ОБРЕЗКА САДА – С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Порой сталкиваешься с тем, что садоводы не считают обрезку деревьев в саду обязательным агротехническим приемом. Ведь дерево и само растет, цветет, плодоносит. Зачем делать ему «больно», самому силы и время тратить? Да и сложно разобраться, как именно надо, если никогда раньше ничем подобным не занимался. Так зачем же нужна обрезка?

И как к ней подступиться в первый раз?

А МОЖЕТ НЕ ОБРЕЗАТЬ?

Нетронутое секатором или пилой дерево будет цвести весной, и цвести пышно! Но – парадокс! – в этом и проблема для плодового, а не декоративного дерева. Цветков – тысячи, они завяжут плоды, но за счет чего будут получать питание образовавшиеся завязи?

Даже если их останется 4-5%, как и положено «умному» дереву, сбрасывающему излишки сразу после цветения и во время июньского опадения завязей, все равно это будет очень большой урожай, который некому прокормить.

Известно, что для роста 100-граммовой массы плодов требуется не меньше 200 кв. см поверхности листьев.

Да еще много листовой поверхности необходимо для общего развития дерева: роста корневой системы, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и пр. Если листьев не хватает, чтобы дать питание для всех этих целей, дерево истощается, снижается продуктивность, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям. Со временем мельчают плоды.

Вывод напрашивается сам собой. Дерево нельзя запускать. Каждый год оно должно давать хорошие однолетние приросты с листьями. Наилучшим считается такое состояние плодоносящего дерева, когда боковые и верхушечные приросты ветвей средние, примерно 40-60 см. У самых нижних в кроне ветвей допустима немного меньшая длина.

Даже если дерево уже сформировалось само собой и никогда не знало секатора, еще можно изменить ситуацию.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Целенаправленная обрезка давно перестала быть секретом в садоводстве. Однако нет, пожалуй, агроприема более сложного, требующего определенных знаний, осмысленного отношения к каждому растению, и конечно, мастерства. Обрезка не просто удаление ветвей или их частей с помощью садовой пилы или секатора.

Правильно применяемая, она должна соответствовать тем задачам, ради которых выращиваются насаждения. Например, деревья и кустарники, предназначенные для ландшафтного дизайна, живой изгороди или маточно-черенковых целей, обрезают иначе, чем плодоносящие в так называемом потребительском саду.

Важно знать и биологические особенности плодовых культур, их видов и сортов. Так, у жимолости съедобной основное плодоношение сосредоточено на верхушках побегов, поэтому ее кусты нельзя «подстригать» так же, как декоративные растения: полученный бордюр останется без урожая.

Обрезка – целая наука, которой посвятили свои труды многие отечественные и зарубежные исследователи.

Отсюда совет: прежде чем браться за инструмент, почитайте специальную литературу, а еще лучше – походите на специальные занятия, которые обычно проводят научные учреждения для любителей. Разумно поступают и те садоводы, которые приглашают специалистов в свои товарищества или непосредственно на участки, для того чтобы научиться основным приемам обрезки и под руководством знающего человека попробовать свои силы.

---

Читайте также: Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду

---

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ В САДУ – 5 ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ

1.КАК ПОДОЙТИ К НЕСФОРМИРОВАННОМУ ДЕРЕВУ, С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Если дерево еще довольно молодое, постарайтесь определить, какой побег будет лидером (это растущий вверх побег, так сказать макушка), какие боковые побеги -скелетными ветвями (они находятся ниже лидера, должны быть мощными, в количестве обычно 2-3, желательно располагаться под большим (неострым) углом, при необходимости и возможности их можно пригнуть и закрепить, постепенно угол отхождения станет более тупым). Когда определите скелет, можно заняться прореживанием. Удалите или укоротите (переведите на боковую почку или побег) лишние, мешающие, растущие внутрь кроны побеги. Ликвидируйте развилки с острым углом.

Со старым деревом так действовать получится не всегда, но схема примерно та же. Здесь помогут волчковые побеги. Именно их можно использовать для формировки новой кроны.

2. КАК ОБРЕЗАТЬ?

Мешающие или больные, растущие вглубь кроны ветви можно полностью удалить. Мешающие соседним ветвям – укоротить. Часть ветвей просто оставляют как есть. Перед началом обрезки попытайтесь представить, как будет выглядеть дерево после нее. Крона должна получиться незагущенной (пока дерево не покрылось листвой, для неискушенного в обрезке садовода такая крона даже может показаться совсем лысой, но это не так -освободившееся в результате обрезки пространство весной заполнится новыми побегами, листьями, которым будет хватать света в прореженной кроне). Крона «дышит» после обрезки.

3. КОГДА И КАК ПРОВОДЯТ ОБРЕЗКУ НА КОЛЬЦО?

Так называют обрезку в том случае, если удалять приходится ветку целиком. Делают это для того, чтобы не дать кроне загущаться, а если это уже случилось – то с целью ее осветлить.

В самом основании каждой ветви есть такое утолщение – кольцевой наплыв, и срез нужно делать примерно по его вершине. Если срезать выше, останется пенек, который будет сохнуть, трескаться, мешать зарастанию раны, в результате может проникнуть инфекция или вредитель.

Бывает, что подобный пенек все же нужен (у молодых саженцев к нему подвязывают новый побег, чтобы он рос вертикально), но через некоторое время этот пенек все равно следует удалить.

Если же срезать побег вместе с кольцевым наплывом, то есть очень близко к ветви, с которой этот побег удаляют, образуется большая рана, которая с огромным трудом заживает. Этого также следует избегать.

После удаления побега не подпиливайте и не закругляйте края, срез должен быть ровным, сделанный острым секатором или пилой. Замажьте его варом или другим современным средством.

4. КАК ДАЛЕКО ОТ ПОЧКИ МОЖНО ОБРЕЗАТЬ?

Если побег однолетний, то срез делают над почкой, причем учитывайте, что из нее проснется побег – куда он будет расти? Нужно, чтобы он был направлен наружу, а не вглубь кроны и при этом не мешал потом соседним побегам. Обрезка многолетнего побега называется «на перевод». Здесь уже срез делают не над почкой, а над выросшим побегом (ответвлением), также отслеживая, чтобы этот побег был направлен наружу и не пересекался с соседними ветвями.

---

Читайте также: Обрезка яблони своими руками – КОГДА, КАК И ЗАЧЕМ

---

5. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ДЕРЕВОМ-РОГАТКОЙ?

Если дерево имеет два лидера (форма «рогатки»), один из них придется удалить, иначе рано или поздно такое дерево либо разломится пополам, либо появится трещина, в которую попадет инфекция. Даже стяжки при такой формировке не помогают, все равно в месте расхождения двух стволов под острым углом скапливается вода, появляются трещины и процесс разрушения идет – бывает, медленно, бывает, быстро. Но здесь действовать нужно постепенно, в течение 2-3 лет.

Первым делом придется выбрать, какой ствол оставить. Он должен быть более удачно расположен, с крупными и здоровыми ветвями 2-го и 3-го порядков ветвления, причем располагаться они должны как можно ниже. Очень важный момент: мы убираем почти половину кроны, и эта сторона остается голой.

Чтобы со временем возместить потерю, на оставляемом стволе должна быть хотя бы одна крупная ветка, направленная в ту сторону, где прежде находился ствол-конкурент. Именно эта ветка должна стать продолжением лидера и противовесом по отношению к оставленному стволу, который отклонен от центра дерева. Вместе с тем с наружной стороны ствола нужно удалить все ответвления, а с внутренней – оставить все удачно расположенные ветви (потом их прореживают по мере смыкания.)

Если ветвей для противовеса недостаточно, можно сделать так. Не удалять второй ствол на кольцо, а оставить пень длиной около 20 см. На нем отрастет 2-3 побега из спящих почек, которые частично заполнят пустующую часть кроны.

Однако нельзя допустить сильного роста этих побегов, не забываем, что лидер у нас на соседнем стволе. При мощном росте побеги, идущие от пенька, нужно укорачивать или заменять на молодые волчки.

На следующий год продолжаем формирование проводника в противовес, стараясь заполнить свободное место, где раньше находилась вторая половина кроны. Лидер можно еще удлинить, переведя его на еще одну ветвь, направленную в сторону бывшего конкурента. Если удачно расположенных ответвлений мало, можно направить ветви в желаемую сторону и подвязать в весенний и летний периоды, так они закрепятся в нужном нам направлении.

---

КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ НУЖЕН ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Обрезка — один из самых ответственных моментов в уходе за садом. С помощью этой операции можно «объяснить» дереву, когда, как и где закладывать цветочные почки, придать растению нужную форму, задать направление и регулировать силу роста. Однако удаление части растения всегда представляет для него значительный стресс. Поэтому важно, чтобы обрезка была наименее травматичной, срезы не становились воротами для проникновения инфекции и легко заживали. другой стороны, обрезка растений — очень трудоемкая операция. И сегодня разработана масса приспособлений, чтобы ее облегчить. Поэтому очень важно правильно подобрать инструмент обрезчика по руке и в соответствии с поставленной задачей. Правильный выбор инструмента — залог легкой, успешной и удачной обрезки, которая будет доставлять удовольствие и приносить радость.

При выборе инструмента для обрезки сада важнее всего обратить внимание на его качество. Только точно изготовленный секатор с хорошим лезвием будет работать долго и без проблем. Не менее важен и чистый, гладкий, ровный срез после секатора или пилы.

Для большинства задач в саду необходим одноручный секатор. Сегодня рынок просто перенасыщен этими инструментами. Можно встретить как дешевые китайские изделия, так и очень качественный швейцарский инструмент для выполнения любых задач и рассчитанный на любой кошелек.

Такой секатор состоит из двух ручек-рычагов, приспособленных для работы одной рукой, пружины, подвижного и неподвижного лезвия. Выбирая секатор, нужно взять его в руки.

Удобная форма ручек — обязательное условие. При работе с удобным инструментом руки не устают и не травмируются, что очень важно, поскольку обрезка, как правило, ведется достаточно интенсивно.

Как правило, одноручные секаторы предназначены для ветвей толщиной 30-40 мм. Для более толстых ветвей необходим секатор с храповым механизмом, который обрезает ветвь в несколько приемов, или двуручный секатор. Двуручный секатор — более мощный инструмент. За счет более длинных ручек он способен справиться с ветвями диаметром толще 4 см. Кроме того, он абсолютно необходим при работе с колючими кустами, в глубину которых трудно забраться.

Садовые пилы нужны для толстых ветвей. Их отличие — форма зубьев и специфическая разводка для сырой древесины. Выбирая пилу, стоит обратить внимание на ее длину и форму. Так, серповидные пилы быстрее справляются с толстыми ветвями. Длина инструмента в 20-40 см достаточна для решения большинства садовых задач. Стоит подумать и об удобном чехле-ножнах, который позволяет освободить руки.

Кроме этих универсальных инструментов, для решения специализированных задач можно встретить высоторезы, плоскостные секаторы, высотные пилы. Они могут сильно облегчить уход за садом, но приобретать их лучше всего после консультации со специалистом. Например, часто для решения масштабных задач стоит выбрать электрический или даже бензиновый инструмент.

То, что можно сделать аккумуляторным кусторезом за 20-30 мин, при работе плоскостным секатором потребует 6-8 часов. Поэтому так важно правильно подобрать инструмент. И часто бывает так, что удачно выбранное устройство позволит «расшить узкое место» в уходе за садом и превратит обрезку из тяжелой повинности в удовольствие!

© Автор: Виктор НИКИТАН

---

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ – ВИДЕО

© Автор: Л. РОМАНОВА, агроном

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!