Высокие грядки и их виды – схемы, конструкции и пр.

Подготовка грядок и обработка почвы — это всегда большие затраты и времени, и физических сил, а вот урожай далеко не всегда пропорционален этим затратам. В последнее время среди огородников становится всё больше сторонников так называемых высоких насыпных грядок. Плюсы их несомненны устроить такие грядки вполне можно своими руками из подручных материалов, они хорошо сохраняют влагу п тепло п выглядят привлекательно. А вот есть ли минусы? Как правильно обустроить высокую грядку и ухаживать за ней в дальнейшем? Чем она отличается от теплой? Какие еще виды грядок можно устроить на участке? На все эти вопросы ответим в этой статье где мы собрали как рекомендации специалистов , так и советы наших читателей, основанные на личном опыте.

Размер грядок

Такой тип грядок представляет собой, как правило, деревянный короб, приподнятый над землей и заполненный почвосмесью. Причем размер не имеет каких-то четких границ — всё зависит от участка, который решили отдать под овощные культуры. Обычно высота грядки — 20- 40 см, а ширина — 80-110 см. Если грядка будет опираться на питательный слой грунта, то 16-19 см в высоту вполне достаточно, а в случае с теплой компостной грядкой высоту можно смело увеличить до 50-60 см.

В некоторых случаях, особенно если за огородом следит человек в возрасте, которому слишком сильно нагибаться сложно, края грядки можно поднять еще на 15-20 см. Оптимальная ширина — на которой может смело уместиться два ряда овощных культур. Именно такая посадка позволит равномерно получать влагу и питательные вещества из почвы, а растения не будут затенять друг друга. Длина высоких грядок обычно 3 м. Они компактны и на участке смотрятся аккуратно.

Плюсы высоких грядок

Благодаря высоким грядкам огород можно устроить даже на непригодных для этого почвах, а прополку и перекопку — заменить рыхлением.

Есть и другие плюсы высоких грядок:

• почва весной быстрее прогревается;
• благодаря дренажу нет застоя влаги;
• конструкция легко монтируется, и ее можно поставить в любом месте участка;
• для каждой гряды и культуры можно приготовить свою почвосмесь;
• мульча не разносится, а остается на грядке;
• упрощается уход за дорожками между грядками (можно, например, засыпать их гравием, песком).

Минусы

• Главный недостаток высоких грядок — быстрое высыхание почвы в коробе, поэтому так важно своевременно и регулярно увлажнять растения.
• Существует риск размножения опасных для выращиваемых культур болезней и вредителей, от которых на высоких грядках сложнее избавиться.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Теплые или высокие? Давайте разберемся!

Подскажите, высокая и теплая грядки — это одно и то же или же разные виды гряд?

И.Боброва, Иркутская обл.

Основной принцип высокой грядки — это некий короб, приподнимай над землей. Если такая рядка заполнена грунтом— то она обычная, холодная, а если смесью органики. которая при разложении начинает выделить тепло, разогревая всю рядку, — то теплая. На такой семена прорастают быстрее, всходы более дружные и урожаи более ранние.

Теплую грядку можно подготовить, выкопав яму и заполнив ее перегнивающим субстратом вровень с краями. Она будет теплая, но никак не высокая. Следовательно, это разные понятия и виды грядок. Но учитывайте, что, как правило, сооружая высокую грядку, ее заполняют перегнивающей смесью, чтобы увеличить питательную ценность грунта для будущих посадок. Зачастую такую конструкцию готовят заранее, весь сезон заполняя отходами, а в следующем году используют как высокую теплую грядку. Поэтому обычно понятия «теплая» и «высокая грядки» в понимании большинства огородников — это синонимы.

---

Ссылка по теме: Теплые грядки своими руками: весной и осенью

---

Универсальный вариант грядки

Если хотите подготовить высокую теплую грядку, заполните ее такими компонентами (снизу вверх): маленькие веточки, трава, кора, стружки, листовая масса, перепревший навоз либо компост, сено, 1 ст.л. нитроаммофоски (на 1 кв.м) и слой плодородной почвы. В идеале каждый слой в такой грядке обязан быть равен 10см.

Слои перемешивать не только не нужно, но и нельзя, допускается только их уплотнять. Если почва на огороде бедная — лучше взять землю с другого участка. После заполнения грядки необходимо в течение недели не трогать ее, чтобы дать слоям осесть, нагреться и уплотниться. Для более быстрого протекания всех процессов в грядке нужно укрыть ее агротканью черного цвета — она лучше прогреет грядку и затормозит рост сорняков. И получим одновременно и теплую, и высокую грядку.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Строим основание

Для строительства высоких грядок можно использовать доски, куски шифера, пластика, кирпичи. Главное — чтобы в итоге получилась надежная и безопасная конструкция.

Дерево

Самый распространенный, доступными дешевый материал, потому как грядку из деревянных досок легко собирать и разбирать. Основной недостаток — конструкция быстро гниет, поэтому перед строительством деревянные детали нужно обработать — покрасить, промазать отработанным машинным маслом или покрыть иными водостойкими материалами. Еще более дешевые деревянные материалы — прутья (лоза, лещина и др.). Но они недолговечны. Плюс к этому сквозь щели будет уходить поливная влага — и гряда быстро пересохнет.

Камни и кирпич

Такие грядки можно смело назвать долговечными. Минусы — это весьма затратный материал, большое количество времени и сил уходит на строительство, а если вы захотите такую грядку вдруг перенести на иное место, это будет сделать крайне сложно.

Пластик

Хорошая альтернатива деревянным доскам. Листы пластика легко резать и соединять, а грядку — разобрать и перенести на новое место. Конструкции из цветного пластика еще и украсят ваш участок. Но при использовании этого материала обязательно нужно узнать, что входит в его состав, удостовериться, что приобретаемый материал экологически безопасен, иначе в почву, а затем и в растения могут попасть вредные вещества. Иногда достаточно пластиковый лист согнуть несколько раз, а затем понюхать: если аромат будет резкий, неприятный — от такого лучше отказаться.

Бетон

Хорош тем, что конструкция долговечна. Но изделия из бетона — это большие затраты на строительство. Если предполагается монолитная конструкция — нужна арматура. А если балки, то постройка или демонтаж в одиночку — очень тяжелое занятие.

Шифер

Этот материал легкодоступен, его можно распилить болгаркой на части и собрать короб, который простоит долгие годы. Главный недостаток — ломкость. Например, при поливе, слегка задев ведром или лейкой лист, можно отколоть кусок шифера.

Солома

Один из самых бюджетных вариантов высокой грядки — тюки пшеничной или овсяной соломы. Но и недостатки весомые: если солома плохо очищена — на грядке прорастут семена, и через пару лет такая конструкция сгниет.

Пилим, строгаем, грядку заполняем

Подготовительные работы

Размечаем границы и перекапываем почву на штык лопаты с уборкой корней сорняков и камней.

Из желаемого материала собираем каркас в форме короба.

СОВЕТ: Собирая конструкцию из дерева, вертикальные опорные брусья каркаса оставьте выступающими за нижний край короба на 10-15 см. Эти ножки в дальнейшем нужно будет заглубить в почву, что придаст устойчивость грядке.

Ставим нашу конструкцию на выбранное место (если бетон, камни или кирпич — то сразу строим на разметке).

По периметру подсыпаем почву к стенкам так, чтобы не было просветов.

Устанавливаем дуги или опоры под них. Если наступят возвратные заморозки, грядку можно быстро укрыть полиэтиленовой пленкой, превратив ее в небольшую тепличку.

Прослаиваем

Нижний слой высокой грядки — строительная сетка, которую лучше не просто постелить в основании грядки, а прибить к ее стенкам основания (мебельным степлером или гвоздями). Это в будущем защитит растения от кротов и мышей. Поверх сетки стелим геотекстиль — он затормозит развитие сорняков. Далее слоями укладываем органику. Также это могут быть газеты, обои,картон, поверх которых необходимо уложить хворост, кору, опилки, растительные отходы, низинный торф, а затем засыпать питательной почвой. Поливаем водой и укрываем пленкой.

Когда делать

Самое оптимальное время для подготовки высоких грядок — осень или весна. При этом следим, чтобы составная часть грядки хорошо прогрелась, а высаженные растения получили большое количество тепла. При подготовке грядок весной особенно уделяем внимание поливу составных частей водой (для уплотнения). После поливаем примерно за 30-35 дней до высадки растений на грядку.

Уход

После появления всходов их обязательно поливаем, затем мульчируем поверхность почвы перегноем слоем в 1,5-2 см, одновременно удаляя сорняки. Регулярно поливаем. После сбора урожая грядки засеиваем сидератами. Скашиваем всходы перед заморозками и, не убирая, засыпаем слоем почвы толщиной 1-2 см. На зиму укрываем плотной пленкой черного цвета.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Биотопливо для короба

Теплые грядки делаю насыпными и высокими без перекопки.

Сбиваю из досок короб высотой но менее 30 см Осенью устанавливаю его в нужном месте и укладываю слоями медленно разлагающуюся органику (тики, щепки, картон), затем — подпорченные овощи и фрукты, опилки, дерн, ботву и стебли растений, а сверху быстро гниющие компоненты (трава и листья).

Пересыпаю каждый слой землей, торфом или перепревшим навозом, слегка уплотняю и проливаю водой. Сверху насыпаю плодородную почву или перегной, засыпаю мульчей или засеваю сидератами и в таком виде оставляю зимовать.

Чтобы запустить процесс «горения», весной проливаю грядку горячей водой, раствором гуматов или настоем навоза (1:10) и накрываю пленкой. Перед высадкой растений землю не вскапываю — рыхлю верхний слой плоскорезом или тяпкой.

Такая теплая грядка работает 2-3 года. В дальнейшем наращиваю плодородный слой с помощью мульчирования или переставляю короб на новое место и вновь заполняю его биотопливом.

Екатерина СИДОРОВА, д. Ковали Могилевской обл.

А нужен ли фундамент ?

Сооружая грядку-короб, некоторые ставят деревянный каркас на кирпичи, а другие устанавливают каркас прямо на землю. Какой способ лучше? И если ставить основание на кирпичи, внизу ведь будет пустота, не станет ли просыпаться почва?

Оксана Фролова, Смоленская обл.

— Делаю грядки и на кирпичном фундаменте, и на земле. Кирпичи или деревянные бруски использую там, где рельеф неровный, и грядку нужно выровнять по горизонту, а также, чтобы древесина не соприкасалась с землей и меньше впитывала воду. В первые годы почва, действительно, будет оседать, и осенью следует компенсировать этот объем за счет дополнительного внесения органики.

Алексей СОКОЛОВ, дачник с многолетним стажем, г. Уфа

---

Читайте также: Грядки своими руками (фото)

---

Мой опыт: 11 грядок!

Первую высокую теплую грядку сделал из интереса, сейчас их у меня 11, а всё из-за их преимуществ: они быстрее прогреваются весной, не застаивается вода, посевную начинаю на 2-3 недели раньше, корни растений не мерзнут, грунт не слеживается, а вокруг грядок всегда чисто.

Для одной грядки мне понадобилось 8 досок длиной 3 м и 12 досок длиной 1 м. Ее габариты — 3x1x0,4 м. Это деревянный короб с перегородкой в центре, которая не дает развалиться бокам под тяжестью грунта. Конструкция сборно-разборная и не требует специальных крепежных элементов.

Строим

На концах каждой доски, отступив от края 40 мм, с двух сторон выпилил пазы шириной 31 мм и глубиной 25 мм. Такие же пазы сделал посередине на 3-метровых досках для перегородки.

Собрал конструкцию по принципу деревянного сруба. Для защиты корнеплодов и клубневых овощей от грызунов на дно грядки степлером закрепил металлическую строительную сетку с мелкой ячейкой.

Внутренние бока короба закрыл толстой пленкой, чтобы грунт дольше сохранялся влажным.

Слоями заполнил грядку: сначала — нарезанными ветками, потом — скошенной травой (можно сеном или соломой), далее — сухими листьями, компостом, и последним слоем (20- 30 см) насыпал плодородную землю (при желании сверху можно добавить небольшой слой перегноя). Каждый слой проливал водой (можно раствором ЭМ-препарата).

В конце закрыл короб черным укрывным материалом (спанбондом) и оставил в таком виде до весны, чтобы масса хорошо прогрелась. В первый год на теплой грядке выращиваю тыквы, кабачки и огурцы, а со второго — корнеплоды, томаты, баклажаны и листовые овощи.

Полезные советы

Делаю теплые грядки осенью, когда после уборки урожая остается много органических отходов.

Короба строю из обрезной доски лиственницы сечением 30×100 мм. Стоит она дороже других хвойных пород, но компенсирует всё небывалой стойкостью к гниению, грибкам и насекомым, что позволяет использовать ее без химической обработки.

Место для такой грядки должно быть хорошо освещено. Землю под ней обязательно очищаю от корневищных сорняков. Можно снять верхний плодородный слой почвы на штык лопаты и после использовать его для заполнения короба.

Помимо стандартных коробов высотой 40 см, сделал несколько с бортами высотой 90 см. Заполнил их, как обычно, на 40 см, а остальную высоту использую, как и стенки минипарника. В мае, когда еще бывают заморозки, высаживаю туда рассаду и укрываю пленкой или стеклом.

Поливаю грядки-короба, как и обычные, а чтобы влага удерживалась дольше и меньше росли сорняки, мульчирую скошенной травой.

Каждую осень добавляю в короба новый слой компоста либо перегноя, а летом по мере уборки овощей на их место высеваю сидерат

Грядка-короб: урожай выше

Овощи на грядках моей конструкции хорошо освещены, обеспечены достаточным притоком воздуха, запасом воды и питательных элементов, а урожай с них намного выше, чем с обычных.

Материалы

• Бревна (или доски, кирпич, шифер и др.)
• Картон
• Песок
• Побелка или краска
• Растительные остатки и огородная земля

Работа

Осенью после уборки урожая подготавливаю ровную площадку. Прочно укладываю бревна-борты (можно немного заглубить в землю) и между собой скрепляю гвоздями или шурупами. Длина грядки произвольная, а ширина зависит от климатических особенстей: чем жарче, тем она шире. Я делаю узкие гряды шириной 80-120 см.

На дно укладываю картон, чтобы не развивались многолетние сорняки и вредители (хрущ, проволочник и др.). На картон небольшим слоем раскидываю песок.

Укладываю грубые растительные остатки: стебли кукурузы, подсолнечника и т.п.

Чтобы борты не гнили, их не точили насекомые и просто в эстетических целях, белю их или крашу (краской на водной основе для фасадов). Затем укладываю ботву-(но не многолетние сорняки!): моркови, картофеля и томатов, листья капусты. Проливаю раствором коровяка или травяным настоем. Сверху сыплю слой огородной земли в 8-10 см.

«За» и «против»

Из минусов моих грядок вижу только один — некоторые затраты материала в первый год на постройку короба. Зато плюсы безграничны.

Грядка-короб работает много лет (нужно только ежегодно пополнять ее растительными отходами, а после сбора овощей засевать сидератами).

При посадке и во время вегетации не требуется вносить удобрения и подкормки — грядка сама является компостом.

Поскольку площадка огорожена, плодородная почва не вымывается, грядку удобно поливать, нет застоя воды.

Отпадает необходимость в окучивании, прополке (если замульчировать) и перекопке (только рыхление на 7-10 см).

Можно рано сеять, так как грядки весной быстро прогреваются.

На них легко ставить дуги под укрывной материал, они красивы и удобны в работе, занимают минимум места.

Игорь ЛЯДОВ, г. Комсомольск-на-Амуре. Фото автора

Высокие грядки своими руками – видео

Два проверенных метода: хоть короб, хоть траншея

Осень дает огороднику не только долгожданный урожай, но и массу растительных остатков: ботву от убранных овощей и цветов, ветки после обрезки сада и прочее. Их можно использовать с пользой — заложить в теплые грядки.

Обычно теплые грядки советуют готовить для получения раннего урожая без теплицы, а мне, жителю северного региона, они позволяют начать раньше посевную, а значит, и времени на вызревание овощей оказывается больше. Особенно такие грядки нравятся огурцам и другим тыквенным.

Траншея

Осенью формирую обычную грядку, посередине ее выкапываю траншею шириной 50 см и глубиной 30-35 см. Заполняю полуперепревшим компостом и органическим мусором: опавшими листьями, соломой, бумагой, сорняками и ботвой. Всё проливаю горячей водой, а потом для ускорения перегнивания — раствором Байкала ЭМ-1 (или Сияния, Экофита). Сверху присыпаю слоем почвы в 15-18 см, добавив на глаз немного золы и доломитовой муки.

Ранней весной, как только земля слегка прогреется и грядка осядет, немного раскапываю траншею, рыхлю вилами начинку, добавляю свежую порцию органических отходов и проливаю всё горячей водой с мочевиной (1 ч.л. на 1 л воды). Траншею засыпаю почвой, а на грядку плотно натягиваю пленку, закрепив ее по периметру от ветра. Примерно через неделю (в середине апреля) пленку снимаю и в согретую землю высеваю семена огурцов, кабачков или других овощей, которые первое время укрываю под дужки плотным спанбондом.

Короб на биотопливе Этот вариант сложнее, поэтому, несмотря на прекрасный результат, прибегаю к нему реже. Обычно такой короб делают осенью и используют уже в следующем году. Но я начинаю еще весной. Г рядку намечаю с южной стороны вдоль забора и по периметру обшиваю ее каркасом шириной 130 см (доски сбиваю высотой 70 см, но их на 25 см заглубляю в землю).

В основание грядки кладу старые стебли малины, рубленые ветки плодовых деревьев и кустарников, хворост (слой — 12-17 см). Затем сыплю слой огородной земли (3-5 см). Далее формирую грядку слоями по 7-10 см, чередуя органику (кухонные отходы, лежалые опилки, сорняки) с огородной почвой, перегноем и торфом. Каждый такой слой уплотняю и проливаю горячей водой с добавлением любого микробиологического препарата. Чтобы грядка не пересыхала, прикрываю ее пленкой. Осенью грядку проливаю раствором медного купороса (1 ст.л. на 10л воды) с добавлением 1 таблетки Искры и присыпаю доломитовой мукой (можно толченым древесным углем — 1 ст. на 1 кв.м). Весной следующего года грядку проливаю горячей водой, добавляю слой огородной земли толщиной 15-18 см и на неделю прикрываю пленкой.

Во второй половине апреля на грядку высаживаю любую рассаду, укрыв под дужки до наступления хорошей погоды пленкой. Первые плоды с этой теплой грядки снимаю почти на месяц раньше, чем с обычной. А служит такой короб три года, пока не сгниют борта.

СОВЕТ: Если почва на месте, отведенном для грядки-короба, плотная, тяжелая, ее нужно перекопать, хорошо выбрать сорняки и разрыхлить, чтобы не застаивалась вода и в землю свободно проникали дождевые черви.

Сергей МОЗГОВЫХ, автор блога «Дачное царство», г. Калининград. Фото автора

Ранний посев

Заглядывать в огород начинаю уже в марте. Очищаю от скопившегося за зиму мусора теплые грядки-короба. Накрываю их черной пленкой, края прижимаю кирпичами. Как только снег полностью растает, начинаю посев, ведь в коробе к этому моменту земля оттаивает на глубину до 15 см. Первыми высеваю укроп, салат, редис и лук-репку на перо. Семена сею поперек грядки. Посевы укрываю агрилом — под ним сеянцы выдерживают заморозки до -5 град.

Иосиф ВОЙТЮК, г. Казань

Разогреваем землю

Как только поверхность высокой грядки оттаивает на глубину хотя бы 5 см, рыхлю почву плоскорезом и обильно поливаю теплым раствором коровяка (1:10). После этого накрываю пленкой. Повторяю процедуру раз в пять-семь дней, пока земля не прогреется до +7…+8 град, (проверяю термометром). При такой температуре почва готова к посеву семян ранней зелени и редиса.

Елена ЕГОРОВА, г. Псков

Грядка с «юбкой»

Живем в регионе, приравненном к районам Крайнего Севера, поэтому вырастить огурцы на голой земле — нечего и мечтать. Нужна высокая теплая грядка, которую мы прошлой весной и соорудили, только сделали ее круглой.

Сооружаем…

Окружность грядки — 6 м (при большей будет сложно достать до центра). По кругу выложили навоз, утоптали. Когда высота слоя была 65- 70 см, вбили в центр шест высотой 210-220 см. Из широкого теса изготовили шестигранный каркас со сторонами в 1 м и скрепили уголками. Дополнительно по краю каркаса прибили неширокие дощечки (стало удобно опираться во время работы).

Каркас заполнили плодородной землей слоем в 30 см. На самый верх шеста прибили велосипедное колесо, к нему прикрепили 6 отрезков старого телевизионного кабеля (напротив каждого из углов каркаса). На 25 см ниже закрепили кабелем обруч, еще на 25 см ниже — сваренное из прута кольцо окружностью примерно 5 м. Кабель привязали к углам каркаса по нижней части, сделав на концах петли.

…и утепляем

Из плотного укрывного материала размером 7,5×3 м сшила «юбку». Бельевой веревкой присборила ее верхний край, туго затянула, оставив свободными 2 конца веревки по 50-60 см (получился «помпон»). В таком виде снаружи укрытие на конце шеста укрепить трудно, ведь колесо уже было прибито по самому верху, поэтому мы вывернули «юбку» наизнанку и изнутри свободными концами веревки привязали сверху к велосипедному колесу.

Затем ее опустили до земли и закрепили к петелькам на кабеле канцелярскими зажимами. Диаметр «юбки» на 1,5 м превышает окружность гряды (чтобы не сминала разросшиеся огуречные плети). При желании можно поднять любой ее край, закрепив канцелярскими зажимами на кольце из прута.

В грядку высадили 10 кустиков огурцов, которые плелись вверх по подвязанному шпагату. Огурчики росли как на дрожжах, порадовали ранним урожаем. Собирать и поливать их было легко.

Людмила КОВАЛЕВА, с. Бакчар Томской обл. Фото автора

Дозаправка в два этапа

Стационарные грядки-короба заметно облегчают работы по выращиванию овощей. Но когда убран урожай, замечаю, что грунт просел. И этот недостаток надо исправить.

Сделать это нужно так, чтобы растениям хватало на сезон питания, а почва оставалась влаго- и воздухопроницаемой. Я обычно делю процесс заполнения гряд на два этапа. Так и органические отходы «пристраиваю», и землю подлечиваю.

Первый этап…

Если не планирую повторные или подзимние посевы, убираю все растительные остатки по мере созревания урожая и по центру гряды выкапываю ровик на штык лопаты. Заполняю его кухонными отходами (очистки здоровых овощей и фруктов, остатки рыбы, супов и каш, панцири креветок, вода после мытья мяса, корочки хлеба, шелуха семечек, использованные салфетки и бумажные полотенца). Присыпаю отходы тонким слоем земли, припорашиваю золой и закрываю слоем скошенной травы. Затем разравниваю поверхность грядки и высеваю сидераты. Осенью, как только они достигнут 10-12 см, рублю их на грядке лопатой и слегка заделываю плоскорезом. Поверх насыпаю смесь компоста, лежалых опилок и золы. Затем всё разравниваю и мульчирую грядку слоем подсушенной травы. Весной в теплую погоду остается только хорошо пролить теплым ЭМ-раствором, отгрести сено на местах будущих рядков и посеять семена.

…и второй

Раз в три года могу добавить суперфосфат и сернокислый калий, если в течение сезона растения демонстрировали нехватку этих веществ. Но чаще всего это не требуется, поскольку летом подкармливаю настоем мясокостной муки (1 кг муки заливаю 20 л кипятка, настаиваю неделю, процеживаю, разбавляю водой 1:10, использую раз в месяц) и зеленым настоем сорняков.

Вот и получается, что грядка моя всегда толста, пышна и урожайна. При этом работы по ее заправке не так сложны, потому что основную массу наполнителя составляют кухонные отходы, сидераты и небольшое количество компоста.

СОВЕТ:. Также осенью при необходимости под перекопку вношу раскислители. На кислой почве — известь-пушонку (350 г на 1 кв.м на глубину 20 см); на слабокислой — древесную золу (1 ст. на 1 кв.м на глубину 5 см); на песчаной — доломитовую муку, поскольку она восполняет потери магния; на супесчаной — костную муку (50 г на 1 кв.м).

Наталья ДОРОНИНА, ландшафтный дизайнер, Калужская обл.

Холмиковая и вертикальная грядки

У многих на слуху холмиковые и вертикальные грядки. Давайте разберемся, что они из себя представляют и как их соорудить на своем участке.

Холмиковая грядка

По сути, это подвид высокой гряды — компостная куча, в которой происходит перегнивание и превращение в гумус различных отходов. Закладывают такую грядку осенью и на зиму закрывают толстым слоем органической мульчи. А ранней весной, когда еще лежит снег, ее накрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы.

Для холмиковой грядки размечают участок произвольной длины шириной 1,9 м, снимают дерн. Выбирают землю на глубину 25-30 см. Дно выстилают мелкоячеистой металлической сеткой для защиты ot мышей и кротов. По центру ямы создают насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений шириной 60 см и высотой 40-45 см. Между насыпью и длинными сторонами ямы оставляют пространство шириной 60 см (такое же должно остаться до торцевой стороны). Затем на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной 20 см, после — 15 см незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы. Листья можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом (1:1). Сверху насыпают 20 см садовой земли с компостом (1:1). Все слои грядки должны быть увлажнены.

Срок службы холмиковой грядки — 5-6 лет. За это время слой листвы и растительных остатков перегнивает полностью вместе с древесными отходами. Грядка оседает, и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной около 35 см.

В первый год на холмиковой грядке нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов (листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис). На второй год почва на грядке — самая плодородная, ее занимают ранним картофелем, цветной капустой или томатами. На третий высаживают раннюю капусту, морковь, сельдерей, перцы или баклажаны. На четвертый год — салат и другие зеленные культуры. На пятый грядку весной закрывают слоем компоста толщиной 2-3 см. В пятый и шестой годы здесь будут

расти нетребовательные к азотному питанию бобы, фасоль, горох. Спустя 6 лет нужно делать новую грядку в другом месте.

Древесина в середине конструкции обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев, что благоприятно для роста корней и развития микросреды, от которой зависит скорость разложения органики.

Температура грунта на холмиковой грядке уже в первый год после ее закладки выше температуры окружающей почвы. Можно ранней весной высевать на ней семена теплолюбивых культур, которые раньше вступят в период вегетации.

Вертикальная грядка

Плюс вертикальных грядок заключается в том, что в них растения непосредственно не контактируют с почвой. Это снижает риск возникновения грибковой инфекции, а следовательно, отпадает необходимость применения фунгицидов. Для начала нужно подобрать открытое и хорошо освещенное место. Затем следует установить друг на друга в форме пирамидки любые емкости — например, деревянные поддоны, заполненные легкой дренированной почвой с добавлением нитроаммофоски (1 ст.л. на 1 кг грунта). Тыльные стороны емкостей, которые всегда будут повернуты на север, нужно от ветра обтянуть тканью (как можно более плотной и желательно черной).

Грунтом емкости следует заполнять с самого нижнего яруса, двигаясь вверх, иначе конструкция разрушится. После заполнения всех емкостей почву нужно полить водой. Примерно через неделю в эти поддоны можно высаживать растения, а затем постоянно следить, чтобы земля не пересыхала.

Ирина ГУРЬЕВА, научн. сотр. ФНЦ им. Мичурина

Теплые высокие грядки своими руками – видео

Осенний вариант

Свою высокую теплую грядку готовили осенью, чтобы почву успели заселить полезные бактерии.

На выбранной площади выкопали траншею глубиной около 30 см, шириной 60 см и длиной 5 м (количество и длину грядок выбирают, исходя из размера огорода). По периметру траншеи вкопали шифер так, чтобы 30 см листа были под землей, а 30 см — над нею.

Для нижнего слоя подошли картон, бумага, крупная древесина. Для следующего — древесина поменьше (мелкие спиленные ветки) и скошенная трава. Завершающий слой — компост, смешанный с землей, которая осталась от выкапывания траншеи (его толщина— 10 см). Для лучшего результата каждый слой пролили раствором Байкала ЭМ-1 (по инструкции).

Валерия ВАСИЛЕНКО, г. Воронеж. Фото автора

«Слоеный пирог»

Вырастить хороший урожай мечтают все. Но что делать, если земля на участке не очень плодородная? Заполнять грядку!

Что сажать?

Первым делом изучила литературу. Оказалось, теплую грядку можно сделать заглубленной, когда на площадке снимают дерн, копают траншею, в которую затем закладывают органику. Можно высокой или приподнятой, что удобно на участках, которые весной затапливает вода, а летом — дожди. Но одно поняла точно: какой бы формы и глубины ни была грядка, главное, придерживаться основной идеи — сделать ровное основание и заложить слоями органику.

Мы свою грядку сделали шириной 60 см, сняв слой земли в два штыка лопаты (отложили ее в сторону). Из шифера и досок соорудили короб (чтобы содержимое не просыпалось) и стали его заполнять.

Порядок работ

Сначала набросали кусочки картона (чтобы не пробивались сорняки) и крупные растительные отходы (для дренажа): ветки, древесные обрезки, стебли кукурузы и подсолнечника — вышло 20-25 см в высоту.

Потом насыпали здоровую овощную и цветочную ботву, скошенные и выполотые сорняки без семян, кухонные очистки (15-20 см).

Затем добавили слой опавших листьев толщиной около 10 см.

Сверху насыпали немного перепревшего навоза вперемешку с готовым компостом (10 см).

В конце всю эту массу прикрыли снятым слоем грунта толщиной 15- 20 см.

Теплую грядку можно использовать 3-4 года подряд (если каждые 3 года подкладывать растительные остатки, то и дольше), но и тут есть свои правила. Например, в первый год в такой земле очень много азота, избыток которого ведет к накоплению нитратов. Поэтому лук, редис и зелень (салат, шпинат, укроп, петрушку) выращиваем только на третий год. Ведь они накапливают больше нитратов, чем другие растения. На второй — капусту, а в первый год в проделанные лунки весной (уже в апреле под спанбонд!) высаживаем рассаду кабачков, тыкв, огурцов, а порой, если весна теплая, даже томатов и перцев.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если почва тяжелая, глинистая, на дно траншеи можно насыпать слой песка в 5-7 см.

Слои при закладке нужно поливать. Можно раствором коровяка, травяным настоем. Мы проливали раствором препарата Сияние-3. Это ускоряет разложение органики.

Чтобы травяная масса второго и третьего слоев не слиплась, можно добавить немного соломы.

Летом теплую грядку приходится поливать чаще, чем обычную, ведь важно, чтобы ее слои не пересыхали.

Когда растения на теплой грядке подрастали, мульчировали почву вокруг них скошенной, слегка подсохшей травой.

Тамара ТАРАКАНОВА, г. Могилев

Больные растения — в компост?

Услышала одно любопытное мнение, которое в корне противоречит моим многолетним осенним работам: ботву томатов и другие растительные остатки, даже если растения чем-то болели, необязательно сжигать. Их можно заложить в компост. Якобы в толще компоста нет благоприятных условий для развития патогенов, и к весне компост уже будет полностью безопасен для растений. Так ли это?

Марина МАШИНИНА, Минский р-н

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В толще компоста идут процессы переработки органики, и он, действительно, разогревается. Но температура при этом все-таки недостаточная для гибели различных инфекций. Поэтому присоединяюсь к советам тех огородников, кто в компостные кучи больные растения не закладывает. Для этого есть множество других наполнителей, да и здоровых растений немало, зачем рисковать лишний раз?

Ирина ГУРЬЕВА, научи, сотр. ФНЦ им. Мичурина

Заглубленный полив

Увлажнять высокую грядку нужно чаще, поэтому, чтобы лишний раз не таскать ведра, соорудил простейший водопровод. При закладке грядки на глубину 20 см вкопал шланг, в котором с противоположных сторон друг напротив друга шилом пробил дырочки. Глубину выбрал неспроста: на этом уровне как раз был слой травы и соломы, иначе бы земля и древесные спилы забивали дырочки. Один конец шланга заглушил, второй оставил на поверхности: к нему при необходимости подсоединяю поливной шланг и включаю воду (время ее подачи определите с опытом). Подобный полив не уплотняет почву, вода сразу поступает к корням растений.

Максим МИТЛАШЕВСКИЙ, г. Солигорск

Картофель на компосте

Решил попробовать вырастить картофель в компостном ящике.

Летом картофель лишь один раз полил. И к 10 августа у Розары и Родриго почернели и стали засыхать листья (фитофтора), а Гэлактика стояла зеленая. Тогда удалил все листья, верхушки стеблей отрезал ножницами до здоровой ткани и тут же опрыскал кусты раствором мочевины (1 ст.л. на 10 л воды), а через неделю — еще раз.

На удивление, вскоре у картофеля стали отрастать побеги, и все кусты простояли зелеными до конца сентября. Только тогда срезал ботву, а чуть позже выкопал урожай. С 9 кустов собрал 12 кг чистой здоровой картошки, то есть в среднем с куста по 1,3 кг.

Валерий ГОРЛАНОВ, г. Петрозаводск

Ящик длиной 4,5 м разделен на 3 секции: когда одну набиваю, две другие уже заполнены до верха, «поспевают». А поскольку массу не перелопачиваю, позапрошлой весной пересадил в нее лишний в ряду куст картофеля сорта Лугов- ской, добавив в лунку огородную землю. Ухода не было никакого, а осенью выкопал с этого куста 1,5 кг картофеля!

Прошлой весной поверх секции второго года насыпал огородную почву слоем в 10 см, сделал лунки и посадил клубни трех ранних сортов: Гэлактика, Розара, Родриго.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Явные плюсы выращивания картофеля в компостных ящиках — получение раннего урожая и возможность выращивания на ограниченной территории. Минус — необходимость периодической смены грунта, иначе, если этого не делать, в нем накопятся вредители и нитраты.

Что касается обрезки пораженной ботвы, то это может негативно сказаться на объеме урожая, ведь побеги картофеля срезают обычно не ранее, чем за неделю до выкопки клубней.

А вот обработка раствором мочевины против фитофторы вполне оправдана. Азотные удобрения, действительно, повышают сопротивляемость картофеля фитофторе, однако при позднем внесении могут стимулировать рост побегов, тем самым продлевая период вегетации растений (хотя в случае автора это пошло на пользу).

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Грядка из остатков

На закладку классической компостной кучи времени не хватает, поэтому просто складирую все растительные остатки в каком-нибудь уголке сада. А в ноябре использую для высокой гряды. Место выбираю достаточно освещенное и защищенное от ветра и огораживаю досками или шифером.

Выстилаю дно толстым слоем газет или картона — тем самым разграничиваю почву и насыпной грунт, создаю более благоприятный тепловой режим (температура грунта на 3-5 град, выше, чем в верхнем слое почвы), а при поливе меньше теряется влаги. Затем насыпаю полуразложившиеся растительные остатки из кучи слоем около 20 см и несколько дней увлажняю разбавленной навозной жижей (1:5). Наверх кладу слой (около 10 см) сухой листвы, перемешанной с древесной золой, добавляю аммиачную селитру (40 г на 1 кв.м) и засыпаю плодородной огородной землей — высокая гряда готова. Весной, как только сходит снег, высеваю на нее семена ранних овощей.

Наталья ВИННИЧУК

Созреет быстрее

Раньше закладывала компост в ямы. Но было неудобно доставать готовый субстрат, да и компостирование проходило медленнее, чем хотелось бы. Поэтому перешла на компостные кучи.

Если хотите получить компост быстрее, ему нужно обеспечить доступ воздуха, соответствующие влажность и тепло, наличие азота.

1. Подбираю специальную емкость. Она должна иметь открывающуюся верхнюю или боковую стенку. Лучший материал — дерево либо пластик.

2. На дно для дренажа и поступления воздуха кладу солому, лапник и мелкие веточки слоем в 10-15 см.

3. Все компоненты укладываю слоями, чередуя сухие и мокрые слои. Один слой делаю из хвои или измельченной бумаги, на которую сыплю слой скошенной либо выполотой травы. Особенно полезны крапива, окопник и отходы бобовых — в них много азота (компост созреет быстрее, будет более качественным). Каждый слой слегка присыпаю огородной землей.

4. Так как компост лучше всего созревает при повышенной температуре, емкость накрываю крышкой или пленкой.

5. Время от времени компост ворошу или перелопачиваю для улучшения поступления в него воздуха. Иногда массу поливаю, чтобы она была слегка влажной (но вода не должна застаиваться!).

6. Начинаю выбирать готовый компост снизу. Ведь там он будет самый зрелый. Удобна при этом откидная боковая стенка.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ, г. Жодино

ЗАГЛУБЛЕННАЯ ТЕПЛАЯ ГРЯДКА

Теплая грядка может быть и приподнятой, и плоской, но чаще всего — заглубленной, ведь главная ее особенность в том, что это своеобразный «слоеный пирог» с начинкой из различной органики. За счет ее постепенного разложения обеспечиваются питание растений и подогрев почвы. По факту теплая грядка — это видоизмененная компостная куча. Но какую бы форму ни придавали теплой грядке, в первую очередь необходимо усвоить принцип ее сооружения, а затем можно импровизировать по своему усмотрению.

Ранние огурцы на теплой грядке

обильно проливаю. Когда вода впитается, сею семена огурцов через каждые 20 см и присыпаю слоем земли в 1 см. Чуть позже мульчирую грядку смешанными с золой опилками слоем в 1 см. Мульча удерживает влагу и воздух, не дает образоваться почвенной корке. Урожай снимаю на неделю-две раньше положенного срока.

Марина СКОРОМНАЯ

Чтобы получить урожай свежих огурчиков пораньше, в апреле перекапываю почву и делаю грядку шириной 1 м. Посередине по всей длине вынимаю грунт на штык лопаты, укладываю в траншею навоз, для разогрева поливаю горячей водой и закрываю почвой, смешанной с золой (1 ст. на 2 кв.м), слоем в 15 см. Сразу же грядку под дужки укрываю пленкой. В мае перед посевом бороздку

СОВЕТ: Перед посевом семена огурцов 20 минут держу в теплой (+45…+50 град.) воде и после на 3 часа опускаю в слабый раствор марганцовки. Затем промываю и замачиваю на 12 часов в соке алоэ, настое золы (1 ст.л. на 0,5 л воды, настаиваю сутки) либо Эпине (или Новосиле). Такие семена быстро и дружно всходят. Высеваю их под укрытие на глубину 3-4 см в лунки либо ряды, которые заполняю перегноем, золой и торфом.

Лидия БУЧКИНА

Грядка на «подушке» из бутылок

Сделала теплую грядку впервые три года назад осенью, расположив у южной стороны садового домика. Результатом очень довольна.

Байкалом ЭМ-1). Сверху всё засыпала оставшейся землей из верхнего слоя почвы и пролила ЭМ-раствором (концентрацией 1:100, т.е. 100 мл рабочего раствора препарата на 10 л воды).

Копаем…

Грядку длиной 4 м, шириной 1 м и глубиной в два штыка лопаты копала постепенно, в течение трех дней, чтобы не перегрузить спину. Верхний слой почвы складывала в одну сторону, нижний — в другую. На дно уложила пустые пластиковые бутылки (объемом 1,5-2 л) с закрученными пробками, чтобы сдерживали холод с низа грядки. Также для утепления на боковых стенках установила толстый картон от коробок(вместо него можно взять листы упаковочного пенопласта).

…наполняем…

Заполнять грядку начала, засыпая дно с бутылками землей, выкопанной из нижнего слоя. Затем насыпала слой органики — мелкие ветки, листья, траву, ботву здоровых растений и т.п. Для быстрой переработки пролила его водой и пересыпала ЭМ-бокашами (готовые пшеничные отруби, скатанные в шарики, которые пропитаны

…высаживаем

Укрыла готовую грядку слоем мульчи в ID- 15 см. Получился целый «слоеный пирог» — слой почвы, слой органики, слой почвы, слой мульчи. Так и оставила зимовать. Весной после таяния снега накрыла грядку полиэтиленовой пленкой для быстрого разогрева. А после высадила на нее рассаду низкорослых томатов сортов Санька, Яна и Кибиц. Урожай был отличный! Попробуйте и вы так сделать, ведь утепленная грядка прослужит не один год! Главное, и дальше пополнять ее сверху органикой. Постепенно можно сделать несколько таких грядок.

Галина ПРОСЯНАЯ, г. Лиман Донецкой обл. Фото автора

Огурцы спас биоподогрев

Как-то осенью собрал листья липы и клена и заложил их в две выкопанные на огороде ямы размером 100×100 см и глубиной 20 см, а сверху всё присыпал землей. Весной на эти грядки высадил рассаду огурцов, первые дни прикрывал спанбондом. Плоды получил на 2 недели раньше, чем на других грядках.

Лето следующего года было очень жарким, сухим. И после того, как прошел долгожданный дождь, буквально на второй день, листья огурцов на другом участке начали резко вянуть, плодоношение растений прекратилось — причем не только у меня, но и у соседей. А на той грядке, где подстилкой служили листья деревьев, огурцы еще больше зазеленели, цветение и плодоношение оставались стабильными и продолжались до конца сентября. В итоге общая продолжительность плодоношения увеличилась на 51 день по сравнению с огурцами на другой грядке.

Леонид СТЕЦЮК, г. Слоним

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ничего удивительного в успехе автора нет, ведь он воспользовался самым простым способом создания защищенного грунта, а именно сделал грядку с биоподогревом. Листья лиственных пород стали биотопливом, которое в процессе разложения выделяло не только элементы питания, но и тепло и углекислый газ. В общем-то, такие грядки и придумывались изначально непосредственно для выращивания огурцов в открытом грунте, так как разросшиеся огуречные растения своими листьями отлично улавливают тепло и углекислый газ.

В качестве биотоплива можно использовать любые растительные остатки (сорняки, листья, скошенную траву и т.д.), как свежие, так и разложившиеся, но гораздо лучше будет смешивать их со свежими или полу- перепревшими органическими удобрениями. Только не используйте в качестве биотоплива хвойные породы.

Автору хочу посоветовать увеличить толщину слоя биотоплива с 20 до 40-50 см, т.е. копать более глубокие ямы или траншеи, которые после укладки и обязательной утрамбовки удобрений засыпать 20 см плодородной земли. Тогда последействие грядки можно будет ощутить и в следующем году, например, выращивая на этом месте томаты.

Алексей СОБОЛЕВ, канд. с-х наук

Секрет долгого урожая

Непривычно долго плодоносят огурцы у Станиславы РАДКЕВИЧ— до конца сентября.

На такой теплой грядке огурцы плодоносят рано, но так же быстро и «отходят». Поэтому стала сажать огурчики повторно примерно в конце мая уже рассадой (сорта Маша) в теплицу. Там их поливаю и подвязываю к спущенному с крыши теплицы шпагату. Благодаря хорошей вентиляции в стеклянной теплице огурчики не только не пересыхают в летнюю жару, но и дают плоды до сентября.

— Для получения раннего урожая 20-25 апреля прохожусь по грядке культиватором, — рассказывает Станислава Адольфовна. — Делаю траншею на глубину и ширину штыка лопаты, наполовину наполняю конским навозом, присыпаю золой,сверху — землей (так, чтобы все равно осталось небольшое углубление для полива) и проливаю горячим раствором марганцовки — и грядку прогреваю, и уничтожаю болезнетворные бактерии. Грунт быстро разбухает. Его разравниваю и высеваю сухие семена огурцов любого раннего сорта. Затем по земле стелю двойной слой пленки. Поднимаю ее на дужки дней через 6, когда появятся всходы.

Кабачки в компостных лунках

Кабачки и тыквы выращиваю в компостных лунках. Их делаю так. Осенью по краям огорода копаю ямки глубиной в два штыка лопаты и диаметром полметра. В них закладываю измельченные стебли томатов, перцев, бамий, баклажанов и любые другие грубые растительные остатки. Если есть навоз, добавляю и его. Уплотняю. Засыпаю землей, вынутой из ямки. Получается холмик — к весне он осядет. В эти компостные лунки и высаживаю рассаду кабачков и тыкв (в разных частях огорода). Для огурцов делаю точно такие же, но при этом навоз обязателен.

Нина ШУЛЬГИНОВА, ст. Воронежская Краснодарского края

Дыням и в Сибири тепло

Вырастить дыни у нас в Сибири, да еще без теплицы, пыталась несколько раз. Но они или не успевали вызреть, или были несладкими. В итоге все-таки добилась успеха на теплых грядках.

Формировка гряды

Осенью после уборки урожая прокопала траншею чуть уже грядки глубиной в полтора штыка лопаты. Сложила туда все растительные остатки с огорода (кроме ботвы картофеля и томатов). Получилась большая куча, которая возвышалась над остальными грядками. За зиму она почти сравнялась с землей. Весной, кактолько позволила погода, разбросала по этой грядке навоз небольшим слоем и засыпала почвой. Оставила на несколько дней, после чего пролила землю горячей водой из лейки и укрыла черным нетканым материалом.

В открытый грунт

Без дополнительной обработки замочила семена дыни на сутки в чистой воде. Затем положила во влажные опилки, накрыла полиэтиленом и поставила в теплое место. Росточки появились на 3-4-й день.

В конце мая, как только грядка достаточно прогрелась, приступила к посеву сразу в грунт, поскольку убедилась, что пересадка плохо влияет на растения. По центру гряды на расстоянии 0,5-1 м друг от друга сделала в спанбонде крестообразные разрезы, в которые и посеяла проросшие семена. Установила невысокие дуги и укрыла грядку пленкой (можно белым спанбондом).

Уход

С появлением ростков время от времени грядку проветривала, раз в неделю поливала растения. Подкармливала раз в две недели водорастворимым минеральным удобрением с микроэлементами. Сначала дыни росли медленно, но потом быстро нарастили зеленую массу и к концу июня зацвели. Как только миновала угроза заморозков и установилась теплая погода, спанбонд убрала. Вскоре появились первые завязи.

Главный побег прищипнула выше 3-5-го листа, чтобы вызвать усиленный рост боковых плетей. Именно на них у дынь образуются цветки с завязями. Лишние побеги вырезала, чтобы не загущать растения.

Когда плоды выросли до размера теннисного мячика, подложила под каждый фанеру или тонкую дощечку, чтобы они не подгнили.

С момента начала созревания дынь поливы прекратила. Им хватало дождевой воды. Если осадков было много — укрывала бахчу полиэтиленовой пленкой. А если становилось прохладно — нетканым укрывным материалом.

Первую дыню сняла в середине августа. Потом поспели и остальные. Плоды были хоть и не очень крупные, но вкусные. Весили в среднем по 1,5-2 кг.

В этом году опыт собираюсь повторить, тем более что гряду уже подготовила. Но если вы не сделали этого осенью, еще есть время заложить теплую грядку.

СОВЕТ: Чтобы дыни были сладкими и вкусными, их можно дважды подкормить азотным удобрением: половину дозы внести в лунку и перемешать с почвой при посеве семян, вторую — в фазе 4-х настоящих листьев.

ТРИ ПЛЮСА ПОСАДКИ ПО ЦЕНТРУ ГРЯДКИ

Тепло от перегнивающих остатков снизу и укрытие сверху создают благоприятную среду для растений — они быстрее растут и развиваются.

Благодаря мульчирующему материалу требуется меньше влаги.

Появляется свободное место для роста побегов.

Светлана ШИШКИНА, г. Тобольск. Фото автора

Теплая, грядка за 3 недели

Несмотря на то, что в большинстве источников рекомендуют закладывать теплые грядки осенью, мы с мужем подготавливаем их весной, как только оттает земля.

Выкапываем траншею по ширине грядки глубиной около 50 см. В один слой кладем крупные сучья и стволы лиственных деревьев диаметром 3-10 см. Сверху прикрываем тонкими сучьями после обрезки сада, прошлогодней листвой с опушки леса и собственного участка. Чем больше такой органики — тем лучше, важно полностью закрыть крупные древесные остатки. Следующий слой (толщиной 10-15 см) — компост, а дальше — грунт (нужное количество для формирования гряды). Каждый слой обильно проливаем раствором Байкала ЭМ-1 (по инструкции). Накрываем прозрачной пленкой и оставляем так на 2-3 недели, чтобы грядка хорошо разогрелась и осела. Затем высеваем семена овощей.

Алина ВЛАСОВА

Питательные канавки

На своих шести сотках решила не работать по старинке, а осваивать новые методы огородной премудрости.

«Бросовый» материал

Осенью прямо на грядках шириной 1 м в центре рою канавки, которые заполняю «бросовым» материалом. Вниз для дренажа сыплю скорлупу орехов, керамзит, деревянные щепки. Затем равномерно по всей длине распределяю пищевые растительные остатки, добавляю бумагу, разорванный в клочки картон(без полиэтилена и скотча), молотую яичную скорлупу, опилки, сухой куриный помет, пересыпая всё землей. Сверху раскладываю куски картона, стебли кукурузы, подсолнечника, топинамбура, листву, траву без семян и даже старый спан- бонд. К весне под этим «одеялом» почва становится пушистой, сочной.

Грядка «за работой»

Рассаду весной высаживаю как по обе стороны канавки, так и по центру.

На каждой из грядок выращиваю не враждебные друг другу растения с обязательным вкраплением лекарственных (шалфей, ромашка, иссоп, бораго, душица, календула, настурция, мята, мелисса, базилик, лофант и др.). Но всегда учитываю их совместимость с хозяевами грядки — овощами.

Поливы чередую с подкормкой настоями трав. В течение сезона обновляю слой мульчи (подвяленная на солнце трава, сорняки, ботва овощей, листва).

Осенью после сбора урожая ботву растений (кроме капустных) не вырываю с корнем, а срезаю секатором и оставляю на грядке — корни перегнивают за зиму и служат неплохим удобрением.

Зимние запасы

За зиму запасаю древесную золу, луково-чесночную шелуху, кожуру цитрусовых и бананов, хвою после новогодних праздников, чтобы в сезон использовать всё это для подкормок. Летом, когда все грядки заняты, растительные остатки собираю в бутыли (объемом 5-10 л), пакеты или, приподняв мульчу, разбрасываю по участку.

СОВЕТ: Несколько канавок на зиму оставляю открытыми, чтобы продолжать заполнять их растительными отходами.

Инна ВОЗНЮК

«Подушка» из опилок

Как-то осенью в теплице снял верхний слой грунта толщиной 10 см, а на его место слоем в 25 см насыпал влажные опилки, в которые перед этим добавил 300 г древесной золы, 250 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. Следующей весной частично перепревший субстрат освежил: добавил новую порцию опилок (слоем не более 10 см) и продезинфицировал, пролив горячим раствором марганцовки.

Овощи на такой «подушке» с успехом выращиваю уже несколько лет (можно 6-8). Потом опилки уберу из теплицы и закомпостирую. Кстати, снятый грунт уложил рядом с компостной кучей в штабель высотой около 1м. Летом этой землей переслаивал растительные остатки при закладке компоста.

Максим МИТЛАШЕВСКИЙ, г. Солигорск

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Субстрат на основе опилок вполне пригоден для выращивания большинства овощей, в том числе огурцов, томатов, перцев. Но помните, что опилки содержат мало питательных веществ, иссушают и подкисляют субстрат, а микрофлора, разлагающая опилки, превращая их в необходимую для растений органику, потребляет много азота. Поэтому при использовании опилок в качестве субстрата необходимо произвестковать их или внести повышенную дозу золы (300 г). Затем добавить минеральные удобрения: повышенную дозу азотных, фосфорные и калийные, как это сделал автор.

Летом надо обязательно следить за влажностью субстрата, а при первых признаках азотного голодания подкормить растения раствором мочевины (1 ч.л. на 1 л воды). Без предварительного известкования и внесения минеральных удобрений использовать свежие опилки в качестве субстрата нельзя.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Теплый гребень

Устраиваю гребни так, чтобы вершина одного находилась на расстоянии 1,5 м от вершины соседнего. Для устройства гребня выкапываю траншею глубиной 20-25 см, укладываю в нее горячий навоз чуть выше уровня почвы и присыпаю его плодородным грунтом. Сверху толщина гребня должна быть не менее 15 см, а по бокам — 10-12 см. С южной стороны вдоль гребня делаю лунки для посадки рассады или посева семян.

Николай ОЗЕРЦОВ, Киевская обл.

---

Читайте также: Узкие грядки своими руками + таблица сочетания овощей для них

---

УЗКИЕ ГРЯДКИ ПО МИТТЛАЙДЕРУ

Наша справка

Джекоб Миттлайдер — американский овощевод, доктор сельскохозяйственных наук. Сформулировал метод, в основе которого лежит технология выращивания овощей на узких грунтовых грядах.

Узкие длинные гряды, ограниченные бортиками, находятся на одном уровне с непривычно широкими проходами. Можно увидеть одновременно разновозрастные культуры: одни из них созрели, другие еще подрастают, третьи только высадили.

Основа технологии — правильное, сбалансированное питание растений смесями минеральных удобрений. Органические удобрения (навоз, компост) не используются.

Технология Миттлайдера предельно проста и унифицирована, пригодна для разных культур, различных почв и климатических зон. Требует меньше труда, времени и земли, а обещает высокий урожай.

Гряды и проходы

Все овощи независимо от размера растений выращивают на грядах шириной 45 см. Это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов —105 см. Если участок небольшой, проходы можно сузить до 80-90 см, при крайней необходимости — до 60-75 см (но при этом растения должны быть полностью освещены). Промежутки между грядами — не пустующая земля, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживают очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошая освещенность создаются за счет больших проходов.

Строго по горизонтали

Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погонный метр. Если участок не имеет уклона, то гряды предпочтительно ориентировать с севера на юг. Так растения будут меньше затенять друг друга. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам. Длина гряд не регламентирована, но должна быть кратной 1-1,5 м. Оптимальные варианты — 2 м, 3 м, 4,5 м, 6 м, 9 м. Разметку гряд проводят очень аккуратно с помощью колышков (40-45 см) и измерительной рейки. После чертят план огорода, пронумеровывают на нем размеченные гряды и записывают их длину.

Порядок работ

Все нижеследующие операции нужно делать только в день посева семян или высадки рассады, чтобы не давать фору сорнякам.

1. Приготовьте предпосевные удобрения: смесь № 1 и смесь № 2 (см. стр. 32).

2. Натяните два боковых шнура, привязав их к колышкам, вбитым в углы гряды.

3. По табличке отмерьте необходимые дозы удобрений. Равномерно рассыпьте смесь № 1 по поверхности, ограниченной шнурами. Поверх разбросайте гранулы удобрений смеси № 2.

4. Перекопайте почву на глубину 20 см, разбивая крупные комья. Выровняйте граблями, равномерно распределяя удобрения в почве.

5. Граблями сформируйте гряду и бортики. Грядка должна находиться на одном уровне с проходами, бортики могут быть чуть выше. Расстояние между бортиками — не меньше 30 см. Одна из типичных ошибок начинающих — гряда корытообразной формы. Помните: она должна быть идеально ровной!

Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков, проверка горизонтальности — все эти операции повторяют перед посевом семян каждой новой культуры. Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее торф или опилки, помните, что часть минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, овощи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.

ФАКТ: ПО МЕТОДУ МИТТЛАЙДЕРА, ПОД ЗИМУ ПОСЛЕ УБОРКИ ОВОЩЕЙ В ПОЧВУ НЕ ВНОСЯТ НИКАКИХ УДОБРЕНИЙ. ЗЕМЛЮ ПРОСТО ПЕРЕКАПЫВАЮТ, НЕ РАЗБИВАЯ КОМЬЕВ.

Состав и приготовление смесей по Митлайдеру

Смесь № 1

Для кислых почв: известняковая (или доломитовая) мука либо мел (5 кг) + борная кислота (40 г) или борат натрия (60 г).

Для щелочных почв: гипс (5 кг) + борная кислота (40 г) или борат натрия (60 г). Микродобавку, содержащую бор, тщательно перемешивают со всем объемом извести.

Смесь № 2

Нитроаммофоска (3 кг) + сульфат магния (225-450 г) + бура (25 г) или борная кислота (15 г) + молибдат аммония (15 г). Компоненты тщательно перемешивают. Смесь не хранится больше месяца.

Дозы предпосевного удобрения

Длина гряд, м	Доза предпосевного удобрения на гряду
	Смесь № 1, кг	Смесь № 2, кг
9	0,9-1,8	0,45
6	0,6-1,2	0,3
4,5	0,45-0,9	0,225
4	0,4-0,8	0,2
3	0,3-0,6	0,15
2,5	0,25-0,5	0,125

Примечание. Большую дозу смеси № 1 вносят на кислых тяжелых почвах под культуры, требующие четыре или большего числа подкормок.

Хорошие сочетания для узких грядок (в отдельных рядках)

Морковь + лук Огурцы на шпалере + укроп Огурцы + свекла Огурцы + кукуруза

Огурцы на шпалере + фасоль кустовая Томаты + базилик Томаты + редис Томаты + фасоль Цуккини + редис

Сельдерей корневой + ранняя белокочанная или ранняя цветная капуста

Залог урожая

Те, кто впервые знакомится с методом узких гряд, не только с трудом мирятся с широкими промежутками между грядками, но и сами гряды желают использовать «более рационально». Например, высевать семена невысоких растений не в два, а в три ряда. Этого не следует делать. Двухрядность посадок — один из факторов, влияющих на высокие урожаи.

Порядок высадки рассады

Не делайте лунки заранее и не поливайте гряду перед высадкой рассады, даже если почва сухая.

За 1-1,5 часа до пересадки обильно полейте рассаду в горшках или ящиках. Почвосмесь должна быть мокрой, а не просто влажной. Тогда земляной ком не будет распадаться, и растения при пересадке практически не пострадают.

После того, как взяли кустик рассады с комом почвы в одну руку, завершите пересадку тремя четкими движениями: свободной рукой сделайте лунку (погрузите руку в почву, приподнимите землю и удерживайте ее); опустите кустик рассады в лунку; отпустите руку, удерживающую вынутую почву, и легким движением распределите грунт вокруг стебля растения. Не уминайте сильно землю — так можно оборвать корни.

Большинство овощей надо сажать так, чтобы в лунку поместились не только корневой ком, но и нижняя часть стебля до настоящих листьев. Главное — не засыпать почвой точку роста.

После посадки по центру гряды равномерно рассыпьте узкой полосой аммиачную селитру (25 г на 1 пог.м) или мочевину (20 г на 1 пог.м). Это поможет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой.

Обильно полейте водой гряду. Проверьте, хорошо ли промокла почва. На несколько дней грядку можно укрыть лутрасилом (спанбондом).

В ближайшие 2-3 суток внимательно следите за высаженной рассадой. Если погода ветреная и жаркая — может понадобиться не один, а два-три полива в день.

Плодородные грядки своими руками – видео

С одной грядки — три урожая!

Технология овощеводства на узких грядах специально предназначена для интенсивного использования земли. Другими словами, созданы все условия и возможности для получения двух и даже трех урожаев за сезон с одной грядки.

Редис

Семена высевают в 2-3 срока весной через 7-10 дней, а затем в конце лета на освобождающиеся гряды. В августе предпочтительнее выращивать сорта китайского подвида с более крупными корнеплодами, долго сохраняющими свои товарные качества (Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан, Эртапишар). Они хорошо вызревают, если семена посеяли в первой декаде августа.

Под редис вносят минимальную дозу смеси № 1 (100 г на 1 пог.м). Подкармливают дважды — сразу после появления всходов и через 7-10 дней (25 г на 1 пог.м). Осенью вторую подкормку смесью № 2 целесообразно заменить древесной золой (0,5 ст. на 1 пог.м). Осенью корнеплоды средне- и позднеспелых сортов, находясь в земле, долго сохраняют товарные качества, поэтому их уборку можно растянуть до наступления холодов.

Петрушка

Достаточно небольшой грядки, вдоль одного из бортиков которой можно посеять семена корневой петрушки, а вдоль другого — листовой (лучше всего — кудрявой).

Укроп

Семена высевают ранней весной и в середине лета, лучше позднеспелых сортов, которые долго не переходят к цветению. Их подкармливают 3-4 раза, а растения раннеспелых сортов — не более двух раз.

Свекла

Чтобы получить корнеплоды для зимнего хранения, рассаду высаживают во второй половине июня. Можно высадить свеклу и во второй половине июля. Тогда к холодам вы получите отличные молодые корнеплоды. Культура абсолютно не выносит кислых почв, поэтому в Нечерноземье всегда вносят максимальную дозу смеси № 1 (200 г на 1 пог.м). Июньские посадки свеклы подкармливают 4 раза, а июльские — 2-3 раза.

Салат

Технология узких гряд как нельзя лучше подходит для выращивания этой культуры. С каждого погонного метра гряды собирают по 3 и более кило-

грамма салата. И листовой, и кочанный салаты выращивают через рассаду. На гряды 30-35-дневные растения высаживают с первых чисел мая до конца июля.

Горох

Можно высевать в качестве второй культуры в середине лета (до 10 июля). Однако урожайность будет ниже, особенно у растений лущильных сортов.

Белокочанная капуста

Рассаду высаживают с последней декады апреля до второй декады июня. Раннюю капусту подкармливают 4-5 раз, среднего и позднего сроков созревания — 5-6 раз.

Цветная капуста

Высаживают рассаду, начиная с первой декады мая, через каждые IQ- 15 дней вплоть до 25 июля. Культура не вызревает в открытом грунте. Она предназначается для доращивания в защищенном грунте или подвале.

Брокколи

Повторно высаживают 5-недельную рассаду в конце июня — начале июля для получения урожая во второй половине августа и сентябре. Для этого подходят только раннеспелые сорта.

Фасоль кустовая

Несколько раз за сезон можно высаживать только растения сахарных сортов (на лопатку). Последний срок высадки рассады — 10 июля. В это время можно сажать только раннеспелые сорта.

Дайкон

Высевают с начала июля до начала августа. Семена всходят на 5-7-й день, поэтому можно обойтись без рассады. Корнеплоды августовских посадок не успевают до холодов достигнуть нормального размера — их можно доращивать в конце сентября — октябре, укрыв гряду пленкой. Максимальный урожай дайкон большинства сортов дает при посеве семян в первой половине июля.

Пекинская капуста

Высаживают 5-недельную рассаду со второй половины июля до первой декады августа включительно. Урожай листьев можно получить через 20- 30 дней после высадки рассады. Растения сажают в шахматном порядке с расстоянием в ряду 35 см. Высаженную в июле культуру подкармливают 3-4 раза, а высаженную в августе — не более 3-х раз.

Метод Миттлайдера работает!

У метода Миттлайдера тысячи последователей по всему миру, в том числе и у нас. Позволяет ли он получать хорошие урожаи и чего это стоит — делятся дачники из интернет-сообщества.

Лет пять назад с мужем заложили грядки по методу Миттлайдера. Путем проб и ошибок приноровили к своим условиям. Грядки сделали пошире, чем советовал американский ученый, а вот проходы в 90 см — это здорово. И с тачкой можно ездить, и два ведра нести удобно, тем более к середине сезона ботва растений такая раскидистая, что визуально дорожки выглядят как самые обычные.

Главное условие успеха в методе Миттлайдера — выбор места для грядок. Они должны быть освещены солнцем с 6 утра до 6 вечера или в крайнем случае с полудня до заката. Оптимальный вариант — поперек пологого южного склона. Тогда все растения получат одинаковое количество солнечного света. Почва не должна быть перенасыщена влагой. Лучше всего подходят почвы суглинистые, легкие и средние. Ширина грядок по Миттлайдеру — около 45 см, длина не ограничена (в среднем 9 м). Проходы — по 90-100 см. Не надо опасаться, что много земли пропадает впустую. Ведь при этом растения не затеняют друг друга. Если сделать дорожки уже, растения принесут меньший урожай. Это важное правило!

Когда осваивали участок моей сестры в Подмосковье, разбили огород на двух сотках по методу Миттлайдера. В итоге это был самый чистый, красивый и урожайный участок в товариществе. Около него постоянно останавливались соседи. Урожай капусты, лука, моркови, тыквы, кабачков, огурцов и помидоров был замечательный — и это в зоне рискованного земледелия без парников. Метод простой, доступный и интересный. Каждая культура, действительно,требует своего минерального питания, с которым не нужно перебарщивать.

Сажаю огород по Миттлайдеру уже несколько лет. Дополнительно ориентируюсь на книгу Татьяны Угаровой «Метод Миттлайдера применительно к Нечерноземью». Всё началось с того, что взяли вдобавок к своему соседский запущенный участок. Перекапывать его не стали. Сделали узкие гряды, метровые проходы укрыли картоном и старым линолеумом. За пару лет всё перегнило.

Сколотить короб для узкой гряды и установить уже готовый оказалось гораздо проще, чем делать его на месте «по веревочке». На выравнивание площадки, изготовление и наполнение грядки потратил полдня. Когда после обычных широких грядок с узенькими проходами подходишь к узким грядкам с широкими проходами, первое, что чувствуешь, — свободу. Психологически нашему человеку тяжело сделать грядку шириной всего 45 см. Будьте к этому готовы и не поддавайтесь искушению увеличить ширину!

Миттлайдеровскими грядками довольна, отказываться от метода не собираюсь. Урожая с четырех соток хватает на всю семью с излишком. Зимой, не спеша, рисую графики подкормок, закупаю удобрения. Этот метод подходит для выращивания картофеля, свеклы, помидоров, огурцов, кукурузы. Правда, летом из-за нехватки полива некоторое время не вношу удобрения.

Противники этого метода часто критикуют использование минеральных удобрений. Мол, не хотим травить огород «химией». Но в итоге ее все равно оказывается меньше, чем в покупных овощах. К тому же доза удобрений точно рассчитана, и лишней «химии» не будет точно. Конечно, если у вас и так отличные урожаи, может, и не стоит что-то менять. Но если почва бедная, да и климат не очень, почему бы не попробовать?!

Подготовил Александр АНДРЕЙЧИКОВ

Совместил две технологии

Непредсказуемость нашего дальневосточного климата (большие перепады ночной и дневной температуры, засушливое или дождливое лето) побудила меня искать новый, отличный от традиционного, способ выращивания овощей.

Хотелось найти менее трудоемкий метод, но при этом получать высокие урожай. В итоге совместил две технологии: узкие грядки по Миттлайдеру и агротехнику природного земледелия.

Технология № 1

Хотя Миттлайдер не рекомендует ставить короба на узкие грядки, я все- таки их смастерил. Сама природа подсказала мне это: весной многие дачные участки у нас затапливает, вода потом долго не уходит, а в конце августа — начале сентября всё повторяется из-за проливных дождей. Поднятие грядки на 15-25 см выше дорожки решает эту проблему.

Технология № 2

В отличие от Миттлайдера, не прибегаю к минеральным удобрениям и стимуляторам роста. Хотя не надо воспринимать их как отраву, главное — соблюдать меру, ведь лучше недокормить растение, чем перекормить. Вместо них вношу перегной, золу, навоз,

настой трав, поскольку я сторонник органического земледелия. А всё потому, что убедился — именно органика может раскрыть все возможности растений. Нужно только научиться правильно закладывать компост и устроить стацио- , нарные грядки один раз и на много лет.

Чудо-грядка

Мой овощной «контейнер» — это высокий короб, стенки которого сложены из кирпичей, бревен, досок, камня, шифера. Грядки шириной 80-100 см и произвольной длины располагаю с севера на юг. Широкий промежуток между ними в 50-80 см мульчирую песком, опилками, рубероидом или засеваю газонной травой. Сорняков на участке нет, он чист и красив, постоянно получаю высокие урожаи независимо от капризов погоды.

СОВЕТ: Заметил, что крайние растения на обычной грядке развиваются чуть ли не вдвое лучше тех, что в середине (поскольку у них больше света и пространства для роста). Поэтому капусту, баклажаны, перцы и томаты высаживаю на узкой грядке в 2 ряда в шахматном порядке. А вот лук, чеснок, свекла, салаты, редис и морковь неплохо себя чувствуют и в 3-4-х рядах.

Игорь ЛЯДОВ, г. Комсомольск-на-Амуре. Фото автора

Картофель по методу Миттлайдера

О выращивании овощей по методу Миттлайдера слышал давно, по воспользоваться его советами на практике долго не решался. А потом подумал: почему бы и нет?

Подготовка

Заинтересовало меня выращивание картофеля в грядах-ящиках. Соорудил три ящика размером 3,6×1,2 м и высотой 20 см. Поставил их на лугу на расстоянии 90 см друг от друга. Внутри двух почву перекопал (вместе с дерном) и добавил по 1 кг доломитовой муки. В третьем в целях эксперимента не перекапывал, а прямо поверх травы уложил упаковочный картон (внахлест, не оставляя щелей). Не вносил сюда и доломитовую муку. До краев заполнил все три ящика почвосмесью.

По Миттлайдеру, она должна состоять из опилок и песка (1:1). Песка в моем распоряжении не было, и я заменил его грунтом, взятым с целины. Землю, сняв верхний плодородный слой, брал с глубины 15-20 см. Поверх почвосмеси в каждый ящик внес по 1,8 кг миттлайдеровской смеси № 2 и 2 кг доломитовой муки. Всё перемешал, выровнял и слегка полил. Перед посадкой картофеля добавил еще микроэлементы.

Посадка

Высаживал клубни (пророщенные на свету) двух сортов — Карлена и Богатырь. Весь уход сводился к обработке растений от фитофторы, подкормкам и поливам. Что приятно, сорняков в ящиках практически не было, а растения выглядели здоровыми, обильно цвели, и урожай созрел дней на 10 раньше посаженного обычным способом картофеля. Урожайность Карлены — 1,3- 1,5 кг с куста, сорта Богатырь — 2-2,5 кг. А если учесть, что высаживал только мелкие клубни (чуть больше куриного яйца), думаю, полученные результаты — не предел.

Насколько этот метод выращивания эффективен, каждый сможет судить сам, опробовав его на практике и сравнив с традиционным. Конечно, соорудить ящики и наполнить их почвосмесью — процесс трудоемкий, зато поставить такие «гряды» можно в местах, непригодных для земледелия или на только осваиваемых. К тому же отпадает необходимость в перекопке, окучивании и прополке участка.

Сергей ЗАВЕДЕЕВ

Узкие грядки — урожай в порядке!

Мой выбор

Пробовала делать разные грядки: широкие, квадратные. Сейчас большинство овощей у меня растет на узких грядках шириной 45-50 см, которые размещены строго с севера на юг (это увеличивает урожай на 20-30%). Проходы по методу Миттлайдера чаще советуют делать шириной 90-100 см, мотивируя, что так растения лучше освещаются и проветриваются. Но я решила, что у нас на юге солнца и так с избытком, а жара до +40 град, и частые суховеи не оставляют влаге никаких шансов. Поэтому проходы у меня по 60 см. Но в более северных регионах их нужно увеличить хотя бы до 70-80 см.

Дорожки раз в месяц подкашиваю триммером, а потом на них растут только портулак и спорыш, создавая мягкий газон, позволяющий свободно ходить после любого дождя.

Преимущества

• Под гряды отдается всего лишь треть всего участка, а это значит, что и работы меньше. Но, несмотря на это, урожай овощей с сотки земли выше.
• За узкими грядками удобно ухаживать — значит, меньше устаешь.
• Поскольку растения сажаю по краям грядки, каждое «смотрит» в сторону прохода, им просторно, они хорошо проветриваются и освещаются солнцем.
• Почва не затаптывается и не уплотняется.
• Воду при поливе лью только в середину грядки — это и удобно, и влага зря не расходуется.
• Узкие грядки удобно мульчировать, а мульчирующего материала уходит меньше, чем на широкие.
• Аккуратные полосы растений делают огород ухоженным, опрятным и красивым.

Порядок работ

У меня участок разбит пополам дорожкой, идущей в направлении «восток — запад». Северная часть отдана под сад, южная — под огород. И огород хорошо освещен, и саду солнца хватает.

Осенью или весной выравниваю граблями поверхность, где будут располагаться грядки. Отступаю от восточного или западного края огорода внутрь 80 см, протянув шпагат через весь огород с севера на юг. Забиваю колышки. Отступаю 45-50 см и натягиваю еще один шнур параллельно первому, также поставив колышки. Эту полосу шириной 45-50 см выравниваю граблями, с прохода нагребаю валики земли высотой 8-10 см — это будут бортики. Затем, отступив от первой грядки 70-80 см, сооружаю вторую таким же образом. И так — до конца огорода. Можно вместо земляных бортиков, если есть возможность, «обордюрить» грядки досками, шифером или вкопанными пластиковыми бутылками (горлышками вниз вплотную друг к другу).

Почву в огороде не копаю, а рыхлю не глубже 7 см плоскорезом Фокина (им же срезаю сорняки).

Закрываю мульчей

Никогда не оставляю землю на узких грядках голой. Она у меня укрыта мульчей летом и зимой. И дело не в эстетике. Летом под палящими лучами солнца грунт без мульчи высыхает, разрушается гумус, почвенные организмы гибнут от высокой температуры. Зимой под мульчей они продолжают работать, не гибнут от морозов, и процесс создания гумуса не прекращается ни летом, ни зимой.

Единственное — весной перед посевом заранее отгребаю мульчу в сторону, чтобы земля прогрелась. А после появления всходов вновь ее возвращаю. Летом постоянно добавляю мульчу в центр узкой грядки и между растениями.

На шпалеру

Под высокие овощи ставлю шпалеру. Нижнюю ее планку делаю на высоте 25-30 см (к ней весной креплю пленку для укрытия растений от заморозков). Затем на высоте примерно 2 м ставлю верхнюю планку, а между ними — среднюю. В течение сезона все грядки мульчирую.

Нина ШУЛЬГИНОВА, ст. Воронежская Краснодарского края

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, КОНТЕЙНЕРНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ГРЯДОК

Клубничная пирамида

Выращиваю клубнику на вертикальной грядке. Из нескольких больших емкостей соорудил пирамиду в форме чаши (конуса). Между емкостями установил деревянные невысокие столбики (предварительно в них и в чашах посередине проделал отверстия и насадил попеременно все «детали» на металлический прут-арматуру, который вбил в землю). Каждый ярус в чаше заполнил питательным грунтом и высадил рассаду.

Достоинства оценил: во-первых, разместить конструкцию могу там, где мне удобно. Во- вторых, клубнику легко полоть, не нужно ползать на коленях. Ягоды висят в воздухе, не касаясь земли, поэтому всегда чистые и не поражаются гнилями. К слову, урожай на такой грядке созревает на пару недель раньше обычного, поскольку почва в емкостях лучше прогревается.

Владимир ЛЕГОСТАЕВ, г. Москва. Фото автора

СОВЕТ: За 10-15 дней до начала созревания земляники садовой (клубники) подрыхлите почву возле кустиков и замульчируйте грядку полиэтиленовой пленкой или соломенной резкой. Чтобы первые, самые вкусные ягоды не стали добычей птиц, в начале их созревания накройте грядку марлей или перфорированной светопрозрачной пленкой.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Не грядка, а соломенный блок

В интернете нашла способ выращивания овощей в соломенных блоках (тюках). Неизвестный автор его расхваливает, мол, урожай за счет разложения и нагревания на солнце соломы созревает раньше, пористая структура соломы позволяет корням дышать, хорошо накапливает воду. Рыхлить, перекапывать и пропалывать не нужно, тюки можно использовать многократно. Развейте, пожалуйста, сомнения. Так ли хорош метод?

Кристина Волошенко, г. Ухта

Можно предположить, что опыт не удался: баклажаны выглядят не очень презентабельно. Сомнений и нюансов много.

Прежде, чем высаживать рассаду, соломенный тюк несколько дней проливают горячей водой и после в 2-3 приема насыщают минеральными удобрениями — сухими равномерно рассыпают по поверхности и небольшими порциями из лейки с сеткой льют воду. Количество удобрений должно составлять не более 0,5 кг на 1 кв.м, из них половина азотных (аммиачная селитра), пятая часть фосфорных (гранулированный суперфосфат), треть калийных (сульфат калия). Через два дня вносят известь (200- 400 г на 1 кв.м).

В соломе делают углубление для горшочка, а после высадки заполняют пространство у стенок тепличным грунтом. Поверх соломы можно насыпать слой торфа, торфа с песком, перегноя или навоза толщиной 4-6 см. Подкармливать минеральными удобрениями начинают спустя три недели после посадки: первый раз — азотным, калийным и магниевым, после — азотным и через раз магниевым (по 15-20 г каждого на ведро воды). Вносить органику не рекомендуется.

Как видите, работы много. Получится ли урожай экологически чистым — сомнительно, ведь использование различных подпиток в таком легком субстрате, как солома, увеличит в овощах содержание нитратов. Солому на огороде гораздо лучше использовать в качестве мульчи.

---

Читайте также: Вертикальные грядки своими руками

---

Огород по вертикали

Нехватка места — проблема, знакомая многим дачникам. Хочется посадить и то, и это, разбить садик, цветник и ягодник, отвести место под беседку, урвать клочок для мангала…

В итоге одно начинает затенять другое, третье просто не родится вблизи четвертого, и мы хватаемся за голову. Всех этих проблем можно избежать, если начать развиваться вверх, соорудив вертикальный огород! Преимущества вертикального огорода очевидны: это экономия места, легче ухаживать и собирать урожай (наклоняться-то не нужно), растения проветриваются, что может избавить их от грибковых болезней, и, наконец, чистые плоды, потому как земли они не касаются.

Есть, конечно же, и недостатки: это нехватка влаги (нужны дополнительные поливы, т.к. почва гораздо быстрее пересыхает) и дефицит почвы (ведь вертикальный огород предусматривает скромные по размеру контейнеры), следовательно, растениям необходимо дополнительное питание.

Как видим, минусы довольно серьезные, но все же поправимые. Например, сократить дефицит влаги можно, добавив в почву гидрогель, или провести систему капельного полива. Проблему ограниченного объема почвы можно решить, если высевать в емкости растения со слабой корневой системой, например, зелень, хотя даже в этом случае частоту внесения подкормок нужно как минимум удвоить.

Где разместить

При выборе места следует ориентироваться не только на то, нужна ли вам данная стена, не испортит ли вид стойка с горшками, но и на освещение: большинству овощных растений необходимо хотя бы 6-7 часов солнечного света в день.

Далее — влага. Чтобы не таскать тяжелые ведра или не поливать сеянцы ледяной водой из шланга, нужно разместить вертикальный огород вблизи источника воды.

Не любят растения и сквозняков, холодного ветра (за исключением устойчивого шпината), поэтому местечко следует выбрать потеплее, ориентированное на юг.

Из чего сделать

Выбор емкостей для вертикального огорода огромен: подойдут корзины, контейнеры, цветочные горшки, плотная пленка, пластиковые бутылки, банки и прочее. Их можно купить либо изготовить самостоятельно, например, из тех же пластиковых бутылок. Нужно только перед использованием наглухо закрыть горлышко пробкой, а в бутылке вырезать овальное отверстие длиной 5-6 см.

Главное — надежно зафиксировать контейнеры на опоре. Емкости можно прибить или прикрутить к забору, стене, спиленному дереву либо иному сооружению (см. фото). Затем заполнить их питательным грунтом, увлажнить — и можно высаживать рассаду или сеять семена. Некоторые умудряются выращивать зелень в водопроводных трубах: разрезают их вдоль, крепят к забору, стене, заполняют грунтом — и грядка готова. Или так: из спанбонда шьют карманы 25×15 см, фиксируют их на крупном полотне-основе, вешают на заборе или двери и заполняют почвой.

ФАКТ: для выращивания на ВЕРТИКАЛЬНОМ ОГОРОДЕ ПОДОЙДУТ ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ, ВСЕ БОБОВЫЕ, ЗЕЛЕННЫЕ, КОРНЕПЛОДЫ И КАРТОФЕЛЬ.

СОВЕТ: Если на вертикальной грядке выращивают несколько видов растений, то их размещают, ориентируясь на высоту: мелкие — сверху, крупные — пониже.

Ирина ГУРЬЕВА, научн. сотр. ФНЦ им. Мичурина

Мой опыт: огород в кармашках

Понадобилось

• Ножницы, линейка, нитки с иголкой
• Спанбонд
• Крючки для крепления
• Кольца для крючков
• Компост
• Семена или саженцы

Из спанбонда сделала карманы (25×15 см) и пришила к основе (150×80 см). Расстояние между карманами в ряду — 4-5 см, между ярусами — не менее 5 см. Вдела в материал крючки и подвесила «огород» на дверь сарая и забор. Для большей устойчивости конструкцию снизу зафиксировала на деревянную планку.

На 2/3 наполнила ячейки компостом или плодородной огородной почвой.

Спанбонд отлично пропускает излишки влаги, но все же, чтобы при поливе вода не застаивалась, проделала в нем небольшие отверстия.

Высадила в кармашки семена и рассаду в соответствии с размером растений: мелкие — сверху, крупные — пониже.

Ирина МАКАРОВА, г. Борисов. Фото автора

В гребнях теплее!

Морковь выращиваю в гребнях — они прогреваются быстрее обычной грядки, всходы появляются раньше и дружнее. На зиму участок под запашку удобряю перегноем. Весной, как только оттает и подсохнет почва, рыхлю окучником и нарезаю гребни. По верху гребня делаю неглубокие канавки, в которые равномерно и негусто высеваю семена моркови. Когда растения вырастают до 7-8 см, их впервые прореживаю и подкармливаю золой: равномерно сыплю вдоль рядков с обеих сторон гребня — 1 ст. на 3 пог.м.

Золой обрабатываю морковь и против болезней и вредителей: с появлением первых признаков закручивания листьев в капроновый чулок насыпаю просеянную золу и негусто распыляю ее по растениям (на 6 м хватает 1 ст.). Когда морковь хорошо укоренится, прореживаю ее второй раз и подкармливаю недельным настоем крапивы, ромашки, одуванчика и подорожника (беру в равном количестве, складываю в 30-литровый бак, заливаю водой, перед применением развожу 1:4).

После окучиваю междурядья, В засушливую погоду раз в 10 дней обильно лью воду в борозды между гребнями.

Гребневым способом выращиваю и другие овощи: свеклу, лук- севок, чеснок, капусту — и всегда доволен урожаем!

Владимир КАПУЗА

СОВЕТ: Для профилактики появления тли, морковной мухи и листоблошки морковные грядки через каждые три дня можно опрыскивать настоем хвои, а после рыхлений и прополок междурядья посыпать золой, порошком сухой травы чистотела.

Мария МАКСИМЕНКО, канд. с-х наук

Предпочитаю низкие грядки

Много пишут про достоинства высоких грядок. Но сторонникам подобного метода просто повезло с климатом. У нас в Саратове лето жаркое, с дождями беда, поэтому такие грядки можно делать только под парники.

У меня все грядки низкие — дорожки выше их на 10-15 см. Травы для компоста не хватает, поэтому покупаю навоз, использую шелуху зерновых культур.

Осенью почву не перекапываю, освободившиеся грядки выравниваю граблями и сею рожь, горчицу, овес. После уборки моркови и капусты засыпаю грядки перегноем, а сверху — листьями овощей.

Весной по мере надобности начинаю копать грядки — дорожки остаются в целости и сохранности. Никогда на моем огороде не бывает грязи. К тому же, когда идет дождь, вся вода стекает прямо на грядки — посадки не пересыхают, а зимой не вымерзают.

Людмила ЖУКОВА, г. Саратов

Огурцы на шпалере

На моих 6 сотках для огорода места немного — грядки граничат с плодовыми деревьями. Поэтому многие культуры выращиваю на шпалере.

В мае делаю грядку размером 5×1,2 м, отступаю от краев по 20 см и копаю 2 канавки шириной 30 см и глубиной 30-40 см. По дну равномерно распределяю комплексное минеральное гранулированное удобрение из расчета 0,5 ст. на 1 кв.м, а сверху, чтобы корни огурцов не касались удобрения, сыплю слой земли в 10-15 см.

Высаживаю рассаду (огурцы ранних сортов Герман F1, Маша F1 или другие самоопыляемые гибриды, а также Верасень для сентябрьского урожая — всего 20 штук) через каждые 50 см почти горизонтально, заглубляя до первого настоящего листа, засыпаю почвой. Вокруг каждого куста формирую углубление для полива с бортами высотой 4-5 см и небольшим возвышением в центре.

Подготовка шпалеры

К моменту появления трех-четырех настоящих листов уже должна быть установлена опора. У нас это прочный каркас из металлических старых водопроводных труб в виде буквы «П» размером 2,2x5x2,2 м (ножки ставим в торцах, чтобы длинная сторона каркаса шла вдоль середины гряды на высоте 2,2 м от ее поверхности). Затем каркас накрываю сеткой — несколько лет использую только пластиковую сетку плоского типа. Перебрасываю поперек гряды 5 ее отрезков размером 1×5 м и закрепляю по нижнему краю двумя (слева и справа) самодельными крючками из толстой проволоки длиной 20 см, которые втыкаю в землю (всего на грядку — 20 штук). Так, в виде шалашика, устанавливаю все 5 отрезков сетки. Между собой их не скрепляю.

Вторая опора

Чтобы стебли огурцов легче поднимались по шпалере, аккуратно прикрепляю их к сетке кусочками проволоки (такая же, как и для крючков) — каждый длиной 15 см, всего 40 штук. Затем, по мере роста и закрепления стебля своими усами за сетку, переношу крепеж выше. Стараюсь, чтобы все стебли были снаружи шалаша из сетки. Тогда проще снимать урожай, хотя, если огурцы находятся внутри, рука легко проходит в ячейку сетки.

Уход

В сентябре выборочно по листьям (зеленые, здоровые) определяю, какие кусты можно оставить еще плодоносить — как правило, это огурцы устойчивых к болезням сортов и длительного плодоношения. Подкармливаю их настоем коровяка (1:10) и подсыпаю древесную золу.

В конце сентября — октябре секатором надрезаю оставшиеся стебли и снимаю их с сетки. Вынимаю крючки из земли, снимаю и сворачиваю в рулон сетку, привязываю к ней мешок с крючками и храню в подвале до следующей весны. Каркас шпалеры оставляю зимовать на грядке.

Людмила ЛАШУК

Грядка-пирамида

Украсить огород поможет и грядка – пирамида. Понадобится несколько квадратных ящиков, которые устанавливаем друг на друга. Каждый новый «этаж» можно, к примеру, повернуть на 90 град, по отношению к предыдущему.

Размер ящиков должен быть таким, чтобы углы верхнего не выступали за границы нижнего. Углы ярусов остаются открытыми — туда надо насыпать почву и высаживать растения. Наиболее экологичный материал для грядки-пирамиды — дерево, которое желательно обработать от гниения герметиком или покрасить.

Осенью, освобождая пирамиду от остатков растительности, снимите верхний слой почвы, а оставшуюся смешайте с компостом и оставьте на зиму. Весной вам не понадобится вносить сюда удобрения.

Ирина МАЛЬЦЕВА, ландшафтный дизайнер, г. Москва

Еще один вариант

Понадобятся старые деревянные ящики разных размеров, но обязательно без дна, и металлическая труба (подбирают нужную длину). По всей трубе в шахматном порядке просверливают отверстия диаметром 15 мм — при поливе они позволят воде равномерно распределиться по всей грядке.

После трубу заглубляют в почву и нанизывают на нее ящики, начиная с самого большого. Каждый ящик после установки засыпают землей. Получается своеобразная конструкция, напоминающая детскую пирамидку, с трубой посередине.

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Выращиваем в…

Соседка выращивает огурцы в бочке, ее подруга — картофель в мешках. А в чем еще можно выращивать овощи?

Валентина Прищепкина, Гомельская обл.

Металлическая сетка

Нужно свернуть металлическую строительную крупноячеистую сетку в трубу высотой 1-1,5 м и диаметром 50- 70 см. По внешнему краю внутри выложить солому, а весь центр набить питательной почвой. Сквозь ячейки и сверху можно высаживать растения.

Стена и пирамида

Подойдут, например, пластмассовые ящики для фруктов. Расставить их можно как угодно, главное — внутрь насыпать питательный грунт, а все боковины ящиков, чтобы почва не просыпалась из щелей при поливе, нужно заделать геотекстилем. Используют и цветочные горшки, но земля в них довольно быстро сохнет, и поливать следует чаще.

Из таких емкостей можно соорудить даже пирамиду, если брать разных размеров и вместимости и в основание ставить самые большие, а выше — всё меньше и меньше.

Мешки

Оптимально использовать полипропиленовые — даже на солнце держатся они довольно долго, но можно брать мешки и из мешковины. Их лучше не ставить на землю, а подвешивать на прочной опоре, после чего заполнять питательным грунтом, прорезать отверстия и высаживать в них растения. Подойдут и из плотного полиэтилена, стоящие на земле, с пробитыми дренажными отверстиями.

Бочки

Деревянные или пластиковые. Технология та же, что и у мешков. В грунт добавить нитроаммофоску (1 ст.л. на 10 л) и древесную золу (1 ст. на 10 л). Всё перемешать, полить водой — и через неделю можно высаживать растения как сверху бочки, так и прорезая отверстия в ее боковинах (сверлом или болгаркой).

Грядка из труб

Используют канализационные ПВХ- трубы как можно большего диаметра. Их можно положить горизонтально на поверхность почвы или поярусно на заранее сбитую стойку. Или установить вертикально. Предварительно засыпать их почвой и проделать в стенках отверстия, в которые и посадить рассаду. Интересно, что в трубах растения можно оставить зимовать, но при этом их нужно будет надежно укрыть.

СОВЕТЫ В ТЕМУ

• Для получения хорошего урожая используйте качественную почву, лишенную сорняков, вредителей, лучше прокаленную или пропаренную.
• Всегда вносите удобрения — можно прямо в грунт до посева семян или высадки рассады, а можно путем опрыскивания утром либо вечером прямо по листьям, то есть проводя внекорневые подкормки.
• Старайтесь при использовании бочек, мешков, бутылок и других емкостей выяснить, что в них было раньше, чтобы не отравиться при потреблении созревшего урожая.

Строительные блоки

Желательно использовать полые внутри блоки. Их выстраивают друг на друга таким образом, чтобы половина блока с заранее насыпанной питательной почвой (1 ст.л. нитроаммофоски на 10 л) была открытой, и высаживают туда растения, периодически следя за влажностью грунта.

Бутылки

Это бесплатный и легкодоступный материал. Чаще всего ПЭТ-бутылки скрепляют в виде большой вертикальной стены, которой при желании можно окутать весь участок. Бутылкам обрезают «носы» и «бока» и устанавливают на свое место, скрепляя конструкцию саморезами или проволокой. Засыпают почву и высаживают растения.

Из стеклянных также выкладывают яркие высокие грядки различных форм. Остается только следить, чтобы грунт не пересыхал.

Баклажаны в ведрах

Выращивал баклажаны двумя способами — в теплице и в ведрах, которые стояли то в теплице, то на улице. В закрытом грунте баклажаны не удались, остановился на ведрах — урожай порадовал.

Секрет, на мой взгляд, в том, что корням этих теплолюбивых растений в ведрах комфортнее. Использую старые дырявые металлические ведра. Если дыр нет, пробиваю их в дне, чтобы не застаивалась вода. Ведра, кстати, можно покрасить в черный цвет, чтобы тепло накапливалось интенсивнее. Грунт для заполнения составляю из компоста с добавлением конского навоза, количество — на глаз.

В прошлом году высаживал рассаду в ведра довольно поздно — 25 мая, но хорошему урожаю поспособствовал следующий эксперимент.

Накосил первой зелени (листьев одуванчика, крапивы), измельчил, пролил ЭМ- препаратом, утрамбовал массу в полиэтиленовый мешок и на ночь оставил в бане, в тепле. Утром в ведре с компостом делал ямку, бросал горсть травяной смеси,сбрызгивал ЭМ-препаратом и сажал рассаду, засыпав землей и (сверху) измельченной травой. Сразу обильно полил водой, после делал это по мере высыхания почвы, следя за реакцией листьев.

Использовал подкормку, которая годится для всех овощных культур: в 200-литровую бочку заложил измельченную траву (крапиву, одуванчик, сныть и др.), плотно утрамбовал и залил водой до верха. Для ускорения брожения добавил 1 кг старого варенья и 1-2 л ЭМ- препарата. После недельной выдержки подкормка готова. Разведенным настоем (1,5 л на 8 л воды) поливал овощи примерно до середины лета. Баклажаны не болели, но для предупреждения фитофтороза и бактериоза опрыскивал по листьям сывороткой из козьего молока — через одну-две недели. Первый богатый урожай снял в конце августа.

Олег АСИНСКИЙ, д. Краево Витебской обл. Фото автора

Овощи в коробах

Перцы, томаты и огурцы выращиваю в коробах, старых бочках, ведрах и банках.

Заполняю их грунтом (суглинник, увлажненный торф, песок, комплексное удобрение — 7:3:2:1), для раскисления добавляю 1 кг мела и высаживаю рассаду или сею семена. Первое время емкости накрываю пленкой либо спанбондом. Если поставил их в теплице, с потеплением выношу на улицу.

Также выращиваю овощи в аналогичных емкостях, но без дна, на постоянном месте. Особенно это подходит для томатов (см. рис.). По размеру тары снимаю верхний слой почвы в 10 см, делаю «подушку» из гравия и щебня толщиной до 15 см. Ставлю на нее емкость, заполняю грунтом (земли и перегноя добавляю больше) и пикирую в контейнер рассаду томатов. Если она переросла, сажаю растения наклонно и присыпаю так, чтобы над почвой осталась верхушка в 10 см. Томаты в такой таре быстро наращивают мощную корневую систему, через 4-5 недель проникает в дренажный слой.

Над растениями строю теплицу: на деревянное основание сверху и три боковых стены набрасываю пленку, а на четвертую сторону — спанбонд, который поднимаю в хорошую погоду для проветривания и опускаю в дождь и при похолодании.

Раз в неделю томаты обильно поливаю водой. Раз в 10 дней подкармливаю двухнедельным настоем птичьего помета (1:20) или коровяка (1:10), после чего поливаю водой.

Когда завяжутся плоды, вношу и минеральные элементы. В бочке объемом 200 л смешиваю 100 г сульфата аммония, по 50 г суперфосфата и сульфата калия и заливаю водой — этого хватает для подкормки на весь сезон. Перед применением состав развожу водой (1:10).

Проверено: томаты, огурцы, перцы, лагенарии и тыквы в таких коробах дают превосходные урожаи. При этом избавляю себя от тяжелого труда по подготовке обычной грядки,

СОВЕТ Емкости могут быть разными: металлическими, жестяными, плетеными, из огнеупорной глины, со сменным дном или без дна. Главное — их размер: не менее 25 см в ширину и 30 см в высоту.

Иосиф ВОЙТЮК, г. Казань. Рис. Ивана ЕРШОВА

Огурцы в покрышках

Не сажаю огурцы на одном и том же месте — меняю грядку каждый сезон.

Выращиваю огурчики через рассаду в одноразовых стаканчиках на подоконнике, а в открытый грунт высаживаю в автомобильные покрышки. Вкапываю их в землю на расстоянии 65-75 см друг от друга на глубину 5-10 см. Каждую заполняю плодородным грунтом вперемешку с собранными весной кухонными отходами (очистки овощей, размятая скорлупа яиц) и высаживаю по кругу рассаду — примерно по 3-4 растения.

Казалось бы, в нашей местности, на черноземе, огурцы выращивать проще простого, но даже здесь есть свои тонкости.

Когда огурцы начинают подрастать, вкапываю возле шин 2-4 палки и натягиваю между ними веревку, чтобы растения вились по ней. Благодаря этому плети и плоды чистые, проветриваются, цветки хорошо видны пчелам, для привлечения которых (чтобы было меньше пустоцвета) растения иногда сбрызгиваю сладкой водой.

Огурцы обильно поливаю, раза 3 за лето подкармливаю по инструкции минеральными удобрениями.

Наталия САЧКО

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Довольно популярный нынче способ выращивания, который подходит, пожалуй, тем, у кого много старых покрышек. Но такой метод нельзя назвать экологически безопасным: есть риск отравления организма, ведь шины содержат множество вредных примесей (дифениламин, дибутилфталат, фенантрен), которые могут выделяться в почву, например, при сильном нагревании резины солнечными лучами в жару. К тому же необходимо иметь большое помещение, где придется хранить покрышки. На огороде желательно использовать более безопасные материалы.

Ирина ГУРЬЕВА, научн. сотр. ФНЦ им. Мичурина

Как сделать грядку Розума – видео

На паровых грядах

Паровые гряды представляют собой насыпь горячего навоза высотой 20- 30 см и до 50 см в диаметре, укрытую сверху и с боков плодородной почвой слоем в 15-20 см. Посреди этой гряды делают две бороздки, в которые высаживают рассаду на расстоянии 15-

В бочке

Хочу поделиться нашим первым опытом выращивания огурцов в бочке.

На дно для дренажа положили камешки и ветки, дальше — огородная земля. Семена посеяли сразу в бочку, полили водой. Поначалу рассаду накрывали пленкой, чтобы защитить ее от весенних заморозков и создать необходимый микроклимат. Когда миновали заморозки и среднесуточная температура превысила +15 град., пленку убрали. Поливали 1-2 раза в неделю. С одной бочки получили примерно столько же огурцов, сколько на двухметровой грядке, при этом хлопот было значительно меньше, особенно это касается полива и подкормок. Выращивание огурцов в бочках исключает тяжелые земляные работы (перекопка, прополки, рыхление) в наклоненном состоянии/

Ольга ПОЗДНЯК, ст. научн. сотр. БелНИИО

В зеленой беседке

Выкапывают несколько ям(100х100см) глубиной 50 см, посередине ставят конусовидный ящик без дна с зазорами между дощечками в 3-5 см. Высота ящика — 70 см, ширина — 100 см внизу и 40 см вверху. В него кладут разогретое биотопливо, а вокруг на расстоянии 40-50 см высаживают в первой декаде апреля 8 растений в горшочках.

После высадки ящик и рассаду временно накрывают пленкой до наступления тепла. Потом в середину ящика вбивают кол высотой 150 см и диаметром 10-12 см. К верхнему концу кола радиально прибивают 12- 16 планок длиной 80-100 см. Привязывают растения к шпагату и натягивают его на концы планок. Огурцы по вертикальной шпалере хорошо вьются. С северной стороны оставляют вход. Получается сооружение в виде зеленой беседки. Поливают и подкармливают огурцы через ящик, в котором находится биотопливо. Подобно этому можно выращивать огурцы вокруг яблонь, подвязывая растения к веткам кроны. Огурцы, защищенные ветками деревьев, плодоносят до глубокой осени.

Ольга ПОЗДНЯК, ст. научн. сотр. БелНИИО

Вокруг пластиковой емкости

Рассаду огурца (по 4-5 растений) высаживают вокруг трубки на расстоянии 15 см. После того, как растения приживутся, по вечерам трубки заполняют теплой,нагретой на солнце водой. Для первых поливов достаточно стакана воды — тогда корни в поисках влаги быстрее нарастают. Недельный расход воды — всего пол- литра.

Вместо труб можно взять пластиковые бутылки из-под минеральной воды или сока емкостью 1,5-2 л. Бутылку (кроме горлышка) проколоть в нескольких местах шилом, закопать в почву, горлышко обвязать шпагатом, чтобы осенью ее легко было вытянуть из земли.

Через 10 дней после высадки рассады всыпать в бутылку столовую ложку сухого куриного помета и чайную ложку суперфосфата. Удобрения постепенно растворяются и при поливах поступают с водой к корням растений. Поскольку фосфорные удобрения нужны огурцам в течение длительного времени, очень удобно, что они поступают из бутылки постепенно.

Таким образом можно организовать полив томатов, капусты и других овощей.

В полиэтиленовых трубках длиной 300- 500 мм, диаметром 60 мм на две трети их высоты проделать небольшие отверстия. Трубки закопать в почву вертикально по схеме 1×1 м. Под нижний конец трубы подложить небольшой кусок пленки, чтобы вода растекалась по горизонтальному слою почвы, а не уходила вглубь.

Ольга ПОЗДНЯК

Крупный чеснок на волнистой грядке

Позапрошлой осенью, собирая урожай чеснока, обнаружил, что очень крупный, размером буквально с большой мандарин, уродился именно там, где остались огромные комья перегноя, который вносил под томаты. Это натолкнуло меня на мысль сделать особую грядку.

Весной очистил площадку от сорняков, слегка посыпал доломитовой мукой, глубоко перекопал и разровнял граблями. Поперек грядки (ширина – 1м) через каждые 20-25 см узкой тяпкой сделал глубокие (до 20 см) канавки и наполнил их наполовину питательной смесью: 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия на ведро перегноя (можно компоста).

Для профилактики появления вредителей пролил бороздки солевым раствором (3 ст.л. соли на 10 л воды) 1 л на канавку. Затем, чтобы обозначить рядки, возле каждого вбил по колышку и выровнял почву граблями.Яровой чеснок посадил через 2-3 недели. Когда растения достигли 8-12 см, подрыхлил междурядья, но так, чтобы образовалась канавка и грядка имела вид волнообразного шифера (именно на гребне головка чеснока развивается свободно, а корни находят благоприятную среду, питание и влагу). Когда стояла жаркая погода, чеснок по утрам опрыскивал, а канавки полностью заливал водой, настоянной на сорняках.

В первых числах июня подкормил — 2 ст.л. двойного суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия на ведро воды. Через 10 дней в ведро с настоем сорняков всыпал 1 ст.л. мочевины и этим раствором полил канавки, расходуя на каждую по 2 л. Для профилактики болезней один раз пролил настоем табака (2 л на канавку).

В результате с такой «шиферной» грядки получил очень крупный чеснок.

Александр РОМАНОВ

Перцы на пленке

Получить хороший урожай перцев помогает технология, при которой грядка устилается плотной пленкой — она эффективно греет растения. При этом на прополку и полив тратится намного меньше времени.

Полив

До цветения поливаю перцы раз в неделю (10-12 л на 1 кв.м) из лейки методом дождевания. Если погода жаркая, количество поливов увеличиваю. Во время цветения и плодоношения растения поливаю под корень 1 -2 раза в неделю. Воду беру только прогретую на солнце. Холодная может негативно сказаться на росте и развитии перцев, отодвигая сроки цветения и плодоношения. Через 10-20 дней после высадки рассады подкармливаю растения комплексным минеральным удобрением (аммофоской). Затем — в начале цветения и плодоношения.

СОВЕТ Лучше использовать двухцветную мульчирующую пленку: черная сторона (ее кладут вниз) не пропускает свет и препятствует прорастанию сорняков, а белая отражает солнечные лучи (чем повышает освещенность) и защищает почву от перегрева.

Выравниваю участок, рыхлю его плоскорезом и мульчирую соломой (сеном, опилками, вымоченными в растворе азота) слоем в 3-5 см. Если грунт очень тяжелый или переувлажненный, его можно не перекапывать вообще, но в этом случае слой мульчи должен быть увеличен до 15-20 см. Затем всё накрываю черной плотной пленкой, прикапываю ее края и прижимаю камнями.

Посадка

Для высадки рассады делаю крестообразные разрезы (края подворачиваю внутрь) на расстоянии 20-30 см друг от друга. Междурядья оставляю по 30-40 см. Растения слегка заглубляю, засыпаю почвой и поливаю водой. Затем ставлю дуги и накрываю грядку спанбондом. Время от времени парник проветриваю. Полностью снимаю укрытие лишь в середине июня. А если лето холодное и сырое, то оставляю до уборки урожая.

Картофель под соломой

Моя знакомая дачница со стажем Ирина ВИКТОРОВИЧ вырастила картофель под соломой.

Посадка

Клубни за две недели до посадки озеленила и прорастила при + 1 …+3 град, на лоджии, разложив в один слой в картонные коробки. Для подстраховки высадила клубни в несколько этапов: партию № 1 — в конце апреля, № 2 — в середине мая и № 3 — в конце мая.

Сама технология посадки была одинакова. Осенью грядку обработала культиватором на штык лопаты, добавила компост (1 ведро на 1 кв.м). Весной через каждые 70 см сделала рядки, разложила в них клубни на расстоянии 70 см друг от друга, насыпав вокруг каждого по 1 ст. золы, сверху присыпала почвой слоем около 3-5 см и замульчировала междурядья соломой.

Со временем мульча слеживалась, и женщина добавляла новый слой. В июне к соломе стала подкладывать и свежескошенную траву — к началу июля ее слой был 20-30 см. Мульча избавила хозяйку от утомительных прополок и сохранила в почве влагу.

Урожай

В сентябре пожелтели кусты из партии № 1, и подруга убрала урожай: разгребла солому вокруг куста, потянула за стебли — и легко достала чистые клубни. Из этой партии урожай был самый богатый — с одного куста в среднем по 15-20 штук. Картофель из партии № 2 выкопала в начале октября — урожай был средним. А партии № 3 не хватило теплого периода — и клубни были мелкими.

Так что этой весной Ирина все посадки сделает до середины мая, будет сажать картофель только среднеранних районированных сортов и увеличит время проращивания клубней до 24-28 дней.

Кстати, огородница подкладывает мульчу и в середину кустов, если те начинают «разваливаться».

Людмила ЛАШУК

В бочке

В прошлом сезоне успешно испытала способ выращивания картофеля в бочке. Удобство метода в том, что емкость можно поставить где угодно, главное, чтобы она была хорошо освещена солнцем. Если бочка высокая, разрезаю ее на две части. В донышке и с боков делаю по 3-5 отверстий. Заполняю емкости смесью плодородной земли, перегноя и компоста, высаживаю пророщенный картофель, обильно поливаю водой. Можно получить ведро картофеля с бочки.

В траншеях

У соседки подсмотрела вариант, который подойдет для маленьких дачных участков или неудобиц. Она копает яму (90×90 см) глубиной до 50 см. На дно сыплет перегной и кладет пророщенный клубень (можно несколько на расстоянии 30 см друг от друга). Засыпает слоем компоста или перегноя, смешанного с почвой, толщиной 10 см, обильно поливает водой. По мере роста ботвы картофеля подсыпает в яму смесь перегноя или компоста с землей, пока она не заполнится. Осенью с одной ямы можно выкопать ведро картофеля. Главное — регулярно поливать.

На участке для выращивания картофеля копаю траншеи глубиной 20-25 см и шириной 30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. На дно укладываю различные остатки огородной органики, а сверху — перегной или почву. Обязательно добавляю золу и комплексное минеральное удобрение. Затем укладываю пророщенные клубни картофеля и присыпаю мягким и легким грунтом. Этот способ позволяет добиться значительного увеличения урожая.

А в нынешнем году хочу попробовать по такой же технологии вместо бочек посадить картофель в полиэтиленовые мешки. Думаю, урожай порадует.

Екатерина СИДОРОВА

---

Ссылка по теме: Высокие грядки с бортиками из досок своими руками

---

Декоративный огород

К обустройству огорода подошли не совсем традиционно. Получился он более опрятным, аккуратным, удобным и современным, чем обычный. К тому же требует минимального ухода. Чем не мечта дачника?

Место для огорода выбрали в дальней части участка (чтобы не отвлекал от других, не менее интересных элементов) за хозяйственными постройками с южной стороны забора. Чтобы он гармонировал с остальными элементами сада, дорожку выложили из того же материала, что и основные тропинки. Ограждения для грядок (размером 350×90 см) выполнили из досок толщиной 3 см и шириной 20 см, обработали их антисептиком и покрасили.

Место для будущих тропинок засыпали песком, утрамбовали и застелили геотекстилем. Сверху насыпали каменную крошку. Согласно правилам симметрии, грядки сделали на расстоянии 60 см друг от друга, а центральный проход — шириной 80 см.

СОВЕТ: Отделить декоративный огород от основного участка можно стеной, забором, плетнем или живой изгородью. А переход из одной части участка в другую можно оформить перголой, аркой, небольшой калиткой.

Дорожки между грядками

Огород, разбитый на грядки-короба, предполагает и постоянные дорожки между грядками. Сейчас их нередко выкладывают плиткой, садовым паркетом. Однако это не просто дорогие варианты, но и не совсем рациональные. Дело в том, что грядки в коробах’не вечны. Лет через 10-12 нужно будет менять материалы коробов, да и почва устанет, как бы вы ее не «кормили». И самый логичный путь — поменять местами грядки с дорожками. А значит, самый разумный способ устройства дорожек — мульчирование органическими материалами либо задернение.

Задерненные

Дорожки под задернение готовят так же, как и под газон. Траву для сева выбирают устойчивую к вытаптыванию, низкорослых сортов. Косят по мере отрастания выше 5 см. Скошенную траву можно использовать для мульчирования.

Замульчированные

С дорожек снимают плодородный грунт, делают отсыпку из крупнозернистого песка. В качестве мульчи подходит древесная стружка — не опилки, а именно стружка. По ней удобно ходить, она не нравится слизням и улиткам, из нее легко выдернуть сорняки. Осенью перепревшую стружку просто снять с дорожек и заложить прямо на грядку или в компост. Для эстетического эффекта такие дорожки рекомендуется покрывать декоративной щепой или дробленой корой.

Всегда сухи и удобны для хождения дорожки, засыпанные крупнозернистым песком или гравием. Но под них обязательно надо подстилать геотекстиль или плотный черный нетканый материал.

СОВЕТ: Не используйте для укрытия дорожек старый линолеум и другие материалы, которые в сырую погоду опасны для передвижения.

Наталья ДОРОНИНА

---

Грядки с окошками своими руками

После ремонта веранды остались старые окна. Рамы были еще креп кие, поэтому выбрасывать их не стал, а нашел им полезное применение в саду.

По длине сторон рам, в моем случае она равна 150 см, из сосновой доски сечением 200×20 мм сбил шесть квадратов. Сложил их на земле попарно один на один. Получилось три ящика высотой 40 см. Для надежности квадраты каждого ящика соединил между собой по углам брусками сечением 30×30 мм. Последние прикрутил к стенкам саморезами. Сверху ящики накрыл окнами, закрепив их на рояльных петлях. Грядки с окошками готовы (фото 1). Как только почва прогревается, высаживаю в них рассаду капусты и редис.

В этом году мои грядки увидел знакомый и попросил смастерить ему такие же, так как у него тоже есть старые рамы. С удовольствием выручил товарища. С солнечной стороны дома вдоль стены смонтировал из обрезков досок каркас будущей грядки. Размеры подбирал, исходя из размеров оконных рам. Дополнительно выступающие углы короба изнутри усилил брусом сечением 10×10 см.

Сверху на коробе закрепил доску и зафиксировал на ней на саморезы и завесы оконные рамы (фото 2)

© Автор: Роман Кучерешко, г. Киев. Фото автора

---

Как огородить грядки

Об этом спрашивала Т.А. Родионова, и мне захотелось рассказать о своем огороде.

Фото 1 сделано в начале октября прошлого года. В 2016 году я огородила досками шириной 20 см грядки длиной 6 м и шириной 80 см (проходы по 60 см). Убрала верхний слой земли 20 см,следующий, в плодородный слой поместила в проход а нижний слой (30 см) сложила с другой стороны грядки – получилась траншея. Засыпала ее травой, листьями, срезанными увядшими цветами, затем вернула нижний слой земли (30 см) из прохода, а верхний слой уложила на грядку сверху. За один день я подготовила одну грядку – все оказалось не так просто, как я думала вначале.

Таких грядок я сделала четыре, посадила викторию. Довольная, счастливая, переживала только, как бы кустики не замерзли за зиму – грядки получились слегка приподнятые. Наступила весна – все кустики перезимовали хорошо, зацвели дружно, красиво. Но вот беда: после цветения они вдруг начали сохнуть и погибать. Выдернула, а корни подъедены личинками майского жука – они белые, толстые, и так их много! В общем, грядки с кустиками поредели, осталась одна треть. В 2018 году я с ранней весны начала поливать грядки аммиачной водой – 2 ст. л. на лейку воды, и нынче я опять с ягодами, удался урожай вкусных, сладких, самых моих любимых ягод.

Однако доски, которыми я огородила грядки, стали гнить, и в них завелись муравьи, даже внутри доски один муравейник устроили. Сыпала пшено – не помогло, обливала кипятком, личинок залить старалась – ошпарила только кустики и все.

Тогда я приобрела пластиковые пластины 0,35х 0,20 см. Чтобы прикрепить их к доскам, пришлось нанимать мужчину – самой не сделать.

Доски я покрыла отработанным моторным маслом, колышки тоже. Грядки 5×0,7 м, проходы по 40 см слишком малы. В эти проходы я положила линолеум – очень скользко ходить, буду убирать. На фото 2 в проходах уложены корни травы, после просушки они отправятся в компостную кучу.

Как быть с соломой?

Участок у меня с уклоном, и благодаря таким грядкам я приподнимаю его и выравниваю.

Эти грядки получились выше – они приподнятые, поэтому травы понадобилось много. Соседи помогали с травой, спасибо им. Сверху проходы засыпаны землей, выбранной с верхнего слоя грядки. На двух грядках посадила кустики виктории, одна – с чесноком, а три грядки оставила под картошку. Проходы пришлось засыпать землей, поднимать, поскольку участок с уклоном, и я хочу его выровнять. Земля у меня песчаная, навоз давно не завозила – от него только сорняки плодятся.

Вычитала в «Даче» метод посадки картофеля под солому. Попробовала. Сажала в два ряда и засыпала травой (соседка Вера с ней помогла). Мне очень понравилось!

Картошка уродилась крупная, чистая, по 8-10 штук в каждом гнезде (фото 3 сделано в сентябре).

Но не обошлось и без небольших огорчений: некоторые клубни погрызли то ли мыши, то ли кроты. Что делать? Как быть-то с картофельными грядками под соломой?

Минувший октябрь был у нас прекрасный: и дождь, и солнце, посылаю вам радугу, двойную. Мне всегда радостно, когда я вижу радугу. Всем огородникам желаю радости, удач и успехов!

© Автор: Надежда Александровна ПУТИНЦЕВА г. Ижевск

---

ГРЯДКИ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!