МЕБЕЛЬ ИЗ НЕОБРЕЗАННЫХ ДОСОК – ТЕХНОЛОГИЯ

Мебель, сделанная из необрезанных деревянных досок, привлекает своей скульптурной красотой, душой, вложенной в нее самой природой. Если же изготовить такую мебель с прямоугольным соединением досок, при котором древесные волокна словно стекают вниз, подобно настоящему водопаду, эффект усилится в сто крат.

Однако отрезать заготовку без ровных боковых кромок так, чтобы его соединение было идеально подобранным и плотно подогнанным — довольно хитрая задача. К пастью, предлагаемая техника позволяет создать имитацию водопада с помощью обычного набора инструментов, которые можно найти почти в любом магазине (также эта техника подойдет для работы и с обычными обструганными пиломатериалами, но слишком большого размера для распиловочного стола).

ВЫРАВНИВАЕМ И УКРЕПЛЯЕМ ДОСКУ

Чаще всего деревянные доски с необработанными кромками имеют грубо отпиленную лицевую поверхность и остатки коры вдоль кромок. Для того чтобы создать идеально подогнанное угловое соединение, обе доски должны быть плоскими и одинаковыми по всей толщине.

Для этого их можно пропустить через широкий строгальный станок или барабанный шлифовальный станок, а можно поступить более просто — воспользоваться фрезером и самодельным шаблоном. Этот способ потребует терпения, так как придется делать многочисленные неглубокие проходы вдоль и поперек доски, но он эффективен. По завершении фрезерования надо отшлифовать доску абразивом зернистостью 60 или 80 ед.

Далее надо внимательно осмотреть доску на предмет любых расколов, сучков, включений коры, пустот и прочих дефектов. Можно заполнить найденные пустоты или отремонтировать дефекты, и это сделает материал крепче на долгий срок, однако можно оставить все как есть — в таком естественном виде мебель будет смотреться намного выигрышнее.

Если в древесине имеются расколы, то они могут расшириться в зависимости от изменений влажности, поэтому такие трещины стоит укрепить шпонками-«бабочками». Но прежде надо определить и разметить место углового соединения: ведь потом не захочется делать пропил через «бабочку», на установку которой ушло столько времени и сил.

---

Читайте также: Столик-консоль своими руками

---

Подготавливаем кромки досок

Необработанные кромки приковывают к себе внимание (и в общем-то, заслуженно), поэтому обращаться с ними стоит особо щепетильно. Хотя может показаться

привлекательным оставить кору, этого не надо делать. В конечном итоге она все равно осыплется кусками, поэтому лучше снять ее сразу. Если она не отходит легко, ее можно сколоть или срезать полукруглой стамеской (у плоской острые углы зацепят дерево), шпателем или металлической щеткой. Под корой могут обнаружиться скрытые сюрпризы, такие как мелкие шипы, волнистые наросты или пробуравленные насекомыми желобки; их лучше оставить как есть: они добавляют изделию особое очарование.

После удаления коры обработайте кромки в соответствии с вашим вкусом. Если вы предпочитаете немного бугристую текстуру, оставьте волокна камбия и щетинистые места. Если же вы склоняетесь к гладкой кромке, снимите шероховатости абразивным диском, переходя от большей зернистости к меньшей.

Выпиливаем под углом соединение

Если у вас нет под рукой большого круглопильного станка или торцовочной пилы, мы рекомендуем взять портативную циркулярную пилу с 60-зубным диском и простой прямоугольный шаблон (фото справа). Он изготавливается из 6-миллиметрового оргалита или фанеры, примерно на 250 мм длиннее ширины заготовки. Ширина шаблона — около 250 мм, посередине прикреплен направляющий брусок высотой 20 мм. С помощью данного приспособления обрежьте по косой обе доски в месте их стыка (фото ниже).

УКРЕПЛЯЕМ СОЕДИНЕНИЕ

Независимо оттого, что вы изготавливаете: журнальный или письменный стол, или вообще скамью, крайне важно укрепить соединение досок вдобавок к клею. Это делается с помощью потайных свободно сидящих шипов, одного или двух (фото ниже). Шипы также помогают выровнять соединение. Дополнительно его можно укрепить металлическим уголком с нижней стороны.

Наша заготовка оказалась слишком короткой, чтобы сделать «водопады» с двух сторон, поэтому мы выбрали для поддержки другой стороны стола сварную стальную ножку, окрашенную в черный цвет. Шурупы не должны слишком сильно притягивать ножку к доске, учитывая возможные сжатия и расширения древесины.

После сборки изделия отшлифуйте лицевую и оборотную поверхности досок наждачной бумагой 220 ед.

Будьте осторожны, чтобы не сгладить шов стыка и не нарушить тем самым эффект водопада. Если ваше соединение имеет небольшой зазор, аккуратно загладьте его круглым стержнем отвертки или шлифовальным инструментом, пока оно не скроется. В завершение покройте изделие средством, которое выигрышно подчеркнет необработанные кромки. Мы нанесли два слоя масляно-лаковой смеси, проявившей фактуру красного дерева.

КОНСОЛЬ СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ДЕРЕВА – ХОД РАБОТЫ

Чтобы выделить шпонки-«бабочки», возьмите для них контрастную древесину. Вырежьте «бабочки» толщиной 12 мм и гармоничными по соотношению длины и ширины. А если их сделать разного размера, это придаст готовому изделию особую изюминку. Приклейте «бабочки» двусторонним скотчем на доску и обведите их разметочным ножом. Затем отметьте, какая «бабочка» в какой паз будет установлена, чтобы не перепутать их при последующей сборке.

Прорежьте пазы. Снимите «бабочки» и скотч и обведите контуры острым карандашом, чтобы сделать их более заметными. С помощью погружного фрезера и 6-миллиметровой восходящей спиральной фрезой прорежьте гнезда под каждую «бабочку», поэтапно увеличивая глубину, при этом оставьте примерно 1,5 мм внутри разметки недовырезанным. В глубину прорежьте пазы немного меньше толщины «бабочек» — примерно на 1 мм.

С помощью стамески (насколько возможно широкой) довырежьте гнезда до окончательного размера, ставя ее на прочерченную линию перпендикулярно доске. По ходу работы проверяйте маленьким угольником прямой угол стенок пазов — иначе «бабочки» не сядут до конца. Проверяйте, чтобы «бабочки» подходили гнездам по размеру, но не вставляйте их пока слишком плотно, чтобы было легко вытащить.

Вклейте каждую «бабочку» в свой паз с помощью прозрачного двухкомпонентного эпоксидного клея, который заполнит все пустоты. Подождите 24 часа, пока клей окончательно затвердеет, а затем обрежьте каждую «бабочку» заподлицо с поверхностью доски. Мы использовали для этого погружной фрезер с фрезой «ласточкин хвост», подложив под него два бруска толщиной 3 мм чтобы фрезер не задевал «бабочку». В конце отшлифуйте.

Отрегулируйте циркулярную пилу на сквозную глубину пропила под 90° и отпилите одну кромку шаблона, чтобы получить упор с нулевым зазором. Установите шаблон этой кромкой на перпендикулярную линию отпила, прижав его насколько возможно близко к ней (контролируйте это на глаз). Распилите доску поперек.

Если диаметра диска циркулярной пилы не хватает, чтобы пропилить доску насквозь, завершите работу ручной пилой.

Установите наклон пильного диска на 45° и отпилите другую кромку шаблона, чтобы получить упор с нулевым зазором. Разместите шаблон на лицевой стороне доски, совместив отмеченную линию косого спила с только что отпиленной кромкой шаблона, зафиксируйте его струбцинами и произведите косой отпил. Если необходимо, допилите ручной пилой. То же самое проделайте с другой частью доски.

Чтобы сровнять области, отпиленные ручной и циркулярной пилой, прикрепите к фрезеру фанерное основание. Установите любую плоскую фрезу, выступающую над поверхностью основания. Отрегулируйте глубину фрезы так, чтобы она касалась поверхности, отпиленной циркулярной пилой. Водя фрезер вперед-назад, сравняйте часть спила ручной пилой с поверхностью, отпиленной пилой циркулярной. Подкладка защищает кромку косого спила от сколов при последнем проходе фрезой. Обработайте таким же образом косой срез второй части доски.

С помощью погружного фрезера и 12-миллиметровой восходящей спиральной фрезы прорежьте пазы шириной 6 мм, установив угловую направляющую фрезера примерно посередине косого 6 мм друг от друга, а не один длинный — чтобы оставить больше свободного места для расширения от перепадов влажности.

---

Читайте также: Складной столик трансформер своими руками – консольный вариант

---

Выпилите свободно сидящие шипы из заготовки толщиной б мм так, чтобы волокна шли в одном направлении с волокнами досок. Это позволит шипам, даже после вклеивания, сужаться и расширяться вместе с доской и предотвратит их растрескивание. Мы рекомендуем взять два шипа, установив их на расстоянии спила. Мы вырезали пазы глубиной 30 мм. То же самое проделайте с другой доской.

Чтобы спрятать стальной уголок, углубите его заподлицо с нижней поверхностью досок. Отрежьте уголок по длине, затем, предварительно собрав две доски, разметьте расположение шипов. С помощью погружного фрезера и направляющей прорежьте пазы в обоих деталях. Приверните уголок шурупами так, чтобы они свободно сидели в его отверстиях (из-за расширения и сжимания дерева в зависимости от влажности); если необходимо, расширьте отверстия. Когда подгонка деталей полностью удовлетворяет, разберите изделие, промажьте клеем, снова соберите, зажмите в струбцинах и приверните на место стальной уголок.

ВИДЕО НА ЗАМЕТКУ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСОЛЬНОГО СТОЛИКА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!