ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ СВОИМИ РУКАМИ – ДАЧНИКИ СОВЕТУЮТ

КАК СДЕЛАТЬ ПОЛИКАРБОНАТНУЮ ТЕПЛИЦУ НАМНОГО УДОБНЕЕ. ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ

Какой бы совершенной ни была конструкция приобретенной теплицы, какие бы современные материалы ни использовались при этом, дачники все равно найдут возможность ее доработать.

Радует, что на эту тему появляются еще и статьи с подсказками, как, например, «Гуляющая опора» В. С. Самсонова, где рассказывалось о том, как избежать неприятных сюрпризов зимой. Все правильно написано! У меня ведь тоже у первой теплицы арки были поставлены в 2 метрах друг от друга, что и привело однажды к ее разрушению из-за высокой снеговой нагрузки.

А когда решила приобрести теплицу из сотового поликарбоната, долго перед этим советовалась с теми, у кого она есть: хотелось, чтобы такой «домик» не только защищал растения от холода, но и был удобен в эксплуатации. В итоге заказала теплицу размером 3×6 м с усиленной конструкцией из оцинкованных труб квадратного сечения.

При этом арки у нее располагались в метре друг от друга, что особенно важно, каждая из них наверху имела еще и поперечную перемычку из такой же трубы для усиления всей конструкции.

Вторая особенность – это наличие двух продольных прогонов на боковых стенах (фото 1). В общем, идеальный вариант. Но мы с мужем все равно нашли способ модернизировать конструкцию. В магазине стройматериалов купили 6 оцинкованных трубок квадратного сечения 10×10 мм и длиной по 2 м. Положили их сверху на поперечины арок, закрепили обычным скотчем, и получились у нас две длинные продольные перекладины, расположенные под потолком по центру теплицы. Зачем они нужны? Сейчас поймете.

В теплице у меня три грядки: две узкие по бокам (туда высаживаю в один ряд перцы и низкорослые томаты), и одна широкая грядка по центру – для высокорослых томатов, которые я размещаю в два ряда в шахматном порядке. По мере роста этих сортов я их сначала подвязываю к небольшим колышкам, а затем уже к тем самым верхним продольным перекладинам. Особенно это удобно, если томаты выращиваются в два ствола. И не нужно возиться с натягиванием проволоки, ломать голову, как ее крепить, да к тому же она под тяжестью кустов провисает, и внешний вид посадок становится неприглядным.

Как я защищаю их от палящего солнца? Очень просто. По совету одной читательницы на поперечные и продольные перекладины натягиваю нетканый материал №60 во всю длину теплицы, закрепляя его углы большими канцелярскими прищепками к аркам. Получается белый дополнительный «потолок», который спасает растения от палящего солнца в полдень. Боковые стенки и южный торец тоже закрыты тем же укрывным материалом (фото 2).

При стандартной ширине полотна в 1,5 м один край его свободно свисает, не мешая растениям. Незакрытыми остались только северный торец и самая нижняя часть всех стен. Света внутрь попадает достаточно, а температура в теплице намного ниже, чем на улице. Да и белить стены и потолок не надо: снять по осени нетканку – это дело пяти минут.

Я очень довольна теплицей: в ней и мне работать удобно, и растениям хорошо. Возможно, мой опыт кому-нибудь пригодится и поможет избежать неприятностей. Думаю, что такую теплицу стоит покупать, а если заказать форточки с автоматическими регуляторами температуры, вообще все будет прекрасно!

© Автор: Людмила г. Курган

---

Читайте также: Парники и теплицы своими руками – советы от читателей (Сборник 3)

---

ГРЯДКИ В ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ТЕПЛИЦЕ

Хороша поликарбонатная теплица, ничего не скажешь, но для того, чтобы удобно расположить в ней посадки, надо все-таки изрядно поломать голову, определяя необходимую ширину грядок, их количество и «зеленый» ассортимент на них. Я после долгих экспериментов (у меня теплица 3×8 м) остановился в итоге на следующем варианте (см. рис).

По краям теплицы сделал грядки шириной 50 см для низкорослых томатов и перцев.

Центральную грядку сделал шириной 80 см и длиной 6 м, так как для удобства передвижения пришлось по 1 м отступить от торцов.

Проходы получились шириной по 60 см.

Грядки окантовал досками и плоским шифером. Высота этих бортиков – 30-40 см.

К бортам центральной грядки поставил 4 пары стоек в 2 м друг от друга, доходящих до самого верха теплицы и связанных поперечинами между собой. На эти поперечины положил продольные бруски для подвязки к ним высокорослых томатов.

Эта теплица эксплуатируется уже несколько лет, и жена, главный ее пользователь, не нарадуется удобству и прекрасным урожаям.

Всю рассаду за неделю до высадки переношу в теплицу. Если ожидаются холода, то накрываю ее нетканым материалом. В прошлом году, к примеру, первую зелень и редиску мы сорвали уже 26 апреля, огурцы – 11 мая, помидоры -16 июня.

И не пытайтесь сэкономить, устанавливая поликарбонатные теплицы такого размера без фундаментов! Годик-два, может, они и простоят, но потом их обязательно перекорежит. Вам это надо?

© Автор: Владимир ГУРОВ. д Большое

ЗЕЛЕНЫЙ КОНВЕЙЕР В ТЕПЛИЦЕ

Возьмите на заметку.

Правильно собрать и установить теплицу – это лишь половина успеха. Теперь надо суметь использовать ее объем с максимальной выгодой.

В чем удобство коробов?

20 лет верой и правдой прослужила нам деревянная теплица с пленочным покрытием, но пришел и ее срок – развалилась буквально на кусочки. Стали с сестрой думать, что делать, ведь мужчин у нас нет, можем только на свои силы рассчитывать. Соорудить такую же теплицу в четыре руки мы сумеем, но вот стоит ли? Может, сразу закажем новую из поликарбоната? Тем более что по размерам она может быть намного больше деревянной и простоит дольше. Если, конечно, фундамент под нее сделать надежный. Решили, что помощницу нашу мы все-таки купим, а фундамент соорудим сами.

И завертелась история. Размер теплицы выбрали такой: длина -8 м, высота -2 м, ширина – 3 м. Под ее основание я подвела фундамент из двух рядов кирпичей. Внутри всю площадь разделила на три гряды с двумя проходами, сколотив из досок борта высотой 40 см. И ведь не зря старалась: очень удобно ухаживать за посадками в таких грядках-коробах! На бортики поперек прохода кладу дощечку, сажусь на нее и спокойно пропалываю, рыхлю или обрезаю лишние листья.

В теплице, кстати сказать, обязательно соблюдаю севооборот. В прошлом году, например, там на одной боковой грядке высадила 40 кустов томатов, на другой -20 корней дынь и 12 баклажанов, а на центральной -13 огурцов и 15 перцев.

По краям дынь и огурцов росли кусты базилика зеленого и фиолетового. И он прекрасно справился с защитой своих соседей от всевозможных вредителей – я посадки ни разу ничем не опрыскивала!

А сбоку от томатов сестра посадила чабер. В течение лета пряные травы мы с ней периодически срезали и сушили на зиму. Урожай овощей был очень большой – вывозили ведрами: с нашего участка кормятся еще две подруги и двоюродная сестра из города. Помидоры и перцы спели прямо на глазах, лето было жарким – только успевай снимать, пока не перезрели. А огурцы я вообще собирала два раза в день – утром и вечером. В общем, с 13 кустов насолили 20 трехлитровых банок, не говоря уж о том, сколько зелененьких было съедено в свежем виде!

На рынок – ни ногой!

Как только огурцы отпло-доносили, мы тут же, немедля, выдернули их из центральной грядки (уж очень надоели они нам), на это место посеяли листовой салат и лук на перо. Они быстро проросли, и мы снимали урожай до самого снега. А боковые грядки, освободив от ботвы, я прополола, прорыхлила, полила раствором природного биофунгицида и через неделю засеяла белой горчицей, которая еще до морозов успела вырасти до 15-20 см.

А еще я не сказала, что в начале апреля, до высадки основной массы овощной рассады, в теплице мы посеяли редис, листовой салат, укроп, шпинат и капусту на рассаду.

О дынях отдельно расскажу. Впервые мы не покупали их на рынке, а лакомились своими всласть. Ну чем не праздник живота? Сажали сорта Ананасная и Колхозница. Плоды у них хоть и некрупные, до 2,5 кг, зато мякоть – чистый мед! В общей сложности выросло у нас более 60 штук (фото 1). В этом году хотим посадить еще и арбузы, а количество томатов и огурцов уменьшить -ну куда столько?

Это я все к тому, что в теплице из поликарбоната очень хороший микроклимат и растет там все как на дрожжах. Разумеется, при хорошей заправке посадочных ямок и правильном уходе, но об этом и без наших с сестрой поучений много и подробно рассказано. Да и работать в теплице одно удовольствие: на улице холодно и ветер, а там тепло, на улице ливень, а там сухо (фото 2). Если бы позволяли финансы, мы бы еще одну такую теплицу под виноград поставили бы…

Советую всем, у кого есть возможность, приобретать такие сооружения – они высвобождают много времени. В позапрошлом году в нашем садоводстве было всего три подобные теплицы, а в прошлом – уже более десятка в огородах красовалось. Значит, люди, наконец, поняли, насколько они удобны.

© Автор: Ирина ПЛЯСУНОВА

---

Читайте также: Парники и теплицы своими руками – советы от читателей: сборник 2

---

ОГОРОДНЫЙ КОНСТРУКТОР ИЛИ ТЕПЛИЦА ИЗ СТАРЫХ ОКОН СВОИМИ РУКАМИ

Хочу предложить быстрый и малозатратный способ постройки теплицы из оконных рам. С работой можно справиться всего за одну смену! Не знаю, как в других местах, а у нас все свалки буквально завалены старыми деревянными рамами (все же поголовно бросились ставить металлопластиковые окна), которые в большинстве своем находятся в довольно приличном состоянии и с целыми стеклами. Выбирай на вкус: хочешь – маленькие, хочешь – большие, хочешь -с форточками, хочешь – без.

Первое, что надо сделать, – определиться с размером теплицы. Я лично решил собрать их небольшими, всего 3×4 м, зато несколько штук, чтобы расставить на свободных местах в огороде, не проводя его перепланировку. Фундаменты соорудил из бревен, на которые сверху положил брусья 100×100 мм, намертво прикрепив к бревнам. В углах брус соединил уголками и поставил там столбики из такого же бруса – высотой, равной высоте внутренней стороны оконных рам. Столбики к брусу закрепил уголками с помощью саморезов. А уже на эти столбики уложил бруски сечением 50×50 мм и длиной, равной сторонам будущих теплиц.

Если все крепить на гвозди, то без помощника не обойтись, а с шуруповертом можно споро и легко работать в одиночку.

Итак, основание для установки стен готово. Начал монтировать рамы: ставил их в ряд на нижние брусья «полочками» внутрь, чтобы те заходили на верхние бруски. Старался монтировать их максимально плотно друг к другу, но все равно кое-где щели ликвидировать не удалось. Но это не страшно: позднее я залил их с внутренней стороны теплиц пеной. Чтобы весь внутренний объем лучше проветривался, при собирании торцевых стенок я использовал только рамы с форточками.

© Автор: Валерий СОЛОВЕЙ. г. Сыктывкар

ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ТЕПЛИЦА ПРОТИВ ПЛЕНОЧНЫХ

У пленочных теплиц, конечно, немало недостатков, но списывать их со счетов, пожалуй, еще рановато. Особенно если построены они были, как говорится, без дураков.

С шашками наперевес

Вот читаю я восторженные письма о поликарбонатных теплицах и постоянно ловлю себя на мысли: а что же делать тем дачникам, у которых нет средств на них? Затянуть потуже пояса и последние деньги потратить на приобретение этого чуда инженерной мысли, забросив свои старые пленочные теплички? Да вовсе не обязательно. И хотя у по-икарбонатных красавиц немало преимуществ перед «старушками», их не стоит отправлять на «пенсию». Поделюсь своим опытом.

При строительстве деревянной теплицы с пленочным покрытием муж выбрал самое простое решение: размер 6×12 м, крыша в два ската. Но если некоторые возводят такие строения из того, что окажется под рукой, то мой благоверный закупил под нее хорошие пиломатериалы: их же все равно не слишком много требуется, потому и урон семейному бюджету небольшой. А самое главное, что в таком строительстве муж не имел совершенно никакого опыта. Однако он все хорошо заранее продумал и вместе со старшим сыном быстро ее построил. О том, что значит хороший расчет, говорит тот факт, что за прошедшие шесть лет мы впервые собираемся заменить пленку на ней.

Ведь где чаще всего рвется такое покрытие? В местах соприкосновения с деталями каркаса. И чтобы этого не случилось, муж промазал пленку в этих местах масляной краской.

Сам каркас у нас выполнен из деревянных столбиков, концы которых затесаны на конус и вставлены в обрезки бетонных труб длиной 50 см, вкопанные в землю. Поэтому такие столбики не гниют и тоже, надеюсь, прослужат долго. А чтобы гниль не завелась на деревянной конструкции из-за дождей или повышенной влажности воздуха, муж покрыл все детали отработанным автомобильным маслом. Такой антисептик проникает глубоко в древесину и быстро высыхает.

Понятно, конечно, что деревянный каркас далеко не идеален и приносит много неудобств. Например, столбики под воздействием жары рассыхаются, и в их щелях селятся муравьи, клещи и другие паразиты. Но мы регулярно боремся с ними: весной вокруг столбиков рассыпаем пищевую соду, соль, пшено, борную кислоту, смешанную с сахаром, или специальные препараты. В последнее время стали использовать серную шашку. Она вообще многофункциональна, и ее можно применять для обеззараживания подвалов и погребов. Дым при ее горении плотно окутывает все углы, забирается даже в малейшие щели, уничтожая не только насекомых, но и грибки, бактерии, очищает деревянные поверхности от гнили и плесени. Клубы этого дыма могут попасть и в норы крыс, мышей, кротов, если таковые заведутся в теплице (или в том же погребе).

В общем, вещь удобная и полезная. После горения шашки остается гипсовый остов, который можно использовать как удобрение, измельчив его.

Чистая работа

Любая теплица предохраняет овощи как от высокой температуры, так и от похолодания, продлевая их вегетационный период. Но вот естественные условия воспроизвести в ней труднее (особенно, конечно, в пленочной), да и состав почвы сбалансировать тоже непросто. Но все решается. Сначала расскажу о первой проблеме.

Самая главная опасность для тепличных посадок -жара, поэтому когда такое случается, я тут же открываю в теплице торцы. Вот тут-то пленка и оказывается выигрышнее поликарбоната: она легче и быстрее снимается, создавая сквозняк, что очень ценят, например, томаты. Снижаю температуру и с помощью регулярного полива дорожек холодной колодезной водой развешиваю в теплице мокрые тряпки. При очень сильной жаре можно теплицу вообще побелить известью снаружи, но я этого не делаю: эффект «пасмурного дня» для моих пленочных теплиц (забыла сказать, что сейчас их у меня уже несколько) создает растущий рядом густой сад. Надо помнить, что при температуре 30° и выше растения не развиваются, не опыляются, что, соответственно, дурно сказывается потом на урожае, поэтому притенение теплицы снаружи играет такую большую роль.

От солнечного света надо защищать и почву в теплице – в роли защитников могут выступать травы, цветы, сидераты и даже сорняки, которые растут по периметру теплицы снаружи. Самым удачным защитником может стать сорго: у него плотная метелка и толстый стебель. Сорго выносит любую жару, смотрится красиво, как кулиса, и является хорошим материалом для мульчи.

Теперь о заморозках. Не разделяю мнения, что пленочная теплица от них не спасает. Спасает, но в определенных пределах, разумеется. Бывает, конечно, что при раннем и резком похолодании овощи подмерзают, но тогда я подкармливаю их мочевиной и раствором стимулятора роста, чтобы помочь им выйти из стресса и чтобы не завелась корневая гниль, которая наносит большой вред и земле, и растениям. Если же она все-таки появляется, я лью прямо под корни раствор марганца, а также применяю золу и песок.

А еще в теплице часто заводится медведка. Но я на нее быстро управу нахожу: тут главное – как можно раньше ее обнаружить. Готовлю ей специальное угощение: вареную пшеничную кашу с растительным маслом плюс пакетик порошка инсектицида.

Сразу же после сбора урожая зачищаю теплицу от растительных остатков, а также провожу дезинфекцию, о которой хочу сказать особо. Еще со времени учебы я была знакома с обработкой складских помещений, так как всю жизнь проработала с продуктами. Обработка бывает сухой и влажной. К первой относится сжигание серы из расчета 100 г на каждый кубометр обрабатываемого помещения или тех же серных шашек (50 г на куб), о которых я писала выше.

А влажная заключается в использовании раствора формалина (2%) в смеси с карбофосом (40 г на 10 л воды), которым я протираю поверхность пленки изнутри.

Такой же обработке подвергаю и деревянные детали каркаса, только в этом случае уже применяю 5%-ный раствор формалина. А всю тару и весь тепличный инвентарь дезинфицирую 10%-ным раствором и на 3-4 дня после этого накрываю все старой пленкой. Хлопотно? Пожалуй. Зато такая дезинфекция помогает существен но продлить срок службы теплицы. Только уточню, что подобную обработку нужно проводить при температуре воздуха не ниже 15°.

Еще один важный момент – конденсат. Он образуется на внутренней стороне пленки при перепадах дневной и ночной температур и является причиной грибковых болезней. Я от него избавляюсь с помощью проветривания. Но в теплицах небольшого размера можно прямо под пленкой натягивать в два слоя марлю, края которой потом опускать до самой земли. Мне, к сожалению, это способ не подходит при общем объеме моих тепличных помещений (примерно 144 кв. м) я на марле разорюсь.

Что же касается грунта в теплице, то мы время от времени подвергаем его термической обработке: застилаем грядки тонким слоем соломы и поджигаем. Та-кая обработка стерилизует почву и уничтожает разных вредителей.

Две подсказки

В конце статьи хочу ответить на вопрос Раисы Павловны Пууц («Две непонятки»Слишком часто встречаются проблемы, о которых там идет речь. Читательница спрашивает о черных цветках на землянике и о барбарисе, который никак не тронется в рост. Начну по порядку. Если сердцевина у цветочков земляники становится черной, значит, при цветении растения попали под заморозки. Что ж, дело нередкое. Я тут могу только одно посоветовать: выращивать сорта среднего и позднего сроков созревания. А землянику раннего срока созревания надо обязательно укрывать весной агроволокном и никогда не спешить снимать его.

Раз уж зашла речь о цветках, то добавлю, что их может погубить и цветоед -жук серовато-черной окраски длиной 5 мм. Он откладывает яйца в цветочные почки, а весной съедает тычинки и пестики. Цветки могут поедать и клопы-слепняки, и майский жук. Для защиты от них я после раскрытия первых цветков опрыскиваю посадки раствором инсектицидного мыла.

И еще учтите, уважаемая Раиса Павловна, что, обрабатывая свою землянику от цветоеда, вы заодно избавляете ее и от нашествия долгоносика.

А с барбарисом все проще простого – пересадите его на противоположную часть участка, и на следующий год он обязательно тронется вроет.

© Автор: Галина Щекалева

ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ С СЕКРЕТОМ

Ранние огурчики я выращиваю в простой теплице с деревянным каркасом, накрытым, правда, не простой пленкой, а УФ-стабилизированной, толщиной 120 мк. Да, стоит она дороже своей обычной «родственницы», но зато не разлагается на солнце и обладает хорошей прочностью. А значит, прослужит долго верой и правдой. Вот если бы еще на ней конденсат не образовывался, ей бы вообще цены не было! А так приходится строго следить за тем, чтобы растения ни в коем случае не соприкасались с ней – для этого я в теплице ставлю мощные шпалеры из натянутых сеток.

3a неделю до высадки рассады дверь и форточку в теплице плотно закрываю, чтобы грунт в ней быстрее и лучше прогрелся.

Саму пересадку делаю только при пасмурной погоде, растения при этом находятся в фазе 2-3 настоящих листьев.

Как только они окажутся на грядке, тут же слегка окучиваю их для образования дополнительных корней. Для теплицы, кстати, идеально подходят самоопыляющиеся сорта, потому что их урожайность не зависит от наличия и количества насекомых-опылителей.

© Автор: Владимир Луганская область

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!