, то выпуклыми – по мере того как наш взгляд перемещается по изображению.

Рисунок как будто оживает, «движется». Подобный эффект можно наблюдать на хорошо известном примере с «кубами» – узором в виде повторяющихся ромбов трех цветов, из которых складываются шестиугольники, визуально напоминающие кубы, обращенные либо к зрителю, либо в противоположную от него сторону.

Именно такой узор мы воплотим в столешнице кофейного столика, который нам предстоит сделать. Надо сказать, что в мебельных коллекциях, рассчитанных на массового покупателя, подобные узоры не встречаются. А значит, столик со столешницей в виде оптической иллюзии станет уникальным предметом мебели, придавая эксклюзивность и современный стиль интерьеру дома. Притом себестоимость такой необычной мебели – всего несколько тысяч рублей. Размеры столика можно варьировать в определенных пределах (заданных необходимыми мастеру габаритами стола и размерами повторяющихся шестиугольников), но мы остановились на таких: высота – 561 мм, длина-610 мм, ширина – 460 мм.

Конструктивно стол будет состоять из следующих элементов:

• – столешницы с криволинейным контуром, собранной из ромбов трех цветов;
• – основания для столешницы, по форме повторяющего ее;
• -двух царг, к которым будут крепиться ножки;
• – четырех ножек.

Материалом для столешницы и основания для нее станет мебельный щит. Его размер -1000 х 610 х 18 мм. Щит мы разделим на две части: одну пустим на ромбы, а из второй сделаем основание. Материалом для царг и ножек станет необрезная сосновая доска размером 1000 x 200 x 40 мм.

Создать столик можно в условиях домашней мастерской, используя дисковую пилу, электролобзик, фрезер, эксцентриковую шлифмашину, дрель, шуруповерт. Для некоторых операций может понадобиться электрорубанок (если у мастера имеются заготовки слишком большого сечения или с огрехами в геометрии). Существенно облегчит работу применение торцовочной пилы. Мы же будем изготавливать столик на базе профессионального столярного коворкинга и учебного центра «Дар Труда», и потому для ускорения процесса будем использовать для ряда операций деревообрабатывающие станки – форматнораскроечный, распиловочный, рейсмусовый, фрезерный, а также ленточную и торцовочную пилы.

---

Читайте также: Красивый кофейный столик из дерева своими руками – фото и подробные чертежи

---

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ НАД КОФЕЙНЫМ СТОЛИКОМ

Первый и самый ответственный этап нашей работы – изготовление ромбов. Ответственный – поскольку даже незначительные отклонения в их геометрии приведут к появлению зазоров между соседними элементами столешницы, что негативно скажется на ее внешнем виде. Для столешницы понадобится 42 ромба. Изготовление начинаем с того, что распускаем щит на полосы, ширина которых равна высоте ромбов – 50 мм. Однако перед этим, во-первых, отпиливаем ту часть щита, которая пойдет на основание столешницы, а во-вторых, обрезаем торец щита, чтобы получить идеально ровную боковую поверхность первой полосы (заводской торец не бывает идеально ровным).

После чего отмеряем нужную ширину полос и распускаем заготовку. В домашних условиях можно сделать эту работу дисковой пилой или электролобзиком, но обязательно с использованием направляющей, зафиксированной вместе с заготовкой струбцинами на верстаке. Работая в столярной мастерской, выполняем указанные операции с помощью торцовочной пилы и форматно-раскроечного станка.

Далее мы должны обеспечить два других ключевых размера каждого ромба-длину сторон (по нашему расчету, она должна составлять 58 мм) и величину углов (60° и 120° соответственно). Только элементы с такими величинами смогут идеально сойтись в шестиугольники. Чтобы получить деталь с углами 60° (при этом углы 120° формируются автоматически), используем торцовочную пилу, выставляя 30° на ее шкале выбора угла скоса. Предварительно отмеряем на заготовке требуемую длину стороны (58 мм) – и делаем распил.

Чтобы добиться максимально точной длины, предусматриваем упор для каждой заготовки при распиле. Упор выполняем из обрезка сосновой доски: отпиливаем его под тем же углом 30°, затем жестко фиксируем его струбциной к столу торцовочной пилы, и уже к нему прижимаем заготовки будущих ромбов. Что же касается выпиливания ромбов в домашних условиях (без торцовочной пилы), то тут есть определенные сложности. Как обеспечить необходимый угол?

Как вариант – использовать специальные пильные станции для электролобзика, позволяющие пилить с углом скоса по горизонтали ±45°. Но их стоимость довольно высока. Другой вариант – применять стусло и делать распил ручной ножовкой. Однако у большинства представленных на рынке стусел бюджетного сегмента не предусмотрен угол 30°. Как быть? Можно приобрести особое поворотное стусло с интегрированной ручной ножовкой, на котором выставляется любой угол (обычно в диапазоне от 15 до 135°).

Но это также сравнительно дорогостоящее решение, и если нет желания тратить на него деньги, то можно изготовить стусло с необходимым углом самостоятельно.

Итак, мы выполнили ромбы, после чего складываем из них «тестовые» шестиугольники, чтобы проверить, все ли детали получились ровными. Теперь приступаем к изготовлению ножек и царг. Поскольку материалом для них служит необрезная сосновая доска, то первым

делом придаем ей необходимую ровность и подгоняем под нужный размер. Для этого сначала торцуем ее, используя торцовочную пилу, после чего распускаем доску на форматно-раскроечном станке (в условиях домашней мастерской работаем дисковой пилой или электролобзиком с направляющей). Имеющаяся у нас доска обладает слишком большой толщиной – 40 мм (а нам нужно 25 мм), и потому удаляем «лишнее» с помощью ленточной пилы: использовать для этого форматно-раскроечный станок не лучшее решение (вылет пильного диска будет очень большим), а выполнение данной операции на рейсмусе потребует слишком большого числа проходов. Необходимости в данной операции не будет, если изначально приобрести доски подходящего размера (толщиной 25 мм).

Мы же делали ножки и царги из пиломатериала, который был в наличии в мастерской. После ленточного станка окончательно калибруем заготовки на рейсмусе. Длина ножек – 500 мм. В ножках будет реализовано несколько декоративных решений. В-первых, они

будут сужаться от верхней части к нижней. Во-вторых, они будут иметь скругленные грани. В-третьих, они будут расположены под углом 7° относительно вертикальной оси стола. Прежде всего, обеспечиваем сужение по пласти доски – от 50 мм на одном конце до 25 мм на другом. Для этого используем распиловочный станок в сочетании с предварительно изготовленным из сосновой доски шаблоном, задающим требуемый угол скоса при распиле. Затем с помощью торцовочной пилы обеспечиваем каждой ножке с обоих.

Склеиваем ромбы в шестиугольники с помощью клея ПВА торцов угол 7° (на столе пилы устанавливаем ножку к направляющей той стороной, которая имеет прямой угол, без скоса). В домашней мастерской эти операции выполняем дисковой пилой или электролобзиком с направляющей. Теперь переходим к фрезерованию ножек для придания их ребрам скругленной формы.

В этом нам помогают фрезерный станок и две полукруглые фрезы разного диаметра: фреза большего диаметра снимает больше древесины, обеспечивая значительное закругление

двух противоположных ребер ножки; фреза меньшего диаметра формирует незначительное закругление двух других противоположных ребер. В условиях домашней мастерской эту операцию делаем с помощью ручного фрезера. Важный нюанс: подошва ручного фрезера должна перемещаться по заготовке, но в нашем случае ножка очень узкая. Поэтому обязательно следует предусмотреть направляющие из брусков той же толщины, что и заготовка, жестко закрепляемые струбцинами к верстаку по бокам от ножки. И тогда фрезер можно будет вести по этим упорам. Приступаем к изготовлению царг.

Размер каждой – 450 х 60 х 25 мм. Для повышения выразительности подпиливаем торцы царг под углом 45°, отступив 5 мм от верхних (в соответствии с последующей установкой царг) краев заготовок. В тех же целях все грани каждой царги, за исключением той ее части, которая будет примыкать к основанию столешницы, скругляем фрезером, в котором установлена фреза малого диаметра.

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА И СБОРКА КОФЕЙНОГО СТОЛИКА

Готовые изделия шлифуем при помощи эксцентриковой шлифмашины, чтобы сделать их гладкими и убрать с поверхности ворс, тем самым обеспечив наилучшие условия для покрытия их маслом. Шлифование выполняем в один проход-абразивным кругом с зернистостью Р 120. Такая зернистость рекомендована производителем выбранного нами масла: она позволяет оставить открытыми поры древесины, благодаря чему масло будет лучше проникать в структуру материала, а значит, цвет покрытия будет более интенсивным.

Мы будем наносить на ромбы тонирующее масло (а точнее, бейцы на масляной основе) OSMO Oil Stain двух цветов – 3590 «Черный прозрачный/интенсивный» и 3512 «Серебристо-серый прозрачный/ интенсивный», а также масло, содержащее воск, Dekorwachs 3102 «Бук дымчатый» от того же производителя. Детали покрываем в два слоя с промежуточным высыханием. Важный момент: сначала масло наносим только на верхнюю поверхность ромбов.

Если обработать им торцы, то впоследствии не удастся обеспечить хорошую адгезию клея к древесине.

После окрашивания ромбов мы предварительно выкладываем из них все шестиугольники. Это нужно, для того чтобы выявить и отметить те торцы ромбов, которые будут находиться по периметру столешницы и, соответственно, должны быть окрашены. Затем наносим масло на эти элементы. Далее склеиваем с помощью клея ПВА ромбы в шестиугольники, выкладываем эти фигуры на оставшуюся у нас часть мебельного щита, обводим контур столешницы карандашом и выпиливаем электролобзиком по отмеченной линии основание для столешницы. Заготовку шлифуем, устраняя все неровности (торцевые части основания должны находиться заподлицо с торцевыми частями столешницы). Затем покрываем основание, ножки и царги бесцветным маслом с твердым воском 3011 «Бесцветное глянцевое» от OSMO.

Ножки закрепляем на царгах: каждую – двумя оцинкованными саморезами (4×60 мм) с помощью шуруповерта и клеем ПВА. Мы выбрали саморезы, а не шканты, так как, по нашему мнению, последние могут не справиться с эксплуатационными нагрузками. Предварительно все отверстия под саморезы в ножках и царгах просверливаем дрелью со сверлом диаметром 3 мм: это мера по предотвращению раскалывания древесины при завинчивании крепежа.

Чтобы отверстия находились строго под 90° к вертикальной оси стола, мы просверливаем их с использованием специального кондуктора, точно задающего такой угол. Отверстия под саморезы предварительно зенкуем,чтобы их шляпки не были видны. Затем по схожей технологии крепим царги к основанию столешницы (2 самореза на каждую деталь). Правда, при этом мы не применяем клей (достаточно механического крепежа).

---

Читайте также: Круглый столик своими руками – подробные чертежи и пошаговое описание изготовления

---

Завершающий этап – наклеивание шестиугольников на основание.

Следует наносить клей только на тыльную сторону заготовок, но не на торцевые части – чтобы у деталей была возможность незначительных подвижек друг относительно друга при линейном расширении древесины. Лучше всего перед началом работы выложить все шестиугольники на основание, а затем поочередно снимать ряды и приклеивать их. Это позволит более точно совместить контур столешницы и основания.

Итак, кофейный столик готов. Наслаждайтесь оптической иллюзией!

Кофейный столик своими руками – чертеж

Редакция благодарит общественную мастерскую «Дар Труда» и компанию OSMO за помощь в подготовке материала

---

Столик для чаепития своими руками

В выходные люблю поваляться на диване перед телевизором. Иногда хочется перекусить, выпить чайку, не отрываясь от просмотра. Вот и возникла идея смастерить столик-поднос на складных ножках.

Подготовил чертеж с размерами. Выпилил из ДСП столешницу нужной формы. Оклеил ее пивными этикетками.

От деревянных брусочков отрезал по 4 заготовки на ножки и на обвязку. Края ножек закруглил. Просверлил в деталях отверстия под крепления болтами и зашлифовал поверхность наждачкой. Закрепил ножки к обвязке, чтобы они с небольшим усилием складывались и раскладывались. Затем зафиксировал саморезами по дереву обвязку к столешнице, предварительно просверлив отверстия, чтобы древесина не раскололась (фото 1, 2) Покрыл изделие лаком в три слоя. Использую столик в двух вариантах, с ножками и без них (фото 3)

Кстати

Для оформления столешницы можно использовать, например, осенние листья, книжные страницы, журналы, фотографии, салфетки для декупажа.

© Автор: Александр Чачкин

СТОЛИК ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!