ПРАВИЛЬНЫЙ КУРЯТНИК СВОИМИ РУКАМИ

Задумав разводить кур в своем хозяйстве, я в первую очередь занялся изучением вопросов обустройства курятника своими руками. И чем больше я погружался в тему, тем больше открытий для себя делал. Оглядываясь назад и зная, какой объем информации был переработан, хочу упростить задачу тем, кто столкнется с этим впервые, и с удовольствием делюсь полученными знаниями и опытом.

Мы не будем рассматривать вариант содержания кур для получения яйца и мяса на продажу, так как этоуже мини-ферма и требования к ней особые. В обычном курятнике куры содержатся напольно с возможностью выгула. Да и хозяину некогда прилагать столько усилий на уход за птицей, сколько тратят на это фермеры, получающие доход от птицеводства. Здесь куда важнее получать вкусные и полезные яйца от своих курочек круглый год.

УТЕПЛЕНИЕ КУРЯТНИКА

Известно, что куры большинства пород снижают яйцекладку при понижении температуры, а при отрицательных температурах могут и вовсе прекратить нестись. Поэтому курятник должен быть утепленным. С этой целью я придерживался строительных норм и правил для жилых помещений в своей климатической зоне.

По тому же принципу следует утеплять потолок или кровлю, если курятник без чердака. Высоты потолка 2,2 м от пола будет вполне достаточно.

Пол также утепляем и поднимаем от уровня земли. Я предпочел по утеплителю сделать бетонную стяжку, препятствующую проникновению внутрь грызунов, а сверху постелил линолеум, который служит теплоизоляцией, да и уборка с ним гораздо удобнее.

В зависимости от региональных требований по энергосбережению в окнах должны быть стеклопакеты с 2 или 3 стеклами. Площадь окна выбирается от 1/10 до 1/5 от площади пола (чем больше окно, тем светлее, но и больше теплопотери). В окне желательно предусмотреть форточку для проветривания с ограничителем открывания, а само окно следует закрыть сеткой, чтобы птица не выходила гулять через открытую форточку и не устраивала насесты на подоконнике.

---

Читайте также: Курятник своими руками на сваях – фото и его плюсы

---

НАСЕСТЫ В КУРЯТНИКЕ СВОИМИ РУКАМИ

Насесты должны быть расположены в светлой части курятника. Для них идеально подходят деревянные бруски прямоугольного сечения со слегка закругленными углами. Если углы не закруглить, то они будут врезаться птице в папы, а на круглых жердочках куры вынуждены всю ночь балансировать, из-за чего хуже спят, а как следствие – появляются раздражительность, расклев, снижается яйцекладка. Насесты из брусков сечением 4х5-5х7 см (в зависимости от размера кур).

Если насесты сделать лесенкой, то птица будет стараться сесть как можно выше, из-за чего будут возникать конфликты и драки. По этой причине насесты лучше располагать параллельно друг другу. Высота размещения насестов зависит также от породы. Легкие птицы яичной породы могут взлетать на 1 м и выше, а вот для тяжелых мясо-яичных или мясных лучше ограничиться высотой 30-35 см от пола, иначе, спрыгнув с насеста, тяжеловесы могут повредить лапы. К насестам приставляется пологая лесенка, ступеньки которой желательно расположить как можно чаще, чтобы птица могла по ней просто шагать.

Так как под насестами концентрация помета максимальная, то лучше всего снизу сделать ящики. так проще убирать, а заодно это даст возможность получить чистое удобрение без примесей зерна, опилок и соломы. Я сделал небольшие ящики из листового металла выдвигающимися, что существенно упростило уборку.

На ящики нужно положить металлическую сетку с размером ячеек от 2,5×2,5 см до 5×5 см. Она будет препятствовать тому, чтобы куры, упав с насестов, вымазались в помете, а заодно не позволит им там ковыряться. Нужно предусмотреть, чтобы птица не травмировались о края сетки (например, закрепить по периметру деревянные рейки).

Высота от сетки до жердей насеста 10-30 см. Горизонтальное расстояние от стены до насестов минимум 25 см, между насестами – не меньше 30 см, а от выступающего края поддонов для сбора помета до насестов – не меньше 20 см.

Возле насестов желательно предусмотреть «зону приземления» и ничем ее не занимать. Даже если будет лесенка, некоторые куры все равно будут спрыгивать на пол, а не спускаться по ней.

КОРМУШКИ И ПОИЛКИ

Кормушки и поилки также должны располагаться в самом освещенном месте птичника и быть легко доступны для наполнения и уборки. Чтобы в курятнике не было сыро, следует предусмотреть под поилками емкости для сбора пролитой воды.

Если планируется использование подвесных кормушек или поилок, то при строительстве курятника следует предусмотреть соответствующие конструкции (балки, перекладины и т.п.).

ГНЕЗДА ДЛЯ КУР

Гнезда нужно располагать в самом затененном месте. Чтобы кур никто не беспокоил, нижний ряд гнезд желательно поднять от уровня пола или насестов (если они примыкают) на высоту минимум чуть выше роста птицы. Зато под ними можно поставить ящик с песком и золой, где птица будет купаться. Перед гнездами делается взлетная планка – жердочка, отступающая от гнезд всего на 10 см, чтобы куры не использовали ее как насест. К каждому ярусу также желательно приставить лесенку, чтобы куры могли не только взлетать, но и заходить к гнездам.

Для входа в гнездо достаточно отверстия 20х 20 см, нижняя граница входа в гнездо должна быть выше дна на 10 см, а внутреннее пространство гнезда быть не меньше 30x30x30 см, но чем крупнее куры, тем больше должны быть гнезда. Над верхними гнездами делается покатая крышка, на которой птица не сможет удобно расположиться. Так как к гнездам придется заглядывать довольно часто, лучше всего их располагать недалеко от входа.

ВХОД В КУРЯТНИК СВОИМИ РУКАМИ

Если у вас холодные зимы, то вход в курятник желательно сделать с тамбуром либо завешивать проем с внутренней стороны плотной тканью. Вход в зону для птицы желательно поднять от пола на 15 см, чтобы подстилка и помет не высыпались наружу. С внешней стороны птичника дверь должна быть выше уровня земли, чтобы зимой ее не заваливало снегом.

ЛАЗЫ

Лазы тоже необходимо поднять, чтобы их не засыпало снегом. Их нужно располагать в курятнике так, чтобы в зоне насестов не было сквозняка. В идеале лазы для кур делаются в восточной стене курятника, но можно и с других сторон, кроме северной.

Размеры лазов 40×40 см, но для крупной птицы можно и больше. Снаружи лазов устанавливается дверца, которая будет защищать курятник ночью от проникновения хищников и грызунов. С внутренней стороны в сильные морозы устанавливается дополнительная утепленная дверца, обеспечивающая лучшую теплоизоляцию, а при прохладной погоде лазы завешиваются полосками из плотной пленки или тонкой резины, через которые куры свободно смогут проходить в курятник, а прохладный воздух будет частично отсекаться.

В зависимости от размеров породы на 1 кв. м пола курятника размещается 3-7 голов.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Если приток воздуха в птичник будет осуществляться через окно и лазы, то вытяжную вентиляцию нужно предусмотреть отдельно. Вытяжку можно сделать естественной или принудительной, но обязательно рассчитать ее эффективность, ведь курятник – это помещение с повышенной влажностью и концентрацией вредных газов.

ОТОПЛЕНИЕ КУРЯТНИКА

Отопление в птичниках можно применять разное: водяное, электрическое, печное. Главное, чтобы источники тепла были безопасными (печи, конвекторы, инфракрасные лампы следует закрывать от птицы сеткой) и эффективными. Лично я использовал электрический конвектор с термостатом. Когда температура в птичнике поднимается до заданного уровня, термостат отключает обогрев. Это позволяет существенно экономить на отоплении.

ОСВЕЩЕНИЕ

Основное освещение в курятнике – солнечный свет, проникающий через окно, которое должно располагаться на южной стороне, а в идеале – на юго-западной.

Также следует предусмотреть дополнительное освещение в птичнике на зимний период, ведь эффективнее всего курочки несутся при определенной продолжительности светового дня (в зависимости от породы, этот период может составлять до 16 ч в сутки). Для этих целей можно использовать несколько источников света, которые обязательно должны хорошо освещать кормушки и поилки, но не должны светить в гнезда.

Слишком яркое освещение способно вызвать агрессию у кур, поэтому рекомендуется на птичник площадью 10-15 кв. м использовать одну лампу накаливания мощностью 60 Вт или несколько менее ярких. Светодиодные лампы следует выбирать с теплым светом и теми же показателями производительности. Все источники света обязательно должны быть закрыты плафонами.

Можно применить опыт птицефабрик, где утром свет включается не сразу на всю яркость, а постепенно. Вечером так же постепенно он затухает. Не все источники света позволяют реализовать такую идею, поэтому я использовал в схеме дополнительную линию с тусклой лампочкой для режима «рассвет-закат». Автоматизировав весь процесс, получил следующее: один таймер включает утром в заданное время тусклую лампочку, через 10-15 мин второй таймер включает основное освещение в курятнике, а когда поднимается солнце, искусственное освещение становится ненужным, и его отключает установленное на фасаде фотореле. Вечером все происходит в обратном порядке. Также в курятнике предусмотрена возможность принудительного включения света в любое время суток (см. схему).

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Потолок и стены курятника обычно покрываются побелкой. Она хорошо отражает свет, а также является дополнительным способом дезинфекции и дезинсекции, ведь белится птичник свежеразведенной негашеной известью с добавлением медного купороса.

Некоторые птицеводы обкладывают стены светлым кафелем, что упрощает процесс уборки и обработки птичника. С этой же целью рекомендую все конструкции делать быстросъемными и разборными. В своем птичнике во время уборки я просто выношу насесты, лесенки, лотки для помета и проч. во двор и мою из шланга, а пока это сохнет, выгребаю подстилку (не чаще одного раза в год) и белю стены и потолок.

---

Читайте также: Мини-курятник на сваях своими руками (фото)

---

СВЕТ И ТЕПЛО В КУРЯТНИКЕ: ГДЕ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Если курица рано начинает яйцекладку, то она зачастую несет мелкие яйца, рано начинает их «лить», это может вызвать в будущем выпадение яйцевода и прочие проблемы. Соответственно, хороший птицевод не будет ускорять созревание птицы, а даст возможность ее организму полноценно сформироваться.

И освещение играет в этом не последнюю роль.

Для нормального формирования организма птицы рекомендуется хотя бы пару месяцев в процессе выращивания молодняка содержать его при коротком 9-часовом световом дне.

ЦВЕТ ТОЖЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Продолжительность светового дня не единственный фактор освещения, влияющий на птицу. Известен ряд исследований, касающихся воздействия цвета освещения на кур. В частности, бройлеры, выращиваемые при спектре от зеленого до фиолетового, показали хорошие результаты по росту мышечной массы. В моем курятнике основное освещение – это солнечный свет, поэтому и искусственные источники света я оставил белыми. Но знаю, что некоторые птицеводы активно пользуются цветными источниками света, их отзывы подтверждают результаты научных исследований.

При продолжительности светового дня 12 ч и больше птица может начать преждевременную яйцекладку.

Но как быть в том случае, если с мая все куры гуляют под открытым небом, а световой день довольно длинный? Не загонять же птицу до наступления вечера в курятник и завешивать все окна? А если в это же время в нем живут куры других возрастов, которые из-за этого могут снизить режим яйцекладки? Я нашел такой выход из этой ситуации.

БОЛЬШИНСТВО ЯИЧНЫХ КУР начинает яйцекладку в возрасте 4-6 месяцев, мясо-яичные – в 5-8 месяцев.

Соответственно, для того, чтобы не спровоцировать преждевременное начало яйцекладки, я стараюсь, чтобы вторая половина указанного возраста приходилась на убывающий световой день. То есть чтобы до дня летнего солнцестояния (20-21 июня) цыплята были не старше 3 месяцев. Но стараюсь и не затягивать с выводом молодняка, чтобы первогодки успели начать яйцекладку к тому моменту, когда переярые куры начнут линять и сократят яйцекладку или вообще перестанут нестись.

ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗИМОЙ куры несутся очень плохо или вообще не несутся. При коротком естественном световом дне они проводят больше времени на насестах, не имея возможности поесть. Соответственно, всю зимнюю ночь их организм поддерживает та пища, которую они успели съесть перед сном, к тому же часть энергии уходит на выработку тепла. Логично предположить, что питательных веществ может просто не оставаться на формирование яиц.

Курице нужен определенный период бодрствования, когда яйцо формируется в ее организме. В зависимости от породы это может быть и 23 ч, и 30 ч, и т.д. У яичных кур яйца формируются быстрее, поэтому они несутся чаще, у мясных – медленнее.

Благодаря таким режимам освещения и обогрева в своем смешанном стаде я получаю следующие результаты.

Осенью переярые мясо-яичные куры почти не несутся, а яичные существенно снижают яйцекладку, при этом набирает обороты молодняк. То есть в этот период яйцами обеспечивают в основном молодки и взрослые куры яичных пород.

Зимой начинают нестись все перярые. Продолжительности светового дня и температуры воздуха для яичных пород мало, они несутся умеренно (я даю им отдохнуть). Зато мясо-яичные лупят как из пулемета.

К лету мясо-яичные породы устают, некоторые продолжают квохтать, а иногда и изнывают от жары, соответственно, их продуктивность становится меньше. Но зато отдохнувшие за зиму куры яичных пород несутся почти без перерыва.

Но в целом зимой куры буквально заваливают яйцами, в то время как у многих хозяев они не несутся.

Весной постепенно начинают квохтать мясо-яичные куры, делая перерывы в яйцекладке, при этом постепенно увеличиваются темпы яйцекладки у яичных пород, которым нужен более длительный световой день.

Некоторые птицеводы, желая ускорить процесс формирования яиц, включают освещение в курятнике круглосуточно, чтобы получить от кур максимальную продуктивность. Но следует помнить, что в таких условиях организм птицы быстро изнашивается, круглосуточное освещение вызывает у птицы стресс, который может обернуться прекращением яйцекладки или того хуже – каннибализмом в стаде.

В идеале стоит придерживаться определенной продолжительности светового дня в продуктивный период, тогда ваши куры будут заваливать вас яйцом даже зимой. В зависимости от породы этот показатель колеблется в пределах 12-184.

В смешанном стаде мне приходится подбирать нечто среднее. Если летом солнечного света достаточно, то к осени его становится все меньше, но в это время лучше не добавлять искусственное освещение. Пусть все молодки созреют в естественном ритме, а переярые куры спокойно сбросят старое и отрастят новое оперение.

КАК ПРАВИЛО, В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ почти все молодки, выведенные в конце марта, уже несутся, поэтому в этот период я начинаю увеличивать световой день. Организм птицы реагирует на это как на наступление весны: увеличивается яйцекладка у кур, петухи становятся активнее. Но никогда нельзя увеличивать световой день резко, чтобы не вызвать стресс. Согласно рекомендациям, куры нормально переносят прибавление светового дня не больше чем на 15-30 мин в неделю.

Я поступаю следующим образом. Первое увеличение делаю сразу на полчаса (15 мин утром, 15 мин вечером), а далее каждые 4-5 дней прибавляю по 15 мин

(также часть утром, а часть вечером), пока световой день не станет равен 12 ч. После этого световой день увеличиваю раз в неделю на 15 мин, поддерживая птицу в активном «весеннем» настроении до момента закладки яиц в инкубатор. После этого продолжаю прибавлять всего по 10 мин в 7-10 дней примерно до середины апреля.

ЧТО КАСАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, то здесь тоже все зависит от породы птицы. Для некоторых яичных пород с их ускоренными биоритмами температура 15° уже может быть достаточно низкой. А некоторые вообще способны перестать откладывать яйца уже при 10°. Хорошо, когда в хозяйстве 1-2 породы. Но как быть при смешанном стаде? Со временем я пришел к тому, что идеальная температура в курятнике в холодный период 12-14°. Это сказывается на некотором снижении яйцекладки яичных кур, но если температура выше 15°, мясояичные породы начинают активно высиживать яйца. А этого допускать не стоит, так как они в это время перестают нестись.

Когда на улице температура опускается ближе к нулевой отметке, я перестаю выпускать кур на выгул и консервирую курятник на всю зиму.

© Автор: Е. МОСКАЛЕВ, птицевод

---

КУРЯТНИК СВОИМИ РУКАМИ  – СОВЕТЫИ КОНСТРУКЦИ И ОТ ПТИЦЕВОДОВ

---

ДВУХЭТАЖНЫЙ КУРЯТНИК

Одно из моих занятий – разведение кур с целью продажи яиц. Для этого имеются все необходимые условия, есть помещения, кормушки, освещение. Но однажды, решив увеличить численность несушек, столкнулся с проблемой: размещать новое поголовье оказалось негде.

Строить еще один сарай было дороговато, да и места на участке оставалось не так уж много.

Уплотнить поголовье кур – тоже не выход. Норма 5 птиц на 1 кв. м не нами придумана и научно обоснована. Тогда я решил сделать для кур в старом сарае второй этаж.

Материалом для строительства стен послужили пеноблоки. В них я забивал гвозди под опорные бруски, с другой стороны эти же бруски шли на опоры и поперечины.

Пол второго этажа собирал из досок 25 мм. Поскольку куры нетяжелые, делать для них основательную конструкцию нет смысла. Длина пола соответствует длине стены. А ширину я сделал около 75 см (фото 1). Это оптимальный размер, позволяющий в дальнейшем легко проводить уборку пола и сбор яиц.

Также оборудовал на втором этаже насесты для птицы. Для удобства пернатых построил небольшие лестницы (фото 2), которые облегчают им подъем на «чердак». Хотя курица – это все же птица и залетает наверх без особых проблем.

Вот таким нехитрым способом мне удалось увеличить численность птицы в 1,5 раза, не строя новый сарай,

© Автор: Д. Дьяконов, фермер

---

КУРЯТНИК СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

© Автор: Е. МОСКАЛЕВ г. Курск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!