УТЕПЛЕНИЕ ДАЧНОГО ДОМА СВОИМИ РУКАМИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Представьте, что вы счастливый владелец летнего садового домика или дачи. Скорее всего, ваш дом либо имеет каркасную конструкцию, либо построен из бруса толщиной от 6 до 15 см или из тонкого бревна диаметром 16-18 см, либо сложен из кирпича или мелких бетонных блоков со стенами толщиной 25 см. Вероятно, кто-то из ваших соседей или знакомых, имея такой же летний домик, дополнительно утеплил стены, чтобы пользоваться им не только в тёплое время года.

Экономические расчёты показывают, что расходы на дополнительное утепление дома. который постоянно эксплуатируется в тёплое время года, а в холодное — только по выходным, могут не окупиться даже за срок жизни владельца. Так что если ваша цель — экономия на отоплении, то для дачного домика эти затраты не всегда могут быть оправданны. Кроме того, опыт реальной эксплуатации домов с дополнительным утеплением показывает. что владельцы начинают тратить на отопление больше, чем до утепления: они перестают экономить, беречь тепло и рационально подходить к расходам на отопление.

Как утеплять стены дома: снаружи или изнутри?

Выбор типа утепления стен зависит от многих факторов: климатических условий региона. материала стен дома, режима его эксплуатации (постоянный или периодический). Лучшим по энергоэффективности вариантом является малоиспользуемая в России комбинация наружного утепления стен со слоем утеплителя между слоями наружных ограждающих конструкций.

НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА

Наружное утепление дома позволяет воспользоваться термальной массой стен для поддержания стабильного микроклимата, защитить стены от избыточного переохлаждения или перегревания. а также от воздействия влаги снаружи, предупредить образование конденсата на стенах внутри дома, исключить наличие мостиков холода и не уменьшать внутренний объём помещений.

Утеплять дом снаружи от существующих капитальных стен целесообразно:

• • в условиях жаркого или континентального климата (с большими перепадами между дневными и ночными температурами):
• • в приморских регионах и в регионах с повышенной влажностью:
• • в домах с постоянным режимом проживания;
• • при лучшей паропроницаемости утеплителя по сравнению с паропроницаемостью стен.

Основной ошибкой при наружном утеплении является использование паронепроницаемого утеплителя (экструдированный пенополистирол) поверх паропроницаемых стен (ячеистый бетон) или утеплителя с меньшей паропроницаемостью (пенопласт) поверх паропроницаемых стен (массив дерева).

Внутреннее утепление стен дома

Дополнительное внутреннее утепление используется преимущественно в домах с периодическим режимом эксплуатации, так как позволяет изолировать от внутреннего пространства стены со значительной термальной массой и быстро прогреть помещение. Данный тип утепления предпочтителен в холодном и очень холодном климате.

Какой утеплитель выбрать

Выбор вида утеплителя определяется следующими факторами:

1. Паропроницаемость. Паронепроницаемый или слабо-проницаемый утеплитель(пенополистирол, закрытоячеистый пенополиуретан) можно использовать при наружном утеплении только паронепроницаемых стен (железобетонные, кирпичные, керамзитобетонные стены, каркасные стены) или фундаментов. Деревянные стены, стены из ячеистых бетонов требуют при наружном утеплении только паропроницаемых утеплителей (базальтовые маты).

2. Пожаробезопасность. Что бы ни рассказывали в рекламе производители, все полимерные утеплители горят в реальном пожаре и выделяют высокотоксичные компоненты. Стекловата не является препятствием для пламени, так как плавится при температуре 400 °C.

3. Пригодность для использования в вертикальном утеплении. Для утепления вертикальных поверхностей используются специальные маты со структурой, предупреждающей сползание и усадку материала. Лучше всего подходят плотные маты из базальтовоговолокна или стекловаты. Использование стекловаты низкой плотности или целлюлозных засыпных утеплителей (эковаты) возможно только для горизонтальных поверхностей. Эти материалы отличаются высокой гигроскопичностью и высокой степенью оседания под силой тяжести.

4. Долговечность. Все утеплители рассчитаны в среднем на срок службы 25 лет. Однако такие утеплители, как пенополиуретан. быстро деградируют и разрушаются под воздействием нагрева. УФ-лучей и влаги.

Какой толщины должно быть утепление Для условий Северо-Запада и средней полосы России рекомендуется использовать не менее 15 см утеплителя в стенах и не менее 20 см утеплителя в кровле и при утеплении цокольного перекрытия. Дополнительное к имеющемуся утеплению можно рассчитывать так, чтобы получить в сумме минимальную требуемую толщину.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТНИХ ДОМИКОВ

1. Домик из мини-бруса или бруса.

Садовые постройки чаще всего имеют стены из профилированного бруса толщиной 6-8 см (мини-брус) или обрезного бруса толщиной 10-15 см. Для утепления такого дома целесообразно выбрать наружное утепление базальтовыми матами, закреплёнными на деревянной или металлической обрешётке. Это позволит использовать термальную массу и гигроскопичность дерева внутри поме щения. предупредить перегрев дома в летнее время, снизить промерзание и продуваемость стен зимой.

2. Каркасный дом.

В этом случае можно использовать как наружное, так и внутреннее утепление: для предупреждения перегрева выбрать наружное. для преимущественного использования в холодное время — внутреннее. С точки зрения паропроницаемости снаружи лучше использовать паропроницаемый утеплитель, а внутри можно и паронепроницаемый.

3. Кирпичный или бетонный дом.

В этом случае дом можно утеплять как снаружи, так и изнутри — из расчёта преимущественной защиты от жары или холода. В каменных домах можно использовать полимерные утеплители при условии, что они будут скрыты под слоем штукатурки и будут иметь поэтажные негорючие отсечки для предупреждения распространения пламени по стенам.

4. Дом из мелких блоков ячеистого бетона.

Дом из паропроницаемых ячеистых бетонов требует паропроницаемого наружного утепления при длительных сроках эксплуатации и допускает паронепроницаемое наружное утепление при эксплуатации только в выходные.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ УТЕПЛИТЕЛЯ

Чтобы слой утепления выполнял свою функцию наилучшим образом, должны соблюдаться следующие правила монтажа плит утеплителя.

1. Безразрывность. Плиты утеплителя монтируются встык без щелей. Листы пенополистирола могут иметь специальный замок для пред-упреждения образования щелей и сквозного продувания. Если его нет можно проводить монтаж из двух слоёв плит пенополистирола со смещением швов. Швы можно пропенивать. Плиты базальтовой ваты монтируются в обрешётку с шагом меньше на 1-2 см, чем размер плит, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание плит к каркасу. Для предупреждения сквозного продувания плиты утеплителя также могут монтироваться в два слоя со смещением швов. В размер плиты режутся острым инструментом. Ломать плиты нельзя.

2. Плотное прилегание к утепляемой поверхности. Плиты утеплителя приклеиваются по контуру с нанесением клея по периметру с отступом 2-3 см от краёв и дополнительными участками клея в центральной части плиты — так. чтобы слой утеплителя не имел зазора между плитами и стеной. Площадь клея должна составлять не мене 40% площади всей плиты. После схватывания клея плиты утеплителя дополнительно крепятся тарельчатыми анкерами.

3. Отсутствие мостиков холода.

При внутреннем утеплении образования мостиков холода не избежать. При наружном утеплении требуется создать единый утеплённый контур.

4. Волокнистые плиты утеплителя могут требовать устройства слоя ветрозащиты поверх плит. С наружной стороны рыхлые плиты утеплителя можно вплотную укрывать трёхслойной супердиффузионной мембраной для ветрозащиты. При использовании однослойной мембраны для ветрозащиты между ней и утеплителем потребуется создать вентиляционный зазор.

5. Наружная отделка паропроницаемого утеплителя должна позволять парам влаги проходить через вентзазор либо через паропроницаемый слой декоративной отделки.

6. Горючие утеплители требуется скрывать слоем штукатурки.

---

Читайте также: Утепление дачного домика своими руками

---

МАСТЕР-КЛАСС ПО УТЕПЛЕНИЮ ДАЧНОГО ДОМИКА

Как теперь стало известно, процесс глобального потепления проявляется и в виде резких похолоданий. Зима-2016/2017 в Подмосковье отметилась холодами ниже -30 °C.

Для многих дачников это обернулось материальными потерями — в частности, из-за замерзания воды в трубах.

После той зимы я решил дополнительно утеплить стены домика, сложенного из пенобетона. В домике — туалет и душ. функционирующие круглый год.

Заодно планировал улучшить внешний вид. отделав фасад сайдингом или вагонкой. В качестве утеплителя я выбрал тепло- и звукоизоляционный материал Rockwool. Он представляет собой негорючую минеральную вату, продающуюся в виде пластин размерами 60 х 100 х 5 см.

Упаковка «Rockwool Лайт Баттс» содержит 10 таких пластин (6 м?). стоимость упаковки — примерно 600 руб.

Для монтажа утеплителя прикрепил к стене деревянные бруски 40 х 50 мм. узкой стороной к стене. Бруски крепил вертикально, на расстоянии 59 см один от другого, а по самому низу стены прикрепил горизонтальный брусок. Фиксировал бруски непосредственно к стене длинными саморезами (100 мм) по дереву/гипсокарто-ну и специальными дюбелями по пенобетону. Через дюбели крепить мне не понравилось, решил, что лучше взять саморезы подлиннее и без дюбелей вкручивать их почаще. Верхние концы брусков прикручивал саморезами к деревянным деталям крыши. Под саморезы в брусках высверливал отверстия сверлом 6 мм с шагом примерно 30 см.

Пластины «Rockwool Лайт Баттс» очень мягкие и требуют осторожного обращения при монтаже. Для крепления к стене применял «грибки», под которые в пенобетоне высверливал отверстия сверлом 0 10 мм. Для крепления одной пластины применял шесть «грибков», равномерно распределяя их по пластине. Дополнил поддержку утеплителя упаковочной лентой от палет с пенобетоном.

После монтажа пластин мой юный помощник обратил внимание на странные ощущения, возникающие, когда подносишь ухо к стене. Я проверил: оказалось, что уличные звуки совершенно не отражаются утеплителем и со стороны стены возникает неожиданная, почти звенящая тишина.

И ещё одно интересное обстоятельство. Утеплитель у меня хранился под навесом. Зимой какое-то животное (вероятно, кот) нашло открытую упаковку и сделало в ней уютное и тёплое гнездо. Пластины утеплителя гидрофобизированные, то есть отталкивают воду и почти не намокают.

Однако, при всей экологичности материала, работать с ним рекомендуется в перчатках и в маске от пыли.

После крепления утеплителя к стене мы укрыли его паропроницаемым ветрозащитным материалом для защиты от раздувания и повреждений. Укрывной материал крепили к брускам степлером.

Таким образом, стена получила дополнительное утепление и готова к дальнейшей отделке. Аналогично утепляются остальные стены.

Выбор между сайдингом и вагонкой был произведён непосредственно в ближайшем строймагазине. Цвет имевшегося в наличии сайдинга нам не понравился, решили купить вагонку. Разница в цене нас не остановила. Приобрели 10 пачек четырёхметровой вагонки примерно за 11 000 руб. Там же купили защитно-декоративное покрытие «Акватекс».

Первый ряд вагонки выставили по уровню. Прибивали дощечки тонкими оцинкованными гвоздиками для вагонки. стараясь попадать ими в бруски.

Основной цвет стены — «груша», тёмный — это «палисандр». Окрашено в два слоя с помощью краскопульта. Краскопульт «СОЮЗ» КПС-96А50 куплен специально для покраски вагонки, цена — примерно 2500 руб. Судя по штрихкоду и надписи на коробке «Инновации России», должен быть произведён в России, однако в паспорте — КНР. Впечатление оставляет положительное. Красит очень быстро, при этом мелкодисперсная краска летит на всё вокруг. Окружающим это не всегда нравится. При повторном включении вна чале выстреливает порцией относительно крупных капель, это надо учитывать. Руководство по эксплуатации краскопульта подробное и полезное. Во время работы рекомендую использовать респиратор, защитную одежду и очки. Респиратор с фильтрующим элементом куплен за 103 руб. в «Спецодежде».

Мы красили в два слоя. Время высыхания первого слоя перед нанесением второго — примерно один час. Расход краски — около 3 л на 18 м7 при покраске в два слоя. Если немного потренироваться и приноровиться к краскопульту (как говорится, лучше день потерять…), то неравномерность покраски почти минимальна, а результат достигается намного быстрее, чем при работе кисточкой.

Углы и наличники сделаны из той же вагонки и покрашены максимально контрастно к цвету стены — «Акватексом» цвета «палисандр» в два слоя. Детали красили отдельно, после высыхания крепили их к стене.

Наскоро выпиленные наличники маленького окошка отдалённо похожи на наличники окон старого дома.

Красить лучше в тёплую и небезветреную погоду, чтобы защитно-декоративное покрытие высохло быстрее. Лучше оставьте сохнуть на неделю, тогда прибивать будет гораздо приятнее.

Работа с деревом всегда доставляет большое удовольствие, а современные декоративно-защитные покрытия позволяют продлить срок службы дерева и украсить фасад по вашем вкусу.

Стоимость (ориентировочно, в пересчёте на 1 м² стены):

• • «Роквул» 100 руб./м;
• • бруски (сосна 50 х 50 х 2000) 80 руб.;
• • саморезы (дерево/гипсокартон, 100 мм) — 2 руб./шт. х 10 – 20 руб.;
• • «грибки» (дюбель изоляционный с гвоздём, 10 х 90 мм) — 3 руб./шт. х 6 – 20 руб.;
• • ветрозащита паропроницаемая — 1000 руб./70 м: -15 руб.;
• • скобы для степлера — 30 руб.;
• • вагонка — 11 000 руб. / 36 м² – 300 руб.;
• • «Акватекс» — 8,5 руб. (за 3 л) / ,8 мг – 40 руб.

Итого: примерно 700 руб. на 1 м²

Плюс К этому:

• • краскопульт — 2500 руб.;
• • респиратор —103 руб.

---

Читайте также: Утепление дачи своими руками и расчет отопления и теплопотерь

---

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ О  СПОСОБАХ И МАТЕРИАЛАХ

---

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗНУТРИ!

БЛАГОДАРЯ НАДЕЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗНУТРИ ТЕПЛО ОСТАЕТСЯ В КВАРТИРЕ

Существуют еще дома, теплоизоляция которых оставляет желать лучшего. Если массивные стены домов довоенной постройки отлично сохраняют тепло, то стены зданий, построенных в последние десятилетия (например, панельных), имеют довольно высокий коэффициент теплопроводности. Основная причина – в плохой теплоизоляции. Отсюда и неблагоприятный температурный режим в квартире как холодной зимой, так и жарким летом.

Идеальной считают наружную изоляцию дома, например, на базе комбинированной теплоизоляционной системы. Она подобно шубе окутывает внешнюю оболочку дома, благодаря чему стены хорошо сохраняют тепло и регулируют микроклимат в доме. Летом кладка создает приятную прохладу, а зимой аккумулирует тепло.

Однако наружная изоляция выполняется при строительстве или капитальном ремонте. А когда будет такой ремонт, жильцам обычно неизвестно.

На этот случай существует другой вариант утепления дома, а именно — теплоизолирование стен изнутри. К недостаткам такой изоляции относится утрата аккумулирующей способности стен.

Однако это вполне компенсируется быстрым нагревом квартиры. Внутренняя теплоизоляция выгодна для частного дома с регулируемым отоплением, особенно в тех случаях, когда дом целыми днями пустует.

В эти часы его отопление может быть минимальным. Вечером же, когда все соберутся дома, достаточно увеличить мощность отопления — и через считанные минуты здесь снова тепло и уютно. При устройстве внутренней теплоизоляции очень важно предусмотреть пароизоляцию, укладываемую по периметру стен.

Она предотвращает попадание и конденсацию влаги из воздуха на стене с неизбежным в таких случаях повреждением теплоизоляции.

Сперва к стенам крепят на удлиненных гвоздевых дюбелях рейки обрешетки толщиной 40 мм.

Пространство между рейками заполняют изоляционными плитами из минеральной ваты или другого материала.

Изоляционные плиты раскраивают с припуском 1-2 см, чтобы их можно было плотно вставить между рейками.

Для раскроя изоляционных плит используют мелкозубую пилу или большой нож с волнистым лезвием.

Чтобы избежать образования конденсата на теплоизоляции, ее с помощью степлера (скобозабивной машинки) обивают алюминиевой фольгой в качестве пароизоляции.

Затем заизолированную стену обшивают гипсокартонными плитами. Хорошим подспорьем здесь будет аккумуляторный винтоверт.

Замаскировав заодно таким образом открытый канализационный (водопроводный) стояк, можно не только улучшить дизайн помещения, но и «приглушить» шумящие трубы.

Подшивной потолок, при необходимости, легко утеплить, уложив изоляционный материал прямо на обрешетку Здесь слой материала одновременно тоже выполняет функции и тепло-, и звукоизоляции.

---

ТЕПЛЫЙ ДОМ — ЗАЛОГ УЮТА!

С возрастом стали проводить больше времени на даче. После похолодания на улице обратил внимание, что в доме очень холодно, даже печь порой не спасает. Как только появилось свободное время, исправил этот недостаток и утеплил жилище.

Еще при покупке дома сразу закрыл сруб листовым шифером, чтобы защитить его. С тех пор прошло немало лет а защита осталось целой, поэтому утеплять решил поверх нее. Рассчитал и купил нужное количество минеральной ваты (в плитах) и сайдинга.

Перед монтажом подготовил стены — удалил вздыбившуюся краску, очистил все от налета плесени и убрал козырек на границе сруба и фронтона (фото 1).

Учитывая толщину плит, подобрал брус нужного сечения и нарезал его на заготовки подходящей длины (расстояние 01 верхнею кран фундамента до начала фронтона).

Брусья прикрутил вертикально длинными саморезами к стене, параллельно друг другу. Расстояние между ними подбирал, исходя из ширины утеплителя.

Плиты минеральной ваты с одной стороны промазал специальной клеевой смесью (продается в магазинах

строительных материалов) и последовательно установил между брусками (фото 2). Укладку начинал снизу (от границы фундамента), чтобы при необходимости можно было обрезать лишнее вверху.

По углам дома выступали бревна, поэтому их пришлое» обрезать по уровню брусков (фото З)

Утеплив все стены, поверх минваты закрепил сайдинг (фото 4). Заодно обновил цоколь — облицевал его камнем, как и отмостку (фото 5).

Фронтоны просто обшил сайдингом, так как ранее утеплял чердак изнутри.

Результатом осталась довольна вся семья, теперь в доме тепло и уютно.

Чем утеплять?

Неорганические

Минеральная вата (бывает трех видов — каменная (базальтовая): стеклянная и шлаковая.

+ Низкий коэффициент теплопроводности (0,03 -0,045);

+ Вариации плотности (от 20 до 200 кг/м. куб);

+ Отличная шумоизоляция;

+ Паропроницаемость (минвата может «дышать»);

+ Устойчива к огню.

– Пользуется «спросом» у грызунов;

– При намокании даже 3-5% объема на 50% ухудшаются теплоизоляционные характеристики;

– Полностью никогда не высыхает.

Пеполаст

+ Легкий;

+ Плотность от 11 до 40 кг/м. куб.

– Коэффициент проводимости тепла ниже, чем у минваты:

– Хрупкий;

– Выделяет токсичные вещества при возгорании;

– Не «дышит», необходимо дополнительно Строить приточно-вытяжную вентиляцию;

– При прямом намокании впитывает влагу и становится непригодным для использования.

Экструдированный пенополистирол

+ Не впитывает влагу;

+ Удобен для монтажа;

+ Прочнее, чем пенопласт;

+ Почти не пропускает воздух.

– Легко воспламеняется;

– При горении выделяет вредные вещества.

«Теплая» штукатурка (фото 4). Это смесь из шариков, образуемых стеклом, цементом и гидрофобными добавками.

+ «Дышит»;

+ Изолирует помещение от попадания влаги;

+ Не горит;

+ Не боится солнечных лучей;

+ Легко поддается ремонту.

Владимир Дубцов, продавец-консультант строительных материалов

---

КАК УТЕПЛИТЬ ДАЧНЫЙ ДОМИК – ВИДЕО

© Авторы: А.Дачник и И.Прокофьев

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!