ПРИВИВКА СЛИВЫ СВОИМИ РУКАМИ – КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

Как правило, приживаемость прививок по семечковым культурам бывает выше, чем по косточковым. По семечковым она составляет 80-90%, по косточковым – 40-50%. А мы сегодня поговорим, как этот процент приживаемости повысить.

1 СЕКРЕТ ПРИВИВКИ СЛИВЫ. ИЩЕМ РОСТОВУЮ ПОЧКУ

Как известно, у семечковых культур почки на однолетнем приросте смешанные (в одной почке находятся зачатки и цветка, и побега), у косточковых почки простые – или ростовые, или цветковые. Проще говоря, если вам повезет и вы привьете ростовую почку вишни, то в дальнейшем из нее вырастет побег точно так же, как и из смешанной почки яблони. А если попадется цветковая почка, то она хоть и приживется на подвое, но даст только цветок и плод, побега не будет, труд пропадет даром.

Растения придется прививать повторно. Такое может произойти не только при окулировке, но и при прививке черенком, если на нем все глазки окажутся цветковыми.

Чтобы избежать подобной ситуации, в производстве положено резать черенки для прививок со специальных маточно-черенковых деревьев, где нет побегов с цветковыми почками. Иногда заготавливают черенки в питомнике, где на молодых 1-2-летних растениях также нет цветковых почек. У косточковых культур заготавливать черенки с плодоносящих деревьев опасно именно из-за возможного попадания однолетних приростов с цветковыми почками.

Замечено, что у косточковых культур на коротких побегах (длиной 5-15 см) все боковые почки бывают цветковые, на более длинных (30-40 см) кроме одиночных в пазухах листьев могут находиться групповые почки (рис. 1), где одна почка ростовая и 1 -2 цветковые. В этом случае за счет ростовых почек можно получить нужные нам ростовые побеги.

Рис. 1. Типы почек у вишни: а – одиночные, 6 – групповые (одна из которых обязательно ростовая)

---

Читайте также: Прививка деревьев весной – секреты и советы, время и сроки

---

2 СЕКРЕТ. У ПОДВОЯ – СОКОДВИЖЕНИЕ, У ПРИВОЯ – ПОКОЙ

В питомнике к весенней прививке черенком или глазком прибегают, если окулировка глазком летом предыдущего года не дала положительного результа та. Для проведения весенней прививки черенки желательно заготавливать в начале зимы, после небольших морозов. Так поступают, чтобы однолетние приросты успели вызреть и пройти закаливание. Нарезают однолетние побеги длиной 40-80 см и больше и хранят до весны в снегу (рис. 2). Иногда заготавливают черенки весной. Так можно поступать, если зима была мягкая, без сильных морозов. В морозные годы происходит подмерзание коры, древесины, ростовых почек. При использовании таких черенков приживаемость резко снижается, может приближаться к нулю.

Весной прививку черенком или глазком проводят в апреле-мае, когда в подвое происходит активное сокодвижение. Для хорошего срастания привоя с подвоем важно, чтобы привой (черенок или глазок) находился в покое, а подвой – в активном состоянии. Нарезанные в начале зимы черенки хранят в снежном бурте. Чтобы снег дольше не растаял, сверху его покрывают слоем опилок толщиной 15-20 см.

Рис. 2. Хранение черенков в снежном бурте

3 СЕКРЕТ. КОСТОЧКОВЫЕ -ПЕРВЫЕ В ОЧЕРЕДИ НА ПРИВИВКУ

При перепрививке большого количества деревьев разных культур желательно соблюдать определенную очередность, а именно – начинать с косточковых культур, а затем переходить к семечковым. Это объясняется тем, что косточковые раньше начинают вегетацию, у них раньше начинается сокодвижение. Эта закономерность должна соблюдаться независимо от времени проведения прививок – весной или летом.

Рис. 3. Прививка почкой способом вприклад

4 СЕКРЕТ. ПРИВИВКА ГЛАЗКОМ ЛУЧШЕ ПРИЖИВАЕТСЯ

Для успешного срастания привоя с подвоем важно правильно выбрать способ прививки и правильно технически выполнить эту операцию.

При прививке черенком из однолетней ветки нарезают черенки с 3-4 глазками. У косточковых лучше удаются прививки способом за кору и в боковой зарез. Не забудьте обмазать весь привитый черенок садовым варом, иначе черенок усохнет от испарения влаги. Место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой ленточкой.

Весенняя прививка по своей значимости уступает летней. Учитывая, что прививка черенком проводится в апреле-мае и на срастание тканей уходит около месяца, для роста саженца остается меньше времени, чем при окулировке прошлого года. Соответственно, саженцы при весенней прививке к концу года обычно бывают менее развитые.

Подобная картина получается и при весеннем размножении глазком. В целом по косточковым культурам весенняя прививка глазком бывает более результативной по сравнению с прививкой черенком, поскольку приживаемость глазка намного выше. Главная причина такой разницы в том, что при прививке глазком сохраняется больший слой камбия (именно камбий образует в одну сторону клетки коры, а в другую – слой древесины), тогда как при прививке черенком основная часть соприкосновения идет по древесине.

При прививке глазком лучше использовать способ вприклад (рис. 3), чем Т-образный, т.к. первый можно использовать более продолжительное время и он проще в техническом исполнении.

Технически прививка глазком способом вприклад выполняется следующим образом. На подвое в месте окулировки сделайте продольный надрез коры с легким углублением в древесину в конце его. Ширина надреза должна соответствовать ширине щитка, а длина -2,5-3 см.

Теперь возьмите подготовленный таким же образом, как к окулировке, побег (привой) левой рукой вершиной от себя. Лезвием окулировочного или копулировочного ножа под выбранной почкой, в 1,2-1,3 см от нее, делайте поперечный разрез коры, несколько углубившись в древесину. Нож поставьте не перпендикулярно к побегу, а под углом, так чтобы после снятия щитка нижняя его часть была в виде клина. Затем поставьте нож выше почки на 1,2-1,3 см и начинайте продольный срез щитка. Постепенно, легко углубляясь в древесину, ведите нож до соприкосновения со сделанным ранее поперечным срезом.

Щиток, в данном случае пластину с почкой, вставьте под полоску коры подвоя так, чтобы почка оказалась над верхним ее концом.

Место прививки плотно обвяжите полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой. Наиболее удобна лента шириной около 1,5 см. Начинайте обвязку сверху и виток за витком двигайтесь вниз. Почку обойдите, оставьте ее незакрытой. Конец ленты подведите под последний ее виток.

Рис. 4. Прививка черенком способом в боковой зарез

---

Ссылка по теме: Необычные прививки деревьев в саду своими руками

---

5. СЕКРЕТ. ПРИ ПЕРЕПРИВИВКЕ ЧЕРЕНКИ ЛУЧШЕ ПОЧЕК, А В БОКОВОЙ ЗАРЕЗ – ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РАСЩЕП

При перепрививке целого дерева (например, если сорт не устраивает) одним или несколькими сортами использование черенков более эффективно, чем глазков. Последние часто заплывают летом или вымерзают зимой. Причем прививка в расщеп (в частности, вишни) часто имеет нулевой результат независимо от вида подвоя (семенного или вегетативно размножаемого) и прививаемого сорта. Поэтому проводить прививку черенком лучше в боковой зарез.

Ее проводят в апреле – начале мая. Лучше всего использовать для этого молодые деревья (у семечковых культур в возрасте не больше 7-8 лет, косточковых – 5-6 лет). Черенки до последнего момента держат в снежном бурте или в холодильнике (во влажной материи, полиэтиленовом пакете).

При перепрививке плодового дерева обрезают скелетную ветвь, оставив только ее часть длиной около 40 см от ствола (рис. 6), и перепрививают черенками желаемых сортов. Чаще всего используют способ прививки за кору (по 2-4 черенка на каждой обрезанной ветви) или в боковой зарез (рис. 4, 5).

Рис. 5. Прививка способом за кору

Рис. 6. Перепрививка целого дерева: а – штамб,
б – скелетные ветви, в – черенки (привой), г – прививка способом за кору

Перепрививку начинают с верхушки и более высоко расположенных ветвей, постепенно переходя на ниже расположенные. При перепрививке целого дерева эту работу растягивают на 2-3 года, чтобы сгладить несоответствия надземной и корневой систем при сильной обрезке ветвей. Часть веток перепрививают в первый год, затем более низко расположенные – во второй, и самые нижние – в третий.

При правильном проведении прививок способами за кору и в боковой зарез они хорошо срастаются, дают приросты. Обвязки с них снимают по прошествии 3-4 недель.

Итак, при весенних работах в саду на семечковых культурах используют прививку и черенком, и глазком, а на косточковых – лучше только глазком. Успех прививки косточковых культур глазком во многом зависит от качества ее проведения. Установлено, что при срезке щитка с почкой важно захватить минимальный слой древесины.

Это обеспечивает лучшее срастание привоя с подвоем. При перепрививке целых деревьев более эффективна прививка черенком. Причем из различных способов лучшие результаты по приживаемости дали прививка за кору и в боковой зарез и худшие – способом в расщеп. Это объясняется тем, что лучшее срастание происходит за счет присутствия слоя камбия, и худшее – при его отсутствии при способе в расщеп.

© Автор: А. МИХЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

---

Читайте также: Прививка деревьев – способы и сроки от А до Я (фото + видео)

---

НА ЗАМЕТКУ: О ВЫРАЩИВАНИИ СЛИВЫ

Самым любимым фруктом моего отца была слива. Дед мой до революции перебрался в Россию с Украины и привез с собой саженцы и косточки местных сортов. Они хорошо прижились на юге Смоленской области.

Дед снабдил посадочным материалом всю деревню, и местные ребятишки с удовольствием лакомились непривычными южными плодами.

Сорта сливы на моем участке

Когда в конце 50-х годов мой отец получил участок в Пушкинском районе Московской области, первым делом решил посадить сливы. Не знаю, какие сорта он выбирал, но знаю, что все саженцы вымерзали на 2-3-й год. Плодов мы так и не получили. И не только мы. Тогда в нашем поселке сливы вымерзали у всех. Всему виной – Загорская впадина с ее холодным микроклиматом, в которой расположен наш поселок. Поэтому выращивание слив надолго стало для нас несбыточной мечтой.

Однако шли годы. Появились новые морозостойкие сорта, и я решила заняться выращиванием слив. На своем участке испытала больше 20 сортов разных

видов сливы. Некоторые не пережили и первой зимы, хотя считались достаточно зимостойкими. Другие плохо приживались и постоянно болели. О них я рассказывать не буду. Сегодня на моем участке растет 6 деревьев: 2 сливы русские – Кубанская комета и Асалода, и 4 сливы домашние – Дашенька, Стартовая, Президент и Евразия 21.

О них могу рассказать поподробнее.

Кубанская комета.

Один из самых известных и проверенных сортов. В сравнении с другими сортами сливы русской плоды у Кубанской кометы очень крупные (до 50 г), овальной формы с заостренной макушкой. При созревании становятся багрово-красными. Мякоть желтая с красноватым оттенком, сочная, сладкая. По вкусу напоминает спелый абрикос. Плоды очень лежкие, долго висят на дереве и при созревании не растрескиваются.

Дерево этого сорта не очень высокое (не выше 3 м), но урожаи дает очень высокие – до 50 кг, причем ежегодно.

Сорт устойчив к грибным болезням, очень зимостойкий, в плодоношение вступает уже на 3-й год. К тому же он считается лучшим опылителем для других сортов сливы русской. Плодоношение начинается в июле и продолжается больше месяца.

Асалода – сорт белорусской селекции. Дерево быстрорастущее. Крона округлая, приподнятая. Сорт самобесплодный. Плоды среднего размера (массой 25 г), округлой формы. Кожица темнокрасная со множеством крупных подкожных точек. Мякоть желтая, мягкая, очень сочная, с приятным сладким вкусом и ярко выраженным сливовым ароматом. Косточка маленькая, сросшаяся с мякотью. Плоды созревают в середине июля.

Деревья на семенном подвое вступают в плодоношение на 3-й год после посадки. Сорт урожайный, зимостойкий. Характеризуется высокой устойчивостью к клястероспориозу, монилиозу и плодовой гнили.

Дашенька. Сорт несамоплодный. Хорошо опыляется сортом Стартовая. Дерево среднерослое, быстро обрастающее, поэтому ему постоянно нужна дополнительная обрезка. Плоды средней величины, лилово-фиолетовые, очень вкусные, сладкие, с нежным абрикосовым ароматом, мякоть плотная, желтая. Урожайность хорошая. Отличается повышенным содержанием витамина В2 по сравнению с другими сортами сливы домашней.

Сорт устойчив к болезням, обладает повышенной зимостойкостью, нормально себя чувствует при выращивании в полутени.

Стартовая. Один из самых ранних, урожайных и зимостойких сортов. Дерево среднерослое, мощное. Крона густая, широкоовальной формы. Плоды крупные (55-60 г), овальные, фиолетовобордовые с сильным восковым налетом. Мякоть очень сочная, кисло-сладкая, янтарного цвета. Сок прозрачный, водянистый, сладкий. Сорт устойчив к болезням, может расти на слабокислых почвах. Садоводы ценят этот сорт за неприхотливость, скороплодность и высокую урожайность.

Президент. Старинный сорт английской селекции. Европейские фермеры выращивают его уже больше 100 лет. И хотя считается, что верхняя граница посадки этого сорта – юг Московской области, он прекрасно растет на моем участке в более суровых вот уже 15 лет. первые 4 года я укрывала корни и укутывала растение лутрасилом.

Теперь этого уже не делаю. Дерево акклиматизировалось и прекрасно себя чувствует. Растет оно у меня около дома на солнечном, не продуваемом холодными ветрами месте.

Плоды необыкновенно вкусные, сладкие и сочные, с приятным абрикосовым ароматом. Они крупные (массой до 100 г), покрыты плотной пурпурно-фиолетовой кожицей. Имеют характерный восковой налет, сквозь который просматриваются синие и красные точки. Мякоть желтая с зеленоватым оттенком. Сорт устойчив к грибным болезням и возбудителям корневых инфекций.

Евразия 21. Это столовый сорт, созревающий в ранние сроки. Дерево крупное, до 5 м высотой, с полураскидистой и не слишком загущенной кроной. У меня саженец был на слаборослом подвое, поэтому взрослое растение в высоту не достигло и 3 м.

Округлые плоды этого сорта необыкновенно красивы. Их тонкая кожица окрашена в темно-синий цвет с бордовым оттенком и сплошь покрыта сизоватым восковым налетом. Плоды средних размеров (масса не превышает 35 г). Желтовато-оранжевая и очень сочная мякоть обладает нежной и рыхлой структурой и отличается необыкновенно приятным ярко выраженным сливовым ароматом. Зимостойкость и устойчивость к болезням высокие.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ И УХОДА ЗА СЛИВОЙ

Следует помнить, что сливы не выносят кислых, тяжелых и переувлажненных почв, а также затененных и продуваемых холодными ветрами мест. Любая из этих причин может привести к гибели растения.

Этой культуре нужны плодородные, хорошо проницаемые влагой и кислородом, нейтральные (pH 6,5-7) почвы. Поскольку большинство наших земель имеет слабокислую и кислую реакцию, перед посадкой нужно провести раскисление тех участков, на которых вы планируете посадить сливу. В качестве раскислителя лучше всего использовать доломитовую муку или мел (2 кг на 6 кв. м).

Лучшее время для посадки – первые числа мая. Осенью я сажать не рекомендую. Давно убедилась, что весенняя посадка намного лучше, так как за лето растение окрепнет, хорошо «обживет» новое место и успеет подготовиться к зиме. При осенней посадке (даже ранней) молодые растения намного чаще вымерзают.

Посадочные ямы желательно подготовить заранее – не позже чем за 2 недели до посадки. Размеры посадочных ям: диаметр -70 см, глубина – 50 см. Верхний плодородный слой откладывают в одну сторону, а нижний (особенно глину) выносят за пределы участка. Посадочный грунт составляют из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и речного песка в равных пропорциях. В него добавляют 6 спичечных коробков двойного суперфосфата, 4 коробка сернокислого калия и 1 литровую банку древесной золы. Грунт хорошо перемешивают и заполняют им яму на 2/3.

Конечно, лучше всего покупать саженцы с закрытой корневой системой. Они намного быстрее приживаются. Если корни открытые, то растение перед посадкой надо на 5-6 ч поместить в ведро с водным раствором препарата, который одновременно является удобрением и стимулятором роста для растений. Опускайте саженец так, чтобы водой была закрыта и корневая шейка, так как кора на ней также может быть слегка подсушенной.

По центру ямы забивают посадочный кол длиной около 1,5 м. Перед засыпкой корни растеньица хорошо расправляют по поверхности грунта в яме. Сажают вдвоем. Один держит саженец около кола, другой досыпает оставшийся грунт на корни. Затем приствольный круг аккуратно утаптывают, чтобы между корнями не было пустот, и поливают водой (2 лейки под 1 растение). После посадки корневая шейка должна быть на 3-5 см выше поверхности почвы. После посадки я мульчирую каждое растение свежескошенной белой горчицей(я сажаю ее по всему участку, так как считаю, что это лучший сидерат и санитар почвы).

До начала распускания почек молодые саженцы нужно обрезать. Однолетние – до 70 см (у них еще нет кроны, только прутик-ствол). У двухлетних ветви в средней части кроны обрезают на 1/3 длины, те, что пониже, – на 1/4, выше-расположенные – наполовину. После обрезки все ветви должны быть приблизительно на одном уровне, а центральный проводник – на 20-30 см выше.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, сливу сажают на холмик высотой 40-50 см, а между растениями прорывают дренажную канаву для лучшего оттока весенних и дождевых вод.

В первый год удобрения не вношу: растению хватит того питания, которое оно получило при посадке. Осенью, когда температура приближается к нолю, укрываю приствольные круги сначала листовым опадом (слоем 20 см), а сверху укладываю в 2 слоя средний по толщине лутрасил, закрепляя концы кирпичами, досками и т.д.

Весной по зеленому конусу против грибных болезней провожу обработку 5%-ным раствором медного купороса. Второй раз обрабатываю осенью, после снятия плодов. За сезон провожу 3 подкормки. Весной и осенью – любыми минеральными комплексами для данного времени года. Летом, после формирования плодов, подкармливаю органикой (раствором жидкого навоза, добавляя в него 1 литровую банку хлористого кальция, который необходим всем косточковым культурам, на 2 ведра разбавленной навозной жижи).

Слива – влаголюбивая культура, поэтому в жаркие дни ей необходимы обильные регулярные поливы. Осенью подсыпаю в приствольные круги древесную золу, перемешивая ее с землей с помощью ручного культиватора. А в течение лета трижды высеваю под все плодовые деревья белую горчицу. Она быстро всходит и зацветает. Это прекрасное растение-медонос, привлекающее насекомых-опылителей в период цветения. После цветения сливы белую горчицу скашиваю и оставляю в качестве мульчи в приствольных кругах. И тут же сею эту культуру прямо по скошенным растениям.

Следует помнить, что разные сорта сливы несамоплодны или частично самоплодны. Поэтому нужно сажать хотя бы по 2 растения каждого вида, соизмеряя сроки их цветения.

Если правильно ухаживать за сливой, то уже на 4-й год можно получить первый урожай.

© Автор: О. ИВАНОВА, садовод-опытник Московская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!