Как сделать универсальное отопление – схемы и мои отзывы

Всё началось несколько лет назад со строительства дома-бани (5,5 х 8,5 м) у моих родственников. Через несколько лет к нему пристроили двухэтажную пристройку (6×7 м). Встал вопрос об отоплении. Строители из солнечной Молдавии предложили сделать в пристройке изразцовую дровяную печь со встроенным котлом, батареями по всему дому и естественной циркуляцией. Для поддержания температуры в отсутствие хозяев и в качестве резерва был установлен электрический котёл на 5 кВт с циркуляционным насосом.

Идея хорошая, реализация— как всегда. Прямая труба была расположена по всему дому под потолком, от неё спускались трубы к каждой батарее, а «обратна» шла по полу — в общем, трубы были везде. Стройка закончилась летом, и отопление толком никто не проверял. Зимой выяснилось, что., если растопить печь посильнее, котёл в ней закипает и из двух клапанов для сброса воздуха из системы начинают бить фонтаны «незамерзайки». Включение циркуляционного насоса при горящей печке вызывало противоток и немедленное закипание котла. Переворот насоса ничего не дал.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

На следующее лето я взялся переделывать отопление.

Проектировкой, закупкой, демонтажом и монтажом занимался сам. Опыта по монтажу систем отопления у меня мало, но всё же немного в этом разбираюсь, так как учился у отца в детстве, да и работаю в компании, занимающейся изготовлением промышленных котлов и котельных.

Очень хотелось сделать хорошо, поэтому задачу я поставил себе такую: сохранить естественную циркуляцию, избавиться от фонтанов, добавить циркуляционный насос к печке,

Организовать электрическое отопление, основное отопление сделать на пеллетном котле с автоматическим поддержанием заданной температуры в доме на две уставки (22 и 15 °C) с простым и удобным переключением. Также от пеллетного котла греть воду для горячего водоснабжения, сделать деревянный тёплый пол, убрать с потолка все трубы и пустить их по полу, организовать возможность быстрого слива теплоносителя из всей системы. Это всё должно было быть компактно и дёшево.

Вначале нарисовал схему.

На первый взгляд, всё очень сложно, но это только кажется. Система состоит из нескольких простых частей, работающих в комплексе.

Собирал в небольшой комнате 1,6 х 3,5 м, выделенной под оборудование водоснабжения.

Итак, описание работы системы по порядку.

Печное отопление с водяным контуром я постарался сохранить, но пришлось почти полностью переложить трубопровод. Вместо параллельной системы с разводкой прямой трубы под потолком я сделал последовательную с разводкой по полу.

«Обратку» пришлось перекладывать с соблюдением уклона для лучшей циркуляции и слива воды из системы.

Планировка дома не позволяла проложить трубы по всему периметру стен, а полы вскрывать не хотелось, поэтому пришлось тянуть по всему дому «обратку». В результате длина и сопротивление системы увеличились, отчего естественная циркуляция немного ухудшилась, но сохранилась.

По сути, это обычная система отопления от печи, к которой я добавил циркуляционный насос, контур тёплого пола и накопительный водонагреватель (бойлер косвенного нагрева).

Хотел ещё сделать так, чтобы для естественной циркуляции не нужно было открывать байпас, но не получилось. Поэтому работает система так: при отсутствии электричества открываем байпас и не спеша топим печку дровами. Если котёл закипает, пар выходит через клапан без всяких фонтанов. Тёплый пол при этом не работает.

Когда электричество есть, байпас закрываем. В этом режиме работает отопление и тёплый пол и нагревается вода в бойлере. С насосом «закипятить» котёл в печке ни разу не удалось.

Пеллетный котёл —это недорогой «Купер» ОК 15 компании «Теплодар» с установленной на него их же пеллетной горелкой АПГ25. Она снимается за пару минут, и можно топить чем угодно, при желании — даже закрутить в котёл ТЭН. Он подключён к нижнему змеевику бойлера и просто поддерживает заданную температуру воды.

Котёл отработал уже три сезона без серьёзных поломок. Но к нему есть ряд претензий. При запуске выяснилось, что горелка не способна поддерживать температуру (как газовый или электрический котёл), неадекватно реагирует на перегрев, на малой мощности быстро забивается золой и т.д.

Хотел ещё сделать так., чтобы для естественной циркуляции не нужно было открывать байпас, но не получилось. Поэтому работает система так: при отсутствии электричества открываем байпас и не спеша топим печку дровами. Если котёл закипает, пар выходит через клапан без всяких фонтанов. Тёплый пол при этом не работает.

Я сразу составил перечень изменений по прошивке контроллера и отправил в «Теплодар». попросив прислать мне плату с изменениями или хотя бы прошивку для самостоятельного исправления.

Полгода ещё писал и звонил, но так ничего и не добился. Сначала говорили, что пишут прошивку, потом оказалось, что к выпуску готовят новые горелки. Появились ли в итоге новые горелки и как они работают, я не знаю.

В общем, котёл меня сильно подвёл. Из-за этого приходится постоянно корректировать режимы работы и чистить его от золы раз в два дня. Пеллет на отопление за полгода работы уходит около пяти тонн.

Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA200C2 на 200 л был разработан для систем с солнечным коллектором. Стоит он сейчас около 35 000 руб.

В мою систему он попал как теплоаккумулятор для пеллетного котла, но фактически выполняет ещё две функции. Во-первых, вода внутри бойлера используется для горячего водоснабжения и может нагреваться электрическим ТЭНом, пеллетным котлом или от печи через верхний змеевик.

Во-вторых, в режиме теплообменника пеллетный котёл нагревает воду в бойлере нижним змеевиком, и от горячей воды через верхний змеевик нагревается теплоноситель в контуре отопления. Перепад температуры от контура котла до контура отопления — от 10 до 20 °C.

Поддержание заданной температуры в доме собрано на двухрежимном терморегуляторе «ОВЕН» ТРМ500. Стоит он порядка 2000 руб.

Управляет терморегулятор циркуляционным насосом GRUNDF0SUPS25-40, установленным в контуре отопления.

Электрическое отопление я сделал на ТЭНе типа ARISTON мощностью 2 кВт со встроенным регулируемым термореле. Температура включения устанавливается на самом ТЭНе (у меня — АО °C). Мощности ТЭНа вполне хватает для нагрева горячей воды в бойлере летом и поддержания в доме температуры 10-15 °C зимой.

Тёплый пол получился отличный. Фотографий его устройства не осталось, опишу технологию.

На черновой пол уложен пенополистирол толщиной 50 мм. все щели и стыки про-пенены. На лагах возле стен или опор сделаны пропилы для трубок. Сверху на утеплитель и лаги положили вспененный полиэтилен с фольгой, дальше между лагами — металлопластиковая трубка с шагом около 20 см. Сверху к лагам закреплена перфорированная оцинкованная лента. и к ней привязана трубка с зазором между полом и утеплителем. Выше — половая доска.

В результате при температуре теплоносителя АО °C температура пола— 18-22 °C. Ноги вообще не мёрзнут, на ощупь очень комфортно, дети спокойно играют на полу. Температура практически равномерно распределяется по доскам — очень холодных или горячих пятен нет. Есть возможность включить только тёплый пол от пеллетного котла или от ТЭНа.

Общий принцип работы всей этой системы такой. Пеллетный котёл работает в автоматическом режиме. Если есть желание экономить пеллеты и использовать для печки дрова. нужно просто её затопить: температура теплоносителя поднимется, и котёл отключится. Когда печка остынет, включится пеллетный котёл. Если произойдёт аварийное отключение пеллетного котла — включится ТЭН. и отопление будет работать от электричества. Если нужно быстро нагреть дом. можно одновременно включить ТЭН. пелетный котёл и затопить печку.

Расходы очень условные. Ранее я написал, что уходит пять тонн пеллет. Но в прошлом сезоне я полгода топил дровами от разобранного старого сарая и потратил всего три тонны.

Цены на пеллеты разные, и они растут. Сейчас пеллеты стоят около 8000 руб. за тонну, всего — 40000 + 5000 руб. доставка. Надеюсь, мои идеи и пример будут полезны читателям в их проектах.