КАК УВЕЛИЧИТЬ ДОМ – ПРИСТРОЙКА СВОИМИ РУКАМИ

• Как построить без ошибок
• Какой сделать фундамент
• Почему пристройку нужно оформить юридически

ПРИСТРОЙКА НАЧИНАЕТСЯ С ФУНДАМЕНТА

Любое строительство начинается с фундамента. От того, насколько крепкой будет основа, зависит и крепость дома в целом. Но всегда ли нужен дорогой и мощный фундамент или в некоторых случаях можно обойтись более лёгкими и экономичными

Основные правила

Для начала должен заметить, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

• грунт, на котором вы собираетесь возводить строение;
• близость к естественному водоёму;
• расположение вашего участка на местности, то есть в низине, куда весной будет стекаться талая вода, или на возвышенности, где большую часть года грунт высыхает быстро;
• материал, из которого на этом фундаменте будет возведена пристройка и вес этого материала.

ЕСЛИ ПРИСТРОЙКА ИЗ БРУСА

Если пристройка из бруса размером, например, 150 х 150 мм, высота стен -около 3-4 м, то есть строение одноэтажное, то основой такого сооружения может быть следующая конструкция: по углам фундамента заливаются бетонные столбы на глубину около 150 см, а связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь всё зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще надо устанавливать столбы — скажем, через каждые 150 см. В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту – это вопрос экономии на материалах для фундамента.

В данном случае можно себе позволить подобного рода экономию, так как строение предполагается достаточно лёгкое. Глубину столбов предусматривают для средней полосы России, где промерзание грунта в суровую зиму достигает 150 см.

А для надёжности столбы лучше связать между собой, иначе весной во время оттепели и после неё они могут «гулять» и в стороны, и в высоту. Это «гуляние» зависит и от промерзания грунта, и от его состава.

Если грунт песчаный и слой песка не менее 2 м. то влага через него просочится быстро. А если в грунте много глины или он состоит вообще только из неё, то осенью вокруг фундамента скопится много влаги, которая зимой превратится в лёд и будет буквально выдавливать

фундамент вверх. При этом каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью. Так что связать столбы между собой – дело далеко нелишнее.

Приведу наглядный пример, когда у знакомых на даче недалеко от Можайского водохранилища несколько вёсен подряд падал забор, состоящий из кирпичных столбов и металлических профлистов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбами и не связали их между собой. В итоге потеряли на кирпичах и профлисте. Но на глинистой и смешанной почве мало 150-см глубины траншеи под фундамент. Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага всё же уходила.

Не хочу говорить об использовании в качестве основания для строения железных столбов. И не важно, вкапываются они или вкручиваются в землю. Одно дело, если вы пристраиваете к дому веранду, летнюю террасу. И другое -если в этой пристройке вы собираетесь жить круглый год.

Летний вариант пристройки можно установить и на столбах без последующей обвязки цоколем. А вот зимний, по моему мнению, должен предусматривать возведение на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, заливаемого в предварительно возведённую опалубку из досок.

Важно!

Если пристройка возводится на пологом склоне, то высота цоколя 40 см должна быть на самой высокой стороне склона, а в самой нижней точке – какая получится по горизонтальному уровню: 50-100 см и более.

В цоколе с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть по паре отверстий для того, чтобы пространство между землёй и будущим полом пристройки хорошо проветривалось и пол не отсырел.

Если пол будет сделан из досок, то без проветривания они просто сгниют со временем, а перед тем, как пол обрушится. в помещении несколько лет будет стоять достаточно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе отдушины, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 см. перед заливкой бетона расположив их в опалубке на такой высоте от земли, которая исключает попадание потоков воды во время дождя и таяния снега. На зиму их удобно закрывать пластиковыми крышками-заглушками, чтобы в помещение через пол не поступал холодный воздух. Ширины фундамента под возведение на нём пристройки из бруса достаточно 30-35 см с учётом возможного утепления и обшивки строения, скажем, сайдингом.

ЕСЛИ ПРИСТРОЙКА ИЗ ПЕНОБЕТОНА

Если пристройку делать из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть мощнее: в глубину не менее 150-180 см и в ширину не менее 40 см. При расчёте ширины фундамента также следует учитывать, чем вы будете отделывать наружные стены строения, будете ли их утеплять и какими материалами (рис. 1).

Прежде чем залить бетон в подготовленную траншею, в ней нужно установить металлический скелет из арматуры.

Для пристройки вполне подойдёт арматура диаметром 10-12 мм. Вокруг цоколя нелишним будет залить бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. предварительно создав под ней подушку из песка и щебня и покрыв её металлической сеткой для армирования. Отмостка в дальнейшем защитит фундамент от проникания большого количества воды. Обычно для фундамента используют цемент или бетон из цемента марки М300.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Хочу привести вам два примера создания фундамента для пристройки к жилому дому на приусадебном участке.

Первый пример – мой личный. Я коренной деревенский житель. Второй пример – моего соседа, профессионального строителя с высшим образованием. Под его руководством для заливки фундаментов было перерыто немало земли в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой из примеров подойдёт больше, решать вам. А можете принять во внимание оба и объединить их.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Теперь расскажу, как делал фундамент для своего дома я. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить сооружение из пеноблоков. Соответственно. размеры фундамента определяли по габаритам данного материала. Надо сказать, что пенобетон из Белоруссии был достаточно лёгким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Во-первых, выкопали траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Грунт у нас песчаный, но попадаются и слои глины.

Я покрыл дно траншеи небольшим (примерно 10 см) слоем чистого песка – так. для спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул заранее изготовленные из арматуры столбы высотой 2 м с учётом того, что после заливки фундамента будет заливаться цоколь. Высоту цоколя необходимо рассчитать заранее. Лучше потом спилить лишнюю арматуру, чем наращивать.

Но наращивать мне всё равно пришлось, так как столбы я сделал одинакового размера, забыв, что участок у меня с уклоном (рис. 2).

Столбы представляют из себя следующую конструкцию: четыре двухметровые палки арматуры соединены между собой снизу, сверху и посередине четырьмя короткими кусками арматуры длинной 45 см. Каждая в форме квадрата – так, чтобы с каждой стороны они выступали по 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровыми арматурами составило по 35 см с каждой из четырёх сторон столба.

Все соединения производятся с помощью вязальной проволоки и никак иначе. Соединения с помощью сварки, может, и выглядят красивее и надёжнее. но в условиях сырости арматура начнёт гнить в местах сварки, и со временем коррозия её разрушит.

---

Читайте также: Пристройка к дому своими руками от А до Я – чертежи и ход строительства

---

А сырость, точнее влажность, будет присутствовать в зарытом в грунт фундаменте всегда.

Снизу и сверху столбы связывают, оставив примерно по 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами с помощью той же вязальной проволоки снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см легко позволила мне это сделать. Оставшуюся арматуру я ввязывал в конструкцию в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей различный ненужный им, но подходящий мне железный хлам и также разместил его в траншее.

Вариант более трудоёмкий и материально затратный. Но наверное, правильный, раз по теме его создания защищали диссертацию. Вместо столбов из арматуры диаметром 12 мм изготавливается так называемая армобалка с ячейками в виде квадратов 18 х 18 см (рис. 4).

Под фундамент роют траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно укладывают слой гидроизоляции и загибают под углом вверх. На изоляцию заливают бетонную подушку толщиной не менее 10 см и шириной 1 м. естественно, армированную. После застывания её покрывают двумя слоями гидроизоляции. На подушке возводят конструкцию из армобалок, соединённых между собой (рис. 5).

По углам армобалки соединяют подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. длинной 140 см, согнутой пополам (рис. 6).

Когда конструкция собрана, её обшивают опалубкой из досок на полную высоту, включая высоту цоколя. Ширина будущего фундамента – 50 см. Это и ширина отмостки.

Бетон заливают постепенно, слоями, в 3-4 этапа с промежутками между этапами не менее суток, чтобы дать каждому слою подсохнуть и затвердеть. Если залить весь бетон одновременно, опалубку просто разорвёт от такой тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно затвердеет, опалубку снимают. Фундамент покрывают битумом и слоем гидроизоляции. Затем траншею засыпают чистым песком без примеси земли, глины и строительного мусора. Дорого. Сильно. На века. Важно!

Если дом построен давно, не стоит фундамент пристройки привязывать к фундаменту дома, просверливая в нём отверстия и забивая в них арматуру: при усадке новой конструкции могут повредиться обе.

© Автор: Алексей Владимиров

СТЕНЫ ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ СВОИМИ РУКАМИ

На фоне деревянного дома неплохо будет смотреться пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубу, и наоборот, кирпичному дому вполне подойдёт строение из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать на территории всей России. Конструкция из добротного сухого бревна, плотно сложенного и проконопаченного паклей, не требует дополнительного утепления. Зимой в ней будет комфортно даже в серьёзные морозы, а в летний зной, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно же, при наличии хорошо утеплённой крыши.

Прежде чем строить стены, на фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Эта мера необходима независимо от материала стен. Если же они будут выполнены из бруса или бревна, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Стены пристройки необязательно возводить из того же материала, из которого построено основное здание. Здесь всё зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

Кирпич и пеноблоки

Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным. Для присоединения к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпичные, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать металлическую штукатурную сетку, согнутую пополам.

Одна её половина будет в кладке пристройки, а другая с помощью дюбелей будет присоединена к стене основного дома. Шов между стенами пристройки и основного дома заделывается в процессе кладки той же цементной смесью, на которую производится кладка кирпича. По такой же схеме стыкуются стены пристройки из пеноблока. Сетка в этом случае прокладывается через каждые два пеноблока. Точно так же кирпичная или пеноблочная кладка присоединяется к деревянной стене, только шов между стенами заполняется монтажной пеной.

ПРИСТРОЙКА ИЗ ДЕРЕВА

А вот с деревянной стеной пристройки могут возникнуть определённые трудности. Во-первых, дерево – материал живой. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене сезона. Стен у пристройки предусматривается три. а не четыре, сложенных колодцем и поддерживающих друг друга, поэтому крепить их к дому нужно надёжнее. Можно закрепить каждое бревно отдельно, например, с помощью металлических уголков с обеих сторон.

Сами брёвна между собой надо скреплять шипами через каждые 1,5-2 м. предварительно просверлив сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, изготавливаются из берёзы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

Углы пристройки складываются специальным образом. Основных способов два – в лапу и в чашу. Бревно будет смотреться симпатично, если класть его в чашу так, чтобы от углов наружу его концы выступали сантиметров на 20-30.

Брус обычно кладётся в лапу. Всё равно стены из бруса шириной 10-15 см необходимо обшивать, предварительно утеплив, так как толщины 15 см недостаточно для тёплой пристройки.

Важно!

Для деревянного строительства нужно покупать лес, срубленный и спиленный зимой. Такое дерево отдало все соки земле, оно уже практически сухое, и его будет меньше коробить.

Ещё лучше, если срубили сухостой.

Рассчитывая высоту стены пристройки (она может быть, например. 250 см), добавьте ещё одно лишнее бревно. Дерево усохнет, и стена за пару лет сядет. Прежде чем обшивать деревянные стены, к примеру, вагонкой, необходимо выждать пару лет. чтобы стены осели, иначе отделка покоробится. В процессе усушки брёвен, швы между ними придётся периодически пробивать паклей заново. А снаружи её могут вытаскивать птицы себе на гнёзда. И не забудьте обработать дерево средством от гнили и короеда!

Важно!

Вставляя окна, оставляйте с боков зазоры по 3 см и 10 см сверху рамы, иначе её разорвёт и стёкла вылетят. Зазоры не очень плотно забейте паклей. Так же поступите и с дверью, если она будет вы ходить на улицу.

Пристройка обычно предусматривает три стены. Конечно, если вы строите что-то необычное, то стен может быть и больше. В любом случае есть необходимость две из них присоединить к основному дому.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПРИСТРОЙКИ

Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный годится для утепления полов: со стены он будет сползать. Да и работать с листовым утеплителем удобнее. Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплителе между стеной и облицовкой могут завестись мыши. Если утепляете стены пенопластом, будьте к этому готовы!

Не забывайте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная плёнка устроена так, чтобы воздух проходил только с одной её стороны. Поэтому её пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно именно на этой стороне расположены надписи – например, название бренда. Если их нет, имейте в виду, что плёнку сматывают в рулон лицевой стороной наружу.

Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стену покрывают пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты каменной ваты – 5 см. К стене саморезами прикручивают деревянные бруски толщиной также 5 см (если утеплитель укладывают в один слой). С помощью фиксирующих саморезов бруски регулируются по уровню. Расстояние между планками будет равно ширине плиты утеплителя. В получившиеся ниши монтируют теплоизоляцию и покрывают её пароизоляционной плёнкой. Затем к брускам пришивают вагонку или пластиковый сайдинг.

По такому же принципу утепляют стены из других материалов.

© Автор: Алексей Владимиров

---

Читайте также: Пристройка к дому своими руками – проекты и советы от архитектора

---

КРЫША ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ

Кровля пристройки по своей конструкции практически не отличается от крыши дома. И всё-таки есть некоторые нюансы, которые важно учесть.

Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

МАТЕРИАЛ	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЛЕТ	УГОЛ НАКЛОНА КРЫШИ	ВЕС, КГ/М2
Металлочерепица	10-50	от 15е	3-5
Кровельный профилированный настил	10-50	от 10°	5-6
Ондулин, аквалин, еврошифер	15	от 5е	3-3,5
Гибкая/битумная черепица	20-70	От 11е	5-30
Керамическая черепица	80-100	25-60°	35-65
Песчано-цементная черепица	30-100	20-60’	35-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

После изучения рынка этого кровельного материала создаётся впечатление, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Сейчас лист длиной 3 м нужно отрывать от земли вчетвером – по человеку с каждой стороны. Иначе помнётся.

На такой кровле остаются следы даже от когтей ворон. Зато дёшево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

ПРОФНАСТИЛ.

Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, качество его зачастую оставляет желать лучшего. Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учётом нанесённых напылений, вводя тем самым покупателя в заблуждение.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ.

Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок. но имеет достаточно большой вес. Укладывать его надо на ровную поверхность, то есть крышу следует сначала застелить либо фанерой, либо прессованной древесно-стружечной плитой. А это дополнительный вес. Значит, и каркас крыши придётся делать мощнее. Учитываем и тот факт, что зимой снег плохо съезжает с шероховатой поверхности и добавляет нагрузки. Всё это сказывается на итоговой стоимости.

ОНДУЛИН стал стоить дороже металлочерепицы. Для его монтажа также требуется сплошная ровная поверхность из фанеры или ОСП.

Для кровли своей пристройки я выбрал металлочерепицу. Летний дождь по крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешётке, шум будет слышен не громче, чем с любым другим кровельным материалом. А ещё сделает своё дело хорошая теплоизоляция крыши: она же является и звукоизоляцией. Если у пристройки будет небольшой чердачок или нечто подобное, воздушное пространство между крышей и потолком тоже сыграет роль изоляции.

Я возводил двухскатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому сделал просто воздушное изоляционное пространство с расчётом, что потолок у пристройки будет плоский, а не ломаный. На стены уложил брус 15 см. Один – к стене основного дома, а другой – на противоположный край пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга положил брусья такой же длины. Расстояние не должно превышать ширины листов утеплителя, который мы будем потом укладывать.

С каждой стороны брус должен выступать от стены пристройки на 30-50 см. чтобы стекающая с крыши вода не попадала на стены, а сливалась на землю подальше от фундамента. В идеале можно установить отливы и водостоки.

Я взял за высоту крыши от стены пристройки до верхней точки (конька) 1 м при ширине стены 3 м. Получилось, что брус на потолок — так называемые лаги — будет длинной 4 м. Обычная длина бруса -6 м. Оставшиеся двухметровые брусья можно распилить пополам и посередине лаг установить метровые подпорки для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые как бы врастут в стену.

Стропила готовил, нарезая пополам 6-метровые доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см. Прибил их (также можно закрепить саморезами) с каждой стороны лаг. Если брать доску толщиной 4 см, то достаточно и с одной стороны. Для начала установил стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки. Выровнял их относительно друг друга с помощью ватерпаса, натянув между ними шпагат. Остальные стропила установил, подгоняя под этот уровень по шпагату. Нижние края стропил выровнял между собой таким же способом.

Далее выполнил обрешётку крыши из досок толщиной 2-2,5 см – толще незачем. Но прежде утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги снизу обшил вагонкой. В качестве альтернативы я бы рекомендовал половую доску толщиной 4 см: и дополнительная теплоизоляция, и смотрится ровно, а не фактурно, как вагонка.

Я сделал черновой потолок из простых досок, потом закрыл их ламинатом — так гораздо удобнее работать с утеплителем. На потолок уложил паро- и теплоизоляцию. Сверху также настелил пароизоляцию и зашил всё доской. Получился неплохой сэндвич. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса – можно утрамбовать и потолще. Дальше приступил к обрешётке крыши. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивал не всплошную, а через доску. Обрешётку также застелил пароизоляцией, уложил металлочерепицу. Внизу на металлочерепице может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, подкровельное пространство должно проветриваться. Если потолок достаточно утеплён, на температуре внутри помещения это никак не скажется.

© Автор: Алексей Владимиров

Важно!

Стык между крышей и стеной или фронтоном кровли дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика. Если кровля стыкуется с каменным строением, в стене следует проштробить желбок глубиной 20 мм. В него монтируют верхний сгиб профиля.

ПРИСТРОЙКА К ДОМУ: ОФОРМЛЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сегодня речь пойдёт об оформлении пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, понятно каждому. Делается дополнение к дому, не запланированное прежним проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) присоединяется терраса или веранда, летняя кухня или жилая комната. Может быть пристроен даже гараж. Пристройка может быть любой этажности, размера и т. д. Естественно, в установленных законом пределах. Так, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.

А как определяет пристройку закон? В Градостроительном кодексе РФ (ГрК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако в пункте 14 статьи 1 даётся определение реконструкции объектов капитального строительства. Под ней понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов».

Как видим, пристройка, о которой мы говорили в начале публикации, охватывается понятием «реконструкция». То есть пристройка — это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае — жилого или садового дома). Вот из этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.

О целях нововведений

Обратите внимание: новые нормы в равной степени действуют в отношении как строительства, так и реконструкции. Хотя, конечно, новые правила принимались прежде всего с целью предупредить незаконное строительство дома, а не его реконструкцию, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и осуществление которой гораздо реже нарушает установленные требования.

Иными словами, надо руководствоваться новыми положениями ГрК,которые введены Федеральным законом от 03 августа 2018 № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта ИЖС, а также жилого дома, садового дома не требуется получать разрешение на строительство. Но это не означает, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, позволили им осуществлять со своими домами любые строительные манипуляции на свой вкус и усмотрение. Пожалуй, напротив. В ГрК введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

Из названия статьи 51.1 видно, что уведомлять местные власти теперь надо заблаговременно, ещё до начала реконструкции дома. То есть сначала осуществить пристройку, а затем узаконить её задним числом уже не удастся.

Что требуется указать в уведомлении о планируемой пристройке? Помимо сведений о владельце недвижимости и о земельном участке необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе об отступах от границ земельного участка.

Другими словами, местные власти должны знать, как изменится объект после осуществления пристройки: в частности, не станет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

О том, как вам действовать дальше, узнаете из ответа органа местного самоуправления.

© Автор: Юрий Волохов

Важно!

Форма уведомления должна быть утверждена уполномоченным госорганом, возможно, в ней будут и другие разделы, отражающие специфику именно планируемой реконструкции, а не строительства дома.

---

Читайте также: Ремонт каркасной пристройки своими руками – пошаговое фото и описание

---

КАК Я СТРОИЛ ПРИСТРОЙКУ К ДОМУ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!