ЛЕГКО ЛИ ВЫРАСТИТЬ СВОИ САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА?

Такой вопрос часто задают дачники, еще не подружившиеся с этой культурой. Автор дает однозначный ответ: нет, легко и просто. Нужно только быть внимательным и аккуратным.

И собственный урожай сладких, сочных ягод вам обеспечен уже через год!

Беседка для Изабеллы

Решил поделиться опытом выращивания винограда, которым занимаюсь уже 20 лет.

Перепробовал много сортов и остановился на десяти. В первую очередь обращал внимание на вкусовые качества, морозостойкость и устойчивость к болезням. Кроме того, в нашем регионе немаловажное значение имеет срок созревания ягод: поздние сорта зачастую не успевают вызревать. Сейчас у меня растут Восторг, Восторг красный, Восторг черный, Лора, Гола,

Кишмиш лучистый, Лидия, Изабелла и два местных сорта с неизвестными названиями. Первые шесть сортов – раннего срока созревания, укрывные, прекрасные на вкус. Лидия и Изабелла – неукрывные, используются для приготовления вина.

А взялся я за перо потому, что очень мало нынче грамотных виноградарей. Зная, что у меня большой опыт, многие дачники обращаются ко мне за советом. Даю им книгу – сначала пробуют читать, а потом говорят: «Нет, ты лучше расскажи нам своими словами». А некоторые просят дать совет в письменном виде. Я никому не отказываю. И вот пишу – может быть, кому-нибудь мой опыт пригодится.

Виноград я выращиваю на шпалере, а Изабеллу – на беседке. Обрезаю кусты после листопада. На среднерослых кустах (Лоро, Восторг, Кишмиш лучистый) оставляю по 40-45 почек, на сильнорослых (Восторг красный, Голо) – 50-55 почек. Побеги связываю в жгут и пришпиливаю стальными скобами (рис. 1а) к земле. Под жгут укладываю доски, сверху накрываю упаковочным картоном, а потом рубероидом. Края пришпиливаю штырями из стальной проволоки (рис. 16).

Это нужно успеть сделать до морозов, пока лоза хорошо гнется, но торцы укрытия не закрывать, чтобы кусты хорошо проветривались и почки не выпрели. Как только заморозки станут устойчивыми в пределах -5… -7°, торцы укрытия закрываем и пришпиливаем штырями.

Укрытие не должно быть герметичным, края землей не засыпать! Это очень важно, иначе не избежать выпревания глазков. На фото 1 показано укрытие винограда на зиму.

Обрезанную лозу, отплодоносившую в этом году, разрезаю на черенки с тремя почками (фото 2). Почки черенков связываю по сортам и прикрепляю бирки с названием. Это обязательно, ибо потом все забудется и перепутается. Лучшие черенки получаются из середины побегов толщиной не менее толщины карандаша.

Все черенки быстро расходятся по соседям, друзьям и знакомым – я их не продаю, только часть оставляю себе для разведения новых кустов. Черенки можно сразу же сажать на постоянное место или заложить на хранение.

На открытом воздухе черенки не держите: они быстро теряют влагу.

---

Читайте также: Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях

---

ДВА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Черенки протравить в растворе медного купороса (2%) в течение 30 мин., затем просушить в течение 2 часов. Нижнюю почку выломать, нижнюю часть черенка на 1/3 длины пробороздовать с двух сторон ножом или ножовочным полотном и воткнуть в подготовленную почву. Почва готовится из садовой земли, перегноя и песка в равных долях с добавлением золы. Участок выбираем на самом солнечном месте, которое желательно окантовать бруском высотой не менее 10 см.

Черенок втыкается под углом 45° к горизонту верхней почкой кверху. Наклон черенка должен быть в ту сторону, куда будет укладываться лоза на зиму. Как только установятся постоянные морозы (-7° и ниже), засыпаем черенок сверху опилками слоем не менее 15 см. Опилки прикрываем конусом из рубероида, который пришпиливаем штырями (рис. 2). Все – черенок готов к зимовке.

Весной, как только спадут постоянные морозы и сойдет снег, укрытие нужно снять, опилки перемешать с почвой и следить, чтобы она не пересохла. Почки пробуждаются быстро, а корней еще нет – нужна влага для питания листьев.

Этот способ обычно выбирают те, кто не хочет возиться с хранением черенков или не имеет условий для их хранения.

Черенки, подготовленные для хранения, поместить в полиэтиленовый пакет и плотно завязать. Пакет с черенками поместить во влажный (но не сырой!) песок и опустить в погреб или положить в холодильник. Черенки выделяют углекислый газ, который скапливается в пакете и сдерживает развитие микрофлоры и расход углеводов (крахмала). Во второй половине февраля достаем черенки, промываем и замачиваем в талой воде «с головой» на одни сутки. Хорошо в ведре с водой растворить 1 ст. л. меда.

Затем ножом обновляем срезы на черенках: снизу – в 1 см от почки, сверху – на 2-3 см выше почки. Если черенки живые, срезы будут зелеными. Нижнюю почку выламываем и бороздуем нижнюю часть черенков с двух сторон на 1 /3 длины: так будут лучше образовываться корни, и их будет больше. Затем опускаем черенки «по грудь» в горячую (температура 45-50°) воду и держим до остывания воды.

Подготовленные черенки нужно замочить на 1/3 снизу в растворе для стимуляции корнеобразования на 15-20 часов, а затем поставить в стеклянную банку с талой водой на проращивание. Необходимый уровень воды – 2-3 см, чтобы только прикрывала нижнюю почку: первые корешки образуются чаще всего на стыке воды и воздуха.

Банку обмотайте черной тканью или бумагой. Корни должны находится в темноте и тепле, а верхняя почка – на свету и в холоде. Так будут лучше образовываться корни и пробуждаться верхняя почка. Банку поставьте на солнечный подоконник. Примерно через 10 дней начнут пробуждаться почки, а еще через 10 дней появится каллюс (белый налет на нижнем срезе и в бороздках), а потом и корешки. Как только появятся первые корешки, черенки сразу же сажаем в емкость с питательной смесью.

---

Читайте также: Виноград из черенков – 14 советов по укоренению чубуков

---

В качестве емкости я использую пластиковые 2-литровые обрезанные бутылки. Дно бутылки протыкаем шилом для стока лишней воды. На дно засыпаем слой керамзита или мелких камушков для дренажа, затем питательную смесь: рыхлая земля + песок + лежалые опилки или торф + зола (1 ст. л. на 1 л смеси). Заполняем емкость смесью на 1/3, аккуратно ставим черенок, не повреждая корешки, и постепенно подсыпаем смесь, увлажняя ее. Сверху подсыпаем мульчу – торф, опилки (рис. 3).

Ставим саженец на солнечный подоконник, своевременно в меру поливая талой водой, но не переувлажняя!

К середине мая у нас получаются отличные саженцы с закрытой развитой корневой системой. Корни хорошо просматриваются через стенки бутылки. После 20 мая я высаживаю саженцы винограда в грунт на постоянное место. Для этого разрезаю бутылку с двух сторон, аккуратно вынимаю саженец с комом земли, не повреждая корни, и сажаю в заранее подготовленные ямы или траншеи с питательным грунтом с наклоном в 45° в сторону, куда будет укладываться лоза на зиму.

Высаженные саженцы надо обязательно укрыть от прямых солнечных лучей, чтобы нежные листочки не сгорели на солнце!

В начале моего виноградарства у меня так и получалось: саженцы сгорали. Опыт пришел с годами. Я сейчас укрываю саженцы пластиковыми решетчатыми ящиками из-под овощей дном кверху. Одно ребро ящика ставлю на землю, а под противоположное ребро ставлю палочки. Ящик должен быть наклонен к югу. Укрытие снимаю через 7-10 дней. Второй способ дает урожай на один год раньше, чем первый. Грозди появляются уже через год.

В первый год роста саженца ничего не обрезаем, только поливаем, подкармливаем, рыхлим. Чем больше листьев, тем больше корней.

В зиму кустик обрезаем, оставляя лишь 3-5 почек, а вот на следующий год уже начинаем формировать кусты. Но это уже совсем другая тема.

---

Читайте также: Самодельный “стимулятор” для винограда своими руками – рецепт от болезней и для роста

---

Делайте так, как я, и у вас все получится.

© Автор: Виктор Васильевич НИКИТИН. г. Пенза

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!